| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент на морском берегу
Добрый день
Скажите пожалуйста как происходит возведение фундамента на морском песке, недалеко от моря.
Дом будет находиться в 300 метрах от моря. Высота над уровнем моря около 3 метров. Море Каспийское. Дом двухэтажный, из ракушечника 16*14м.
В качестве фундамента планирую ленточный армированый. Вобщем вопрос как сделать фундамент правильно
Заранее спасибо
Комментарии
Добавить комментарий
Добрый день.
Ответ ожидайте сегодня в течении дня.
Для ответа мне понадобятся некоторые уточнения:
1. Укажите регион строительства (город Ваш или крупный рядом).
2. Подробнее опишите грунты. Вы уверены, что если копнуть глубже, будет песок? Он рыхлый или имеет какую-то иную структуру?
3. Какая глубина залегания грунтовых вод (хотя бы примерно) и нет ли каких-то особенностей еще в грунте?
Жду уточнений.
1. Дом будет строится в близ города Актау, р. Казахстан. Мангистауской области.
2. Я раскопал яму глубиной в почти 2 метра. Грунт почти однородный, морской песок. Только после 120 см зерна песка немного крупнее. Но песок мягкий и однородный. Возможно ниже есть более твердые породы, не знаю. По всей поверхности участка насыпан простой степной песок высотой около 30-35 см.
3. Не могу точно сказать, но слышал что не меньше 4-5 метров.
На соседнем участке мне строители сказали что после 2.5 метра идет более твердая порода похожая на песок, но после еще 0.5 метра опять идет песок, а глубже они уже не исследовали. Дом они делали на сваях чтоб обезопасить себя и делали монолитную плиту.
То есть, у них 2.5 метра сваи. До этого плотного слоя грунта. Оправдана ли такая перестраховка? Хватит ли просто монолитной плиты или ленточного фундамента с широким (0.8 метра), основанием? Или ленточно-свайного фундамента на углах здания?
Ширина стен, кстати, будет в 1 кирпич, 0.4 м.
Я Вас поняла, спасибо за пояснения, подготовлю ответ сегодня или завтра.
Добрый день.
Думаю не все так просто, соседи не просто так решили делать свайный фундамент, наверняка есть какие-то "подводные камни". Конечно же все прояснило бы геологическое изыскание, чтобы понимать послойно что происходит и где вода. А так будем закладывать по максимуму, так как не хочется, чтобы через пару лет Ваш дом затрещал.
Вроде бы, по нормативам город Актау несейсмичен, это уже хорошо. Мы рекомендуем Вам сделать фундамент из монолитной плиты высотой 400 мм, заложенную на глубину 1,2 м, так как глубина промерзания в Вашем регионе 80 см. Размер плиты нужно будет лить 15х17 м (это при условии, что дом в плане 16х14 м), то есть дополнительно от каждой внешней стены должно отступать по 50 см в каждую сторону для устойчивости на песке. Схема:
Схема монолитного железобетонного плитного фундамента
Плитный вид фундамента позволяет перераспределить нагрузки по всей площади плиты и воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные деформации, применяться на слабых грунтах, таких как водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности сжимаемости грунта и т.д. Характерен для зданий в 2-3 этажа в частном строительстве с нагрузкой под подошвой фундамента от 20-25 т/кв.м. Выполняется только в монолитном виде из бетона класса В15-В25. Подошву из песка не делайте, так как у Вас итак песок, а вот черновую стяжку в 3-5 см лучше из малопрочного бетона класса В 7,5, для выравнивания подстилающего грунта лучше сделать, но это на Ваше усмотрение.
Армирование плиты: 2 сетки из арматуры AIII диаметром 14 мм с шагом 200 мм в каждом направлении. Схема армирования:
Схема армирования монолитной фундаментной плиты
По нашему мнению это будет самый правильный вариант при таких условиях. Ленточный может быть слишком неустойчив для такой нагрузки и такого грунта.
Спасибо. Хороший вариант, но он большими земляными работами мне кажется. Также я планирую возведение цоколя высотой 80 см.
Я читал что морские пески практически не подвержены пучению в зимний период времени. Стоит ли так углублять плиту? Просто это дополнительные расходы на земляные работы. Может возможно построение мелкозаглубленого плавающего плитного фундамента с ребрами жескости 60-70 см по периметру и под несущими стенами? Как раз он и применяется в слабых и водонасыщеных грунтах.
Добрый день.
Скажем так, нежелательно делать мелкозаглубленный, на земляных работах сильно не сэкономите, а вот на утеплении плиты можно будет разориться. Дело в том, что верхние слои такого берега всегда мягкие, не утрамбованные, да и промерзать может сильно, ведь зимы разные бывают даже у Вас (нужно будет плиту утеплять, а это дорого). Здесь дело не в пучении, а в неоднородности с вкраплениями разных фракций как органических, так и неорганических. Песок очень хорош для плиты и для всех видов фундамента, но прибрежный песок немного другого качества, чем карьерный. В составе морских отложений присутствуют: обломочные частицы породы, вынесенные реками; осадки, выделенные из морской воды организмами (биогенные вещества): микроскопические известковые или кремнистые раковины зоопланктона, моллюсков, скелетные части прочих морских обитателей; органические растительные осадки и продукты разложения мягких тканей животных; химические вещества, осаждённые из морской воды в виде кристаллов и коллоидных сгустков, наряду с сорбированными ими элементами; следы метеоритной пыли, вулканический пепел и т.д. Его нужно будет очень хорошо утрамбовывать и проливать водой в случае необходимости, прежде чем на нем строить. Еще неизвестна ситуаци с приливами в море (на сколько сильно море может подойти к... и уползти от берега).
Земляных работ действительно больше, чем с лентой, но и ленту рекомендовать мы не можем, а при заглублении можно сильно проиграть в утеплении плиты. Плита с ребрами жесткости истончается к центру (то есть, она не будет иметь толщину 400 мм в центре, что неочень хорошо для несущей способности), обычной плиты в 400 мм с хорошим армированием будет вполне достаточно. У Вас достаточно большой дом, с тяжелыми стенами, лучше сделать все по нормам (на нужную глубину промерзания и с хорошей устойчивостью). Но тут Вы решайте сами.
Кстати, соседские сваи имеют неменьший объем работ, но и честно сказать, очень короткими их сделал Ваш сосед (мы бы Вам сразу рекомендовали на 3,5-4 м), и снова по той же причине, такого рода грунт для свай нелучший вариант.
Спрашивайте.
Добрый день еще. Судя по нику, вы у нас представительница прекрасного пола?! С наступающим, Вас 8 Марта! Всех благ и здоровья Вам!
И по делу. Ваши доводы логичны. Хорошо. Смотрите. Вот я раскопал котлован. Потом все процедуры стандартные? Подсыпка песка, щебня и утрамбовка этих слоев, гидроизоляция снизу плиты? Или в моей случае как-то по-другому будет? Если все стандартно, то какой высоты сделать щебень и песок, какую гидроизоляцию делать? Какую выбрать арматуру? 30 мм чтоб со страховкой?
Потом у меня идет цоколь 80 см над уровнем земли. Мне его из камня делать? или поднимать до уровня земли ленточный фундамент на плите а потом кирпичем?
Спасибо
Спасибо за теплые слова.
По делу.
Дело в том, что подсыпать под плиту песок и щебень не нужно в Вашем случае, у Вас естественное песчаное основание, его нужно хорошо утрамбовать и если этого для выравнивания будет недостаточно, то еще и пролить водой с трамбованием. Потом можно проложить полиэтилен для того, чтобы не утекало лишнее бетонное молочко, но это необязательно, дороже выходит. Утекать много не будет, если хорошо трамбовать. Да и у вас предполагается бетонная черновая стяжка под основную плиту для выравнивания поверхности в качестве защитного слоя. Описала это выше.
Гидроизоляция не нужна, у Вас вода далеко, как Вы говорите, да и плита сама по себе хорошо удерживает от проникновения воду, бетон любит влагу (так он набирает прочность).
У Вас цоколь будет ниже уровня земли где-то на 1 м, он начнется с самой плиты и до верха земли, а там уже как Вам захочется, можете сделать полноценный этаж за счет цоколя, то есть выгнать над землей еще 1,5 м цоколя. Или сделать полуэтаж, тогда Вам цоколь нужно будет поднять только на 30 см от поверхности земли (30 см это минимально допустимая цифра для цоколя, меньше чем 30 см цоколь делать нельзя), это для защиты от осадков. Подумайте как Вы хотите.
