| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 7 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Как пристроить фундамент
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как можно сделать? Эскиз с обозначениями приложен. Был заложен изначальный фундамент 40х60 для летнего домика на берегу Азовского моря возле г.Керчи. При дальнейшем проектировании, в связи с ограничением пространства, приходится изменить расположение наружной лестницы на 2 этаж, что приведёт к необходимости построить стену внутри периметра изначального фундамента, для стены отгораживающей лестницу. Вопрос как это можно сделать, и можно ли вообще? Перекрытие первого этажа пустотные плиты которые лягут на армопояс. Крайняя часть перекрытия длинной 3.4м будет верандой с навесом без стен.
На всю ширину торцевой стены хочу установить стеклопакет с дверью от пола практически до потолка. Надо ли укреплять верх над стеклопакетом, или армопояса достаточно?
Забыл сказать, стена будет в полкамня из ракушечника. Грунт песчаный, грунтовые воды около 1,5 метра в пик.
Здравствуйте. Давайте я подумаю до понедельника, чем мы сможем помочь, возможно дополнительно проконсультируюсь со специалистами.
Добрый день.
Посовещались с технадзором, все что Вы указали на рисунке делать можно, противопоказаний нет. Для лестницы нужен отдельный фундамент, так как это все равно должна была быть отдельностоящая конструкция. Рассчитать Вашу лестницу будет сложно, поэтому закладывайте тот же фундамент, того же размера, чтобы точно не прогадать с нагрузками. Она будет работать отдельно от самого дома и иметь свои осадки.
По поводу проема (остекления), тут тоже все можно делать как запланировали, единственный нюанс, нужно будет увеличить сечение арматуры в армопоясе. Ранее советовали Вам брать продольную арматуру диаметром 12 мм, а поперечную 8 мм, а сейчас лучше взять 14 мм и 10 мм.
Перекрытия укладываете в правильном направлении, так что все в порядке.
Спрашивайте.
Здравствуйте!
Эскиз прилагается. Как поведёт себя стена на новом фундаменте в местах стыков со стеной на старом фундаменте (4месяца отроду), на "лестничную" стену ведь частично лягут перекрытия. Вес лестницы до 200 кг а то и меньше (из 2 профильных труб и деревянными ступеньками). Можно её крепить к плите перекрытия? Нижняя часть лестницы выходит на 1 метр за периметр фундамента. Какое можно сделать крепление (основание) для лестницы в нижней части. Какой формы и размера можно делать достраиваемый фундамент если лестница будет такого веса?
По армопоясу для проёма (остекления). Арматуру 14 мм и 10 мм нужно ложить по всему периметру или можно только на торцевой стене под остекление.
Добрый день.
Смотрите, по поводу нагрузки от плит перекрытий, основная нагрузка от плиты идет на торцевую часть стены, то есть, там, где меньшая сторона. Соответственно, там, где у Вас планируется фундамент для лестницы и большое остекление нагрузка будет минимальной. Плюс у вас будет армопояс под плиты перекрытия, который равномерно распределит нагрузку по всем стенам.
По поводу стыковки старого и фундамента под лестницу, для лестницы его можно разрывать и делать отдельными частями, потом нужно будет нагрузить бетонной площадкой залитой сверху. Старый фундамент не трогайте, он у Вас уже залит, теперь его завязывать с новым нельзя. Сделайте небольшую лестничную площадку толщиной 1200 мм в нужном размере, уложив на ленту фундамента для лестницы. Армировать площадку в один ряд арматурой (остатками, кусками), уложив решеткой ячейками где-то 10х10 см или 15х15 см. Чтобы закрепить низ лестницы, Вы можете вложить 2 пластины металлических закладных в это бетонное основание (забетонировать 2 закладные детали, которые будут выступать на нужное расстояние), а потом к ним приварить низ лестницы.
Лестницу даже лучше крепить к плите перекрытия. А арматуру в армопояс лучше закладывать одного сечения, но можно и сделать так как Вы говорите (частично 14 мм, а дальше 12 мм приварить).
