| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент ТИСЭ, конструкция
создал свой проект дома с гаражем на основе тех что есть в интернете. Нижний Новгород, д.Кусаковка.
Фундамент свайный ТИСЭ с "висячим" ростверком (высота 50 см, ширина см чертеж, под несущими стенами 50 см.)
54 сваи взял из расчета несущей способности грунта в 2 кг/см2 (т.е. самый печальный вариант), геологии нет, говорят суглинок.
оценочно: глубже 1,5 метров очень плотная коричневая глинистая субстанция, копать тяжело.
Дом 2х этажный, чердак холодный. Оценочный общий вес строения 325 тонн (перекрытия плиты ПК), если делать пол по грунту - минус 26 тонн. Общая (с тамбуром, верандой, но без гаража) площадь дома - 175 кв.м.
Север проекта на 4 с четвертью часа.
Возникло несколько важных вопросов, прошу помочь:
1. Расположние свай под легкими пристройками (тамбур, веранда, гараж). Правильно ли поставил?
2. Если делать пол по грунту нужно ли завязывать стяжку на ростверк? ведь это должно увеличить общую жесткость конструкции
Опасаюсь что в центре дома будет всё ок с такими полами, промерзания не будет = не будет морозного пучения, но по краям там где ближе к ростверку ведь будет определенное морозное пучение, какая бы утепленная отмостка не была и что у меня пол линзой станет?
3. Какие полы посоветуете для веранды, тамбура?
4. Очень непонятный для меня узел въезда в гараж, нужно делать понижение ростверка, как?
5. Аналогично п.4 узел двери на выходе из гаража, понижение ростверка
6. Ступени входа в дом - завязывать арматурой на тамбур, нужно ли сваю под ступеньки? (не рисовал эту сваю)
или делать ступени отдельно с деформационным швом? а может "висячую" метолоконструкцию завязанную на тамбур
7. Стык осей 2 и Б (и по аналогичные пересечения) - ставить в центр одну сваю или делать силовой треугольник из свай?
Игорь.
прилагаю:
чертеж фундамента со свайным планом
12. разрыв армопояса для вентиляции (дымохода)
Комментарии
Добавить комментарий
Стены 500 мм: газоликатный блок 300 мм + минвата 50 мм + вентзазор 30 мм + облиц. кирпич.
Стены гаража, тамбура и веранды 250 мм: облиц. кирпич + силикатный кирпич (перегородочный газосиликат).
Добрый вечер, Игорь.
Ожидайте ответ в течении 2-х дней. Опишите грунт послойно, если это возможно. Уточните длину свай и их армирование.
Грунт - информации можно сказать нет, не шибко близкие соседи копали погреб, с их слов "до метра копается хорошо, земля- глина, далее что-то плотное коричневое похожее на глину, весьма плотное".
В 300 метрах строился газопровод:
На основании инженерно-геологических изысканий грунты по трассе относятся к среднепучинистым (суглинок коричневый, светло-коричневый, серый) и слабопучинистым (песок мелкий влажный).
Попутно вопрос: допустимо ли использовать арматуру-проволоку d=3 мм в качестве поперечных связей в армокаркасе, вель нагрузки идут вдоль основных прутьев 16 и 12 мм?
Добрый день.
Сразу скажу несколько замечаний по запланированным фундаментам.
1. Ширину ростверка нужно будет увеличить на 10 см. Всегда ширина фундамента делается шире на 10 см, потому, что стену невсегда можно возвести четко по ширине ростверка, все равно есть проектные отклонения, и чтобы не выступила часть стены за ростверк его делают шире. Если это критично, тогда сделайте хотя бы 550 мм (увеличьте, хоть на 5 см).
Армирование ростверка: 6 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 3 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой диаметром 10 мм с шагом 40 см. Этого достаточно по нагрузке. Арматура диаметром 16 мм используется в сейсмических районах, посмотрела, у Вас сейсмичность до 2-х баллов. Максимально можете взять арматуру диаметром 14 мм в нижний ряд, это на Ваше усмотрение.
