| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 7 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
реконструкция одноэтажного дома в полумансардный
Здраствуйте.
Дом 1-й этаж построен из газосиликатного блока 200мм (плотность не известна)+ воздушн.прослойска около 30мм+ кирпич силикатный 120мм. Перевязана ли кладка сеткой неизвестно. Веранда к дому пристраивалась отдельно, на отдельном фундаменте. 1-й этаж перекрыт деревянными балками 200х200 с шагом 1 метр без монолитного пояса. Построен в Беларуси, Гомельская обл.
Хочу разобрать крышу, нарастить стены на 1.5 метра газосиликатным блоком, изменить крышу, чтобы получилась полумансарда. Чертежи старого и нового прилагаю.
Вопросы:
- Хватит ли несущей способности стен или как это правильно называется, чтобы выдержать дополнительную нагрузку от новых стен + крыша.
- С учетом толщины стен какой толщины брать газосиликат для кладки мансарды 300 или 400.
- Как правильно класть блок по центру существующей стены, по наружному или внутреннему краю.
- На фронтах остается кладка в полкирпича силикатного, там буду класть газосиликат на ребро, т.е. толщина 200мм. Нужно ли как-то связать старую кирпичную кладку и газосиликат.
- Как сделать правильно монолитный пояс с учетом того, что высота стен будет 1,5м и будут оконные проемы. Пояс я так понимаю желательно делать неразрывным.
- Какую сделать конструкцию крыши, чтобы снизить(исключить) распор. Накрывать планируется шифером. Шаг стропил планирую 590мм под ширину утеплителя.
- Какую сделать конструкцию пола мансарды с учетом шага балок. Варианты
- положить дополнительные балки, постелить фанеру, ламинат.
- между балками закрепить поперечные лаги, настелить фанеру, ламинат.
8) можно ли оконные, дверные перемычки делать металлическим уголком ? Если можно то какой уголок и сколько опирание на стену ?
8) утепление стен, крыши необходимая толщина, отделка стен планируется сайдингом ?
Добрый день. На Ваш вопрос будет отвечать наш специалист Сварог. Ожидайте ответ скорее всего завтра.
Здравствуйте!
Я отвечу по утеплению, а по остальным вопросам будет отвечать специалист Сварог.
Итак, если у Вас стена будет 400 мм газосиликата, то утепления не нужно. Если стен будет 200 мм, то нужно 50 мм утеплителя, минвата, плотность 40-60 кг/м3. Если будет 300 мм стена, то по расчету нужно 25 мм утеплителя, но таких толщин ваты нет, поэтому, придется класть те же 50 мм, как и при стене в 200 мм.
Для утепления крыши будет нужно минимум 150 мм утеплителя. Если есть возможность, то лучше 200 мм, для мансарды это только на пользу.
Вы со Сварогом решите дальше, какие конструктивно стены Вам делать лучше, он и толщину блока посоветует (исходя из несущей способности и устойчивости стены). Потом, когда определитесь, я, если понадобится, пересчитаю утепление.
Сварог начнет консультировать сегодня или завтра, возможно что то переспросит в процессе.
Спасибо за консультацию.
Если по утеплению прямо сейчас уже есть вопросы, то спрашивайте :).
По утеплению особо вопросов, нет но уточню. На крыше над утеплителем воздушный зазор, гидроизоляционная пленка, снизу утеплителя пароизоляционная пленка. На стенах с внешней стороны тоже гидроизоляционная пленка как на крыше. Так ? Может конкретные пленки порекомендуете ?