Все равно попрошу прокомментировать Сварога, может он что подскажет интереснее в этом случае.
Здравствуйте. Давайте разберемся, правильно ли я понял. Я немного заменю термины, если вы не против. Я так понимаю, что вам необходимо изменить конфигурацию внешней стены дома с прямоугольной на новую, так как вам надо внешнюю лестницу задвинуть в границы дома. Но у вас уже залит фундамент по старому прямоугольному контуру. Вы хотите, оставив старый фундамент, долить новый. Соответственно, это не "стена лестницы", а просто новая стена дома. Если я прав, то продолжим.
Так как фундамент у вас не очень "старый", то проблем с добавкой нового фундамента не будет, если вы его надежно свяжете со старым. Для этого желательно установить в "старый" фундамент стержни арматуры. Так как вам опасны именно сдвижки фундамента, а не его изгиб. То арматуру можно просто забить в просверленные отверстия (того же диаметра, что и арматура) на глубину 200мм. Выпуски арматуры войдут в новый фундамент. Арматуру лучше взять диаметром 14-16 мм, вам нужно, чтобы на ней могли края "подвиснуть" при необходимости. Количество таких анкеров - 6 штук. Это все возможно, так как у вас песчаные грунты - непросадочные и непучинистые. Это позволит вам сделать выше обычную стену. По верху ваших стен будет монолитный пояс, его надо будет сделать такой же формы как стена. Теоретически остается вероятность, что у вас могут появится трещины в стене, так как у вас ракушечник. Но тогда вы просто возьмете алмазный диск, и сделаете деформационные швы. Я вам сразу не предлагаю устроить их, так как вероятность появления трещин мала - если только вы с грунтами ошибаетесь.
Теперь по креплению лестницы. У вас уже есть фундамент от старой стены, его хватит для вашей лестницы. Лестница у вас сверху закрепится к плитам перекрытия, а снизу вы ее обопрете на стоечки из того же металла. Нижний конец лестницы у вас будет свисать с фундамента. Если у вас есть сложности с пониманием этой конструкции, то я вам могу ее посчитать и набросать. Только укажите точно, что за сечения ("профильные трубы") вы собираетесь использовать.
Еще у меня возник следующий вопрос. Здание у вас 2-х этажное с верандой, но у вас нет поперечной стены и фундамента под нее на 1-м этаже, на которою обопрется стена 2-го этажа. Как вы собираетесь ее устанавливать? И еще одно замечание. У вас очень длинная наружная стена - 11.3-м. Для толщины в 200-мм из ракушечника - это многовато. Я сейчас не могу уточнить, нет данных под рукой, но вроде она уже является неустойчивой. Вам бы по середине (или под стеной 2-го этажа, где заканчивается веранда) все же устроить поперечную стену, которая не даст завалиться внешним длинным стенам.
Здравствуйте Svarog. Спасибо за ответ, вы меня правильно поняли. Теперь хочу уточнить некоторые моменты. По поводу анкеров в старый фундамент: вы писали о 6 штуках это всего или на каждый стык 2 анкера в 3 ряда (анкер это арматура забитая в отверстия на 20 см? Для крепления к ней арматуры нового фундамента? По деформационным швам: их делать только в случае появления трещин в процессе эксплуатации?
По креплению лестницы: планирую использовать трубу 100х60х3 (две по краям) более толстостенную у нас не могу найти и не уверен хватит ли её для жёсткости конструкции. Я думаю понял о чём вы говорите но был бы признателен за эскиз с расчётом, так же интересует как лучше выполнить крепление к перекрытию.
