| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление кирпичного дома
Здравствуйте!
Долго изучал ваши ответы на многие вопросы, но все равно хотелось бы услышать точку зрения профессионалов. Картина следующая. Покупаем недостроенный дом в Тверской области пятистенок примерно 12х8, 6.3х8м и 5.3х8м, 2-й этаж мансарда. Поставлена коробка и крыша. Стены выложены из силикатного кирпича 510мм, снаружи и внутри 1-й этаж оштукатурен, цоколь выложен камнем, крыша шифер, окон нет, ни полов, ни перекрытий нет. Дом простоял 15 лет и по оценкам местных строителей стены нормальные. Планируем жить постоянно. Подскажите пожалуйста как правильнее поступить:
1. пол будет по лагам 200х250мм(по проекту) или 100х300мм, или лучше взять брус тоньше и сделать столбики для опоры? От земли до лаг 500мм, мин. вата 150мм, сверху мембрана. Какой пол можно стелить? Нужно ли делать продухи в фундаменте?
2. пол мансарды тоже вата 100 по лагам для звукоизоляции с мембраной или песок 50мм.
3. крышу хочу сделать металлочерепицу + эппс 150мм с вент. зазором, или все таки вариант мин вата с пленками и мембраной.
4. получается что стены тоже надо утеплять, хватит ли для нашего климата 50мм ЭППС+штукатурка? Может на первую зиму оставить просто кирпич и посмотреть что будет?
5. вентиляционные шахты есть, но пока неизвестно на сколько они живые. Есть вариант установки пластиковых окон с приточными клапанами, что скажете про них?
P.S. не сочтите за рекламу, пользуюсь расчетами по утеплению и точки росы на сайте. На сколько он правильный расчет дает, может уже сталкивались с таким?
Здравствуйте!
Я отредактировала текст Вашего вопроса, проставила номера вопросов, так удобнее будет отвечать. Итак, по-порядку.
1. Пол по лагам. У Вас по расчету нужно 130 мм утеплителя туда, значит лагу меньшей высоты делать нельзя (нужно же куда-то утеплитель поместить). Я бы советовала уменьшить сечение и сделать опорные столбики. Пролет между столбиками 1,2-2 м (смотрите по конкретным своим пролетам). Тогда можно взять лаги 100х150. Можно взять лаги 100х200, тогда сверху утеплителя (150 мм) будет еще зазор для проветривания, это только на пользу таким полам. Вата плотностью 40-60 кг/м3, плитная. Подробно о том, как сделать столбики, какие варианты сечений и пролетов можно выбирать, можно прочесть в статье Подготовительные работы к укладке пола на лагах. Там и про подбор покрытия написано. А в статье Укладка пола на лагах описан сам процесс укладки. Теперь по конструкции. Мембрану нужно класть не только сверху утеплителя, а и снизу. Иначе влага из грунта будет проходить в утеплитель. То есть, мембрана с двух сторон, снизу и сверху утеплителя. По продухам. Они обязательно нужны в фундаментных стенках. Но, чтобы сказать, сколько и где, мне нужна схема Вашего плана (фундаментных стен), и внешних, и внутренних. Схему можно любую, от руки нарисовать и сфотографировать. И габаритные размеры там проставьте, пожалуйста.
2. Да, по полу мансарды все правильно. Можно и песок, но лучше вату, она легче. Вата подойдет самая мягкая, рулонная.
3. Крышу лучше делать с минватой. У нее звукоизоляция гораздо лучше. Металлочерепица с ЭППС, - очень "громко" будет :-). Ваты нужно 150 мм, плитной, плотность 40-60 кг/м3. Со стороны помещения, перед ватой, - пароизоляция. Стыки и примыкания пароизоляции обязательно проклеить специальной лентой для пароизоляции, двусторонней. Лента похожа на резиновую по виду, продается там же, где и пароизоляция. Это очень важно для мансарды (проклейка). Если будете делать не сами, то стойте над рабочими, пока они все не проклеят, потому что последствия очень "дорогие". Влажный воздух начинает проникать в утеплитель, утеплитель мокнет, и тд.
4. Смотрите, получается по расчету для Вашей стены, нужно 70 мм ЭППС, или 80 мм пенопласта или минваты. Минваты нет таких позиций, так что 100 мм. Я бы Вам советовала не ЭППС брать, а пенопласт. Он для такого фасада лучше. У него и паропроницаемость не нулевая (как у ЭППС), и к пенопласту гораздо лучше сцепление (адгезия) последующих слоев (сетка, штукатурка). И по пенопласту есть возможность ровнее выполнить фасад, так как его счищать удобнее. Подробнее я описываю технологию этого утепления в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками. Там и про ЭППС есть, если решите, и про минвату.