Хорошо, что спросили, это важно. Для этой конструкции (на крыше) нужна не пленка, а супердиффузионная мембрана. У нее паропроницаемость минимум в 20 раз выше, чем у пленки. И мембрану можно прямо на утеплитель класть, без зазора. Только над мембраной зазор. Я несколько лет назад работала с производителями пленок и мембран, и видела огромное количество крыш, и с мембранами, и с пленками. Могу сказать, что крайне редко укладывали пленки правильно, так как получается два зазора (под пленкой и над), и эти два зазора в ендовах крыши, в сопряжениях, - это почти нереально выполнить хорошо. А если крыша мансардная, и выполнена не очень качественно, то пленка перестает как нужно работать, и начинаются проблемы, замокания утеплителя от конденсата. Поэтому, я Вам очень рекомендую мембрану применить. Ее практически нереально неправильно уложить, и работает она надежно. Подойдет любая мембрана с паропроницаемостью от 1500 г/м2 за сутки и выше.
Под утеплителем - пароизоляция, все верно, один важный момент. Ее обязательно проклеить на стыках и примыканиях, специальным скотчем для пароизоляции. Его продают там же, где и пароизоляцию. Качественная проклейка - очень важна, особенно для кровель жилых мансард.
Что касается стены, то в стену поверх утеплителя, тоже нужна мембрана, без зазора. С мембраной такой фасад надежно работает. Мембрана подойдет с паропроницаемость от 1000 г/м2 за сутки и выше. Пароизоляционной пленки в стене нет.
Производитель и пароизоляции и мембраны не суть важен, можете брать любого, представленного у Вас в регионе. Главное, чтобы соблюдалось требование по паропроницаемости.
посмотрел супердиффузионные мембраны ЮТАВЕК 115, Brane SM паропроницаемость >1200 . 1500г/м2 нигде не пишут. Пойдут такие ? Укладка мембраны должна паралельно стропилам и поперек, встречал по разному, а как правильно ?
Подойдет 1200, нормально. Ее можно и в крышу и на фасад.
Правильнее укладывать перпендикулярно стропилам (поперек), и нахлест делать верхнего полотнища на нижний. Тогда даже при погрешностях в кровельном покрытии, утеплитель сухой будет.
Здраствуйте. Давайте по порядку.
1. Прочности блока хватает, а вот устойчивость подобных стен толщиной 200мм страдает. В идеале нужно устраивать между этажами армопояс, на него укладывать "легкие" пустотные плиты - это даст жесткое перекрытие, стена как бы разрезается на 2 части и становится более устойчивой. В вашем случае пролеты слишком большие для плит. Да и для деревянного перекрытия они большие. Я вот смотрю ваши старые планы и вижу, что внутренняя стена у вас 150мм (из какого она материала?). Очень похоже, что она у вас несущая и на нее опирается перекрытие чердака. Скорее всего крыша стойками на нее же становится. Что у вас на последней картинке и видно. Поэтому ее нельзя трогать. Вы на новых чертежах ее изменили - нельзя этого делать, у вас и так все на пределе. Если вам нужен в ней проем, придется его выпиливать, а стену укреплять. Двигать точно нельзя. Вы ничего не сказали о ваших фундаментах. Нужны данные по фундаментам дома, в том числе и под внутренней стеной, и по фундаментам пристройки - п-образные или замкнутые, какой тип фундамента и т.д. - все что знаете. Ничего не сказали по грунтам - это важно, попробуйте узнать. Уточните есть ли у вас сейсмика, у меня нет под рукой нормативов Беларуси. Какая снеговая нагрузка. После этого можно будет все проверить и решить - можно ли делать надстройку.
2. Толщина блока мансарды должна быть так же 200мм. Увеличение толщины вам ничего не даст.
3. Класть блок надо по центру, что снизит эксцентриситеты.
4. Тут я не понял, вы собираетесь везде убирать кирпич облицовочный? Тут важно знать, как вы будете продолжать облицовку, если решили ее оставлять - на 2 этажа проблем не бывает, если есть связи с несущей стеной, но надо опять же опирание на фундамент смотреть.
5. С такими тонкими стенами даже при небольшом распоре в продольных стенах не должно быть окон - только во фронтонах. В этом случае монолитный пояс по длиной стороне делается монолитным с заводом на фронтон до окон - за счет этого "заведения" на фронтоны, вы, как бы, зацепитесь за стены.