По последнему абзацу: прилагаю 2 эскиза (извините, за несоблюдение масштаба) что бы лучше объяснить, что планируется построить. Здание ещё длиннее 18.5 м, ширина 3.5 м. Фундамент с одной поперечной перемычкой. Первый этаж разделяется не симметрично. Второй симметрично. Фундамент ступенькой, выравниваться в ровень будет камнем, Елена говорила можно тем же камнем что и стена 1-го этажа, ракушечником М25 или М35 второй этаж М15 или М25. Что посоветуете по камню? Стены поперечные хотел делать из гипсокартона только как перегородки между комнатами, поэтому не делал под них фундамент. Уточните пожалуйста возможность такого варианта или что можно сделать. С уважением Юрий.
Здравствуйте, Юрий. Анкеров по 6 в каждом соединении нового фундамента со старым. С анкерами все верно - это арматура забитая в старый фундамент. Не уточнил выше, арматуру надо взять периодического профиля. Если бетон у вас получится прочный, то вы не сможете забить туда арматуру на 20 см. В этом случае отверстие можно сделать чуть больше, так как рисунок на такой арматуре выступает на 1-1.5 мм. Снаружи оставьте те же 20 см, за счет периодического профиля она надежно закрепится с бетоном. Арматуру нового фундамента можно примотать к этим выпускам вязальной проволокой, но можно этого и не делать. Главное, чтобы арматура фундамента доходила до старого фундамента. Бетон сам их свяжет. Мы не включаем в работу арматуру нового и старого фундамента полностью. Для этого надо было бы вклеивать анкера - это дорого. Мы просто не дадим фундаментам двигаться между собой. В вашем случае этого хватит. По деформационым швам все верно. Я думаю, что трещин у вас не будет (или будет мелкие, которые не мешают нормальной эксплуатации), поэтому и не предлагаю сразу швы делать. Они и дороже и их постоянно чинить надо будет. Устройство деформационных швов ы будущем- это крайний случай, просто предусмотрим его на будущее.
Эскизы я не увидел :), может вы их не приложили? Пока эскизов не вижу, комментировать этот вопрос не буду, надо посмотреть получше. Но если даже вы не предусмотрели поперечную стену, а она вдруг понадобится, можно будет в нужном месте сделать перемычку (или положить заводскую), и по ней выполнить поперечную раскрепляющую стену. Марка камней подсказана верно, в том числе и менее прочная на 2-м этаже в качестве экономии.
По лестнице, если у вас не очень срочно, я бы ответил попозже - я на новую работу устроился, там интернет под запретом :), а дома уже не успеваю. Может на выходных получится. Скажу только, что не проще и дешевле будет использовать швеллер №10 - у него те же габариты, а стоит дешевле прямоугольных труб. И еще уточните, кто будет сварочные работы вести. Если будет не очень хороший сварщик, то 3 мм стенку очень легко прожечь, да и корозия для такой толщины опасна. Узлы крепления швелера так же проще, чем у трубы. Ну и уточните угол под каким у вас будет лестница располагаться. Чтото мне кажется ваши сечения будут "жидковаты" - при ходьбе пружинить будет.
Точно прикреплял эскизы что-то потерялось по дороге, вторая попытка. С коррозией согласен да и стенка тонковата, а швеллер какой бы подошёл, так что бы не пружинила. Угол наклона сказать затрудняюсь, вертикальный катет 3 м нижний катет 2.5 м. Спасибо за ответ, буду ждать продолжения.
Здравствуйте. Прикладываю картинку с лестницей. Сечение швеллера можно взять №12, но я бы порекомендовал №16, он уже точно не будет вибрировать.
Спасибо большоё за лестницу!
А как на счёт формы фундамента, поперечных перемычек и устойчивости стен. Цитирую:
"Еще у меня возник следующий вопрос. Здание у вас 2-х этажное с верандой, но у вас нет поперечной стены и фундамента под нее на 1-м этаже, на которою обопрется стена 2-го этажа. Как вы собираетесь ее устанавливать? И еще одно замечание. У вас очень длинная наружная стена - 11.3-м. Для толщины в 200 мм из ракушечника - это многовато. Я сейчас не могу уточнить, нет данных под рукой, но вроде она уже является неустойчивой. Вам бы по середине (или под стеной 2го этажа, где заканчивается веранда) все же устроить поперечную стену, которая не даст завалится внешним длинным стенам."