2. Далее, арматуру Вы взяли слишком большого диаметра для столбов. Вам будет достаточно 4 стержня продольной арматуры диаметром 10-12 мм, связанных поперечной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 30 см. Или 3 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных поперечной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 30 см. Арматура столбов связывается с арматурой ростверка. Можете просмотреть, как это делается в нашей статье Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома.
3. Поперечную арматуру диаметром 3 мм использовать нельзя, она не пройдет по нагрузке, это проволока. Поперечная арматура служит для обеспечения прочности наклонных или пространственных сечений, она связывает арматуру в каркас, обеспечивает устойчивость арматурных стержней, предотвращает их выпучивание.
4. Слишком мелкий план, у меня не видно всех размеров на чертеже, но как минимум, в 2-х местах видно, расстояние между сваями более 2-х метров, этого быть недолжно, лучше 1-1,5 м. Так что там поделите расстояния пополам еще сваей.
Далее отвечаю по порядку на Ваши вопросы:
1. Я Вам уже написала, хоть там и пристройки легкие, расстояние между сваями не должно превышать 2 м, поэтому там добавьте сваи. Был бы крупнее план, я бы Вам исправила, хотя Вы прекрасно справитесь и сами. Вы практически все сваи расставили правильно.
2. Этого делать абсолютно не нужно. Дело в том, что пол работает как самостоятельная конструкция, которая имеет свои нагрузки и усадку. Связывать с ростверком стяжку нельзя. Для того чтобы не было прогибов, мы всегда рекомендуем, внутри ростверка откопать 30 см земли (обычно там чернозем) и засыпать подсыпкой из песка и щебня. Слой чернозема снять нужно обязательно, чтобы под Вашим домом не проростала растительность и далее не происходили процессы гниения этих растений. Этого как раз можно избежать за счет подсыпки. И большой плюс, что стяжка зальется как пол по грунту прямо на подсыпку.
3. Я смотрю у Вас веранда и тамбур закрытые помещения, поэтому здесь выбирайте на пол любое покрытие: плитка, дерево, ленолеум, паркет и т.д. Все что душе угодно, можно на стяжку уложить. Если открытые, тогда лучше плитку. Вы помните о том, что чистовую стяжку необходимо армировать дорожной сеткой ячейкой 100х100 мм, диаметром 3-6 мм. Чтобы не было трещин в стяжке. Почитайте нашу статью Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту.
4. Понижение делается изгибанием арматурного каркаса и дальнейшей заливкой бетона, степенчатый ростверк. Схема:
Ступенчатый ростверк
Выполнение такого каркаса может повлиять на правильную работу ростверка. На самом деле это очень сложно и тут лучше продумать, как можно поднять уровень заезда и обыграть архитектурно, а не понижать ростверк.
5. Выход проще, можно организовать ступеньки или ровный скат. Но тоже, лучше поднимать уровень заезда и выхода к ростверку, чем понижать ростверк.
6. Нет, ростверк отдельно, ступеньки отдельно через деформационный шов. Схема:
Организация ступенек при ростверке
Связывать нельзя, это отдельные самостоятельно работающие конструкции.
7. Нет. Здесь со сваями все хорошо. Все верно нарисовано. Вам нечего усиливать.
Примечание: Можно усилить проем гаража сваями, чтобы обязательно 2-3 сваи было посередине под гаражными воротами. У нас был случай, когда там оказалась одна свая и то обводненная, и дом дал усадку в этом месте. Трещины пошли по оконным и дверным проемам. Все началось с гаражных ворот. Лучше в этом месте увеличить просто количество свай.
12. Пункт мне не ясен. Что Вы хотели этим сказать? Армопояс никогда не разрывают, он работает, когда залит целостно и по ширине всей несущей стены, в Вашем случае это газосиликатный блок.
По поводу стен, я еще проконсультируюсь с нашей специалисткой по утеплению.
Вы хотите, чтобы гараж, веранда и тамбур были холодными?
Жду уточнений и можете план свайного поля приложить по-больше, я Вам отмечу, где можно добавить сваи.
