| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Технология возведения фундамента дома с цоколем
Добрый вечер!
Планирую строительство 2х-этажного дома 9х10м с цокольным этажом (московская обл.).
В цокольном (высота = 2,7 м) этаже будет находится гараж, котельная и хоз. помещение. В связи с этим фундамент для дома предполагается сделать ленточного типа на монолитной железобетонной плите. Предполагаемая глубина заложения фундамента – 1,3÷1,5 м.
Перекрытия цокольного и 1 этажей – плиты ПНО, второго этажа – деревянное.
Внешние стены 1 и 2-го этажей: «облицовочный кирпич (120 мм) – вент.зазор (30мм) –ЭППС (30 мм) – газобетонный блок D600(400мм)».
Участок еще не выбрал, поэтому о его свойствах сказать ничего не могу.
Весь мой опыт построен на статьях интернет сайтов. При этом, несмотря на большое количество статей по строительству не могу окончательно определиться с технологией.
Правильной и целесообразной ли будет следующая технология строительства фундамента (см. приложение):
- Рытье котлована(10х11м) на глубину 1800 мм и канавки для укладки дренажных труб;
- Укладка по всему котловану (в том числе и на стены) геотекстиля (с нахлестом 300мм);
- Подсыпка под дренажную трубу(Ø100-125мм) слоя щебня (100мм) с уклоном, укладка и соединение труб;
- Засыпка котлована по всей площади на высоту 300мм;
- Укладка рулонной гидроизоляции на ПГС;
- Укладка ЭППС толщиной 50-100мм;
- Делаю опалубку(высотой ~400-500 мм) под фундаментную плиту (с выпуском плиты 200мм);
- Заливаю фундаментную плиту из бетона марки М300 и арматуры А3 12мм с ячейкой 200х200. При этом делаю вывод арматуры в предполагаемых местах установки стен на величину 300мм;
- Делаю опалубку для стен и заливаю стены. После отверждения покрываю жидкой гидроизоляцией и обкладываю утеплителем ЭППС (50-100мм);
- Укладываю и соединяю трубы Ø100-125мм ливневой канализации.
- Засыпаю всю траншею ПГС и сверху накрываю слоем утеплителя ЭППС (50-100мм)
- Заливаю отмостку
И еще интересуют следующие вопросы:
- В каком месте конструкции и в какой момент (в уже готовом фундаменте или до заливки) наиболее целесообразно выполнять ввод газовых и водоподводящих труб и вывод канализационных труб?
- Как считаете экономически выгоден ли этот проект или на чем то можно сэкономить?
- Правильно ли укладывать слой гидроизоляции на ПГС или необходимо обязательно заливать под гидроизоляцию слой цемента? Или например, сначала уложить ЭППС на ПГС, а на него уже гидроизоляцию?
- Принципиальна ли высота прокладки труб ливневой канализации?
- Нужно ли гидроизолировать плиту и стены еще изнутри?
- Можно ли сделать хотя бы одно сквозное отверстие через фундаментную плиту, например, для слива растаявшего снега с гаража.
Спасибо за помощь.
Добрый день.
Посчитала Вам предполагаемую стену, есть 2 замечания:
1. Зазор между стеной и ЭППС не делается, только при минеральной вате 2-3 см;
2. Вам утеплитель по теплопроводности в таком пироге стен вообще не нужен. Стена Ваша будет состоять из газобетонного блока 400 мм и облицовочного кирпича 120 мм. Этого достаточно.
Смотрите, начнем с того, что без геологии все Ваши задуманные планы являются только предположениями. Но хочу отметить, что во многих вопросах Вы разобрались неплохо по Интернет-ресурсам. Многое посчитали правильно.
Дело в том, что от уровня грунтовых вод, от того на какой глубине есть твердое основание грунта (необводненные глина, песок, суглинок и т.д.) будет зависеть глубина заложения фундамента. По нормам глубина промерзания грунта в Московской области 1,4 м, соответственно фундамент при нормальных условиях фундамент нужно закладывать не выше чем 1,5 м. Раз уж Вы еще не выбрали участок, тогда советуем искать не в низине, чтобы грунтовые воды были как можно глубже. Это можно понять по соседским колодцам или поспрашивать у жителей, чем ниже вода, тем лучше. Это нужно для того, чтобы сэкономить на той дренажной системе, которую Вы описываете далее (дренажные трубы, геотекстиль и т.д.). Сейчас о ней говорить нет смысла, так как неизвестен уровень ГВ. На этом пункте можно хорошо сэкономить, и пока его не обсуждаем. Но скажу сразу, технологию Вы поняли правильно.