Торцевую стену второго этажа нельзя ставить на перекрытие если с низу нет стены? Что сможете посоветовать видя эскизы из предыдущего письма.
По всем правилам, несущую стену следущего этажа необходимо ставить над стеной предыдущего. Бывают исключения, когда конструктив сделан так, что несущая стена следующего этажа устанавливается на другие неусущие элементы - балки, колонны и т.п. Заводские плиты у вас не написано какие, они могут и не выдержать нагрузку от стены.
Первое, что вам надо сделать - совместить среднюю поперечную стену второго этажа со средней поперечной стеной первого этажа. Во вторых, под крайнюю стену веранды, где нет внизу стены, придется сделать монолитную балку, а на нее уже поставить стену. Только остается вопрос ваших стен. Дело в том, что из камня М25 нижние стены у вас проходят на пределе (просчитал), то есть стена устойчива. Но вот дополнительную нагрузку она уже не держит. А в местах опирания балки будет допнагрузка. Здесь необходимо либо колонну лить железобетонную (но проблемы с утеплением будут). Либо можно из того же ракушника сделать местные уширения - пилястры. У вас ростверка вроде хватает для этого. Ну или устроить на первом этаже стену - что вам, видимо, не хочется. Есть еще вариант, что эту стену веранды сделать легкой - каркасной, но опирать на нее крышу будет нельзя (хотя при любом раскладе крышу желательно на нее не опирать), тогда ее можно будет устроить прямо по плитам перекрытия.
Здравствуйте Svarog.
Извините, если где-то буду повторяться, но хочу ещё раз описать моё планируемое строение в одном письме, что бы создать целостность задуманного, а то мне кажется теряются важные детали. Дом будет летним. Расположен на берегу Азовского моря под Керчью. На стены по периметру и среднюю стену, смещённую относительно центра будет устанавливаться армопояс 200Х200мм с арматурой 4 шт 12 мм продольная и 8 мм поперечная, на который будут ложиться плиты перекрытия ПК 3.5 м х 1.5 м высота, наверное, 220 мм. На стену второго этажа под крышу будет устанавливаться такой же армопояс. Над торцевой стеной первого этажа, где будет большое остекление на всю стену, армопояс планирую сделать из арматуры 14 мм на 10 мм по совету вашей коллеги. Веранда будет открытой без внешней стены, только ограждение из кирпича и, возможно, лёгкий навес. Наружная торцевая стена второго этажа с окном шириной 1.5 м и высотой 1.3 м и дверью стеклопакет. Крыша односкатная шиферная.
С уважением, Юрий.
Добрый день. Ожидайте ответ Сварога сегодня или завтра.
Здравствуйте. По правилам так строить нельзя :). Но давайте возьмем именно ваш случай и попробуем разобраться.
1. Ваш усиленный армопояс выдерживает нагрузку более 1.2 т/м, следите просто, чтобы она у вас не превышала этих величин. Из вашей схемы я не смог определить, что на него обопрется - похоже он загружен и не будет.
2. Для того, чтобы решить можно ли ставить вашу стену на перекрытия (внизу нет стены несущей) надо знать, какие именно у вас плиты будут - их несущую способность. Стена из ракушечника М25 может весить до 1т/м, из М15 поменьше. Чтобы не рисковать с плитами, можно сделать так: При раскладке плит над 1 этажем. Оставьте между плитами зазор в 200 мм. Поставьте снизу опалубку и залейте до верха плит (220 мм) балку, такую же, как и усиленный армопояс. Можно сделать такую балку и ниже плит - в уровне армопояса. На эту балку можно будет ставить стены уже через 2 недели, при условии, что вы ее по середине подопрете бревном. Иначе надо выдержать 28 дней.
3. По средней стене то же самое.
