| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 7 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 7 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Конструкция армопояса мансарды
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь в обустройстве мансарды дачного домика, а именно по конструкции аттиковой стены и фронтонов. Исходные данные: размеры дома 7,1м. * 10,6м.; стены- газоблок Д 500 300мм с наружной штукатуркой ; перекрытие- по деревянным балкам; высота от пола до балок - 2,7м ; высота мансардной стены - 1,2м ( пять рядов газоблока 200мм + армопояс ) ; снеговая нагрузка -120 кг/м2 , ветровая - 50 кг/м2 . Схемы этажей прилагаются. Фронтоны из того же газоблока , что и стены.
По теории если высота мансардной стены больше 70см ,то её необходимо укреплять армированием кладки или бетонными столбиками с армопоясом или одним армопоясом ,но чтобы он был замкнут по всем несущим стенам. Предполагаемая конструкция: в армопоясе под мауэрлат возле оконных и дверных проёмов ( в точках, обозначенных на плане второго этажа перечёркнутыми квадратами ) , сделать выпуск арматуры и залить столбики вместе с оконными и дверными перемычками.Получим сплошной по всему периметру армопояс , который будет ещё и усилением фронтонов .( Видел в нашем районе дом ,у которого фронтон из газоблока был не то что в трещинах, а имел "живот" во внутрь мансарды).Разрыв армопояса будет только на внутренней несущей стене на ширину вентиляционной шахты и дверной коробки.
Вопрос: 1.Обеспечит ли этот армопояс необходимую жесткость для мансардной стены при такой кровле? Обязательно ли в этом случае делать связку между двумя армопоясами и как это лучше (проще) сделать? 2. Может есть другой , менее затратный вариант решения этой проблемы для данного типа кровли ( покрытие- мягкая черепица )?
Здравствуйте. Тот вариант, что вы предлагаете, был бы самым хорошим. Он точно обеспечивает необходимую прочность и устойчивость стен мансарды, по крайней мере, если конструкция крыши тоже правильная.
По поводу более простого варианта. Если бы у вас был кирпич, можно было бы обойтись простым армопоясом, без армированных столбиков, с газоблоками все же лучше их выполнить. Есть еще вариант сделать крышу с малым распором, но она тогда получается сложной и громозкой, с большими сечениями.
У вас еще и перекрытие деревянное, оно плохо развязывает стены между собой, если этим специально не озаботится. Крыша с ендовами, там будет собираться снег, несмотря на большой уклон крыши. Причем его 5 лет может не быть совсем, а потом срау навалит под завязку. С другой стороны форма крыши у вас такая, что распор будет не очень большим и будет приходится в углы, где жесткость и так довольно большая. Если у вас будет армопояс в уровне перекрытия первого этажа, то можно дотянуть столбики от него, до армопояса под мауэрлатом в местах разрыва, а с перемычками по верх окон уже не связывать.
В итоге я все равно бы выбрал ваш вариант в полном объеме - это затраты, которые вложены в долговечность дома, ои все равно окупятся за счет срока эксплуатации или при продаже дома, так как с подобным армопоясом и трещин не будет и люди сразу будут спрашивать, есть ли армопояс.
Спасибо за очень подробный ответ.Хочу узнать ещё Ваше мнение по способу исполнения армопояса. На горизонтальных участках вместо U -блоков хочу использовать доборные блоки 75мм. Тоесть пирог стены снаружи во внутрь будет выглядеть так: блок 75мм , армопояс 150мм, блок 75мм. Или второй вариант: блок 75мм, утеплитель 50мм и посколько толщина стены только 300мм то на оставшиеся 175мм сделать армопояс. Какой из вариантов выбрать, чтобы не было влаги на стенах с учётом того ,что дом постоянно отапливаться не будет.
Также видел в интернете отчёт по строительству довольно приличного дома, в котором по склону фронтона из газоблока заливали армопояс. Какую роль он исполняет?
