| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 7 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 7 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Стропила с затяжкой опирающейся на внутреннюю стену
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста по поводу конструкции крыши.
Куплен во Владимирской области недостроенный 2-х этажный дом габаритами 10,8х8,8 м с двухскатной крышей покрытой металлочерепицей (второй этаж полумансардный) в декабре 2013 г. Фундамент - блоки ФБС, толщиной 400 мм. Стены наружные 1 этажа и несущая стена внутри 1 этажа из газоблоков Bonolit толщиной 380 мм. На втором этаже внешние стены под мауэрлат подняты на 1,54 м. С фасадов, верхний уровень наружной стены поднят выше уровня затяжек стропил. Также на втором этаже предусмотрена внутренняя несущая стена из газобетона толщиной 250 мм, сейчас пока этой стены нет.
Перекрытия между цоколем и 1 этажом, и между 1 и 2 этажами выполнены пустотными плитами типа ПК. Под плитами армопояс.
Что касается существующей конструкции крыши.
Крыша двухскатная полувальмовая. Стропила (сечением 150х50) с затяжкой (сечением 200х50) выполнены по форме «А», с укосинами сечением 150х50 по углом 77 градусов, упирающимися в затяжку. Стропила жестко соединены с мауэрлатом (гвоздем через ребро и стальными перфорированными уголками). Коньковый прогон отсутствует (стропила соеденены в нахлест). Расстояние между мауэрлатами 8,2 м. Непрерывного армопояса под мауэрлатами нет. Мауэрлаты крепятся к газобетону с поможью вбитой арматуры. В мауэрлате (сечение 150х150 мм) под стропила имеются запилы. Шаг стропил в среднем 910 мм. Утепление отсутствует. Настелена металлочерепица Grand Line.
Планировалось на втором этаже подвести под затяжки стропил внутреннюю несущую стену из газобетона толщиной 250 мм, с армированной бетонной прослойкой и брусом 100х150 мм, по всей длине, на который должны опираться затяжки, с целью уменьшения распора на мауэрлаты. Центр внутренней несущей стены будет расположен с небольшим смещением (порядка 200 мм), относительно конька крыши.
В результате прошедшей малоснежной зимы имеем нитевидную трещину в основании стены под мауэрлатом, с одной стороны здания (в месте установки блоков на плите перекрытия примерно на расстоянии 1/3 от фасада). На высоте примерно 1,5 м от плиты перекрытия образовалась вертикальная щель порядка 2-3 мм сходящая на «нет» к плите (рядом со стеной проходят вентканалы и дымоход выложенные кирпичом). Также мауэрлат слегка опрокинулся в сторону улицы (щель уменьшающаяся в сторону улицы). Очевидно, что это результат действия распора стропил под тяжестью снега и собственного веса.
Собственно сами вопросы:
1. Имеет ли право существования схема подпора стеной затяжки стропил, с целью уменьшения распора и нагрузки на внешние стены.
2. Достаточна ли толщина армированной несущей стены в 250 мм с брусом 150х100 мм под затяжками.
3. Имеет ли существенное значение небольшое смещение центра подпорной стены относительно конька.
4. Достаточно ли сечение затяжки 200х50 в месте отпирания на брус (излом), с учетом дальнейшего утепления мансарды. Как вариант - усиление места опирания затяжки вторым брусом сечением 200х50, длинной до места опирания укосин на затяжку.
5. Как укрепить отходящую (падающую) стену под мауэрлатом (мой вариант – привязать к перпендикулярно расположенной дымовентиляционной кирпичной трубе, сечением 1,8х0,4 м).
С уважением, Андрей
Добрый день. Пригласила специалиста Сварога, ожидайте ответа сегодня или завтра 10.04.2014.
Здравствуйте. При той схеме, что сейчас есть у вас (без средней стены) при максимальном снеге по СНиП ваши стропила сами не выдерживают.. Горизонтальная составляющая распора у вас порядка 750 кг в каждой ноге - это много для вашей стены.
Так что схема подпора стеной под затяжкой была бы кстати. То что стена немного смещена вбок не страшно.