4. Ракушечник лучше не опускать ниже уровня грунта, Если вы его защитите от воды гидроизоляцией, то возможно, но я бы все равно не рекомендовал. Просто сократится срок службы здания.
5. Лучше уж тогда кирпичем толщиной 380 мм довести до ваших плит над подвалом, по кирпичу армопояс не нужен. И в грунте он получше ракушечника будет, хотя его так же желательно защитить хотябы битумной обмазкой на 2 раза.
6. Над воротами вам нужна уже более мощная балка, так как на нее лягут еще 2 этажа стен. Сделайте ее 250х400 (h) мм и проармируйте 4-мя стержнями диаметром 16 мм.
Спасибо за быстрый ответ и рекомендации. Буду делать балки под стену между плитами.
4. У меня вся стена которой буду доводить фундамент над уровнем земли, но возможности гидроизоляции нет, так как по бокам здания стоят соседнии строения вплотную. Можно использовать ракушечник, или всё равно не желательно?
А что это за кирпич 380 мм?
6. Над воротами подвала будет только стена 1 этажа с пререкрытиями подвала и верха 1 этажа. Размеры балки останутся теми же, или можно уменьшить?
Здравствуйте. Вчера не смог ответить :(
4. Если кладка находится выше уровня земли, то можно делать, так как вы хотите. Правда, рекомендуется делать ее на 300 мм выше отмостки. Но главное сделать отсечку кладки от фундамента горизонтальной гидроизоляцией - не забудьте про нее. Кирпич 380 мм - это толщина стены в полтора кирпича :), не корректно я написал, видимо.
6. В этом случае, можете уменьшить и сделать ее как усиленный армопояс.
Здравствуйте Svarog! Подхожу к этапу начала строительства и, перечитывая переписку, не смог понять, можно ли строить такую длинную стену в 11.5 м на первом этаже без поперечных перемычек (стен). Вы писали "Только остается вопрос ваших стен. Дело в том, что из камня М25 нижние стены у вас проходят на пределе (просчитал), тоесть стена устойчива. Но вот дополнительную нагрузку она уже не держит. А в местах опирания балки будет допнагрузка. Здесь необходимо либо колонну лить железобетонную (но проблемы с утеплением будут). Либо можно из того же ракушника сделать местные уширения - пилястры. У вас ростверка вроде хватает для этого."
Это вы об устойчивости такой длинной стены? То есть стены не завалятся, устойчивы? И что по дополнительной нагрузке в местах крепления балок. Вы предложили под стены 2-го этажа между плитами отлить балки как и армопояс. Это решает проблему или всё-таки это будет большая нагрузка на такие стены.
И ещё по поводу внутренних стен для санузла из кирпича в полкамня. Можно их возводить на армированной бетонной стяжке 50 мм без фундамента на 1-ом этаже, и на перекрытиях 2-го этажа без дополнительных балок? Если нет, то что посоветуете.
Эскиз прилагаю.
И ещё один вопрос, по поводу крепления плит перекрытий. Нужно ли их связывать между собой и со стеной (армопоясом) при укладке на армопояс?
Здравствуйте.
1. Да я говорил о вашей длиной стене. За счет поперечных балок под стены 2-го этажа, связанных с армопоясом, можно обойтись без поперечных стен на 1-ом этаже. За счет этого же можно не делать пилястры. По крайней мере этого можно не делать при отсутствии сейсмики. За счет армопояса у вас нагрузка от балок перераспределится на большой участок стены и он выдержит.
2. Стены санузла в пол кирпича (120 мм) относятся к перегородкам, хоть и тяжелым, а это значит, что их можно выложить прямо по плитам. А вот с первым этажом не понял. Такие перегородки должны устанавливаться на плиты - перекрытия или фундаментную плиту или на пол по грунту с местным усилением под перегородку. У вас не расписан пирог ваших полов (по грунту я так понимаю) поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.
3. И еще уточнение, на всякий случай. У вас стена с привязкой 11 м - это капитальная стена из ракушечника М25? Или другая?