Цоколь можно будет делать или из красного глиняного кирпича, ленточного монолитного фундамента или фундаментных блоков (самый неплохой вариант по цене и качеству). Стенки цоколя обязательно гидроизолировать любой самой простой гидроизоляцией (оклеечной, окрасовной, битумом и т.д.). Ракушняк для цоколя не подходит. Плюс обязательно после строительства нужна будет выполнить отмостку по периметру дома от 80 см до 1 м под небольшим уклоном от дома 1-2 см (это те же защитные меры от воды).
Арматуру я Вам написала, она должна быть диаметром не меньше 14 мм, это с запасом. В черновую стяжку арматуру не кладите. Что такое 30 мм? О чем это Вы, не совсем поняла.
30 мм это диаметр арматуры.
Посмотрите во вложении схему. Такая примерно должна быть структура?
Нет, диаметра 30 мм делать ненужно. 14 мм достаточно, это даже с небольшим запасом. 30 мм арматура очень дорого будет стоить, да и зачем? Перегружать конструкцию металлом тоже плохо. Вложила структуру, немного расширенную. Структура:
Структура дома
Добрый день!
Спасибо большое. Выйдет, конечно, дорого все это. Потихоньку построим. Но для меня - главное надежность и безопасность будущего дома. И еще один маленький вопрос.
Черновую стяжку под бетон армировать? Через какой промежуток времени можно будет заливать непосредствено плиту на нее.
Заранее спасибо!
Спешу и допускаю кучу грамматических ошибок)). Прошу прощения :).
Добрый день.
Нет, можно не армировать. Заливать не ранее, чем через 7-10 дней.
Спрашивайте.
Добрый день. У меня возникла идея :).
А что если я сделаю котлован высотой 1,2 метра, утрамбую дно, потом засыплю ее грунтом обычным с утромбовкой на 80 см. То есть останется котлован в 40 см. И потом сделаю монолитную плиту по той же технологии и с теми же размерами что вы писали. Чтоб плита была в ровень с землей. Возможен ли такой вариант? Это чтоб поднимать меньше цоколя из бетона. Иначе получается мне еще 1,6 метра поднимать цоколь. Выходит дороговато :).
Жду ответа.
Добрый день.
Вы понимаете, можно так сделать, но получится никак не дешевле. Объясню почему.
Вы должны будете отсыпать котлован не простым грунтом, а песком со щебнем средней фракции 50-70 мм, так называемой песчано-гравийной смесью. С трамбованием каждые 10 см. Это достаточно дорого делать на глубину 1,2 м.
А дальше будут такие слои Вашего фундамента:
1. Черновая стяжка 5 см без армирования.
2. Гидроизоляция рулонная. Любая. Можно рубероид наклеить на бетонную стяжку.
3. 50 мм ЭППС (экструдированного пенополистирола) плотностью 45 кг\м3.
4. Далее монолитная плита.
Со всех сторон обязательно также сделать гидроизоляцию и утепление плиты ЭППС (с торцевых частей).
Не думаю, что так будет дешевле. Но утеплять нужно обязательно, так как Вы меняете глубину заложения плиты выше глубины промерзания. Да, и кстати, наш специалист по гидроизоляции утверждает, что и в первом варианте с глубоким цоколем, нужно будет между бетонной подготовкой (черновой стяжкой) и самой монолитной плитой приклеить гидроизоляцию, так как строительство происходит на берегу моря (влажная среда).
Эх, не получится у меня сэкономить :).
Все понял. Спасибо за ответ!
Ну да, экономия смутная. Мне даже кажется, что по цене получится выше, чем первый вариант. Да и экономить на фундаменте совсем не стоит, так как это основа дома.
Полностью согласен.
Добрый день!
Скажите как мне запланировать фундамент под террасой. Во вложении 3д модель (без кровли) будущего дома. Делать ли мне монолит под всем домой включая террасу или сделать только непосредствено под сооружением?
Заранее спасибо!
Это скорее не терраса а крыльцо :).
Хотя крыльцо это ведь тоже терраса :).
Добрый день.
Судя по картинкам, у Вас есть и крыльцо, и веранда. Они должны работать как отдельные конструкции, так как имеют небольшую нагрузку (по сравнению с домом) и не отапливаются. То есть привязывать к основному дому их ненужно, ставите опалубку и заливаете рядом впритык к дому.
Снимаете обязательно плодородный слой. И для крыльца, и для веранды делаете плиту мелкозаглубленную толщиной 20-25 см армированную сеткой из арматуры диаметром 12 мм, сваренную ячейками 150х200 мм. Для глубины заложения достаточно величины плодородного слоя. Это только в том случае, если они будут всегда открытыми и неотапливаемыми. А если когда-то соберетесь сделать веранду закрытую и отапливаемую, тогда лучше сразу заложить общий фундамент как и под основным домом. Если же это будут открытые конструкции, то они будут нести гораздо меньшую нагрузку, чем фундамент 2-х этажного дома, поэтому хватит такой плиты небольшой толщины. По мере усадки дома и крыльца с верандой, могут образовываться трещины между ними, эти трещины зачеканиваются безусадочным цементным раствором.
Спрашивайте.
У Вас же и так песок, можете его выровнять, утрамбовать, подсыпать щебня с трамбованием и залить. Только обязательно снять чернозем, если имеется. Гидроизоляция тут не поможет. От осадочных вод спасет только отмостка, которую конечно же нужно будет сделать вокруг дома.
Да, трещина - это норма, ее обычно заделывают, маскируют порогом и т.д. Понимаете, если заливать одним общим фундаментом (и дом, веранду и крыльцо) - можно разориться, в этом смысла никакого нет. Тем более, что после усадки дома через год два, заделаете на много лет.
Тогда еще вопрос, как вы заметили, дом двухэтажный. Но правая часть его одноэтажная. Фундамент будет в этом случае един?
Это кстати мой грунт. Плодородного слоя нет. Сплошной песок :).
Диаметр монеты- 23 мм.
Добрый день.
Да, обратила внимание на Ваш домик. Фундамент там будет один и тот же, уменьшать не стоит (так как это сплошная конструкция, пускай немного разных нагрузок). Нам нужно чтобы нагрузка равномерно распределилась на фундамент от всего дома, поэтому он должен быть сплошной. Но вот по самой конструкции фундамента, хочу снова повториться. Плиту делать из сульфатостойкого бетона (так как рядом море, соленая вода), а по ленте потом выполнить вертикальную гидроизоляцию путем обмазки поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза.
Для веранды и крыльца немного углубитесь (на 20-25 см) вглубь песка, то есть снимите его небольшой слой и утрамбуйте его.
Между верхом цоколя и кладкой стены сделать горизонтальную гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида (просто проложить).
Все понятно. Спасибо большое!
Спрашивайте. Будем рады помочь.
Добрый день.
Скажите если я еще немного углублю плиту изменится ли технология и параметры фундамента? Вы советуете мне углубить его на 1.2 метра плюс надземная часть, цоколь у меня 1 метра(минус 40 см плита) получится 1,8 метра. Ни туда, ни сюда. Думаю сделать хотя бы 2.2м чтоб разместить кательную комнату в подвале. По вашему опыту скажите пожалуйста: стоит ли делать ее в подвале если да то какие необходимо соблюсти нормативные требования?. В Кательной будет двуконтурный газовый котел закрытого типа, возможно бойлер, расширительный бак, возможно будет также находится основной блок системы циркуляции воздуха с рекуперацией, но пока под он вопросом.
Заранее спасибо
Добрый день.
Нет, ничего не изменится. Я Вам об этом уже говорила, что у Вас подземная часть "ни туда, ни сюда". Цоколь - это надземная часть фундамента, а под землей - это фундамент, чтобы Вы не путали понятия. Так вот у Вас может быть 2 варианта:
1. Вы можете углубиться с такими же параметрами, что разработаны ранее, просто добавить в ленту еще 1 ряд армирования.
2. Вы можете поднять цоколь, у Вас получится полуподвальное помещение.
Это как Вы захотите.
А вот по котельной, мы Вам рекомендации давать не можем, так как для этого нужен обязательно отдельный проект. Да, в подвале - это очень удобно. Такой проект выдает газовая служба. Так как в подвале у Вас должны будут быть как минимум отдельное помещение, с отдельной вентиляцией и окном.
Я попрошу прокомментировать нашего специалиста Сварога по нормативным данным котельных, может быть он что-то скажет.