Затяжку для восприятия нагрузки надо будет усилить до сечения 100х200 (тоесть то что вы предлагаете по сплачиванию). Но слелать это надо на всю длину затяжки. Укосины при этом желательно переместить ближе к подпорной стене, но не обязательно. Может стоит лучше добавить над стеной горизонтальную стойку до стропилы. Распор при этом у вас уйдет значительно. Возможно стены встанут на место.
Толщины стены в 250мм достаточно, армирование не помешает. Эта стена будет сжата, так что большая толщина ей не нужна.
В классических кровлях каждую 2-ую стропильную ногу притягивают скрутками к петлям плит перекрытия или к стенам - для восприятия части распора и чтобы крышу не оторвало ветром. В мансардных этажах это сделать сложнее, скрутки мешают. В вашем случае можно притянуть мауэрлат к кирпичной трубе, труба крепкая. Но кровлю все же надо укрепить как описано выше.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Не понял по поводу "Может стоит лучше добавить над стеной горизонтальную стойку до стропилы". Что вы под этим имели ввиду и как сделать узлы сопряжения стойки со стропилами и затяжкой.
Подпорная стена будет обязательно. Может посоветуете как лучше прикрепить стропилину к плите перекрытия. Монтажные отверстия заделаны и они далеко от стены. Как вариант может вскрыть верх плиты до отверстия в плите, туда заложить арматуру, к ней прикрепить проволоку, а затем залить отверстие бетоном
Постараюсь сегодня вам схему накидать, если непонятно, и узлы рекомендованые приложу, но у вас уже сделано не по ним, поэтому придется их творчески переработать :). Я так понимаю, переделывать крышу вы бы не хотели, а просто усилить. Но не обещаю, может только завтра получится. Стропила тогда уж проще закрепить той же скруткой к плите через распорный анкер, но распор вы не воспримите, только обезопасите себя от отрыва крыша при урагане.
Да, крышу переделывать не хотелосьбы. Время терпит, клавное разобраться как усилить существующее с минимальными переделками. Вообще конечно мрак как сделано, это я понял после прочтения книг и форумов по кряшной тематике, повезло что было мало снега, а тоб сложилось бы всё. Во вложении фотографии в формате PDF (7МБ), посмотрите пож-та, возможно все гораздо хуже чем я представляю. Порекомендуйте где в критических узлах еще что либо подлатать. Например подкосы крепятся только гвоздями через ребро. Достаточно ли будет усилить перфорированными стальными пластинами, или всеж досками с каждой стороны укоса. Нарисовал узел стыковки стропилы к 2-м затяжкам. Достаточна ли будет жесткость на срез данного соединения, один болт на 12 и по 6 гвоздей 4х100 со стороны каждой затяжки, либо избыточна ? Нужно ли делать вставки между затяжками, если да, то сколько и как крепить. Сейчас затяжка держиться только на 1 гводе и уголке сверху, на фото видно.
Я бы не сказал, что у вас прямо все ужасно. Соединения только хлипковато выглядят. В коньке у вас я так понимаю гвозди забиты с загибом? Это соединение не очень хорошее.
Соединения работающие на сжатие лучше делать на упорах или врубках, у вас же все чисто через гвозди. Это не очень надежно, но и нагрузки не самые большие. У таких соединений очень большая подвижность - в результате лишние распоры. В ответственных соединениях гвозди обязательно должны выходить с обратной стороны и загибаться, хотябы чуток.
Я приложу узел конька (узел 5), как он должен делаться - у вас немного другая картина будет, так как там сдвоенные стропила. У вас надо было бы 1 или 2х сторонии накладки сделать. Теперь не знаю, что лучше сделать... может по типу того, что я начертил ниже (чертеж 2), только там упорный брусок и накладку я сделал уже - только чтобы видно было, можно их всех одной ширины 150 сделать.