5. Понимаете, вентиляционные шахты и окна с клапанами, - это о разных аспектах вентиляции. Шахты,- это вытяжка, а окна с клапанами, - это приток. Должно быть по норме и то, и то. То есть, нужно считать нужный объем вытяжки и нужный объем притока. И потом смотреть, что у Вас есть, и что еще нужно. Поэтому, я предлагаю сделать так. Я Вам посчитаю нужныйобъем притока и вытяжки, и посмотри, что нужно для обеспечения этого объема. Для расчета мне нужна такая информация.
6. По расчетной программе. Насколько я вижу, все расчетные величины берутся из норм правильно, я сама так же делаю. Толщину утеплителя программа нормально подберет, скорее всего. Я просто уже не раз писала, что я не могу в чужих программах разбираться :), это всегда совсем неблагодарная работа. Насколько корректно она определяет положение точки росы, я не могу сказать. У Вас, в случае внешнего утепления стен по норме (те толщины, что посчитаны выше), все в порядке с точкой росы, не переживайте. Она на своем месте, в утеплителе.
Жду Ваших уточнений по вентиляции и по плану подвала, и тогда продолжим разбирать.
Я бы еще рекомендовал ветрозащитную мембрану между металлом и минплитой. Если Вы это не сделаете, то ветром будет уноситься много микрочастиц волокон и семье придется этим дышать, а это очень вредно.
О, спасибо. Это действительно так, мембрана там обязательно нужна. Просто я увидела у читателя "минвата с плнками и мембраной", и забыла это еще раз написать. Мембрана поверх минваты, перед металлочерепицей, - обязательно. Над мембраной - воздушный зазор (за счет обрешетки).
Спасибо за подробный ответ. Каналы выходят на крышу. Постараюсь завтра, послезавтра проверить и померить каналы.
Еще уточнение. Если ставить пенопласт по фасаду 80 мм, надо ли добавлять свес крыши на 80-100 мм?
Тогда жду от Вас информацию по каналам, и буду считать.
По свесу. Это зависит от того, какой он сейчас, и сколько его "останется" после утепления. Он должен быть не менее 400 мм.
Прошу прощения, через гору мусора, что внутри дома навален, не заметил что продухи в фундаменте есть примерно 200х200 мм и в центральной стене тоже есть. Померял я вытяжные каналы, тяга вроде есть, сложно точно сказать, был ветер внутри, так как окон нет :) Размер примерно 150х150 мм. Расположение есть на чертеже в кухне и с обратной стороны в ванной. Высота потолков 2700 мм. Размеры соответствуют чертежам.
1. Для утепления подойдет мин вата Rockwool лайт батс или скандик?
2. Подскажите пожалуйста еще по мощности отопления такого объема (2 этажа). Газовая ветка есть вдоль улицы, но говорят подключение очень дорогое. Какой мощности брать котел газовый, на крайний случай электро?
3. Как правильно сделать полы под ванну, учитывая описаный пирог с минватой? И соответственно потолок этой ванны, он же пол ванны второго этажа?
Добрый день!
1. Нет, маловата плотность. Лучше какую-то следующую позицию взять. У этого материала 37 кг/м3, он в жизни реально мягковат для этой конструкции. По продухам. Я поняла, что они есть :-), но не поняла сколько их там.
2. Для ответа по отоплению я приглашу специалиста, ник Замастак. Он здесь же прокомментирует.
3. Для пола можно сделать так. Весь пирог между лагами тот же (вата с мембраной с дух сторон). А сверху по лагам в два слоя ОСБ, на него наклеить рубероид, а сверху можно уже плитку на плиточную смесь. Точно так же полы второго этажа. А потолок первого этажа зашить влагостойким гипсокартоном, а под него пароизоляцию. Стыки и примыкания пароизоляции нужно проклеить специальным двусторонним скотчем для пароизоляции. Получится такой пирог (между первым и вторым этажом): гипсокартон, пароизоляция, вата для звукоизоляции, можно 100 мм, мембрана, осб 2 слоя, рубероид, плитка.
По вентиляции. Я сделаю расчет и напишу (или сегодня или завтра).
Посчитала. Если шахт четыре, то их хватает. Там вроде бы начерчено два канала в кухне, один в ванной и один в душевой второго этажа. Если так, то сечений достаточно, все хорошо. Если каналов три, то маловато. Тогда хорошо бы один добавить, 0,16 диаметром, или 15х15, как у Вас и есть.