Прилагаемые чертежи фундамента из архикада, и имеют разрешение 2464х3000 пикс, если его сохранить на компьютере (на картинке правая кл.мышки "сохранить как") - всё будет видно очень хорошо. Как сохранить, чтобы миникартинка была в лучше качествве честно сказать не знаю. Подскажите- сделаю.
По делу:
1. Ширина ростверка выбрана из соображений полезных ширин комнат и СНИПовских требований к расстояниям. У меня участок шириной 20 метров, т.е. между домом и забором слева 5 м и между гаражем и забором справа 1 м. Или эти расстояния считают от стен, а не от фундамента?
Армирование - благодарю. А как лучше залить сначала сваи, а потом ростверк или за один заход?
Для этих целей бетон планирую только заводской. Ввиду множества плохих случаев, а также отсутствия миллиардов в загашнике стремлюсь построить фундамент максимально надежнее, ибо лучше потратить лишних 50 тыс.рублей и перезаложиться в арматуре, кол-ве свай и бетоне, чем через n-лет поймать проблему трещин, перекосов и прочих "радостей".
2. Пол по грунту - т.е. пол первого этажа всё равно будет немного играть? И значит нужно будет делать деформационные швы по периметру?
4. Въезд в гараж. Трудно обыграть повышение аж на 60 см (высота ростверка + зазор между роств. и землей 10. Если всё же делать "ступенчатый" ростверк, то как правильно его делать?
Ровной ступенькой или плавным понижением? Как армировать узел перехода?
6. Крыльцо. Т.е. фундамент крыльца по сути не заглубленная лента? Как обезопаситься от перекосов в горизонтальной плосткости?
7. Сваи под воротами гаража. У меня сейчас стоят сваи по краям проёма и одна в центре ворот. Этого достаточно или стоит усилить?
Кстати ворота будут секционными, если это имеет значение.
12. Про разрыв армопояса случайно попало, решил вынести в отдельную тему, чтобы удобнее было.
По порядку:
1. Про нормам считается от стены до забора.
Ростверк заливается только отдельно. Сначала залить сваи с выпусками арматуры и дать им застыть, связать эту арматуру с арматурным каркасом ростверка, установить опалубку и залить ростверк. Мы обычно и рекомендуем только заводской бетон, чтобы заливалось сразу одним замесом. И все-таки марку бетона заводы пока держат более менее точную. Я Вас уверяю, что необходимости в 16-й арматуре точно нет. Не тратьте деньги. Главное все выполняйте по технологии, чтобы не было потом проблем. И почитайте все-таки статьи, которые я Вам указала, там вся технология описана и последовательность устройства свай ТИСЭ, а так же пол по грунту. Мы писали эти статьи на опыте наших строителей и читателей. Все часто задаваемые вопросы там описаны.
2. Смотрите, по полу все просто. После того, как ростверк выстоится после заливки, заливаемые полы по грунту, не будут иметь адгезии (сцепление) с ростверком. Соответственно, это и будет своеобразным деформационным швом по периметру помещений. В каждой комнате полы будут себя вести по-разному, они независимы друг от друга и от основного дома. Обычно поэтому люди и выбирают пол по грунту, который однозначно будет давать усадку, причем, советуют полы заливать через год после постройки коробки, чтобы она села на свое место.
3. Ну что ж, это Ваше решение, я Вам нарисую приблизительную схему как это армирование должно выглядеть и на словах объясню. В интернете или литературе Вы это армирование не найдете скорее всего, так как я консультировалась с практикующими инженерами. Понижение ростверка будет выполнено ровной ступенькой. Схема (простите за качество, не было времени вырисовывать):
Понижение ростверка для въезда в гараж
К основному каркасу привариваем внахлест равный 320 мм каркас, который пойдет на понижение. Дополнительными прутами накосую соединяем продольную арматуру верхнего ряда каркаса а с нижним рядом армирования каркаса б, аналогично б с в. То есть, таких дополнительных прутов (усиливающих) у Вас будет 4 шт, так как в верхнем ряду ростверка проложено 2 продольных арматуры ( на схемке я нарисовала в плоскости, поэтому внутри не видно остальных 2 прута). Надеюсь, понятно выразилась. Причем, также нужно приварить эти дополнительные пруты во всех точках соприкосновения с продольной и поперечными арматуринами (на схеме нарисовано красным). У Вас может оказаться таких точек меньше. Это нарисовано схематически для понимания. Приблизительно так делают это понижение ростверка, но, ни в коем случае не разрывают его.