По креплению затяжки нормальный узел, но гвозди должны быть 120мм или 150мм. Если не ошибаюсь они уже 5мм будут. При этом бить их надо в шахматном порядке - первый с одной стороны, второй уже с другой и т.д., хотя при стягивающем болте это уже не столь важно. Ну и болт дожен быть с широкой шайбой. У вас на стык придет около 700кг, 6 гвоздей 4мм держут на пределе.
Кстати из-за плохого крепления затяжки у вас стены и могло начать выдавливать даже при небольшом снеге.
Не знаю зачем подкосы у вас сбоку прибили :) их проще упереть как внизу было, а сбоку накладку прибить. Сейчас, если не переделывать, я бы со стороны стропилы прибил упорный брусок, как в прилагаемом узле 6, только без врубки, ее сложно сделать.
Насчет дополнительной стойки, что я писал выше - посмотрел ваши фотографии, и понял, что в ней нет необходимости.
Спасибо за консультации. В целом наверное Вы правы не все ужасно, т.к. зыму мы продержались, но с малым снегом, но и со штормовыми ветрами (были раза 3). Благо крыша не улетела, мож только за счет того что вокруг кровли незаделанные отверстия.
В соединение в коньке гвозди загнуты. Ваш чертеж 2 думаю самое то, только вопрос - достаточно упорного бруса и накладки с одной стороны или надо сдвух сторон ? И сколько надо гвоздей ? Думаю брус шириной 150х50 взять, а накладку из того что есть в магазине, но не менее 100 мм шириной и длиной порядка 300 мм.
По креплению затяжки понял, увеличу длину гвоздей.
"Не знаю зачем подкосы у вас сбоку прибили :) их проще упереть как внизу было, а сбоку накладку прибить." Я думаю Вы не разглядели на фото. См. вложение. Подкосы уперты концами в затяжку и стропилу и крепятся гвоздями забитыми по узкой стороне доски.
Думаю надо усилить крепление укоса к стропиле как приведено на рисунке из книжки. Аналогично поступить с креплением к затяжке ?
Еще в догонку вопрос, не нужно ли в моем случае делать усиление стропилы в месте опирания подкоса к стропиле, как это показано на рис. 75, см. вложение. Если нужно, то какой длины ? И надоли с двух сторон стопилины, или с одной стороны ?
Нужно ли делать в моем случае между параллельнными досками затяжки вставки ?
Еще Вы пишите, что распор стропилы порядка 750 кг. В этой цифре учтен утеплитель и обрешетка утеплителя ? Я планирую на потолок 250 мм минваты, а на наклонные стены 200 мм.
Здравствуйте.
Думаю с одной стороны накладок в коньке достаточно. Этот узел работает у вас на сдвиг, но не видно чтобы гвозди ослабли или деформировались.Накладку лучше взять из того же бруса, не вижу смысла чтото покупать отдельно. Подкладку нужно будет прибить к стропиле до установки накладки. Только разметьте гвозди так, чтобы они у вас в разброс получились в накладке и подкладке. Гвоздей возьмите по 6 штук с каждой стороны, я не в масштабе чертил, поэтому промахнулся :).
Действительно по подкосам мне показалось, что они сверху сбоку прибиты.. Тогда для них можно прибить к стропиле упоры из брусков. Только обратите внимание, что у вас угол подхода подкоса к стропиле обратный, относительно приложенного вами "krepeg-podkos" т.е. вам брусок надо будет ставить не снизу подкоса а сверху. Но уточните это по месту, так как фотография иногда искажается.
Усиление стропилы, как показано в книге, вижу впервые. Дело в том, что подобное усиление (короткое как показано на картинке) как описано в книге делается не на таком коротком участке во первых, во вторых пишется, что не надо наращивать высоту, так как не интересен прогиб. Это не правильно объяснено. Просто наростить сечение не получится, поэтому наращивают тодщину. Но это намного менее эффективно. Так как момент сопротивления сечения зависит от высоты в кубе, а от ширины в первой степени. Ну а длина участка должна быть назначена с учетом эпюры моментов (на рис. 42 внизу есть эпюра моментов) там над опорой скачек момента, а дальше он сходит в 0 на некотором удалении. По идеи накладка нужна только там, где момент не может быть воспринят самой стропильной ногой - это может быть и короткий участок, только вот еще надо вывести накладку дальше, чтобы надежно закрепить ее. Так и получается, что подобные усиления получаются на треть длины стропилы и больше.
