| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Незаглубленный фундамент и плита перекрытия
Добрый день!
Планирую строить дом в Беларуси, г. Витебск. По погодным условиям местность можно соотнести с г. Москва.
Участок в небольшом поселке в городе среди высотных домов. Поскольку почва водонасыщенная (пластичная глина), высотные дома значительно поднимали, получилось, что поселок находится в котловане, окружен возвышенностями с трех сторон. Мой участок в самом неудачном месте. Соседи говорят, что по весне вода на участке стоит выше уровня земли.
Габариты дома 9 на 10 метров (газосиликат, два уровня, без мансарды, высота 10,5 м. под конек, перекрытия: 1 этаж армированная плита, второй – деревянное, чердак – деревянное, кровля – ондулин). Вырыли котлован с запасом по габаритам на 1-1,5 метра (11 на 12 метров) на глубину 0,5-0,7 м. и засыпали слоем 10-15 см крупным камнем (песочный отсев, диаметр камня от 7 см до 20 см) и далее песком (карьерный, вроде). Учитывая низкий уровень земли относительно других участков и особенно дороги, то поверхность пятна застройки после засыпки получается около 1 метра относительно глубины вырытого котлована. Трамбовки как таковой не было, но по поверхности ездил экскаватор, плюс насыпной грунт пролежал несколько месяцев (полную зиму).
Архитектурный проект предусматривает незаглубленный фундамент: 40-50 см глубина траншеи, послойная трамбовка насыпного грунта (щебень, песок), далее ленточный фундамент высотой 40 см и шириной 35, армированный 4 линиями по 12 мм и 6-8 мм поперечной и вертикальной арматуры. Много читал и изучал технологию незаглубленного фундамента, так что все вопросы для меня по этому способу устройства фундамента сняты. Но вопрос организации пола встал остро.
Архитектор оказался из разряда тех, кто относится к работе безответственно, поэтому у него в одном месте проекта указана одна схема организации перекрытия (пол по грунту, рис. "Арх. проект План фунд"), а в другом иная (рис. "Арх. проект Узлы стен"). Учитывая особенности участка, описанные выше, тип фундамента и мою начитанность в данной тематике (но отсутствие образования и, самое главное, геологических изысканий) принял решение следующего устройства перекрытия:
1. Из фундамента выпустить крайнюю поперечную арматуру на 1 метр и потом ее согнуть в центр для организации армирования плиты перекрытия (10-12 см толщина плиты), т.е. сделать арматуру фундамента частью армированной сетки плиты перекрытия (6-8 мм диаметр)
2. Фундамент утеплить ППУ и сделать обратную засыпку внутренних ячеек фундамента (лента под все несущие стены - рис. "План фундамента") непучинистым грунтом с послойной трамбовкой. Это делается на случай, если грунт под лентой фундамента начнет проседать, т.е. дополнительное операние плиты на грунт
3. Утепление грунта на 2 метра в сторону от фундамента ППУ толщиной от 8 см (у дома) до 5 см (к краю)
4. Организация системы поверхностного дренажа
Отсюда вопросы:
1. Есть ли смысл утеплять ленту фундамента изнутри и снаружи или достаточно только снаружи.
2. (В контексте паро- водозащиты плиты перекрытия) Делать ли засыпку внутренней части фундамента до уровня перекрытия (трамбовка, пролитие) и, соответственно, организовать гидроизоляцию, пароизоляцию и укладывать ППУ или оставить полое и сделать продухи в ленте фундамента
3. (В контексте противодействия проседанию постройки) Засыпка непучинистым грунтом с послойной трамбовкой; есть ли смысл.
4. Утепление перекрытия с учетом организации отопления способом «теплый водяной пол». ППС под плитой или над плитой и в каком случае (засыпка / полость)
5. Гидроизоляция и пароизоляция (на каком этапе и где) при засыпке и полости.
Приношу извинения за обширный вопрос и сложное изложение (возможно, даже непонятное).
Добрый день.
Мы сегодня начнем отвечать на Ваши вопросы.
Добрый день.
Давайте сначала рассмотрим несколько общих пунктов по Вашему вопросу, чтобы понимать друг друга. По остальным вопросам с утеплением мы Вам поможем, но немного позже. Очень у Вас непростая ситуация, но судя по тому, что сделал Вам архитектор, он совершенно не вникал в проблемность Вашего участка.
1. Для начала мы рекомендуем делать не пол по грунту (он сядет и очень сильно + вода), а все-таки монолитную плиту перекрытия или сборное перекрытие первого этажа из пустотных плит с ее последующим утеплением поверху. То есть, вариант с 3 чертежа в приложенных Вами файлах. Для пола по грунту у Вас очень сложные условия с грунтовыми водами, лучше пол все-таки поднять как можно выше от воды. Вовнутрь под плиту во внутрь ленты можете сделать обратную засыпку даже глиной (главное, чтобы не чернозем), так как если у Вас будет плита перекрытия, то этот грунт никак не повлияет на фундаменты внутри ленты. Проседать фундамент скорее будет только из-за грунтовой воды.