Далее по порядку:
5. Берем вариант, когда грунтовая вода на глубине 2-2,5 м от фундамента. Гидроизоляцию прокладывают в любом случае, даже если вода глубоко. В данном случае может использоваться любая рулонная гидроизоляция под плиту, но нужно учитывать, что под гидроизоляцию нужно хорошенько выравнивать поверхность, отсыпать песком с трамбованием каждые 10 см и она же должна выходить на боковые стенки фундамента. Она же используется в качестве опалубки, чтобы бетонное молочко не ушло в землю.
Наши специалисты рекомендуют использовать шиповидную мембрану в качестве гидроизоляции фундамента, она имеет лучшие характеристики по долговечности и хорошо отсекает вод. Перед укладкой шиповидной мембраны необходимо это отсыпать котлован утрамбованным песком или щебнем, чтобы поверхность была ровной. Она укладывается на дно котлована шипами вниз с переходом на стенки с нахлестом в 10 см, и проклеивать швы. Данная технология очень проста, но в то же время, имеет массу преимуществ перед обычной рулонной гидроизоляцией.
6. Утеплитель ЭППС сверху на гидроизоляцию под плиту или стяжку, на стены фундамента снаружи и в перекрытие между цоколем и первым этажом. Если Вы закладываете фундамент ниже глубины промерзания, как по нормам 1,5 м, тогда под плиту будет достаточно толщины ЭППС 50 мм, стенки фундамента и перекрытие утеплять 100 мм ЭППС. Тут Вы правильно заложили.
7-8. Плита это очень хорошо, но дорого. Можно залить плиту высотой 30 см. Армирование плиты: 2 ряда сетки из арматуры А III Ø12 мм с ячейкой размером 200х200 мм и выпусками как Вы и описываете. Но можно возвести ленточный фундамент и потом залить пол по грунту. Почитайте нашу статью Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту. Это более распространенный вариант в частном строительстве за счет своей экономичности.
Если вода близко, то для монолитного ленточного фундамента и плиты, я бы посоветовала взять бетон с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Можно так же взять обычный бетон М 150 или М 200 и добавить туда гидрофобные добавки. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают.
Если вода глубоко можно остановиться на марке М 200, М 300 это уже с запасом. Но так как сейчас марку 200 не всегда можно получить даже с завода, то перестраховываются и берут 300. Так что тут на Ваше усмотрение.
9. Можно на дно шиповидную мембрану с небольшим заходом на стены фундамента или рулонную, а на стены жидкую гидроизоляцию. Утеплитель ЭППС 100 мм. Тут все верно.
10. Да, диаметра 100 мм достаточно.
11-12. Ну вот тут, тоже можно сэкономить. Дело в том, что ПГС очень дорогое удовольствие. Достаточно сделать обратную засыпку траншеи просто необводненным грунтом (глина, песок, суглинок и т.д.), даже тем, который Вы выберете из котлована. Но учтите, что ПГС, что засыпку грунтом нужно хорошо трамбовать каждые 10 см. В идеале конечно ПГС лучше, но смысла в этом нет. И про утепленную отмостку тоже "скользкий" вопрос, в Вашем регионе проживания, достаточно сделать обычную бетонную отмостку шириной не менее 80 см и высотой 20-25 см с уклоном 1-2 см на 1 м. То есть, на обратную засыпку, высыпаете щебня средней фракции 30...50 мм (10-15 см), трамбуете и слой песка (10 см) с трамбованием. Далее заливаете черновую стяжку. Сверху чистовую стяжку, армированную дорожной сеткой ячейкой 100х100 мм и толщиной проволоки 4-6 мм.
Ответы на дополнительные вопросы:
1. Все коммуникации, такие как водопроводные трубы и канализационные, прокладываются по нормам тоже ниже глубины промерзания, соответственно 1,5 м. Это делают для того, чтобы вода в трубах не замерзла в зимний период. В любом случае, их утепляют и заворачивают в минеральную вату, и тогда это позволяет заложить немного выше глубины промерзания, для Вашего региона минимум на 1м от уровня земли. Вам будет необходимо в момент установки арматурного каркаса для стен фундамента, заложить и приварить, так называемые гильзы. Приваривают их для того чтобы гильза не прокрутилась в момент заливки бетона. Это стальные куски труб немного большего диаметра, чем те, что предполагаются для закладывания. Они устанавливаются в качестве опалубки и заливаются бетоном вместе с фундаментом. То есть одно отверстие с такой гильзой будет для канализационной трубы, второе - для водопровода. Все стыки между гильзой и трубой потом хорошенько замазываются раствором. Иногда за неимением гильз, вставляют металлическое ведро без дна в стену, но это не особо эстетично и потом приходиться много заделывать пространства между стенками ведра и трубой.