4. У вас нет сейсмики, вроде, в этом случае крепление плит и армопояса не выполняется. Плиты просто укладываются по выравнивающему слою раствора.
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить по поводу сейсмики, какой она считается в моём регионе (Крым, Керчь), ваша коллега говорила вроде что это зона повышенной сейсмичности, хотя за последние 50 лет всё спокойно :).
2. У меня пол по грунту будет (по засыпке песчаная или известковый бут будет). По пирогу пола ещё не думал, кроме армированной стяжки 50 мм. Можете по этому вопросу тоже подсказать? Стоит ли делать гидроизоляцию по полу, если дом будет использоваться только летом. Я так понял что мне надо будет делать усиление под перегородку, какое?
3. Не совсем понял что значит стена с привязкой, поэтому обновил эскиз с указанием материала стен. Надеюсь будет понятно, не специалист я в этом. Стены 1-го и 2-го этажа собираюсь из ракушечника М25 делать.
Ещё хотел уточнить по размеру армопояса. Елена писала что надо делать 200 мм (Ш)-250 мм (В), а 200Х200 можно, или это обязательные требования, может тоже по причине сейсмики?
Заранее спасибо.
И ещё к размерам армопояса. Под крышу армопояс делать такой же как и на 1-ый этаж, или что-то попроще?
И сколько времени должен выстояться армопояс до того как можно будет ставить перекрытия? Через сколько времени можно будет ложить камень на фундамент что будет доливаться по углам, размер Ш40-В60 если он имеет значение?
Здравствуйте.
1. По сейсмике на Украине я не специалист, не изучал эти нормы (хотя теперь придется, раз в Россию входите ;)). Но посмотрел, похоже у вас фоновая сейсмичность до 7 баллов с 1993 года. Так как у вас дом сезонный, вы можете принебречь ею. Но это на ваше усмотрение, для сейсмики у вас придется дополнительные мероприятия делать.
2. По полу по грунту и усилению под перегородку давайте попросим Елену помочь, просто это уже много раз на сайте обсуждалось, она вам быстрее поможет :).
3. По стенам все понял из чертежа. Вопрос снимаю, просто были сомнения.
4. По армопоясу давайте так же Елену попросим прокомментировать, так как не знаю из каких предпосылок она именно эти габариты давала, видимо есть причины.
Добрый день.
Вижу, что нужна моя помощь. Уточните, заново по пунктам, в каких вопросах Вам нужна моя помощь. Могу что-то упустить. Жду уточнений.
Здравствуйте, Елена! Вы могли бы прокомментировать по вышесказанному, и помочь найти ответ на тему по поводу усиления под перегородку (если я сам не успею найти).
Здравствуйте!
1. Вопрос по возможности установки внутренних стен для санузла из кирпича в полкамня. Можно их возводить на армированной бетонной стяжке 50 мм на 1-ом этаже, и на перекрытиях 2-го этажа без допбалок.
Пол по грунту. Буду делать засыпку песчаная или известняковый бут. По пирогу пола ещё не определился, кроме армированной стяжке 50мм. Можете по этому вопросу тоже подсказать. Стоит ли делать гидроизоляцию по полу, если дом будет использоваться только летом. Я так понял что мне надо будет делать усиление под перегородку на стяжке, какое?
Ещё хотел уточнить по размеру армопояса. Ранее вы писали что надо делать армопояс 200 мм, Ш - 250 мм, В, это обязательные требования или можно 200-200. Расположение Крым, Керчь берег Азовского моря. Грунт песчаный. Может по причине сейсмики?
Эскиз прилагаю. Под стены 2 этажа будут делаться армированные балки. Но Svarog писал что возможно потребуется дополнительные меры при моей сейсмичности.
Перечитала всю переписку, немного поняла суть вопросов.
1. Хочу сразу Вам сказать, что город Керчь относится к 8-балльной сейсмичности, в некоторых районах она достигает 9-ти баллов. Соответственно, это очень высокий показатель сейсмичности.