Что касается притока (окна с клапанами нужны для него). У Вас воздухообмен в доме составляет примерно 300 м3/час. Нужно посмотреть по технической информации к окнам, сколько м3/час "поставляет" один клапан. Как правило, приточные кланапа дают около 50-100 м3/час. То есть, Вам будет нужно 3-5 клапанов. Их нужно ставить в комнатах, где нет вытяжек и нужен свежий воздух. Это спальни, гостиная.
Спрашивайте!
Здравствуйте!
Спасибо за помощь. По каналам все понял, их на самом деле 4 шт. Прилагаю картинку с условным изображение где находятся продухи в фундаменте. Там еще я обвел место где по плану гардероб. Есть вопрос по размещению котла отопления. В проекте он стоит в кухне, а что если его расположить в том гардеробе? На случай газового можно ведь поставить коаксиал в боковую стенку и окно там есть.
Прошу прощения, уже наверно замучал вопросами, но все же еще один созрел пока писал. В проекте предусмотрен камин. Реально в стене есть канал для отвода дыма(внутри кирпичной кладки), но... почему-то не вывели трубу на крышу и не понятно есть ли проход до крыши или нет. Вопрос такой, можно ли использовать такого вида дымоход (с пожарной точки зрения), возможно ли решение еще какое-нибудь в данной ситуации. Очень хочется обзавестись камином.
По миниральной вате плотностью 40-60 посоветуйте пожалуйста хотя бы пару примеров производителя. Очень много на рынке всего написано, а чему верить не знаю.
Добрый день!
Продухов достаточно, всё хорошо.
Я не вижу противопоказаний, чтоб котел в гардеробной устроить. Но все равно, попрошу Замастака и этот момент прокомментировать.
По камину. На плане крыши показан вывод на крышу каминного канала, его там просто в реальности нет? Нужно проверить, докуда строители довели канал, где он заканчивается. По плану мансарды он есть в стене. Если канал в стене есть, то его нужно вывести на крышу. Иначе никак. Тогда можно делать камин и пользоваться им. Если канала нет в стене, а камин все равно очень хочется, то можно приставную наружную шахту вывести, а камин устроить у какой либо внешней стены. Но это, как ни крути, на фасаде труба. В общем, ничего нельзя сказать конкретно, не зная, как идет канал, и есть ли он по всей высоте. Надо простучать стену в мансарде, понять, есть ли там канал. Потом, если есть, то придется просверлить стену (лучше ближе к потолку), и грузиком на веревочке проверить, идет ли канал до низа, не прерывается ли та, где перекрытие. Ну а потом уже решать, как его на крышу выводить.
По вате. Из роквула это, например, Панельрок, или Роктон. И, повторюсь, подойдет любой другой производитель, который у Вас есть в регионе, просто той плотности, что я пишу. Сразу оговорюсь, что, как правило, продавцы начинают предлагать в эту конструкцию материал до 40 кг/м3, я с этим не согласна. Они судят по тому, что материал будет просто плоско лежать, но не учитывают условий, в которых он будет лежать. Это подвал с проветриванием, и, даже защищенный мембраной, материал должен обладать достаточной плотностью, чтобы нормально там функционировать. Кроме того, позиции 35-37 кг/м3 были "замечены" в том, что по факту (если взвесить пачку), там меньше плотность. Поэтому я и советую поплотней материал.
Здравствуйте!
Прошу прощения, но мне так и не ответили по отоплению.
1. Подскажите пожалуйста еще по мощности отопления такого объема (2 этажа). Газовая ветка есть вдоль улицы, но говорят подключение очень дорогое. Какой мощности брать котел газовый, на крайний случай электро? План здания прилагается в переписке.
2. Размещение котла отопления вместо гардероба.
3. Если все же брать газовый котел, то подскажите пожалуйста какой тип (напольный, настенный, так же про открытую и закрытую камеру или конденсатный).
Простите, вчера не успела написать. Он мне звонил (Замастак), у них там (он из Одессы) из-за погодных условий нет ни света, ни интернета. Пообещал сразу же написать, как только появится возможность. Как он ответит, мы Вам добавим два дня подписки, чтобы Вы все у него спросили.
Спасибо за понимание!
Да, погода нас "ушатала"... Пока отчистил частично лёд, включил ноутбук через очень плохой мобильный инет, пишу...
Для отопления дома вы должны понимать что вы хотите от оборудования, которое вам могу порекомендовать. Напольные, настенные и т.д. не важно - это выбор под котельную или дизайн-проект. Если не хотите погружаться во все тонкости отопительного и водяного процесса, то берите полные автоматы с принудительной циркуляцией и устанавливайте систему бесперебойного питания с чистой синусоидой на выходе.