Что касается газовых труб, то тут существует отдельный проект. Газовая труба должна заходить в дом через первый этаж (через кладку) и в Вашем случае опускаться через перекрытие вниз в подвал. Обычно перекрытие сверлят для газовой трубы. Но для данных работ необходим проект для ввода в эксплуатацию. Тут лучше общаться с газовщиками.
2. Правильно сначала выровнять, например, утрамбованным песком слой ПГС чтобы не прорвать гидроизоляцию. Но в отмостку гидроизоляцию не закладывают, это лишнее в данной конструкции. Так нужно делать под фундаментную плиту перед слоем гидроизоляции. В отмостку максимум кладется ЭППС на выровненную поверхность и заливается черновой стяжкой. Но как Вы уже поняли, это лишнее, для Вашей отмостки. Читайте статью, которую я Вам дала выше. Эта статья написана по нашему опыту.
3. Ливневые трубы закладываются так же, как и водопроводные, с канализационными, то есть ниже глубины промерзания или хорошо утепленные на глубину 1 м от уровня земли. Если говорить о гофрированных для дренажной системы, как нарисовано у Вас на чертеже, то она прокладывается немного в стороне от фундамента, ниже глубины промерзания грунта.
4. Нет, не нужно.
5. Нежелательно, так как сливать воду под свой же фундамент будет неправильно. Непонятен вообще смысл этого отверстия? Откуда будет столько снега, чтобы пришлось что-то сливать?
Спрашивайте.
Спасибо Вам за быстрый и достаточно полный ответ и разъяснения. Прошу для большей уверенности разъяснить еще некоторые моменты:
Вопрос 2.1. Толщина слоя песка под гидроизоляцию с учетом утрамбовки = 30 см (или нужно больше)?
Вопрос 2.2. Можно ли засыпать 30 см ПГС или, например, 20 см ПГС, а на него засыпать слой песка (10 см)? Что лучше ложить ПГС или песок если не экономить?
Вопрос 3.1. Хотелось бы побольше информации по использованию мембраны в качестве гидроизоляции: вид, материал, толщина, чем склеивать стыки?
Вопрос 3.2. Заход мембраны на стенку должен быть до уровня земли?
Вопрос 3.2. Поверх мембраны нужно укладывать (или наносить) какие либо дополнительные материалы?
Вопрос 6.1. Не совсем понятна фраза «Если вода близко, то …бетон с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Можно так же взять обычный бетон М 150 или М 200…Если вода глубоко … М 300».
Правильно ли я понимаю: чем выше W - тем меньше воды пропускает бетон, чем больше М – тем большую нагрузку может выдержать бетон? Почему бы тогда не залить бетоном М300, F100, w6? Ведь разница в цене не большая.
Примечание: статью «пол по грунту» прочитал. Не совсем доверяю такой конструкции, т.к. общая толщина бетона всего ~17 см (чистовой - 100 мм, черновой – 70 мм, при этом между ними лежит ЭППС). Для гаража думаю этого мало, т.к. вес автомобиля будет приложен в 4-х точках и возможно образование трещины в верхнем слое. И еще т.к. такой пол никак не соединен со стеной, наверное возможно его смещение относительно стены и, соответственно, образование щелей (все это - только мои предположения). Как я понял, то основная экономия по отношению к плите получается за счет уменьшения слоя бетона, но при этом основную нагрузку держит лишь фундаментная лента.
Вопрос 8.1. Есть ли требования по месту ввода труб, в смысле слева, справа, спереди сзади дома или все зависит от удобства использования?
Вопрос 8.2. Как укладывать трубы, если котлован уже будет засыпан? Или все коммуникации необходимо подводить в одно время с возведением фундамента?
Вопрос 10.1. Каким образом наклеиваются ЭППС, на какой материал? Или его крепят с помощью грибков (как минеральную вату)?
Спасибо за помощь.
Добрый день.
1. Да.
2. Смотрите, если Вы будете класть шиповидную мембрану, которая играет роль и гидроизоляции и опалубки одновременно, то можно отсыпать до 10 см песка, только чтобы выровнять поверхность котлована. А если, Вы собираетесь раскатывать рулонную гидроизоляцию, тогда подсыпка должна быть до 30 см. Она может состоять из: ПГС 20 см (утрамбованного каждые 10 см), но сверху песок 10 см, чтобы гравий, который входит в состав ПГС не порвал Вашу гидроизоляцию. Вместо ПГС, можно использовать просто щебень средней фракции 50....30 мм. Просто ПГС или просто щебень может порвать рулонную гидроизоляцию и тогда толку от нее никакого. Поэтому я везде и пишу о слое песке.