6. Перекос крыльца может быть вызван только водонасыщением грунта под ним. Соответственно, чтобы избежать перекосов, необходимо не допустить попадания воды в основание крыльца. Это можно сделать, только обустроив правильное водоотведение отмосткой вокруг всего дома и с двух сторон крыльца (по бокам) с уклонами от стен. И после нижней ступени устраивают небольшую бетонную площадку. Хотя мало кто так делает из-за красоты.
7. Открыла схему, рассмотрела поближе. Достаточно пока одной сваи под проемом ворот, если окажется что при бурении там будет вода, тогда усилите еще 2-мя. Я Вам прилагаю схему, там нужно добавить пару свай под "легкие" помещения (они обозначены крестиками), так как фундамент это единая система и нагрузка равномерно распределяется на весь ростверк. А также, там было неясно начерчено, разрыва ростверка быть не должно, поэтому я дорисовала его красным. Схема:
Схема расстановки свай
В той теме отвечать буду пока тоже я.
Общался со строителями.
Утверждают, что дом не легкий, и сваи ТИСЭ делать смысла нет, якобы просто сваи (без расширения) + ростверк вполне достаточно.
Также некоторые вообще советуют, делать как они говорят "свайно-ленточный" фундамент, т.е. лента заглубленная на 40 см уложенная на песчанную подушку 20 см и опирающуюся на сваи.
Получается сваи ниже глубины промерзания, на них опирается лента. На мой вопрос зачем сваи ибо морозное пучение будет оказывать на ленту, ответчают так:
Вообщем, ничего не промерзнет, всё будет ок, здесь все так строят ...
Мне, инженеру в другой области, но всё же инженеру такие доказательства выглядят сомнительными, или я не прав?
Добрый день.
Смотрите, взгляды практиков и теоретиков всегда отличаются. Наш плюс в том, что мы консультируемся с практиками и выдаем Вам информацию уже взвешенную и адаптированную под конкретную ситуацию.
Вы пришли сразу с расчетом свай ТИСЭ, и мы не стали Вас от этого отговаривать, так как это вполне нормальный вариант фундамента для Вашего дома. Например, мне больше импонирует ленточный фундамент в Вашем случае и на Ваших грунтах. По цене они будут приблизительно равнозначны с ТИСЭ.
Когда строители уверяют, что делать расширение ненадо, я с ними не согласна. А как же устойчивость и нагрузка? Можно не делать расширение только в том случае, если Вы сделаете сваи в 2-3 раза длиннее и хорошо проармируете, например, буронабивные. Тогда да, это прекрасный вариант. Так и по цене это будет уже другое дело. Если ТИСЭ можно сделать самому или неквалифицированному строителю, то для буронабивных, нужно будет вызывать технику и специалистов.
"Свайно-ленточный" это то же самое, только ростверк находится в земле. Но тут могут вызвать неприятности силы морозного пучения на саму ленту. В этом случае, придется потратиться на обратную засыпку, например песком вокруг этого ростверка и на сам фундамент, выйдет дороже обычных ТИСЭ. Тоже нормальный вариант.
Хочу, чтобы Вы понимали, что любой фундамент нужно делать ниже глубины промерзания. В ТИСЭ, Вы закладываете сваи, например, на 2,5-3 м в глубину и поднимаете ростверк, это и есть противопучинистые мероприятия и спасение от промерзания.
Секрет популярности свай ТИСЭ в том, что такие фундаменты отличаются рядом выгодных преимуществ:
- технология позволяет сооружать фундаменты практически на любых типах грунта;
- исключается применение тяжелой техники;
- не нужно проводить масштабные земляные работы и перепланировку участка;
- столбы фундамента располагаются ниже уровня промерзания почвы, что исключает их выпячивание;
- экономия строительных материалов;
- стоимость фундаментных работ значительно снижается по сравнению с традиционными методами.