6. Та конструкция крыши, что есть сейчас у вас является как раз мало распорной (можно сделать из нее и безнапорную, если затяжку ниже перенести). Вам придется ее сохранить, но можно без 2-ой стойки. В этом случае конек делается смещенным от центра. Но тогда при мансардном этаже выгоднее делать не стойки, а продлить среднюю стену дома до конька, на нее уложить стропила. Сделать без распорную крышу без внутренних стоек можно, но она получается очень деревозатратной и проходит только под небольшие снеговые нагрузки.
7. К остальным вопросам мы вернемся чуть позже, сначала определимся с основным.
P.S. Еще я вижу по вашей схеме, что вы решили продлить мансарду и над пристройкой. У вас разные фундаменты, неизвестно какие и как отличаются. Не известен грунт. Тут возможны проблемы.
Здраствуйте. Буду стараться отвечать подробно, если чего не ясно спрашивайте еще.
На последней картинке внешний вид дома, примерно как я хочу.
1. Поясняю. У вас на первой картинке "План этажа" очень все мелок, но вроде толщина стены указана 150мм и привязка от наружной стены у оси А указана 2150 (или чтото такое). На втором плане, не подписаном, у вас таже стена (к которой примыкает лестница) имеет уже другую привязку и указана тоньше - 100мм. Так вот я считаю, что эта стена несущая и на нее ложаться перекрытия чердака. Вы в ней еще слева проем устраиваете. Почему я так думаю, потому что без этой стены сделать деревяные перекрытия сложно - элементарно нет такого длиного бруса, да и прогибаться он будет уже под собственым весом. Поэтому вам обязательно надо уточнить это перед постройкой. Если она окажется несущей (а под ней должен быть фундамент к тому же), то я бы предложил ее или продлить на 2ой этаж или поставить на нее стойки с шагом 2-3 м, на эти стойки бросить балку, на которые вы обопрете ваши стропила. Вместе с затяжками, вы распор сильно уберете. Если не поняли до конца - напишите, я схемку набросаю, сейчас времени нет :(.
2. Грунты у вас хорошие, судя по всему, по крайней мере на супесь больше похоже. Фундамент под дом и веранду сделан с запасом; под веранду залить ленту - хорошее решение. Но вот как поведут они себя совместно - уже вопрос. Если закатать единый армопояс, то он должен защитить ваши стены 2го этажа от небольших просадок. Я бы, единственное, усилил бы его локально. По мимо 4х арматурных стержней монолитного пояса я бы над стыком веранды и дома подвезал бы к этим стержням еще по 1му такому же стержню, длиной 1м. У вас как бы удвоенная арматура над стыком получится по 0.5 метра в каждую сторону. Это можно сделать не для всех 4х стержней армапояса, а только для верхних - так как если переламывать начнет, основная нагрузка на верх придется.
3. Вы хотите в качестве несущего слоя нижней стены сделать и внутренюю кладку и облицовочный кирпич. Сделать это можно, но надо сначала посмотреть на сколько прочна облицовочная кладка. Попробуйте ее пораскачивать - оне не должна от ваших толканий начинать двигаться (только осторожнее все это делайте, а то еще завалите ;) ). Если все нормально можно приступить к следующему этапу. Их надо надежно соединить по верху с помощью монолитного пояса. Для этого надо будет опалубку сделать. Еще есть способ как такового усиления подобных многослойных стен. Этот способ хорошь, если и внутренняя и наружная стены у вас ровные. Между стенами на всю высоту загоняются 2 доски чтобы получился колодец шириной 150-200мм, их надо гнать врсаспор, чтобы они держались за стены. В этот колодец заливаете бетон, порциями, чтобы не выдавило (тоесть с выдержкой в день). Тут не важно что получатся швы - главное вы соедините стены. Эти столбы делаются с шагом 2м. Можно из верхней части столба выпустить пару обрезков арматуры общей длиной 1-1.5м, чтобы связать столбы и армопояс. Далее вы уже можете заливать общий армопояс и по нему вести кладку. Кладку лучше вести или по середине армопояса или ближе к внутреннему несущему слою стены 1го этажа.