2. Стена с пролетом в 11 м в такой зоне, очень опасна и рекомендовать Вам не разделить ее несущей стеной я не могу. Поэтому, мое мнение, необходимо делать перепланировку первого этажа и все-таки разделить 11 метров, сделать общий армопояс под плиты перекрытия 2-го этажа и уложить спокойно перекрытия. У Вас на последнем эскизе показана стена на 2-м этаже, вот нужно сделать планировку первого этажа так, чтобы стена такая же 380 мм была и на первом этаже, при чем в одном и том же месте. Вы простите, но это Ваша безопасность и по-другому нельзя. Идеи Сварога с установкой стен на стяжку пола, на которую будут опиратся плиты перекрытия, и которая будет нести большие нагрузки в такой зоне сейсмичности - это страшно. С усилением балками, в этом вопросе я вообще несильна, тут сложный технологический процесс, это нужно проектировать и расчитывать, а не просто просить помощи в интернете. Тем более, что Вы не хотите под эти стены заливать фундамент, еще и стена 2-го этажа будет не совпадать с первым. Мое мнение - так нельзя.
3. Делать обычную кирпичную перегородку на бетонную стяжку можно. Обязательно нужно армировать стяжку сеткой ячейкой 100х100 мм. А вот на втором этаже, если только Вы сделаете несущую стену на первом в том месте, где я Вам писала. Иначе придется делать перегородки из гипсокартона.
4. У нас есть прекрасная статья, которую мы писали специально для таких людей как Вы Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту. Почитайте, там все очень доступно написано. Гидроизоляция на берегу моря просто необходима, это самый важный элемент в полу в Вашем случае, Вы же не хотите мокрых и гнилых полов, пускай даже приезжая летом. А зимой то оно будет мокреть. Ваш пирог пола изображен на рисунке 10. Единственное исключение, если дом будет использоваться только в летнее время, то в пол по грунту можете не класть утеплитель. Если будете и зимой проживать, тогдо минимум 50 мм ЭППС, а лучше 100 мм (по расчету) нужно будет уложить в пирог. Это если зимой Вы будете топить дом и в нем жить (хотя Вы написали, что такого не будет).
О усилении под перегородку: если это обычная перегородка 120 мм из кирпича или половинки ракушечника, то никакого усиления ненужно. Если стена не несущая, обычная межкомнатная перегородка, которая не несет нагрузки от плит перекрытия, то ничего усиливать под стяжку ненужно, сверху на стяжку ставите перегородку и все. А если это та стена, о которой Вы говорили со Сварогом 380 мм, то здесь только рекомендую под несущую перегородку лить фундамент ленточный той же глубины и ширины, что и под всем домом. Усиливать стяжку бесполезно.
5. Армопояс. Нет, это требование необязательное, так как ширина армопояса соответствует ширине стены, а высота подбирается соответствующая данной ширине. 200х200 мм вполне проходит. По поводу дополнительных мер это только можно увеличить диаметр продольной арматуры, например 14-16 мм из-за сейсмичности и поперечная 10-12 мм. И все.
Спрашивайте, надеюсь доступно объяснила.
Здравствуйте Елена! Попытаюсь прояснить ситуацию, т.к. понимаю что без нормальных чертежей и описаний трудно понять. Обновлённый эскиз прилагаю.
2. Раз нельзя без разделения длинной стены, тем более что она оказалась 12,1м, тогда долью поперечную перемычку фундамента и сделаю на ней стену (с проходом и окном). Вопрос по привязке нового фундамента к старому: можно сделать как советовал Svаrog до этого, в местах стыковки фундамента, забить 16 мм арматуру на 200 мм в старый фундамент, 200 мм снаружи для привязки к арматуре нового фундамента. Сколько времени должен выстояться фундамент до того как можно начать ложить на него камень?