Утепленная отмостка никак не решает проблему промерзания грунта. Это миф. Земля промерзает полностью вокруг дома, на всю глубину промерзания, почему же маленький островок в 1 м должен решить эту проблему. Да и не решает он, немного уменьшает, но далеко неполностью. Это не мои слова, это слова наших специалистов по утеплению и технадзора.
Вот Вы инженер и Вам понятно, что это не доводы, и мы инженеры, а фраза "тут все так строят", это наша работа на этом сайте. Сначала строят как все, без расчетов и обычной логики, потом мучаются с трещинами, водой в фундаменте или холодными стенами.
Я прекрасно понимаю, что строительство дома, это огромные затраты. Так почему же не сделать сразу все правильно, чтобы потом не делать дважды с огромными денежными потерями.
Я хочу, чтобы Вы определились для себя, какой фундамент Вам подходит, и Вы можете сделать. Ведь это основа всего дома. Мы Вам поможем его расчитать и правильно выполнить по технологии с помощью наших практикующих строителей и конструкторов.
Спасибо за такой развернутый ответ.
Видимо несколько не корректно задал вводную, тисэ в моём случае это имелось ввиду вид сваи. Сваи будут буриться мотобуром, насколько я понимаю ТИСЭ и есть буронабивные, но с расширением. Мне они нравятся своими "якорными" свойствами, строителям они не нравятся именно этим же расширением, у одних нет такого бура, у других нет опыта, третьи закатывают глаза при озвучивании доплаты за эти расширения, но все в один голос "здесь так никто не строит, мы мильён домов построили и всё хорошо".
В целом мне всё равно какой будет фундамент и как он будет называться, я не являюсь фанатом какого-либо фундамента :) мне главное чтобы он был надежный и за умеренные деньги. Рекомендуйте, я с радостью выслушаю и задам миллион вопросов.
По свайно-ленточному:
Т.е. для уменьшения сил морозного пучения нужно делать обратную засыпку снаружи дома?
По сути это влечет за собой и увеличение высоты надземной части ленты. Правильно ли я понял?
Нет, это означает замену грунта на 1-1,5 м вокруг дома с глинистых на песок и подсыпать снизу под ленту песка. Это если делать по уму и если рядом грунтовые воды. Но в Вашем случае это ненужно, так как вода у Вас глубоко и морозного пучения быть не должно. Просто обязательно нужна будет обычная отмостка, которая уберет осадочную воду от основания фундамента.
Мотобур - это и есть небольшой бур на бензине, которым делают сваи небольшого размера, такого как ТИСЭ. А например, буронабивные сваи нормальной длины, делают буронабивной установкой на автомобильном или гусеничном ходу.
Абсолютно не вижу смысла делать свайно-ленточный фундамент, такой фундамент нужен при особых условиях грунтов, когда рядом грунтовая вода или неустойчивый грунт. У Вас прекрасный грунт и вода глубоко, поэтому можно сделать или ТИСЭ с расширением (его строителям проще высверливать) или ленточный из блоков ФБС или ленточный монолитный фундамент (тут затраты пойдут на котлован или траншею, так как земляные работы дорого стоят). Хотя при этом фундамент из блоков ФБС считаются самым экономичным вариантом после ТИСЭ. Мне нравится вариант с ленточным монолитным. Здесь можно сделать подвал или цокольный этаж. Кстати, Вам это неважно, не хотите чтобы был подвал?
Если не хотят ТИСЭ делать, можно предложить сделать буронабивные висячие сваи без уширения, но длиной 3,5-4 м. Мотобур врядли справится.
Выбирайте пожалуйста. Решать Вам.
если рассматривать ленточный монолитный:
На каком этапе нужно будет создать отмостку?
возможно ли оставить фундамент не нагруженным? для меня это очень важно, т.к. скорее всего коробку получиться построить только в след.году по финанс. соображениям.