4. С внутренней несущей стеной (если она у вас есть) нет необходимости в сложном армопоясе, то решение характерно больше для сейсмики.
5. На 6 вопрос отвечу посже, он зависит от наличия внутренней стены :)
Здраствуйте.
1. Сделал план 1-го этажа покрупнее. Красным отмечана несущая стена между домом и верандой. Других несущих стен внутри нет. Зеленым нарисовано направление укладки балок перекрытия 200х200. Эти балки уже лежат несколько лет, прогиба не заметно, пробовал на них прыгать - не шевелятся.
2. Хоть здесь хорошо :-). По поводу дорожных плит хотел спросить. Они хоть крепкие и толстые, но вроде идут без армирования. Ничего страшного что они не всей плоскостью опираются, а только на столбики, ну и там где ленточку залью ?
3. Кладка не качается, стоит крепко. Не знаю получится ли сделать столбики, это будет видно когда разберем крышу. А армпояс я так понимаю надо сделать сначала поверх существующих стен непрерывный, потом делать кладку, а потом лить еще один пояс ?
4. верхний монолитный пояс под мауэрлат хотел сделать непрерывным, чтобы связать в единое целое тонкие стены и чтобы он мог принять часть распора.
Спасибо за помощь, жду ответа.
Здраствуйте. Посмотрел ваши балки, действительно проходят, не привык к таких толстым балкам :), да еще и не стандартной длины.
С армопоясом все верно - первым армопоясом вы свяжете наружную и внутреннюю кладку между собой, а второй под мауэрлатом будет уже от распора и для устойчивости.
По поводу непрерывности армопояса. Посмотрите ниже картинку, которую я приложил. Желтым показан армопояс в уровне перекрытия. Красным, как вы читали в одной из статей. Но я более эффективным считаю делать, как показано зеленым у окон. Т.е. доводим армопояс до окна и спукаемся до нижнего армопояса армированям столбом (вернее когда вы заливаете желтый армопояс, вы делаете выпуски арматуры, когда кладете стены, заливаете армированные столбы, между кладкой, оставляя сверху выпуски арматуры, затем уже льете верхний армопояс). Тут эффект будет намного выше, чем обходить окно сверху. При сейсмике в 9 балов я бы еще и над окном сделал, без сейсмики нет необходимости.
По конструктиву крыши я бы вам предложил схему во 2м вложении:
Варианта на самом деле 2. Первый это сделать просто с затяжкой по той же схеме что я вложил, без средней стойки и подкосов - у вас будет распор в стропильных ногах порядка 600кг.
Второй, это установить еще и стойки, оперев их на балки перекрытия. Тут распора нет вообще. Но вот ваши балки чуток не проходят под все нагрузки. Произойдет вот что, балки перекрытия начнут прогибаться под нагрузкой, вся схема напряжется, появится какойто распор и система стабилизируется. В результате при максимальном снеге у вас будет распор предположительно в 300кг. Но можно балки немного и услилить прибив вдоль балок доски толщиной 50мм по верху. Чтобы общая высота стала 250мм. Эта условная балка 400х250мм уже держит все сама и перекрытие и крышу. Чуть можно разгрузить среднюю балку, придвинув боковые балки к ней поближе, часть нагрузки от перекрытия переползет на них.
Если у вас дорожные плиты, то они наоборот хорошо армированные, так как некоторые из них держут до нескольких тон :). Не знаю какая именно у вас, но скорее всего армированная. Стены у вас станут как раз над лентой, поидеи плита тут больше для пола получится.
Здраствуйте.
1) Если нужно делать нежний армпояс, то тогда прийдется разобрать потолки, чтобы освободить балки перекрытия. В таком случае можно будет эти балки разрезать вдоль пополам (h200х100) и уложить в 2 раза чаще ? Будут такие балки проходить по нагрузке ? Тогда и полы на мансарде попроще делать.