Если брать только зону где находится армопояс, то разницы как расположить никакой нет. У вас внутри бетона пара не будет, у вас блоки обладают большей паропроницаемостью, чем бетон. Так что разницы нет. Поскольку внутри вы все равно будете стены штукатурить или гипсокартоном зашивать то все равно непосредственного контакта ж.б. и внутренего воздуха не будет. Но во втором варианте вам не надо делать опалубку дополнительную, достаточно будет приклеить до заливки блоки. Это экономия сил и средств.
Этот армопояс выполняет теже функции, что и ваш. Актуален, когда на фронтоныприходится распор или высота фронтона и его ширина очень большие. Так же если стропила стоят редко и продавливают блоки.
У вас стропила ложатся почти горизонтально на фронтоны, вам он не особо нужен.
Полностью с Вами согласен. Я не учёл, что будет внутренняя отделка и она закроет армопояс изнутри дома. Планирую зашить гипсокартоном, точнее заклеить, чтобы не терять пространство под профилем.Или это чем-то чревато? Вроде где-то читал,что к газоблоку тяжело приклеить.
Ещё в Вашем ответе была мысль о правильной конструкции крыши. Понятно, что она должна передавать минимум распора на стены . Конструкцию представляю себе такую: на передний и задний фронтоны ложится коньковый и два средних прогона. На левый фронтон ложится другой коньковый прогон и два средних. Средние прогоны будут поддерживаться затяжками между стропилами. Дополнительную нагрузку на первый коньковый прогон создадут две ендовы слева и две справа, а также второй коньковый прогон. Поэтому,чтобы её уменьшить можно поставить подпору под второй коньковый прогон , которая будет опираться на внутреннюю несущую стену. С рассчётом длинны элементов конструкции проблем нет, а вот с сечениями хочу просить помощи у Вас ( кроме мауэрлата: его высота определится, когда прорисовать место его крепления к стене и угол уклона крыши ).
Насчет приклейки к газоблоку вам не подскажу, но скажу что точно делать не стоит - если вы клеите к газоблоку, то к монолитному поясу не клейте. Они немного по разному работают, лучше их не связывать, все равно оторвет.
А вот с кровлей то у вас проблемы будут. Пока не присматривался ничего не насторожило, теперь вижу, что сложная она выходит. Без внутренней опоры у вас дерево не пройдет, однозначно. А опору ставить некуда, снизу стен под нее нет. Без опор можно попробовать металл, но нужны все размеры первого и 2го этажа, уклон крыши какой предполагаете, или образмеренные фасады. У вас кровля получится сложной по конструктиву и расчету, без построения 3х мерной схемы и ее расчета будет сложно точно расчитать, а запасы большие закладывать дорого будет. Укажите еще ваш регион строительства и будете ли учитывать сдув снега (если он у вас есть, конечно, это я по региону посмотрю в нормах)?
Не мог даже представить, что в относительно небольшом домике могут быть такие проблемы с крышей.Один плюс в том, что это всё пока на бумаге и работы планируются на лето.Изменения можно вносить, но есть два пожелания: сильно не усложнять и не удорожать конструкцию. На плане фундамента есть все основные размеры. Уклон крыши для расчёта брать 45* ( фактически так и есть только с небольшими колебаниями ).Регион строительства -запад Украины , ориентироваться Луцк , Ковель. В исходных данных есть ветровая и снеговая нагрузки района.
Уточните более подробно в какой точке нужна опора , может попробую изменить планировку.Не хотелось бы связываться с металлом. Это наверно сложно, да и район строительства отдалён от цивилизации, будут большие накладные расходы.
Мне, скорее всего, понадобится пару дней на ответ - много работы. Но будет передышка, попробую вам ответить побыстрее.