Подробнее о шиповидной мембране: На практике мы применяли шиповидную мембрану Изолит, но в Вашем регионе возможно есть другой производитель. Можете больше информации поискать в интернете о шиповидных мембранах.
Это полимерный водонепроницаемый геосинтетический барьер, производства Германии, изготовленный из высококачественного сырья гранулата – полиэтилена высокой плотности (HDPE). В состав геомембраны входят термостабилизаторы, которые делают геомембрану стойкой к низким температурам, ультрафиолетовому излучению и агрессивному воздействию различных химических веществ. Уникальный шиповидный профиль позволяет выдерживать значительные нагрузки.
Сферы применения геомембраны
Области применения:
Физико-механические и геометрические характеристики
Характеристики
Единица измерения
Изолит 05
Изолит 06
Удельный вес
г/м2
480
580
Стойкость к продавливанию
кН/м2
190
250
Температурная стойкость
ºC
-30/+80
-30/+81
Объем воздушного зазора
л/м2
5,3
5,3
Высота выступов
мм
8
8
Ширина гладкого края
мм
80
80
Толщина
мм
5
6
Ширина
м
2
2
Длина
м
20
20
Вес
кг
19
23
Нахлесты необходимо проклеивать двусторонней бутилкаучуковой лентой Липекс (К2) в два ряда. На вертикальную стену геомембрана ИЗОЛИТ монтируется конусообразными выступами (шипами) наружу. Для крепления к стене, края дренажной геомембраны должны выступать за верхний край основной гидроизоляции, или на 10 см выше уровня засыпки грунтом. При установке геомембраны ИЗОЛИТ на теплоизоляционный слой, следует подрезать верхние наружные края теплоизоляционных плит для заведения геомембраны к месту фиксации. Для крепления геомембраны к вертикальной стенке подвала используются механический крепеж с широкой шляпкой или гвозди с пластиковыми шайбами.
3.2. По технологии лучше проложить на дно шиповидную мембрану, проклеить ее, заводя ее на стены котлована, а сверху 50 см ЭППС, потом залить плиту. Потом залить ленту. Далее шиповидную мембрану закрепляют на вертикальных стенах фундамента вместе с ЭППС, который уже предварительно закреплен на этой ленте, начиная со стен плиты, буквально 10 крепежей на каждую сторону дома, чтобы мембрана не сползала при монтаже. То есть, желательно сделать как можно меньше дыр в шиповидке. А вот закреплять по технологии ее нужно на верхнем уровне цоколя, чтобы не повредить. Можно использовать на стенках жидкую гидроизоляцию, как Вы хотели, тогда шиповидку закрепить где-то на уровне 1 м от дна котлована вверх. А далее, нанести жидкую резину или мастику. Смотрите фото:
Шиповидная мембрана
Шиповидная мемрана при устройстве подвального помещения
Примечание: Вы ж учтите, это все работает том случае, если вода не будет подниматься до уровня фундамента. Если она будет в основании фундамента, там будет другая схема и дренажная система с трубами. То, о чем мы пока решили не говорить, пока нет геологии.
Далее до 6-го пункта все верно. Единственное, марку бетона подбирают тоже исходя из геологии, не факт, что Вам понадобиться водостойкий бетон.
7. Я описала выше в пункте 3.2 как правильно дальше делать.
8. Верно все, кроме гильзы под газовую трубу. Она все-таки будет идти по верху (над землей) и заходить в подвал через перекрытие. Гильза не нужна для газа.
8.1. Тут как удобно Вам по планировке.
8.2. Обратная засыпка выполняется, предварительно отметив на стене (черту поставить на надземной части дома), где заложены гильзы. Когда решитесь делать коммуникации, в отмеченном месте копаете грунт до гильз. Понятное дело, что это нужно сделать до отмостки.
9. Описан порядок выше пункте 3.2.
10. ЭППС Вы клеите к внешней части плиты, ленточного фундамента и до верха цоколя. Точнее так кждый лист ЭППС закрепляется в пяти точках на клей (например, клей раствор Ceresit, некоторые клеят на ПВА, главное чтобы клей был на водной основе). Далее закрепляют сверху грибками. Фото:
ЭППС на клею
Далее все верно.
Спрашивайте.
Спасибо за ответ. Теперь все стало понятно.