2) на верандой балками каким сеченим и как часто положить ?
3) Каким сечением делать желтый монолитный пояс ? Существубщие 2 фронтона разбирать не хотелось бы.
4) По верхнему монолитному поясу и столбикам. Если на фронтоне 2 окна, можно ли столбик залить перед первым окном и после второго или надо с 2-х сторон каждое окно ? Опять же каким сечением его лучше делать ?
5) по поводу стыка веранда-дом. Мы усиливаем верх допарматурой и должно быть нормально ?
6) распор 600 кг это много ? Примет ли его монолитный пояс ?
7) Я так понимаю, если балку не усиливать, то она может немного прогибаться, но не критично ? Балки в центре надо 2 положить?
8) стропила у меня старые 150х50 хочу их использовать, подойдкт ? Шаг стропил хочу 640мм, под утеплитель?
9) там где будут сходиться 2 участка крыши (2 конька) как делать? И про сечения элементов, если можно более подробно. Затяжки парные делать или нет ?
1. Распилить то можно. Только вы оставите средние 2 балки целым, а остальные распилите, в результате их станет чуть меньше (с большим шагом). В идеале было бы добавить еще 2 балки по 100х200. По прочности то все проходит, но прогибы большеваты. Понятно, что до расчетной нагрузки 200кг/м2 вы у усебя не нагрузите никогда, но все равно перекрытие "пружинить" будет при ходьбе.
Еще раз все посмотрел, лучше все же не опираться на балки перекрытия. Прогиб до 4см при длительной нагрузке дойти может. А это уже видно на глазок - неприятно будет. Лучше сделать стропильную систему более жесткую, для восприятия распора.
2. У вас там 3м пролет - достаточно балок 50х150 с шагом 700мм. Но поскольку это больше доски, чем балки. Надо между ними поперек по середине вставить обрезки той же доски враспор - чтобы их не крутило.
3. Обычно этот армопояс делается тонким около 80мм. Но у вас он должен соединить 2 стены и из него будут выпуски столбов. Поэтому желательно сделать его толщиной 150-200мм (тут от качества ваших работ и вязания арматуры, не уверены что все будет идеально - берите 200мм), проармировать 4мя стержнями диаметром 12мм периодического профиля (AIII или A400). Обязательно нучна поперечная арматура с шагом 300мм. Если будете вязать, то можно взять арматуру диаметром от 6мм и из нее делать гнутые хомуты в виде замкнутого прямоугольника. Если будете варить, то придется брать арматуру диаметром от 8мм (желательно 10мм если сваршик будет не проффи - пожжет). Армопояс нужен на всю ширину 2х стен, там где фронтоны - на ширину внутренней стены и воздушного зазора. Вот только в швы кладки фронтона желательно забить ерши (в просверленое перфорамтором отверстие). Только помните, что кладка у вас в 1 кирпич - акккуратнее. Ерши сделайте в уровне армопояса с шагом 300мм в шахматном порядке (первый ерш в нижнем шве кирпича, второй - в верхнем). У вас как раз какойто ряд кирпичей должен напротив армопояса пройти. Для ершей возьмите арматуру диаметром 8-10мм. Армопояс как бы повиснет на ершах.
4. Все верно пишите - перед первым и после второго. Между ними не надо. Сечение столба такое же как и у армопояса будет, и армирование такое же.
5. Судя по тому, что деформаций у вас нет, должно быть все нормально, грунты вроде неплохие, фундаменты тоже. Только надо будет сделать потом обязательно отмостку и не давать заливать дождем фундаменты (под дом с территории вода течь не должна). Так как такие пристройки боятся именно изменения свойств грунтов.