Посмотрите приложенную схему. У вас не получится ставить стойки в любом случае, если бы был чердак, то можно было бы раскидать стойки, у вас же они все помещение займут. Я рекомендовал бы сделать красные балки - стальными, остальные можно сделать деревянными. Стальные балки - двутавры 20Б1. К ним стропила крепятся или по верху, или подводятся сбоку, и крепятся на фасонках. Опирание сверху проще, ничего в балках варить почти не надо будет. Только ребра. Можно, конечно, сделать и деревяные клеенные балки (двутаврового сечения или подобные), но их в домашних условиях трудно изготовить. Если этот вариант вам подходит, могу более подробно расписать.
Я обдумаю Ваш вариант, посмотрю двутавры. Но на вскидку мое предложение: коньковый прогон должен лечь по чёрной линии ( см. вложения ). Нельзя ли сделать подпоры в точках, обозначенных квадратами?
Нашел также чертежи дома, который был взят за основу. Проект польский, но фирма, которая их продает у нас никаких изменений в проектах не делает. Он по ширине не вписывается в мой участок, отсюда все изминения и по материалам и по габаритам. Может Вы, как специалист, найдёте в них какое-то рациональное зерно.Описание проекта: стены- пустотелый керамический блок 44см.; перекрытие- монолитная плита; уклон крыши 42* ; кровля деревянная из керамической черепицы.
Вложить не получается. Попробую позже.
Попробую ещё раз.
Подпоры сделать можно, только толку от них мало, на эти подпоры у вас ляжет средняя красная балка и левая, а правую все равно опирать некуда, поэтому я и не стал устанавливать подпоры нигде. Как вариант, справа сделать по другому крышу. Вывести с правого фронтона конек не горизонтально, а от верхней красной балки (см. приложение). Тогда можно попробовать с подпорками сделать и из дерева.
P.S. Извините за низкое качество картинок - времени качественее прорисовывать нет :(
Извините за назойливость и возможно нелепость моих вопросов, просто хочу быть уверен , что рассмотрены все возможные варианты, чтобы сделать из дерева.С ним проблем никаких нет.Поэтому: 1. А если вот так (см. вложение).Усилие через стропила распределится на коньковый и правый прогоны.А посколько у конькового будет подпора то если выпадет много снега он и поддержит.Очень хочется сохранить форму крыши ,да и спешить пока некуда. 2. Хочу прояснить для себя: если есть три прогона, как в моём варианте, то при рассчёте сечения балки нагрузка делится тоже на три или как то по другому. 3. Двутавр бывает длинной 7м. или нужно будет как то стыковать?
Нагрузка делится на 3, но во первых нет 7м бруса, поэтому его сколачивают из досок. Во вторых на таком пролете начинаются проблемы не только с прочностью, но и с допустимым прогибом.
Для примера брус 200х100 на 7м не проходит на прогибы уже при нагрузке 100кг/м. А по прочности запас еще есть 20%. Вам нужно, чтобы эти балки несли в районе 350кг/м2. Под такую нагрузку по прочности проходит брус 220х200мм, но прогибы уже будут очень большие - превысят допустимые.
С опорой пройдет брус 200х100 с запасом, но куда опереть балку с вашей правой стороны.. Так как у вас нарисовано почти никакой разницы не будет по нагрузкам - чуть больше переложите на среднюю балку, не более того..
Да, Ваша рекомендация поставить три стальные балки наверно самое оптимальное решение. Вот только смогут ли наши сельские плотники воплотить это всё в жизнь.По этому хотелось бы на каких-то условиях получить более подробные чертежи или схемы данной кровли с конкретными узлами и привязками ,а также сечениями пиломатериалов , что-бы можно было и материал заготовить и в последствии правильно выполнить все работы по монтажу.
Попробую вам накидать на днях основные узлы. Ничего особого сложного там нет, сразу только скажите сможете сварщика найти, чтобы просто ребра в балку вварил (тут увалификация особая не нужна)?
С этим проблем не будет. Хочу ещё спросить: под двутавры на фронтонах нужны ли будут какие-то подушки, что-бы от точечной нагрузки не разрушился газоблок? Можно ли будет выпустить за фронтон наверное не двутавр, а всётаки деревянную балку, чтобы обустроить свесы.Такие крыши с большими свесами смотрятся очень красиво?