Здравствуйте. Основные требования к котельной следующие:
Использование газового котла мощностью до 30 кВт делает устройство котельной в частном доме совершенно не обязательным. Правила позволяют устанавливать такой агрегат в кухне. Но только в том случае, когда это помещение соответствует ряду весьма строгих норм:
· Минимальная площадь кухни – 15 м2;
· Площадь остекления окна должна составлять не менее чем о,3 м2 на 1 м3 объема помещения;
· Наличие форточки;
· Минимальная высота потолков в кухне – 2,2 м;
· Проходы между предметами мебели, стенами и оборудованием шириной не менее 0,7 м;
· Воздухозаборное отверстие в нижней части двери или в стене над полом, обеспечивающее достаточный для горения и вентиляции постоянный приток воздуха;
· Минимальная огнестойкость стен помещения – о,75 ч.
Кроме того, навесные котлы можно устанавливать только на стенах из трудногорючих, а еще лучше – негорючих материалов. Напольное же оборудование должно стоять на негорючей подложке, которая будет выступать за его габариты как минимум на 10см с каждой стороны.
В домах, со стенами из горючих материалов установка газового оборудования тоже возможна. В этом случае СНиПы предусматривают устройство защитных экранов, которые будут выступать за габариты котла на 10 см снизу, слева и справа и на 80 см сверху. Сам котел нужно устанавливать не ближе чем в 10 см от экранированной стены.
Котлы, мощностью от 30 до 200 кВт, необходимо устанавливать в отдельном помещении. Находиться может такая котельная в подвале частного дома или на любом из его этажей. Для цокольного или подвального помещений, помимо общих требований, существуют и отдельные нормативы:
· Наличие естественного освещения;
· Вентиляционная система, обеспечивающая трехкратное обновление всего объема воздуха в течение часа;
· Наличие выхода на улицу;
· Высота потолков от 2,5 м;
· Объем помещения от 15 м3;
Но! Помните, что здесь приведены российские нормы, причем только требования СНиП. Ваши нормы могут несколько отличаться (хотя сильно не должны). Так же в вашем районе (городе, поселке и т.д.) могут быть еще и местные требования, их лучше всего уточнить. Ну и многие фирмы, поставляющие котлы могут сделать вам проект (или по крайней мере нормативы уточнить) на его размещение не дорого, или даже безплатно. Лучше обратиться к ним уже сейчас, тогда с габаритами помещения точно не пролетите.
Салаумалейкум Бекен,меня зовут Азамат.у меняучасток в Акшукуре в 14 км, тоже грунт морской песок,от берега на глаз 300м.Там вроде бы проводили геологическое исследование, есть яма глубиной 2 метра и земля уже твердая и жесткая под песком.Я не могу с точностью сказать так как не являюсь специалистом геологом , но я тоже собираюсь начать строить дом и такой же вопрос встает "какой тип фундамента использовать?" Может вы нашли ответ на данный вопрос?И если надо будет я бы мог показать вам место где проводили по моему мнению геологическое исследование,логично было бы предположить что это оно и есть (геологическое исследование) так как никому не нужно круглообразную яму капать в 2 метра ,в этих участках есть уже дома простроенные на этом же песке,времени не было сьездить и поспрашивать хозяинов домов и рядом с моим участком рыбзавод на том же песке застроен.А конкретно ваш участок где находиться?
87028883360
Добрый день. Мой вопрос по поводу фундамента, решил не открывать новой ветки а писать тут.
Вы мне рекомендовали делать плитный фундамент заглубленный на 1.2 метра и высотой 40см.
Я считаю это правельным решением. Но время и возможности диктуют свои правила:)
Поэтому у меня возник вопрос который я уже косвенно задавал вам.
Все таки я склоняюсь сделать эту же плиту но на поверхности грунта. Вы спросите почему и я вам отвечу:)
1. Экономия времени
2. Экономия денег.
В рекомендованом вами решении мне придется рыть котлован, делать плиту и возводить цоколь(общая высота будет минимум 1,2 метра(80см подземлей+40см над землей)). А так как дом у меня получается немаленький это будет стоить определеных фин.средств, а также отсутвие цоколя уменьшит давление на грунт что благоприятно в моем случае.
К примеру у вас нудный клиент который хочет сделать все по своему не будучи специалистом(как я):) чтоб вы могли порекомендовать чтоб свести риски негативных последствий строительства к нулю.
Заранее спасибо
Добрый день.
Да, я понимаю, что такой вид фундамента дорогостоящий, но Вы ранее не ставили задачу удешевить. Я Вам скажу, что плита - один из самых дорогих видов фундамента и идеально подходит для Вашего грунта на берегу моря 9только поэтому мы и рекомендовали). А высоту цоколя можно было бы поднимать кирпичем, он вышел бы дешевле, чем монолит (но Вы ранее решили только монолитную делать, наше дело было предложить).
Теперь, зная все Ваши пожелания, можно дать новые рекомендации.
1. Я бы Вам рекомендовала сделать ленточный фундамент, все-таки на глубину 1,2 м, а перекрыть эту ленту можно монолитной плитой, так сделать можно. Ну нежелательно плиту поднимать выше глубины промерзания и утеплить ее невозможно так, чтобы все функции ее сохранились.
Поэтому делайте лучше обычную ленту и потом пол по грунту или монолитную плиту в качестве пола. Хотя суть монолитной плиты тогда теряется, ленту тогда можно будет перекрывать чем угодно (пустотными плитами, сделать пол по грунту или монолитную плиту 15-20 см). Такой фундамент будет надежнее и не дороже, чем мелкозаглубленная плита.
Недавно мы занимались разработкой похожего проекта на берегу Азовского моря, данные у Вас похожи. Этот дом уже построен уже как 2 года, все хорошо. По его принципу можно построить и Ваш дом (тем более что разработан полностью проект). Фундамент там полностью был расчитан, грунт тот же что и у Вас, по размеру дома практически одинаковые. Поэтому лента подходит как нельзя лучше по цене и качеству. Несмотря даже на земляные работы. Для плиты земляные работы тоже будут нужны. Вы же хотите капитальный дом, а не временную летнюю постройку, да и с такими размерами нужно фундамент закладывать правильно. Лучше потом экономить на стенах или других материалах, их хотябы можно заменить со временем.
2. Веритикальную гидроизоляцию выполнить путем обмазки поверхностей горячим битумом за 2 раза, горизонтальную между цоколем и стеной - из 2-х слоев рубероида на битумной мастике.
3. Если в основании фундаментов будет встречена погребная почва или "карман" целой ракушки (включенияе целой ракушки более 35%), то они должны быть заменены уплотненным песчаным грунтом без включения растительных остатков или щебнем.
4. Коммуникации предусматриваются при строительстве фундамента, путем вставки так называемой "гильзы" для трубы (их нужно 2: для водоснабжения и канализации).
Давайте определимся на каком варианте фундамента Вы остановитесь, тогда я опишу армирование ленты и весь процесс строительства, если Вы на нем остановитесь. И впоследствии приглашу специалиста по канализации и он Вам подскажет как правильно сделать укладку труб.
Скажите, подходит Вам такой вариант или Вы все-таки хотите мелкозаглубленную плиту?
Жду.
тааааак :))
Смотрите. Ленточный фундамент будет производить давление больше на единицу площади, тогда как плита все таки равномерно ее распределит.
Не знаю как на берегу Азовского, но у нас часто бывают ветра, да и песок сыпучий, я боюсь что котлован будет засыпаться(хотя возможно это страхи дилетанта)
Я так полагаю что плита в моей ситуации имеет два минуса: цена и необходимость хорошей теплоизоляции. А если посмотреть в сторону утепленой шведской плиты и сделать по подобному принципу? на какие подводные камни я могу наткнуться в таком случае?
Вообще я думал о таком варианте:
1. Разрыть котлован около 60 см
2. Завести в него грунт , щебень и утрамбовать все это дело как положено до нулевого уровня(нулевой уровень я считаю не морской песок а поверхность грунта который я уже завез на весь участок высотой около 30 см) . То есть общая высота утрамбованого более твердого грунта будет 60 см
3. Установить опалубку и залить плиту. Ну и утеплить плиту конечно
Как вам такой вариант? Если вы все таки рекомендуете ленточный? если да то как он будет устроен? и мне кажется что цена не изменится относительно первоначального варианта где сперва плита потом стены цоколя. Кстати стены цоколя я не хочу делать из ракушечника так как слышал что он впитывает влагу и разрушается. Правда не знаю как он поведет себя под земленой.
Спасибо
Ну вот видите, совсем Вы не дилетант, основы Вы знаете.