какой уровень заглубления ленты? и сколько см под неё делать подсыпку?
1-1,5 метра замены глинистых на песок - это на всю глубину промерзания??? это ж уйма работы
подвал - хочу, очень хочу, но судя по форумам и рассказам строителей цоколь стоит весьма не дешево, называют цифры в 2-3 раза больше стоимости свай тисэ с ростверком, того что я начертил
1. Отмостку лучше сделать когда уже будет выгнана коробка дома. Можно сделать только черновую стяжку для временного отвода воды пока дом не сядет, на этапе выгнанной коробки дома. И подождать год после строительства, после чего, залить чистовую сверху стяжку армированную сеткой с ячейкой 100х100 мм, толщиной проволоки 4-6 мм.
2. Да, ленточный фундамент можно оставить не нагруженным, только тогда нужно законсервировать на зиму. По мнению специалистов, прерывание строительства домов на этапе закладки фундамента даже полезно для здания, так как за зиму фундамент наберет прочность, и пройдет его естественная усадка.
Для этого нужно будет либо перекрыть плитами пнерекрытия первого этажа и заделать между плитами швы. После чего, можно будет накрыть все толью или рубероидом так, чтобы отводить воду от осадков в сторону. Или ленту без перкрытий накрытьтем же рубероидом или толью, но при этом чтобы была сделана обратная засыпка фундамента. Вода не должна попадать в фундамент и возле него.
3. Глубину промерзания грунта в Нижнем Новгороде на суглинках в СНИПе нашла 1,5 м, то есть фундамент должен начинаться на глубине 1,6-1,7 м (на 10 см ниже глубины промерзания+подсыпка песка со щебнем 10 см для выравнивания дна траншеи или котлована). Подсыпку песком со щебнем обычно делают сантиметров 10-15 для того, чтобы просто выровнять поверхность траншеи или котлована. Многие этим пренебрегают.
И по поводу подсыпки и замены грунта, Вы наверное подумали, что и Вам так надо. Хочу сразу успокоить, эти меры выполняют при высоких ГВ. То есть, отсыпают 30 см песка со щебнем под фундамент и на 1-1,5 м стараются заменить грунт вокруг фундамента на всю глубину промерзания. И, да, это уйма денег и работы, это сложно, но так по нормам положено от пучения спасать фундамент. В Вашем случае, этого делать ненадо, у Вас вода глубоко. Все с этим в порядке, забудьте.
3. В 2 раза я еще поверить могу, но в 3 не уверена. Самое трудоемкое и дорогое это выкопать котлован под дом с подвалом. ТИСЭ конечно дешевле, но и есть свои нюансы в протяжке тех же коммуникаций, или понижения уровня ростверка для въезда в гараж, сваи это специальные фундаменты, за них строители просят выше оплату, а это тоже затраты. Знаете, посоветовалась сегодня с одним нашим прорабом по поводу Вас, он вообще рекомендует делать фундамент ленточный из блоков ФБС. Считает, что подвал в двухэтажном доме очень даже нужен и блоки ФБС самые выгодные по цене. Здесь и специалисты особо не нужны.
А говорит с ТИСЭ дело такое, что если делать самому и по всем правилам, то неплохой фундамент, относительно недорогой. А вот нанимать кого-то, много могут сделать вещей, которые Вы никогда не проверите, но в последствии с домом могут быть проблемы. Например, могут изменить проектные параметры (длину сваи укоротить) и не сделать расширение, это все нужно контролировать день и ночь.
В тоже время с ленточным из блоков ФБС все ясно, это сборные фундаменты из заводских материалов определенной марки. Выполняется достаточно просто и быстро.
Вам нужно будет закладывать 3 ряда блоков ФБС по высоте, так как они по 600 мм высотой каждый. Потом поднять цоколем высоту потолка в подвале. Например, 180 см фундамент из ФБС + 50 см цоколь из керамического кирпича.
Вот еще нашла нашу статью про консервацию фундамента на зиму, почитайте, интересно Консервация незавершенного строительства дома на зиму.