Здравствуйте. Ниже привожу схему установки балок на фронтон. Обратите внимание на следующее:
1. Я указал толщину ребер в балках на опорах 6мм. Но если сварщик не очень хороший, лучше взять 8мм - ее труднее прожечь.
2. Опорная пластина и все ребра обычно привариваются на заводе. Так как вы будете делать по месту. То вместо приварки этой опорной плиты сразу к балке, к ней можно приварить стержни арматуры и замонолитить прямо в ж.б. подушку. Только при замоноличивании надо постораться эту плиту горизонтально выставить. Тогда вы сэкономите на анкерах распорных.
3. Балки на подушки можно устанавливать не ранее чем через 1 неделю после бетонирования.
Ниже привел еще 2 узла. Первый - это опирание основной стропильной ноги (те что зеленым были показаны) на балку. Второй - опирание простых (желтых) стропил на балку.
Обязательно между деревом и металлом прокладывайте гидроизоляцию. Только именно прокладывайте, дереао в гидроизоляцию полностью нельзя заворачивать. Наклаки на стропила можно поставить с 2х сторон, это по месту посмотрите, жестко у вас получится или нет.
Гвозди должны пробивать все доски насквозь и загибаться с обратной стороны. Исключение составляет сколачивание 3х досок. Там допускается последнюю доску насквозь не пробивать. Но тогда гвозди бъются в шахматном порядке то с одной, то с другой стороны.
Вы спрашивали еще про выпуски для свесов. На фонтонах вы можете и стальные балки выпустить, чтобы на них уложить стропила, просто балки надо будет утеплить потом. По крайней мере это проще. Внизу выпускают мауэрлат (где фронтоны). Но часто за фронтоны вообще не делают выпуски, или делают их меленькими, выпуская обрешетку, которая 100мм может и сама выдержать консольно. Где фронтонов нет, продляют стропильные ноги кобылками деревяными на нужную длину. Этот выпуск по скату должен быть не менее 300мм, иначе будет заливать стену. Если будет неорганизованный сброс воды с крыши, то делайте выпуск больше - до 500мм.
Большое спасибо. С коньковым прогоном всё предельно ясно. Меня ещё интересует узел сочленения стропил с правым и левым прогонами.Стропила будут просто опираться на прогоны ( без крепления )? Внизу под прогонами пропустить затяжку, которая соединит два стропила, и нижняя плоскость этой затяжки будет основанием для потолка мансарды.Так?
По затяжке все верно, если высота позволяет, лучшее ее установить, и к ней можно подшивать потолок.
Не совсем понял вопрос с прогонами и стропилами, вернее не понял, что у вас чем является :). Я ввел в схему цвета, добавляйте их к вопросу в скобках, так будет понятнее. Если вы говорите про наклонные стропильные ноги (зеленные), как они сходятся в один узел в коньке. То тут вариантов несколько. Боковые наклонные можно подвести сбоку к горизонтальной стропиле (коньковой) и стянуть их шпильками. Помимо стяжки, можно еще снизу прикрепить дополнительно опорную доску под наклонные стропила. Можно все 3 ноги разнести немного и уложить прямо на стальную балку, между собой их свяжите скруткой из стальной проволоки. Как вариант, можно использовать металлические крепления - их сейчас в любом строительном супермаркете продают, или лучше изготовить их самим из листовой стали 3мм, тогда их с нужными углами можно сделать, магазинные подгибать по месту придется.