Между паралельными затяжками надо обязательно вставлять прокладки (забыл написать в прошлый раз) и сколачивать их (обрезки той же доски что и затяжка, расколотой на 2). Шаг 600-900мм.
При расчетах я беру доп нагрузку от веса материалов - 50кг/м2, этого обычно хватает даже при тяжелой черепице. Так же я беру древесину 2го сорта, учитываю понижающие коэффициенты, которых может не быть. Но поскольку качество самостроек сомнительное зачастую, запасы оправданы.
Единственное, что я не учитываю, что у вас утеплитель будет заливать водой и он сильно потяжелеет, но это уже аварийная ситуация...
Здравствуйте.
Уважаемый Svarog спасибо за ответы. К сожалению в институте у меня сопромата не было (специальность-радиотехника) поэтому самостоятельно сделать расчеты не получается, т.к. не все понятно и очевидно, даже с учетом скачанных с инета разных калькуляторов балок, стропил и т.д. А считать ради счета не понимая сути, тупо меняя цифры не вижу смысла, т.к. высока вероятность ошибки. Поэтому лучше однозначно консультации специалистов-практиков.
Резюмируя выше Вами сказанное.
1. Конек усиливаю по Вашему варианту.
2. Для подкосов сделаю упоры (само собою с той стороны куда подкос пожет под нагрузкой выдавить) и накладки.
3. Между затяжками вставлю прокладки.
4. Усиливать стропилу в месте опирания на подкос нет необходимости.
5. Утеплитель сверху накрою супердиффузионной мембраной, думаю намокать не будет, от небольших протечек поможет.
Позвольте еще проконсультироваться:
А) В моем случае не требуется усиление подкоса ?, см. вложение. Или это излишне.
Б) Сейчас ветрозащита выполнена на основе Ондутис А120 перекинута через конек, без разреза. Резать по коньку я ее не хочу, т.к. никакого конькового вентилятора у меня нет. Планирую установить с каждой стороны ската, практически у конька, диагонально у фасадов, 2 шт. кровельных вентилятора типа MUOTOKATE-KTV. Как думаете хватит кол-во или следует увеличить ?
Или может лучше сделать трубный вентиляционный выход для вентиляции подкровельного пространства ?
В) Т.к. в крыше нет слуховых окон и прочих отверстий, то после заделки теплоизоляцией, на холодный треугольник не попасть, а контролировать состояние стропил и пр. необходимо. Поэтому я решил у печной трубы (будет небольшая кладовка) сделать люк на чердак размерами оринтировочно 700х600 мм. В качестве люка использую оконный профиль, а вместо стекла - сендвич. Люк будет открываться в сторону холодного треугольника. Единственная проблема - придется резать одну затяжку. Хочу сделать отверстие под люк аналогично как показано на рис. 59 для трубы, см. вложение. Но сами затяжки и поперечены хочу крепить как указано на рис. 25. Узел Б. Металлические фасонные пластины использовать не хочу из-за мостика холода, думаю с опорным бруском лучший вариант.
Ваше мнение по поводу разрыва затяжки (применительно к моему случаю) и опорного брука для поперечин и затяжки.
Здравствуйте.
Уважаемый Svarog спасибо за ответы. К сожалению в институте у меня сопромата не было (специальность-радиотехника) поэтому самостоятельно сделать расчеты не получается, т.к. не все понятно и очевидно, даже с учетом скачанных с инета разных калькуляторов балок, стропил и т.д. А считать ради счета не понимая сути, тупо меняя цифры не вижу смысла, т.к. высока вероятность ошибки. Поэтому лучше однозначно консультации специалистов-практиков.
Резюмируя выше Вами сказанное.
1. Конек усиливаю по Вашему варианту.
2. Для подкосов сделаю упоры (само собою с той стороны куда подкос пожет под нагрузкой выдавить) и накладки.