Вы все правильно говорите о плите, но нагрузка и на ленту распределяется тоже равномерно от веса дома, пускай больше на единицу площади грунта, но на песке это вполне допустимо. Плиту мы Вам рекомендовали заливать большей площади, чем по плану, если Вы помните, для устойчивости. Но раз Вы утверждаете, что грунтовой воды нет, то можно сделать нормального размера плиту или ленту, но на нужную глубину.
А какой грунт Вы завезли и утрамбовали? Шведская плита - это новая современная технология и имеет много спорных нюансов. Например, если зарывать как они предлагают все коммуникации и при этом случится авария, что дальше делать с этой плитой? Как все это ремонтировать? Смущает теплый пол в теле шведской плиты, так как прогреть такого рода бетонную плиту со всей арматурой нужно иметь большие мощности по теплу. Далее, никогда не поверю, что 20 см утеплителя в шведской плите спасут от промерзания грунта. Чаще всего закладывают под обычную плиту 50 см ЭППС, заранее зная, что он особо не спасает от промерзания, поднимает температуру на пару градусов и все. То же самое касается и утепленной отмостки, если поразмыслить, то все это "сказки" продавцов утеплителей.
Если Вы хотите сделать вместо фундамента для двухэтажного дома фундамент для памятника, гаража или бани, то мы Вам "дать добро" на это не можем, а то что Вы предлагаете очень похоже именно на фундамент для памятника и т.д. Я повторюсь еще раз, у Вас очень большая глубина промерзания грунта, 60 см подсыпки и сверху плита на "нулевом уровне", так нельзя делать. Любой фундамент должен быть ниже глубины промерзания грунта по нормам. Не я это придумала.
Ракушечник никак не подходит для цоколя, я Вам уже писала об этом. Он сильно впитывает воду, а потом разрушается, под землей будет с ним все то же самое повышенная влажность и разрушение). Дождевая вода или таяние снега очень сильно влияют на цоколь, а цоколь нужен в доме именно для этих целей минимально хотябы 3-4 ряда красного кирпича или бетона от капиллярного поднятия воды с горизонтальной гидроизоляцией, отделяющей стены от фундаментной части. Цоколь обязательно гидроизолируют вертикально и горизонтально.
Цена ленточного уменьшится, если Вы сделаете ленту 1,2 м и потом пол по грунту со всеми нужными слоями. Схема армирования:
Схема армирования ленточного фундамента
Спрашивайте.
умеете вы уговаривать людей:))
Грунт я завез обычный наш степной. Похож на песок. Точно не могу сказать. Но знаю что песок после утрамбовки становиться очень крепким.
Я вот только одного момента не могу понять. Я расуждаю бытовой логикой, возможно по строительным нормам моя логика не верна:
Если я не ошибаюсь фундамент углубляют на глубину промерзания грунта для предотвращения морозного пучения. Вот мы закопали ленту на глубину промерзания в 1.2 метра. Но большая часть ленты будет все равно лежать выше этой глубины, и постепено произойдет будет термическое выравнивание по всей высоте ленты. Тогда получается я должен буду утеплить стенки фундамента. Иначе по моей логике бесмысленого если конечно температурное выравнивание не будет в положительную сторону, что мне кажется невозможно в моей ситуации.
Если морозное пучение отбросить в моем случает. То получается что подошва фундамента в холодное время года будет лежать в грунте с температурой 1-5 градусов а верхняя часть будет мерзнуть при -10-15 градусов. И мне кажется все равно весь фундамент примет общую температуру причем минусовую. Тогда для чего углублять его на такую глубину если только не утпелить стенки ЭПС или тому подобным.
Попробуйте меня переубедить:)
Спасибо!
Добрый день.
Все, сдаюсь. Уговаривать я не умею, я руководствуюсь нормами и как Вы говорите "бытовой логикой". Во всей этой ситуации меня смущает то, что Вы строитесь на берегу моря и нам неизвестно насколько поднимается вода во время приливов или весной на месте застройки. Плиту делать нежелательно, если вода периодически приходит и уходит, да и вес дома на неустойчивом береговом песке может катастрофически повлиять. Мы не знаем состава ракушек, которые входят в грунт (писала выше) и содержание плывунов под землей. У Вас достаточно большие морозы в регионе и выпадение снега. Утеплять фундамент желательно всегда, так же как и гидроизолировать (из-за тех причин, которые Вы перечислили). И размеры Вашего дома смущают, но по расчету 40 см такой плиты выдержит спокойно Ваш дом, но вот можно ли считать такой песок хорошим основанием для такого дома. Вот бытовым методом можно себе представить модель Вашего дома: 2 кубика поставленных один на другой на неровной поверхности, при порывах ветра эти кубики просто падают или наклоняются еще больше. И тут я понимаю, почему Ваши соседи сделали сваи 2,5 м и плиту, из-за устойчивости. Вот до этого я только что дошла мозгом. А такой глубины они, потому что скорее всего там дальше идут плывуны под песком. Мы же на берегу моря!
Выводы: я мелкозаглубленную плиту делать не рекомендую, но раз очень хочется, делайте ее все-таки с выступающими сторонами на 1,5 м от оси плана с каждой стороны (для устойчивости), армируйте арматурой диаметром 14 мм как на схеме выше. Она не должна лежать на поверхности земли, поэтому закопайте ее хотябы на 40-50 см под землю. Обязательно отсыпать щебнем 30 см под плиту, установить опалубку, положить 2 слоя рубероида на дно, положить под плиту 50 мм ЭППС, установить каркас и залить сульфатостойким бетоном. Бока плиты откопать и обработать горячим битумом и приклеить 50 мм ЭППС на него. Цоколь нужен и отмостка.
Спрашивайте.
Добрый день
По поводу уровня воды в море. Вода достаточно далеко. Как я писал она находится в 260 метров от участка и высота над уровнем моря 3 метра чисто визуально а может и больше. Так что, вода не дойдет до участка. Ооочень маленькая что она поднимется. Обычно дневные и сезоные колебания воды не привышают 50 см. У нас есть в городе строения которые находятся на растоянии и 50 метров от моря с уровнем около 1-1.5м. Которые стоят уже давно и их не затапливает. тьфу тьфу тьфу:)
На счет морозов. Не такие сильные они у нас. Обычно зимой бывает -10 средняя. Редко до -20. Снега выпадает немного как и дождей.
Кстати вот у нас соседи дом строят еще ближе к морю на метров 70. Правда одноэтажный. Они застелили основание степный грунтом на сантиметров 50 и сделали ленту точно такую же как вы указали на последней схеме. При чем ни на сантиметр ее не закапывая :)
А тот сосед который со сваями говорит что ложил плиту(высота 50см) непосредствено на землю и дом стоит без проблем уже 7 лет. Но правда все это время он не отапливается(долгострой)
Вот же какое разнообразие технологий:))
Я понимаю что я нудный человек:) последный вопрос. Какова ширина расшириной части основания ленты(не знаю как правельно ее назвать) которую вы указали в последней схеме. Сама лента я понимаю минимум 40 см. думаю 70-80 да?
Спасибо за терпение:)
Вот как, строят все, кто на что способен. И никто не задумывается, что под песчаным основанием возле моря на километры от моря, есть плывуны, ну не может быть совсем без воды. Ладно, соглашусь с Вами.
Дома, которые не отапливаются, мы в расчет не берем вообще, все проблемы у них еще впереди. Опять же, если люди строят на 20 лет дом, то пожалуйста, а если на сотни, то тут уж лучше подумать как сделать действительно вечное основание дома. Да и 2 этажа - это серьезно, дорого и ответственно. Был бы у Вас 1 этаж, тут бы я сразу с Вами согласилась о мелкозаглубленном. Вы нормальный человек и задаете вполне логичные вопросы. Другой момент, что все строят без геологии, а это обычно и приводит к проблемам.
Сосед Ваш, наверное, перекрывал плитой сваи с ростверком, поэтому получилось как бы на земле плита. В этом случае, функцию фундамента выполняет не плита, а сваи и ростверк. Плита там служит перекрытием и полом. Это как раз неплохой вариант.
Эта часть ленты называется расширением или пяткой ленточного фундамента. Обычно ширина ленты выбирается взависимости от толщины стены. У Вас это ракушечник 380 мм, значит ширина самой ленты 400 мм, а пятка 600 мм, отстут по 10 см с каждой стороны для пятки. Был бы у Вас скальный грунт, можно было бы без пятки. Цоколь тоже в ширину ленты.