Если вы говорите про опирания рядовых стропил (желтых) на накосные стропильные ноги (зеленые), то опять же несколько вариантов. Можно их (желтые) уложить просто поверх (зеленых). Для этого вы верхнюю накладку, ту что я на 3 прикладываем чертеже показал в сообщении выше, располагаете ниже, чем у меня показано, на нужном вам уровне. Только может понадобится сделать уже не одностороннюю накладку, а 2х стороннюю. Это понадобится, если длина накладки получится большой и стропила будет неустойчиво ложиться на балку. Так же может понадобится на самом верху все же поставить накладку так, как показано у меня. Чтобы верх не расходился. Можно сделать все тоже самое, что я описал, но в местах опор стропил (желтых) на балки и стропила (зеленые), стропила (желтые) подрезать до 1/3 сечения, чтобы высоту не задирать. Другой вариант - это прикрепить стропила к наклонным стропилам сбоку. Сделать это можно при помощи деревянных клиньев, которые вы вставите для плотного прилегания стропил к стропильным ногам и шпилек или даже гвоздей, если их длины хватит. Это я с ходу сказать не могу, надо прорисовки делать и проверять. Ну и на уголки и т.п. стальные элементы так же можно закреплять.
Если что то другое спрашивали, до попробуйте еще объяснить :)
Я спрашивал, нужно ли и как крепить жёлтые стропила к красному правому и левому прогонам.Я думаю, что если их закрепить, то распор на стены передаваться не будет.
Хотел и этот вариант описать, но забыл, пока другие описывал :).
Поскольку эти балки (красные) расчитаны на эту нагрузку, то передать ее на балки можно. Тем более, что это уменьшит распор и прогибы стропил (желтых), а соответственно и сечения. Сделать это можно за счет клинообразного упора деревянного, который подкладывается плотно под стропила. только подбивать его не стоит, сколько рукой подстукивая загоните, бедет достаточно. Если будете подбивать молотком, то балку и стропила преднапряжете. Это, в принципе, не плохо, но долго будете под каждой стропилой подстакивать - каждая из них будет менять напряжения. После этого стропилу прибьете к клину гвоздями, наискось. К балке можете клин со стропилой примотать проволокой стальной. Второй вариант - это прибить доску сбоку к стропиле, которая своим торцом просто встанет на балку. Этот вариант проще, когда у вас стропила не касается балки при уклоне (это будет, когда вы с высотой балок ошибетесь - это очень часто бывает, без точных геодезических приборов все надо будет делать гидроуровнями и все равно легко ошибиться). Можно будет просто подогнать доски по месту. Все лишнее сверху потом спилите. В этом случае опять же можете притянуть стропилу к балке проволокой. Только помните, что проволоку можно затягивать только после хорошей подгонки упорной доски иначе вы дополнительно нагрузите стропила отрицательным преднапряжением.
P.S. Когда я говорю "прибить" имею в виду гвозди, но если вы хотите использовать шурупы, то используйте их. Они хорошо работают на вырыв. Гвозди плохо работают на вырыв даже с загнутым концом (если, правда, этот конец загнут не специальным образом, что он снова забивается с обратной стороны). Но шурупы надо брать специальные по дереву. У нхи "редкая" резьба - винтообразная. С частой мелкой резьбой - это для стали шурупы. Они портят древесину - рвут ее. А по дереву шурупы, как и гвозди, раздвигают волокна.
По стропилах всё понятно. Хочу ещё переспросить по двутавру: если я правильно понял из чертежа, к двутавру приваривается пластина , толщиной 6-8мм снизу для крепления к фронтону, а также и по бокам. По бокам их приваривать по всей длинне двутавра? Они нужны для его усиления, чтобы не брать двутавр большего размера?
Опорная пластина толщиной 8мм. Ее, если приварите снизу выпуски арматуры, можно забетонировать сразу в бетонную подушку (при ее устройстве), а потом сверху уже уложите балку и приварите швом с каждой стороны. Или приварите опорную пластину сразу к балке, просверлите в ней отверстия и с помощью распорных анкеров закрепите к бетоной подушке уже после набором ею прочности (через 2 недели после заливки).
Слева и справа в балке привариваются ребра жесткости 6-8мм толщиной. Они нужны только в опорных зонах и в зоне опирания стропильных ног (красных). Ребра нужны для локального усиления усиления балки. Если бы надо было по всей длине двутавра варить, я бы указал шаг установки :).