По армопоясу: он будет замкнутым, на все стены, как вы и советовали раньше. Все несущие стены строения планируются из ракушечника в пол камня 200 мм (не совсем понял какую стену в 380 мм вы имели в виду). Идея Сварога в том что бы под все поперечные стены 2-го этажа (торцовые с окном и дверью, глухая разделяющая 2-ой этаж пополам, которые не имеют снизу несущей стены) отлить армированные балки которые лягут на армопояс и будут к нему привязаны. Вес камня 14-15 кг.
Приемлем ли такой вариант, или это ничего не меняет?
Если приемлем, можно ли будет уложить стены санузла в пол кирпича на перкрытия 2-го этажа?
Добрый день.
О, наконец-то друг друга начинаем понимать.
1. Да- да, по привязке нового к старому Сварог Вам рекомендует правильно. Смотрите, в нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Нормальные условия, это когда солнечно и тепло 15-20 С. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы можно проводить только при достижении 100% прочности, то есть, согласно графика набора прочности бетона, не ранее чем через 28 дней после заливки. Уж такие нормы, тут ничего не поделать, хотя мое мнение, что уже после 21 дня можно начинать.
2. Да, теперь тут тоже стало все понятно (у Вас была очень длинная переписка и я потеряла где-то ее связь). Тут Сварог любит перестраховаться, поэтому давайте лучше его послушаем, он укрепляет Вам Ваш огромный проем, который не имеет несущей стены снизу. И тогда можно будет сделать перегородку в пол кирпича на 2-м этаже. Кстати, армируйте армопояс все-таки 16 арматурой по всему периметру, а не кусочком.
Спрашивайте.
Так значит можно не делать дополнительную поперечную стену с фундаментом, достаточно будет балок под 3 стены второго этажа?
По армопоясу, я вообще-то уже купил арматуру 12 продольную и 8 поперечную шаг 30, как вы до этого советовали. А как усиленную для поперечных балок, брал 14 продольную и 10 поперечную. Как мне быть?
Так, подождите, почитаю сначала Вашу тему и прокомментирую.
Ну все правильно, так и советовала Вам вначале. Только я писала еще и о том армопоясе, где перемычка, что ее тоже нужно усиливать, в сейсмической зоне лучше использовать на весь этот армопояс 14 мм и 10 мм арматуру (Вы остановились на комбинированном кусочном арматурном поясе). По нормам, в Вашем регионе нужна арматура не меньше 14 мм, но в обычных элементах, где не требуется специального усиления используйте 12 мм (это допустимо).
Ну смотрите, тут есть 2 мнения и выбирать Вам. Сварога мы позвали не зря, он очень хорошо разбирается в усилением конструкций, но он не разбирается в нормах Украины и сейсмичности Крыма. Я склонна к дополнительному фундаменту и несущей стене, только из-за сейсмичности. Сварог же Вам рекомендует второе. Вы поймите, если бы Вы брали что-то полегче, чем ракушняк для перегородок санузла 2-го этажа, то никаких проблем, а так очень сложно понимать выдержит или нет. Тем более, что Вы изначально начали покупать арматуру для обычного региона без сейсмичности. Купили так купили, должна пройти 12-ая. Кто ж знал, что потом так усложнится ситуация и мы обнаружим все эти нюансы.
Здравствуйте! Перегородки санузла собираюсь делать из кирпича в полкамня а не ракушечника, ракушечник только для поперечных стен. Единственное, кирпич собирался брать сплошной, если можно, а если нет, тогда пустотелый взять.
По арматуре, а где у меня не будет требоваться специальное усиление, в армопоясе или в балках? А то я что-то запутался куда лучше ставить усиленную арматуру?
Тогда делайте, пройдет по нагрузке. Берите любой, вес одной половинки полнотелого кирпича в среднем 1,5 кг, это немного. Вес пустотелого немного меньше 1-1,2 кг. Это нормальная перегородка. Почему-то я была уверена, что Вы хотели именно ракушняк.
Усиление и в балках, и в армопоясе под перекрытия 2-го этажа. Под крышу и под первый этаж можно использовать 12 мм.