Да, кто на счет горазд:)
Спасибо за ответ
Подсчитал общую площадь основания для плиты и ленты. Разница в площади большая. Хочу расчитать общий вес сооружения и подсчитать давление. Поэтому возник вопрос. Знаете ли вы какое максимальное давление позволительно для моего грунта на квадратный метр?
Заранее спасибо
Добрый день.
Песок крупный 60 т/м2.
Определение размеров фундамента.
Различные виды грунтов воспринимают без осадки определенные величины удельных нагрузок Р, т/м2. Этот показатель называется – расчетным сопротивлением грунта и обозначается как R, т/м2.
Основное условие для надежной работы фундамента: величина удельного давления дома на подошвенный грунт (описанная в п.1.3.) должна быть меньше расчетного сопротивления грунта.
Т.е. P < R, (1)
Как определить R? Эта величина регламентирована в нормативной документации – ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений". (Приложение 4). Это нормы Украины. В России СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. А в Казахстане скорее всего действуют российские нормы.
Зная категорию грунта под подошвой фундамента (по геологическим исследованиям, отрывкой контрольных шурфов и т.д.) по таблицам приложения 4, приблизительно определяется величина R.
Например, величины R для грунтов, т/м2:
Галька (щебень) 60-40;
Гравий 50-35;
Песок крупный 60-50;
Средний 50-40;
Супеси 30-20;
Суглинки 30-10;
Глина 60-10.
Для создания запаса прочности фундамента, перекрывающего неточности в выборе исходных данных, необходимо чтобы величина R была на 15-20% больше, чем Р.
Спасибо большое! Буду вычислять :)
Добрый день!
Скажите какой максимальный пролет для монолитного перекрытия возможно сделать при толщине перекрытия в 20 см?
Спасибо
Кстати. Вскопал 2.3 метра яму на участке удостоверится в грунтах. На глубине в 1.3 метра гдето морской песок но с более крупными фракциями. Посмотрите вложение. Повлияет ли это на несущую способность. Это я спрашиваю для перестраховки :)
Добрый день.
1. Оптимальный пролет для такой толщины монолитной плиты перекрытия 6 м, сборные заводские плиты при толщине 220 мм имеют максимальный пролет 8 м и они предварительно-напряженные. Чем больше толщина плиты, тем больше можно увеличивать пролет, обычно это подбирается расчетом, я Вам рекомендую исходя из норм, опыта и здравого смысла.
2. Такой грунт никак не повлияет на несущую способность, утрамбовывайте так же как и песок.
спасибо!
Добрый день!
Скажите, почему вы выбрали высоту монолитной фундаментной плиты именно 40 см?
Заранее спасибо.
Добрый день. Для общего понимания хотелось бы кратко упомянуть перечень основных операций, выполняемых при самостоятельном изготовлении фундаментной плиты. В первую очередь, делается расчет плитного фундамента. Именно на этой стадии можно совершить главные и непоправимые ошибки. Самостоятельно рассчитать фундаментную плиту довольно сложно (но так как мы имеем многолетний опыт и большинство частных домов стоят уже много лет, то такой расчет делается нами по аналогии).
Помимо нагрузки на основание при расчете плиты фундамента учитываются возможные крены, усадка, деформации, распределение нагрузок по плите и т.д. Здесь я учитывала Ваши песчаные грунты с ракушками, вес стен дома, нагрузки от ветра и снега и много других параметров, соответственно подобрала толщину. Мы расчеты не выкладываем для всеобщего обозрения, так как это достаточно дорогостоящие работы и полностью считать с рабочими эскизами, мы не считаем. Скажу сразу, получившиеся числа мы берем по максимуму для перестраховки и себя и Вас. Можете обратиться в рабочее проектное бюро, они Вам выполнят проект. Это если все делать как положено. Чаще делается - как получится, или как у соседа, знакомого и т.д, поэтому люди и приходят на наш сайт чтобы перестраховаться и удостоверится, что они правы. В большинстве случаев, такой расчет "на глазок" вполне подходит для строительства частного дома. Вы ж учтите, что не имея геологии, точного уровня ГВ и других важных факторов Вам четкие цифры назвать не сможет никто. Тот кто хочет наверняка - обращаются в геологам и проектировщикам. Что Вас смущает в толщине?
Добрый день. Ничего не смущает. Обнаружил пробел в понимании. Все данные я понял как и почему образовываются а тут задумался почему имено 40. Прочел всю цепочку сообщений и не нашел для себя объяснения на мой вопрос. Решил спросить :). Спасибо за подробный ответ.
Если кратко, получилось по расчету с запасом по прочности, то что Вы хотели начинать считать самостоятельно (но это был бы только один параметр из всех).
Добрый день.
Хочется все-таки с Вами полностью закрыть вопрос по толщине плиты. Надеюсь мы поняли друг друга в этом вопросе, но повторю свои доводы снова.
Вы же понимаете, что для полноценного точного ответа не хватает исходных данных, соответственно мы выбираем по максимуму цифры для такого достаточно большого дома. А еще проблема, что те данные, которые мы имеем не совсем удовлетворяют нас по своим свойствам. Поэтому мы предлагаем Вам оптимальный вариант при таких условиях и расчетах, основываясь на опыте наших строителей даем Вам рекомендации по толщине плиты с запасом по прочности. Меньшей высоты мы не рискуем Вам рекомендовать, так как это может повлечь серьезные последствия. И в какой-то момент может сыграть роль именно тот параметр, который нам неизвестен изначально (например, отсутствие исследования грунта и т.п.).
А также, Вы учтите, что плиту Вы собираетесь лить самостоятельно, а тут может сыграть человеческий фактор и качество выполнения работ. Я готова с Вами обсуждать вопросы, которые Вам неясны, не думайте что нам все равно, как раз наоборот. В большинстве случаев, к нам приходят люди с проблемами в строительстве, а не с идеальным вариантом частного дома. Готовы помочь по максимуму рекомендациями и опытом наших специалистов.
В принципе можно закрывать тему. Но напоследок вопрос :).
Я тут посчитал нагрузку на грунт и вот что у меня получилось.
1. При ленточном фундаменте ( с пятой как вы рекомендовали).
2. При монолитной плите (с расширением по периметру на 0.5 метра).
За входные данные я взял вес бетона марки м200 = 2300 кг.
И весь ракушечника 1700 кг\м3 (среднее значение для марки м35).
Это весь строения без учета содержимого, так как почти все содежимое будет производить нагрузку на пол по грунту. И еще не учитывал кровлю. Не думаю она сильно изменит картину.
Допускаю погрешность в вычислениях максимум в 10%.
При нормативном 60 т\м2 у меня при ленте (даже с учатом погрешности) очень далеко до 60 т\м2.
А по экономике объем бетона при ленте около 55 кубов, а при плите 120 м3.
Экономия около 8000 долларов :).
Посмотрите на данные по нагрузкам, я ведь со спокойной душой могу лить ленту да?
Спасибо заранее!
Добрый день.
Я, надеюсь, Вы сейчас говорите о нормально заглубленной ленте, ниже глубины промерзания? Так как мелкозаглубленная лента (30-60 см) делается только для одноэтажных легких зданий (гаражей и бань, зданиях без отопления или временным его применением, и небольшого веса). Вы понимаете, для таких строений как у Вас в нормах нету понятия мелкозаглубленный фундамент. У Вас дом весит 600 т и это без крыши (если она будет из черепицы, то вес добавится сильно), плюс внутренние нагрузки от мебели и т.д. А снеговые нагрузки или ветровые? Даже применив расчет, нужно учитывать условия грунта, его характеристики и особенно погодные условия в Вашем регионе. У Вас получилось по расчету, что ленточный фундамент давит на 1 см2 грунта в 3 раза больше, чем равномерно распределенная нагрузка от монолитной плиты. Это действительно так. Плита равномерно ложится на любой грунт и распределяется по всей площади застройки. В этом случае, если где-то и произойдет неприятность с усадкой, то нитакая большая как у мелкозаглубленной монолитной ленты. А еще, есть опасность большая при мелкозаглубленной ленте, на морском берегу может накопиться вода под домом даже не на большой площади и в один момент дом уйдет углом в землю, тогда порвется лента и все - это катастрофа. А плита все-таки выдерживает другие напряжения. Нету геологических изысканий, нельзя предугадать, что может произойти. Хотете рисковать, рискните, только мы такого Вам посоветовать не можем. Я понимаю, что все упирается в деньги и монолитная плита очень недешевый вариант, но Вы должны для себя решить, на какой срок эксплуатации Вам нужен дом, на 20 лет или на 120.