6. 600кг это не много и не мало - это нормально :). А вот воспримет ли стена.. для кирпича толщиной 250мм это вполне нормально, армопояс не делается. У вас стены менее прочные, но есть армопояс. Я посчитал его как балку, если у вас он будет на пролет 7м (тоесть на 2м этаже будет разделительная стена на стыке веранда-дом) и на нее до двери будет заводится армопояс - то он полностью держит распор сам. Если 10м - на все длину дома, то он сам не держит, но совместно со стеной, вроде как хватает. Что тут можно сделать для надежности. Вариант первый, это с шагом 3м сделать по бокам такие же столбики, соединяющие нижний и верхний армопояс, но это дорого. Попроще вариант второй. Изнутри притянуть стропила крыши к нижнему армопоясу скрутками из стальной проволоки (толщиной 3-4мм). Притягивать надо каждую вторую стропилу. Так же это надежно закрепит крышу от срыва ветром. Для этого можно предусмотреть выпуски крюков (их можно нагнуть из той же арматуры 8-12мм), которые при устройстве нижнего армапояса оставите торчать.
7. Я, как написал выше, подумав придерживаюсь мнения, что лучше крышу чуть попрочнее сделать и снизить распор за счет этого, а столбы по середине комнаты не применять.
8. Ваших стропил 150х50мм с шагом 640мм хватает с запасом. Скорее всего они даже распор у вас снизят (не надо будет делать монолитные столбики вдоль несущей стены).
9. Затяжки достаточно сделать одиночные, но пробивать их и стропилу надо насквозь, кончик загибать. Т.е. нужны гвозди 120мм. Стропила в коньше надо делать с подрезкой, чтобы они стыкаовались, крепить их накладкой. У вас можно односторонней (из той же доски 150х50), теми же гвоздями. Гвоздей в каждом соединении должно быть не менее 4. Лучше взять 5мм гвозди, но на пределе проходит и 4мм. Затяжка может быть 100х50мм, чтобы не вводить разносортицу, можете те же 150х50мм взять, тем более если на нее будете утеплитель и потолок вешать. И еще одно замечание - утеплитель 640мм, но расстояние между стропилами по правилам делается 600мм. Если вы имели ввиду по центру стропил 640мм то все нормально, если между их гранями - то берите 600мм.
Сейчас у меня под рукой нет примера, как стыкуются стропила, но здесь на сайте много примеров было - поищите. У вас коньки вроде в одном уровне - это попроще. Если не найдете, отпишитесь, постараюсь картинки выложить из дома.
Здраствуйте, Svarog. А Вы когда спите, или часы на сайте врут ?
1) если балки мы распилим, то они будут лежать в 2 раза чаще, т.е. шаг 500 мм. Средние я так понимаю уже можно распиливать т.к. упираться в них мы не будем.
Про армпояса все понятно, спасибо.
6) на стыке веранда-дом тоже планирую армпояс. Про притягивание проволокой стропил понял, спасибо
9)Про затяжки, накладки, гвозди понял. Расстояние 640 это по центру стропил.
А там где будут сходится 2 конька под углом 90 градусов нужно какую-то стояку делать или коньки будут на стропилах висеть ? Может опереть один конек на капитальную стену между домом и верандой ?
Здравствуйте. Я в Сибири живу, у меня разница с Москвой в 3 часа :).
1. Можно распилить.
На капитальную стену можно опереть. Если есть возможность поставить стойку в месте соединения коньков, лучше это сделать. Если это не посередине пролета 7м, а близко к его краю, то можно постаить стойку на близжайшие несколько балок (для этого поперек них прокидывается брус или распределительный щит). Без стойки намного слежнее получится. Надо будет ставить все равно какието столбы, по ним пробрасывать поперечину, на нее класть боковой коньковый брус. Если вы план расположения стропил накидаете, как вы думаете сделать, я поточнее вам скажу. План лучше сделать прямо по плану 2го этажа (или 1го), чтобы видно было все стены.
Стойку в месте соединения поставить можно, но это будет середина пролета. Мне помогли нарисовать схему стропил, там и стойки эти есть. Посмотрите, пожалйста, пройдет такая схема ?