В наши дни очень актуально иметь более чем один источник энергии для отопления (электро + газ) можно комбинировать и дополнять твердотопливными и новыми инновационными решениями т.д. и т.п.
Если я правильно понял, то ваша площадь дома примерно 163 кв.м.? Объем примерно 400 куб.м. Для хорошего отопления нужна хорошая теплоизоляция (этот вопрос к основателям этого Проекта). Мощность котла примерно 20-30 КВт (все зависит от теплопотерь и системы Теплый Пол).
Об электрокотлах говорить много не надо - мощность электрических тэнов 100% с вашей потребляемой мощностью + должно быть постоянное электроснабжение и очень качественная проводка (большое сечение проводов напрямую от счетчика без стабилизации, стабилизатор можно поставить отдельно на автоматику котла). Запаса по мощности делать особо не надо.
Газ. Для частного дома и хорошего качества газа лучше всего конденсационный котел отопления. Если условие качества газа под вопросом (как в Украине например), то надо выбрать модель, которая наименее восприимчива к качеству газа и давлению в системе. Конкретно по фирмам я не могу отдать предпочтения - выбирать лучше из правил = цена/качество. Двухконтурные котлы имеют мощность отопительного теплообменника меньше чем вам скажут. Т.е. 2-х конт. котел 24 Квт = 17 Квт отопление + 7 Квт горячее водоснабжение. В разных котлах разные пропорции, но вы уже поняли смысл.
Твердотопливные котлы. Лучше "всеядные" пиролизные или "псевдо пиролизные" (старого образца). Обязательно собрать отдельную группу безопасности и установить Правильный дымоход. Дымоход надо закладывать в доме изначально под "грязное" отопление.
И опять обращаю внимание об бесперебойном электроснабжении и своевременном обслуживании оборудования.
Заниматься отоплением и водоснабжением у вас будет один специалист, т.к. это должно работать слаженно. Выбирайте хорошего мастера - это залог успеха на долгие годы. Экономить на качестве материалов вам тоже не удастся, иначе "стрельнет" в самое неподходящее время.
To Zamastak.
Здравствуйте! Спасибо что нашли возможность написать и разъяснить.
1.Подскажите пожалуйста по поводу размещения котельной вместо гардероба (4). Там нет вытяжки, но есть большое окно. По проекту котел стоит в кухне (3). Достаточно ли площади, высота потолков 2.7 м? Окно можно сделать с форточкой для проветривания, а с котла выход в стену по коаксиалу?
2.Так же в проекте есть место под камин (1). Прошу помочь разобраться что делать. Картина такая. Дымоход есть внутри кирпичной кладки как и в проекте, но при строительстве не вывели трубу на крышу, как должно быть. Мне Valera предложила проверить, проходит ли дымоход до крыши. Пока это сделать не могу, совместим со снятием шифера и ревизией всего. Какие варианты Вы можете посоветовать. И по типу камина тоже. Он будет использоваться не как основное отопление, а скорее всего как приятное времяпрепровождение. Если все же удастся восстановить дымоход на месте, достаточно ли оставить просто проход внутри кирпичной кладки 1.5 кирпича.
Печами и каминами я не занимаюсь - это к спецам по профилю. А с помещением для котла были нормы высоты потолка не менее 2.50 м с приточным отверстием не менее 100 мм. Для турбодымохода нормы проще, т.к. нет пожарной опасности. Окно - это хорошо. По котельным есть нормативы, которые меняют каждый год, у нас занимается этим газовщик, я узнаю у него для Украины на сей день что надо и вам напишу.
Дымоходы кирпичные всегда проходят проверку. Главное, чтобы была тяга. Но если у вас не будет в котельной поддувала (или решетки на входной двери, чтобы был свободный приток воздуха в котельную), с тягой могут быть проблемы.
У нас, к сожалению, специалиста именно по каминам,- нет. Но то, что трубу камина нужно выводить как положено, на крышу, - это точно. Канала в 1,5 кирпича достаточно для камина.
В статье Котельная, требования к котельной, приведены основные требования к помещению котельной, в зависимости от вида топлива. Но это нормы для частного строительства Украины.
Для РФ приняты следующие требования (согласно документов "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов", принятая и введенная в действие постановлением Минстроя России от 13 сентября 1996 г. № 18-69 и "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов", утвержденное Госстрой РФ, 15.05.1997 г.).
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
Спрашивайте, если будут вопросы.