Да, монолитную ленту сделать можно, и я Вам писала о таких проектах на берегу Азовского моря. Такие дома стоят на данный момент уже по 25 лет. Первое и основное условие, закладывать фундамент ниже глубины промерзания (вот в этом случае неизвестно, что станет дороже лента или плита из-за высокой стоимости земляных работ в одном случае и дороговизны материалов в другом). Параметры обычной ленты будут такими: выкопать траншею глубиной 90 см под все несущие стены дома (внутренние и внешние), утрамбовать песок, хорошо отсыпать сверху утрамбованным щебнем 10-15 см средней фракции. Поставить опалубку и залить пятку высотой 300 мм и шириной минимум 600 мм, лучше 800 мм (на песчаном берегу). Далее вылить плиту 400 мм. Армирование: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная диаметром 8 мм с шагом 300-350 мм. Схема:
Армирование ленточного фундамента
Думайте, что привлекательнее для Вас. По ленточному - это приблизительная схема, потом точнее посчитаю.
Добрый день еще раз.
Расчет ленты я произвел с учетом ее залегания на 1.2 метра как вы и рекомендовали.
На счет кровли, я планирую битумную черепицу, поэтому думаю вес несильно увеличится. Тем более угол наклона у меня всего лишь 12 градусов. Возможно на 5-7 тонн крыша все таки получится, но на единицу площади давление увеличится не критически.
Я считал пяту с шириной 700 мм. Если я увеличу ее до 800 мм, то давление на единицу грунта уменьшится примерно на 11%.
Судя по схеме выше, пята и непосредствено сама лента не связаны арматурой. Стоит ли их объединить сделав выпуск арматуры из пяты или оставить независимыми конструкциями.
Решил лить все таки ленту. Так как по моим может и не самым точным расчетам экономически выгоднее лить ленту чем плиту при том что нагрузки на грунт у ленты в пределах допустимых норм. а с увеличением пяты(если это возможно) нагрузка на единицу площади уменьшится.
Заранее спасибо.
Отлично, это решение мне нравится, наконец-то мы поняли друг друга. Да, ширина 700 мм в самый раз, и кстати, лучше ширину ленты увеличить до 500 мм, чтобы было удобно опирать блоки ракушняка и если где-то пойдет смещение в геометрических параметрах, чтобы был запас для блока и он не свисал с цоколя. Да, пята и лента между собой не завязываются, пята работает как подстилающий слой для большего распределения нагрузки на грунт. Передает вертикальную, а не горизонтальную нагрузку, соответственно армирование у него отдельное. Если бы у Вас был скальный грунт, то можно было бы без пяты и вовсе. Лента по цене обычно дешевле, чем плита, но это смотря насколько ее заглублять, по объемам работ заглубленная на 1,2м, будет тоже дорого стоить, но арматуры уйдет гораздо меньше и диаметром меньшим, а это большущий плюс, так как 14-ая арматура стоит дорого. Битумная черепица вес добавит, но несильно, и если бы Вы решили делать мелкозаглубленную ленту (новая модная тенденция без нормирования), я бы снова начала Вас отговаривать, так как там любая нагрузка, даже самая маленькая, губительна.
Добавьте один ряд горизонтального армирования в саму ленту. Я вам ниже приложу чертежик.
Спрашивайте.
Армирование ленты 1,2 мм
Спасибо большое. Скажите если я захочу пристроить гараж к дому, мне же не нужно делать такую же ленту для него? Хватит ли не углубленной ленты? Соединять ли фундаменты гаража и дома или сделать так же как и террасы отдельным строением?
Спасибо.
Добрый день.
Нет, ленту такую же делать не нужно, достаточно мелкозаглубленной ленты. Фундаменты не соединяют, так как дом будет давать свою усадку какое-то время, а гараж свою. Тем более гараж имеет небольшую нагрузку на грунт в отличии от дома.
Да, гараж делается отдельным строением, через деформационный шов. Или можно сразу заливать и связывать при строительстве основного фундамента дома с такими же параметрами как и под основным домом, но зачем?! Это лишняя трата денег. Потом сделаете отдельно на мелкозаглубленном фундаменте, даже лучше через пару лет после строительства дома, чтобы дом сел на свое место.
Спасибо большое. Буду знать. А то я думал предусмотреть ли выпуск арматуры или нет :).
Спасибо.
Рады помочь, обращайтесь. Вы все правильно спрашиваете, лучше знать заранее.
Добрый день. Скажите пожалуйста стоит ли делать деформационный шов между фундаментами дома и веранды\террасы. Спасибо заранее.
Добрый день.
Есть 2 варианта:
1. Сделать завязанную ленту меньшего размера веранды с лентой основного дома. Но смысла особого нет.
2. Сделать плиту небольшой толщины 15-20 см через холодный шов, то есть делается фундамент под дом, а через 3 дня льется плита под веранду впритык. Тогда адгезии уже не получится между этими 2-мя конструкциями и соответственно они будут работать отдельно. Так проще и плита будет сразу полом под веранду. Тут даже деформационный шов ненужен.
Мне кажется, что ранее это обсуждали с Вами. Возможно ошибаюсь.
Плита мне кажется не подойдет, так как я немного пересмотрел план и решил поднять дом до 70 см.
Получается только лента?
Мы с вами обсуждали это. Вы тогда порекомендовали делать дом и террасу отдельными строениями а на счет деф. шва мы не говорили, потом мы общались на счет гаража пристроеного к дому и тогда вы рекомендовали делать деф.шов. Вот я и подумал возможно нужно применить учесть этот нюанс с гаражом к веранде.
Заранее спасибо.
Ага, ну Вы же сразу предупреждайте о новых параметрах.
Хотя они и сейчас никак не влияют на открытую веранду, ее лучше делать действительно отдельным строением, то есть через холодный шов (без никаких прокладок между фундаментами дома и веранды) или деформационный (с применением рубероида между основным фундаментом и плитой).
Ну тут Вы хорошо должны подумать, не станет ли через некоторое время эта веранда из открытой площадки в закрытое и отапливаемое помещение. Если Вы соберетесь, то лучше эти нюансы предусмотреть сразу. И, например, сделать сразу связанной с фундаментом. А если это останется просто площадкой для столиков или шезлонгов, то достаточно просто сделать плиту несвязанную с домом (только в притык залитую), даже не поднимая по уровню дома. Как некая площадка.
Спасибо за ответ. Нет, веранда не будет отапливаться, это точно.
Обращайтесь.
Добрый день. Скажите, стоит ли использовать бутобетон в фундаменте, если использовать куски бетона? Будет ли он такой же крепкий или не эксперементировать и лить чистый бетон?
Спасибо!
Добрый день.
Прочностные характеристики, долговечность и однородность такого фундамента будут абсолютно разные.
Бутобетон состоит из природного камня и пролитого жидкого раствора. Если вместо бутового камня добавить в бетон куски бетона (как пишите Вы), то со временем эти куски разделятся на вкрапления мелкой фракции щебня и песка. Настоящие камни бута в этом случае гораздо прочнее и долговечнее.
Желательно, для фундамента использовать чистый бетон без всяких камней, так как бут все равно будет отслаивается от бетона со временем. Долговечнее обычный чистый бетон. Минимальная марка бетона для фундамента М 150.
А то меня тут знакомый уговаривает на бутобетон :). Все понятно. Спасибо большое!
Добрый день. Скажите пожалуйста. Можно ли сыпать щебень непосредственно в опалубку или сперва насыпать щебень шире опалубки и потом ставить опалубку?
Я разрыл котлован под весь дом и мне было бы удобнее сперва поставить опалубку а потом засыпать в нее щебень. Вот и задался вопросом, будет ли это правильно.
Спасибо заранее!
Добрый день.
Рады, что у Вас дело пошло. Нужно сыпать на дно щебень по 10 см с каждой стороны, а потом ставить опалубку. Если Вы приблизились непосредственно с внешней стороны к краю котлована, то тогда конечно придется ставить опалубку и насыпать, но все равно внутри подушка должна выходить за рамки опалубки. Это потому, чтобы края в опалубке не были пустые (покатые углы), как бывает в случае, если сначала устанавливают опалубку, а потом сыпят щебень. Да и хорошо протрамбовать будет слишком сложно. Щебень должен быть утрамбован идеально, чтобы не было подвижек.
Спрашивайте.
Спасибо. Пока идут подготовительные работы. В сентябре выхожу в отпуск и буду лить фундамент. Да и жара у нас страшная сейчас.