Схема была бы нормальной, если бы было на что поставить 3 стойки в месте соединения (позиции 5). Проще было бы простую кровлю сделать. По хорошему под каждую эту стойку вам понадобится по балке 200х200.
Стойки можно поставить на существующие балки 200х200 если их не распиливать. А крыша такая понравилась. Прогиб не сильно большой будет, если по трем балкам разделить ?
Ну, со сниповской нагрузкой расчетной 200 кг/м2 и с максимальным снегом у вас прогибы на пределе. Другое дело, что по всем иследованиям редко в комнатах нагрузка больше 100 кг/м2 бывает. С учетом этого, вроде все нормально. Только посмотрите, хватит ли вам существующих балок, или докупать придется.
И у этой крыши появляются 2 ендовы, в них возможны течи, если нормально не сделать. При простой крыше подобных вещей нет, она более надежная. Так же в ендовах может скапливаться снег и лед. Я не отговариваю от более красивой крыши, просто за все надо платить :) чем то.
Спасибо, с крышей и стенами вроде разобрались. Про ендовы я догадываюсь, но хочется такую крышу. Осталась еще пара мелких вопросов.
Если балки не разрезать, то какую сделать конструкцию пола мансарды с учетом шага балок 1 метр. Варианты:
Как лучше, какое сечение материалов выбирать?
Можно ли оконные, дверные перемычки делать металлическим уголком? Если можно, то какой уголок и сколько опирание на стену?
1. Бруски поперечные на которые доска 40 мм будет крепиться каким сечением выбирать? И как крепить, просто прибить гвоздями к лагам?
По поводу подложки подождем Валерию.
2. Т.е. уголка, скажем 75х75 с двух сторон должно хватить. Так поверх мансардных окон армпояса не будет, только кладка фронтонов. Пойдет уголок?
Поверх мансардных окон у вас же нагрузки не будет кроме собственного веса кладки. При этом нагрузка на перемычку, после схватывания швов, становится не как от мешков с песком - равномерно распределеной, а становится в виде треугольника. Т.е. у вас над перемычкой образуется некий напряженный свод, который сам себя несет, а ниже под "сводом" остается часть кладки которая давит на перемычку. Поэтому иногда под перемычки, до отвердения раствора, ставят подпорки (чтобы прогибов не было), а потом их убирают. Вы пролеты для окон не уточнили, но должны подойти. В крайнем случае, подставите подпорку на неделю.
Пролеты в основном метровые, один только 1600 мм.
А по поводу брусков на черновой пол что (1-й вопрос)?
Извините, переключился на 2-ой вопрос и про первый забыл..
Прибивается обычный брусок, из конструктивных требований берется брусок 50х75. Прибивается гвоздями 4х80 с шагом 300 мм. Делается по всей длине.
По подложке. Фанеру берите не менее 12 мм, на нее по подложке ламинат, будет нормально.
Огромное спасибо! Будем делать, надеюсь все получится.
Здраствуйте, Валерия.
Подложку можно вспененную листовую? Не знаю как точно она называется. Влага не будет никакая собираться под подложкой?
Между балками перекрытия планирую постелить пароизоляцию, на нее минвату 100 мм для звукоизоляции, черновой пол из доски 40 мм, фанера 12 мм, подложка, ламинат.
А уточните, пожалуйста, какие помещения внизу, для чего там пароизоляция? Просто между помещениями с одинаковой влажностью и температурой не нужно пароизоляции.
Тамбур, прихожая, столовая, кухня, совмещенный санузел, гостинная, спальня.
Я почему-то думал, что снизу всегда пароизоляция нужна.
Над санузлом и кухней можно положить. А в остальных помещениях можно не класть. И в тех местах, где положена снизу пароизоляция, можно немного прорезать подложку, несколько разрезов небольших на метр квадратный. И укладывать ламинат.
Здраствуйте. Большое спасибо, Валерия, за помощь.