3. Между затяжками вставлю прокладки.
4. Усиливать стропилу в месте опирания на подкос нет необходимости.
5. Утеплитель сверху накрою супердиффузионной мембраной, думаю намокать не будет, от небольших протечек поможет.
Позвольте еще проконсультироваться:
А) В моем случае не требуется усиление подкоса ?, см. вложение. Или это излишне.
Б) Сейчас ветрозащита выполнена на основе Ондутис А120 перекинута через конек, без разреза. Резать по коньку я ее не хочу, т.к. никакого конькового вентилятора у меня нет. Планирую установить с каждой стороны ската, практически у конька, диагонально у фасадов, 2 шт. кровельных вентилятора типа MUOTOKATE-KTV. Как думаете хватит кол-во или следует увеличить ?
Или может лучше сделать трубный вентиляционный выход для вентиляции подкровельного пространства ?
В) Т.к. в крыше нет слуховых окон и прочих отверстий, то после заделки теплоизоляцией, на холодный треугольник не попасть, а контролировать состояние стропил и пр. необходимо. Поэтому я решил у печной трубы (будет небольшая кладовка) сделать люк на чердак размерами оринтировочно 700х600 мм. В качестве люка использую оконный профиль, а вместо стекла - сендвич. Люк будет открываться в сторону холодного треугольника. Единственная проблема - придется резать одну затяжку. Хочу сделать отверстие под люк аналогично как показано на рис. 59 для трубы, см. вложение. Но сами затяжки и поперечены хочу крепить как указано на рис. 25. Узел Б. Металлические фасонные пластины использовать не хочу из-за мостика холода, думаю с опорным бруском лучший вариант.
Ваше мнение по поводу разрыва затяжки (применительно к моему случаю) и опорного брука для поперечин и затяжки.
А) Усиление подкоса вам не нужно - такое усиление делают, когда сжатый элемент может потерять устойчивость. У вас они слишком короткие чтобы терять устойчивость.
Б) Вентиляция не мой профиль :( боюсь тут я вам не помошник. Может Валерия или Елена нам помогут в этом вопросе.
В) Не понимаю зачем вам резать затяжку. Шаг стропил у вас позволяет разместить люк между ними. Обратите внимание, что в узле прохода трубы между стропилами, который вы приложили, делаются 2 усиленные стропилы, которые несут нагрузку, а средняя стропила нужна только чтобы не усиливать обрешетку. Этим методом усилить затяжку нельзя.
Здравствуйте.
Во вложении примерный план расположения кладовки с люком. 700х600 это непосредственно отверстие, а есть еще и профили окна, т.е. размер конструкции еще будет больше на 100 мм 800х700. Плюс к тому, мы ставим параллельно еще одну затяжку, а это минус 100 мм. между затяжками. Других мест для люка у меня не получается. А втиснутся в отверстие шириной 500 мм будет проблематично для людей полной комплекции (я тощий - пролезу).
Получится ли разрезать затяжку (всеже от соседней затяжки всего 450 мм) и как то усилить, или для моего случая вариантов в этом месте нет ? В том то и дело, что тогда люк надо ставить либо в ванной комнате, либо на площадке с лестничным проемом, в спалных люк явно будет не у места, как впрочем и ванной.
Эту затяжку, где люк можете обрезать :) она у вас конструктивная получилась, не несущая. Можете ее двойной так же не делать.
Спасибо за консультации, вопросы пока иссякли.
Уважаемый Svarog, здравствуйте.
Начертил усиления узлов стропил согласно выше описанных рекомендаций, посмотрите пож-та.
Все нормально у вас. Нет только шайб на болтах, не забудьте про них. Подкосы можно усилить односторонней накладкой, они у вас не сильно нагружены и из плоскости не должны выскочить. Прокладку между стропилами можно крепить 2-3 мя гвоздями, там важно просто зафиксировать. В остальном вы все сделали правильно.
Здравствуйте. Шайбы само-собой, обязательно. Подкосы усилю по упрощенной схеме. Кол-во гвоздей в прокладке сокращу.
Спасибо!