Жаль. Хотелось бы сыпать щебень непосредственно в опалубку также как это делают когда выкапывают траншею:). Но придется видимо сыпать до установки опалубки.
Кстати, какой фракции щебень выбрать? Более крупный или больше мелкий?
Спасибо.
Скажите, стоит ли мучится с ручной трамбовкой щебня? Эффективно ли это? Или результат намного хуже чем у виброплиты? У нас в городе нет ни одного предложения по сдаче в аренду виброплиты, а тратить 1000 долларов ради одного раза как-то нерационально :).
Щебень фракции 20-40 мм. Это считается средняя фракция.
До 10 см ручная трамбовка вполне эффективна, то есть, трамбовать слой неболее 10 см. Ручной трамбовкой конечно же работа более трудоемкая. Но смысла покупать виброплиту конечно же нет. Вообще до 70-х годов никто про виброплиту понятия не имел, но строили же и совсем даже неплохо.
Да, причем строили быстро :). Спасибо большое за рекомендации!
Жду Вас скоро с залитым фундаментом.
Добрый день.
Мы в процессе заливки бетона. Сегодня залили 20 кубов. Не успели залить все, так как были проблемы с подъездными путями. Вопрос такой у меня. Залили бетон. Вибрировали его. Температура воздуха была около 13-15 градусов. Прохладно. Прораб порекомендовал его в тот же день не проливать водой. Сегодня утром заметил на бетоне небольшие трещинки. Шириной 1 мм примерно. Их по всему бутону около 10 может быть. По длин они разные есть и 20 см, есть и 50 см. Сегодня его начал проливать водой. Хоть и погода пасмурная и прохладная. Как мне избавится от этих трещинок и как и предотвратить? Завтра или послезавтра будем заливать оставшиеся 30 кубов. Заранее спасибо.
И еще такой вопрос. Вот я сейчас залил пяту фундамента. Решил перестраховаться и сделал ее шириной в 1 метр. Бетон лил марки м200 (В15). У меня по плану была заливка цоколя тоже монолитного. Но мне директор бетонной компании рекомендует поставить ФБС. Как вы относитесь к ФБСкам в качестве цоколя. Если ставить их в один ряд. Есть ли какие-нибудь подводные камни или лучше монолит? ФБСками дешевле на много.
Кстати трещины эти на верхней грани пяты. На боковых я не знаю о их существовании так как не снимал еще опалубку, но думаю их там нет.
Добрый вечер.
Хочу Вас поздравить с началом укладки бетона. Это большой шаг вперед. Смотрите, чтобы мороз не застал Вас врасплох.
Это микротрещины усадочные, которые можно будет через 3-5 дней затереть теркой по свежему. Вы правы, под опалубкой скорее всего их нет. У Вас большой объем бетона, на улице прохладно, а внутри бетона тепло, вот он и растрескивается. Ничего в этом страшного нет. Проливка вряд ли что-то даст. Поэтому, если они Вас смущают, нужно их затереть. Хотя зачем, если это верх пяты, Вы все равно будете его замазывать гидроизоляцией.
По поводу блоков ФБС. Как цоколь они очень даже подходят. Но. Есть одно но, дело в том, что Вам нужно хорошенько продумать какую Вы будете делать отделку цоколя. Так как это пропаренные заводские блоки (бетон пропаренный), они не воспринимают на себе штукатурку и плиточный клей. Вам нужно будет пристреливать металлическими дюбелями армирующую сетку к бетону, чтобы можно было нанести какие-либо строительные составы.
Спрашивайте.
Спасибо большое. Да. Я и сам хотел уже приступить к работе. Руки чесались :).
На счет трещин вы меня успокоили, а то я уже начал штудировать информацию по ремонту трещин в стенах и тд и тп:)).
На счет ФБСок. Вариант, я думаю, хороший. На счет отделки можно что-нибудь придумать. Возникло несколько вопросов. Если к примеру целое количество блоков не помещается на длину стены, то оставшуюся часть заливают бетоном? Армируют? (С учетом того, даже если не подойдут более мелкие блоки).
Второй вопрос. Если какой-нибудь нормированный принцип установки блоков? Ну например, на пересечении стен, ставить сперва на примыкающей стене. Ну вобщем, надеюсь вы меня понимаете.
Третий вопрос. Перед установкой блоков нужно ли наносить цементный раствор на поверхность пяты, для лучшего сцепления. Нужно ли ложить на пяту гидроизоляцию?
Спасибо заранее!
Или можно как-то разрезать блоки на части?
Добрый день.
1. Смотрите, перебить блок ФБС сложно. Строители знают как это делать, неопытному человеку могу посоветовать отбивать только 80-120 см не больше. Там есть целая технология, которую описать мне очень сложно (возможно Вы найдете видео в интернете как это делают). Я в теории знаю, но объяснить не смогу. Вообще из такой ситуации выходят просто докладыванием красного кирпича в места, где не хватило блоков. Думаю, это проще, да и нагрузку оно все равно будет распределять равномерно.
2. Есть правила укладки. Начинать укладку блоков ФБС нужно с одного угла и потом идти постепенно. Но самый важный момент это как раз пересечение несущих внутренних стен с внешними. Попробую изобразить. Схема стыковки пересечения несущих стен из блоков ФБС:
Схема стыковки несущих стен цоколя из блоков ФБС
Надеюсь понятно.
3. Да, подушка из раствора нужна для того, чтобы выровнять уровень ленты и лучшего сцепления блоков ФБС с фундаментной частью. Если выравнивать приходится 3-5 см, то это делается подушкой из цементного раствора, если 6-10 см, то в этот промежуток проложить битый кирпич и налить подушку из цементного раствора, если более 10 см, то делать сначала кладку из кирпича, потом подушку из раствора и сверху устанавливают блоки.
4. Их рубят как Вы уже поняли, но это технологически очень сложно сделать.
Спрашивайте.
Посмотрела в интернете и видео по разлому блока ФБС есть. Возможно они вам помогут. Дать их ссылки не могу, для нас это чужая реклама на сайте. Не имею право.
Спасибо. Все вроде понятно. Думаю установлю блоки с минимальным просветом используя блоки меньшей длины, а остальное залью бетоном.
На счет пересечения стен я так и предпологал что нельзя нагружать стык стен даже хоть и армирован фундамент.
По уровню фундамента у меня перепад максимум 1 см, так как отбивал все лазерным нивелиром.
Еще вопрос. Что лучше выбрать для гидроизоляции пяты и цоколя? Я подумываю о битумной мастике. Эффективная ли она по сравнению с рубероидом?
Стоит ли утеплить саму пяту хотя бы пенопластом или это не даст ни какого эфекта так как нижняя грань не была утеплена?
Спасибо!
Понимаю. Да я сам видел эти видео. Ломание блока сбросом его на лом с помощью автокрана :), как то грубо. Не по мне этот способ.
Не бетоном, а кирпичом нужно заложить просветы между блоками ФБС. Бетон не подойдет. Кирпич несет распределенную нагрузку, а бетон кусочком нет.
Да, битумная мастика мне больше всего нравится по свойствам и нанесению. На теплую мастику можно клеить ЭППС, а это позволяет сделать сразу 2 процесса - гидроизоляцию и утепление.
Пяту утеплять нет смысла, она у Вас ниже глубины промерзания, нужно утеплять фундамент и цоколь. В качестве утеплителя лучше выбрать ЭППС. Он выдержит обратную засыпку земли, обычный пенопласт может раскрошиться, также обычный пенопласт не держит влагу. ЭППС совместно с битумом - идеальная защита для фундаментной части.
Добрый день. Скажите, после укладки блоков я так понимаю нужно сделать армопояс на который в последствии будет уложен камень. Также полагаю что его еще нужно и армировать.
Правильно ли я рассуждаю (нужен ли он реально?), если да то как армировать армопояс и какой высоты вы рекомендуете его сделать?
Спасибо.
Добрый день.
Армопояс обязателен при кладке стен из блоков и кирпича. Армопояс необходим для равномерного распределения нагрузки от перекрытия на стены и на фундамент. Также армопояс выполняет функцию по прочности конструкции, так как блоки мягкие по структуре.
Его всегда заливают перед укладкой перекрытий и крыши.
Вам будет необходимо сделать под плиты перекрытия армопояс высотой 20-25 см перед перекрытиями первого, второго этажа и крышей по всем несущим стенам сплошным и замкнутым контуром. Ширина пояса зависит от толщины несущей стены, я так понимаю она у нас была около 500 мм в Вашем случае наружные несущие (напомните мне пирог стены послойно? будет ли у Вас утепление стены?) и 250 мм несущие внутренние. Или сколько?
Армирование армопояса: 4-мя стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Схема в разрезе:
Армирование армопояса
Уточните по пирогу стены, тогда я Вам смогу подсказать как правильно армопояс будет лежать на несущей стене.
Спасибо.
Почти все стены у меня 40 см.Одна внутренняя стена и гаражные стены шириной 20 см. Вообще я проектировал монолитный цоколь шириной 50 см, но если буду ложить блоки то у тех у кого я их хочу купить есть шириной только 40 см, то есть ровно под ширину ракушечника, буду ложить блоки 40 см под все стены. Понимаю это не очень хорошо, что нет небольшого разбега, но постараюсь выставить блоки идеально правильно как это возможно.
Утеплять стены буду обязательно. Но по финансам пока слоняюсь к пенопласту самому плотному. ЭППС меня разорит :). Тут он у нас стоит не дешево. Планирую 5 см утеплителя и поверх штукатурка с покраской. Но если честно не изучал этот вопрос подробно.
А еще один вопрос. Вот я сейчас поставлю блоки и перед зимой думаю сделать обратную отсыпку грунта. Чтоб на время зимы грунт самоутромбовался так сказать. У меня есть на выбор два вида грунта. Морской песок и песок более мелкой фракции который я завез до этого. Какой выбрать?
Тогда все понятно и здесь все просто. Я позже посчитаю Вашу теплопроводность стены, то есть скажу правильную толщину пенопласта по расчету. У вас получиться нависающее утепление, это нормально, ничего страшного в этом нет. Делайте 400 мм ширину цоколя и ширину фундамента. Соответсвенно армопояс тоже нужно делать 400 х250 мм (шхв).
Схема:
Схема утепления армопоса и стены
Вот так будет приблизительно выглядеть Ваш "пирог" стены.
Отвечаю на вопрос: врядли она самоутрамбуется, но лучше обратную засыпку сделать и желательно с трамбование через каждые 10 см. Песок может быть любой (да и грунт любой, кроме чернозема). Делайте лучше из морского песка, у Вас его много. Мелкой фракции Вы пустите на отмостку и на другие работы.
Вы же помните о главных правилах консервации фундамента на зиму.
Напоминаю:
Рекомендовать оставлять «голый» фундамент на зиму мы обычно не советуем, но ситуации бывают разные и к этому нужно быть готовым.
Если есть небольшой уклон на участке, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента.
Если всё же фундамент остаётся в зиму без нагрузки от стен, то нужно постараться, чтобы снизу не было воды. Нужно накрыть сверху рубероидом или толью от снега с уклоном, чтобы при зимних атмосферных осадков отвод воды был за пределами фундаментной части.
Если фундамент ленточный или плитный и хорошо армированный, то скорее всего он выдержит, но если армирован плохо и высота меньше проектной, то как показывает практика, деформации призойдут обязательно. Просто так фундамент оставлять нельзя. Фундамент или цоколь желательно будет пригрузить мешками с песком. Бетон заливайте, если только до первых заморозков успеете. Фундаменты (и плиту) надо будет утеплить. Можно взять для этого что угодно - листву, салому и т.п. Как выпадет снег нормальный, желательно закидать еще сверху снегом. Перед дождями вокруг фундаментов желательно сделать из грунта насыпи, по которой бы отводилась вода - небольшой высоты, чтобы просто вода уходила в сторону.
Как все сложно в строительстве :))) спасибо большое. Учту ваши рекомендации. У меня не хватило бетона при заливке около полкуба на верхнем слое одной стен высотой около 10 см. Решил сделать бетон в ручную с пропорциями для B15. Могу ли я использовать морской песок для этих целей? Если буду брать верхние слои с слежавшегося песка я думаю он имеет маленькое содержание соли так как с течением времени промывался осадками. Прав ли я?
Добрый вечер.
Ну скажем так, если даже Вы и правы, то данный песок не очень подходит для бетона. Этот песок получается мытым, а такой песок очень быстро оседает в составе бетона. То есть, Вы не будете успевать его выливать как песок будет уже на дне и тоже самое будет уже в залитой конструкции, так как мытый песок очень быстро осядет и будет неравномерно распределяться.
Либо купите немытого. Либо можно использовать мытый, но нужно тогда в состав бетона добавить или глину, или суглинок, в крайнем случае чернозем. Это старый секрет, чтобы зажирнить бетон и песок не так быстро оседал. Но честно говоря, данный способ меня смущает. Это мне рассказали практики строители. Да и пропорции мне неизвестны.
Что это за верхний слой одной из стен? Опишите.
Добрый день.
Да, на выходных я делал пробный замес, вода поднималась наверх. Использовал в результате обычный карьерный песок для этих целей.
Верхний слой это слой на который не хватило товарного бетона. По расчетам нам должно было хватить бетона, но так как часть бетона разлилось в начале работы бетононасоса, потом опалубка немного увеличивалась, так что на эти погрешности ушло немного бетона, а после укладки около 10 см высотой слоя у нас не хватило на один участок фундамента, но мы поверхности сделали шероховатой поверхности для лучшего сцепления будущего слоя. Надеюсь, я понятно написал :).
Кстати, хотел похвастаться. Все работы по подготовке к заливке фундамента (выстилание щебня, опалубка, армирование) делал сам, в одиночку. И все выдержало, только в одном месте из-за гидроудара бетона, опалубка разошлась немного но мы ее быстро поправили. А так все прошло хорошо. Все это и не без ваших рекомендаций и помощи, поэтому хотел поблагодарить вас. Спасибо большое :).
Доброе утро.
Спасибо. Мы и за Вас рады и за себя. Будет возможность, выкладывайте фото, очень уж нам интересно. А сцепление все равно не будет, так как адгезия (сцепление) происходит только в течении суток. Думаю, у Вас прошло больше между заливками. Но ничего страшного.
Я же еще обещала посчитать толщину утеплителя, сегодня сделаю.
По расчету получается 50 мм пенопласта нужно для стены из ракушечника 400 мм. Так что, цоколь может быть из блока ФБС 4-ки и ширина ленты тоже 400-500 мм достаточно.
А если ЭППС то 30 мм пойдет ли?
Еще один вопросик. Посмотрите пожалуйста схему расстановки ФБС блоков. По логике я вроде правильно сделал но какое-то сомнение присутсвует, так как в интернете мало подробной информации.
Смотрите, я старался раставить блоки таким образом чтоб было меньше просветов, но при этом на пересечении стен я распологал блоки по той технологии которую мы обсуждали выше. Всего у фирмы у которой я хочу приобрести блоки есть блоки только трех размеров. 2,38/1,18/0,88.
Посмотрите может вашим опытным глазом направите меня на путь истинный :).
Заранее спасибо.
Так Вы же мне план без размеров дали. Дайте хотя бы план. Чтобы понимать куда какие блоки Вы ставите. Технология верна. И Вы уверены, что все те стены несущие, которые даны на этом плане, что-то их многовато?
По толщине ЭППС, то там тоже ровно 50 мм по расчету, это 2 вида утеплителя, у которых показатели практически одинаковые. Ваты тоже 50 мм, если бы Вы делали вентфасад.
Добрый день. Я имел виду принцип расстановки блоков, но на всякий случай план фундамента с размерами. Получается что все стены несущие :). Только толщина двух стен в полкирпича. Во вложении схема фундамента с блоками и план первого этажа.
Спасибо!
Добрый день.
По раскладке Вы все правильно поняли. Насколько Ваша раскладка верна, я проверить по размерам не могу, так как очень мелкие размеры на плане. Но Вы правильно делаете, что все прорисовываете. Вам нужно по каждой оси прорисовать по размерам и посчитать сколько блоков закупать и каких размеров. Нужно также учесть в тех зазорах, где будут закладываться пространства между блоками ФБС предусмотреть входные отверстия под канализацию, водопровод и электричество, чтобы потом не сверлить блоки. Да, действительно есть всего 3 размера блока ФБС по длине и их нужно максимально применить в Вашем фундаменте, чтобы оставалось как можно меньше закладывать кирпичом.
Да у меня прям строительная интуиция:). Самое главное что принцип верен.Имено для уточнения колличества закупки блоков я все это и делаю как вы и заметили. Значит я на правельном пути.
За коммуникационные отверстия спасибо. Я б этоб думал но почему-то забыл сделать.
Спасибо большое!