2. Если бы этот проект разрабатывали мы, то мы бы Вам не рекомендовали делать мелкозаглубленную ленту. В таких условиях нужно лить только сваи и сваи не менее 3 м. Ваш фундамент проходит по глубине промерзания ( я так понимаю, что Вы в низине + заменили глину на 1 м камнями и песком, поэтому промерзания скорее всего не будет), но он имеет целых 2 этажа и хорошую площадь, а тем более в обводненных грунтах. Такого рода фундаменты строят для каркасных и одноэтажных домов (бани, гаражи и т.д.). Но отговаривать мы не будем, решать только Вам, наше дело об этом не промолчать.
Ширину ленты нужно тоже проверить. Укажите толщину стен из газосиликата? Проверим еще и по теплопроводности в Вашем регионе.
3. Далее, поперечная арматура 6 мм не подходит для каркаса ленты, Вам нужно применить арматуру диаметром 8-10 мм. Привязывать плиту перекрытия к фундаменту ни в коем случае нельзя. Это конструкции, которые работают самостоятельно. При усадке дома (а она отднозначно будет) может все порвать.
4. Нужно будет сделать несколько продухов в цоколе по диагонали дома, то есть 2 отверстия диаметром 150 мм или квадратные отверстия 150х150 мм. Для воздухообмена в подполье, при чем, как можно выше к плите перекрытия.
Еще есть несколько вопросов к Вам:
1. Я так понимаю, геологических изысканий нет?
2. Нужно знать насколько низко Вы находитесь в этой низине частных домов и какие коммуникации у Вас проходят рядом, есть ли канализация или куда стекают сточные воды со всей округи. Есть ли рядом водоем? Нарисуйте план участка от руки с размерами и укажите уклон стрелками, желательно с уровнем уклона в сантиметрах сверху до низа, чтобы понимать насколько Вы низко относительно соседей.
3. Как Вы будете обустраивать канализацию на своем участке?
Жду ответов на все заданные мною вопросы, на первые 4 пункта жду комментарии. Далее будем работать по гидроизоляции, утеплению и остальным важным вопросам.
Большое спасибо за оперативность!
Комментарии.
1. Пол по грунту не рассматривался изначально.
2. Где узнать Ваши цены на разработку проектов?
Сажин В.С. "Не зарывайте фундаменты вглубь". Очень рекомендую!
Немного лирики: общался с многими строителями в Беларуси, некоторые даже занимают серьезные должности в госструктурах данной тематики. Все в один голос говорили, что нужно рыть в два метра землю и заливать по самые «немогу». Ценник такого фундамента третья часть дома под ключ. Конечно, некоторые из них говорили о сваях, но сваи без геологии, это крайне не серьезная вещь.
Да и вообще, фундамент (строительство) без геологии – признак дурака. Сваи двух типов: висячие и опорные. Висячие с ростверком могут просесть и тогда ростверк ляжет на землю и… Вы понимаете. А опорные… ну кто знает, на каком уровне твердый грунт. Плюс ко всему сложности с монтажом (буронабивные и т.д. – участки по 6 соток, соседские дома через 10-15 метров).
Мелкозаглубленный фундамент новое вехо в строительстве. Я читал не форумы, а научную литературу, диссертации и статьи (сам недавний аспирант, но по экономике). В водонасыщенных местностях (восток, северо-восток страны) рекомендуют делать только мелко- или незаглубленный фундамент.
Если это возможно, дайте краткий комментарий по книге и своему отношению к данному виду фундамента (исключительно для дискуссии, уверен, Вашим читателям будет крайне интересно и полезно).
3. Диаметр полностью поддерживаю. С перевязкой фундамента с плитой буду думать. В пользу такой конструкции есть некоторые доводы (вид фундамента и небольшие расчеты), если Вы то же можете на цифрах объяснить свое возражение, буду благодарен.
4. Честно говоря, я за засыпку внутренних полостей и устройство гидро- и пароизоляции и ППУ (если не отговорите). Поэтому продухи делать нет смысла.
Ответы.
1. Изысканий не было.
2. Геодезическая съемка прилагается (из арх. проекта, но цифры есть).
3. Канализация 90% будет централизованная. Ну в крайнем случае выгребная яма или септик.
Гидроизоляция и утепление меня интересует меньше всего, учитывая важность устройства фундамента и плиты. Поэтому предлагаю сфокусироваться на этом.
Добрый день.
Спасибо за уточнения.
1. С полом по грунту все ясно и очень хорошо, что Вы его и не рассматривали.
2. Расценок на проекты у нас нету, мы помогаем сделать проект в рекомендательном порядке. Так как находимся в другой стране. Вы подписались, мы чем сможем поможем. Скажу сразу, что свои расчеты мы не выкладываем, а только результаты и обоснования (такие правила).
Мы прекрасно знаем эту книжку, сами недавно ее изучали. И, понимаете, это действительно новая тенденция, поэтому гарантий никто дать не может на такие фундаменты. Дома на сваях и лентах с нормальной глубиной заложения, мы знаем много, которые стоят уже десятками лет, но вот мелкозаглубленные - это новое и неизученное. Тем более, что сама пишу и писала научные статьи и диссертацию, знаю как это происходит. Уверяю Вас, доверять всему, что выкладывают в интернет не стоит.
И еще, если руководствоваться книжкой Сажина, то я сделала вывод, что в Вашем случае, можно рассматривать монолитную мелкозаглубленную плиту, но никак не ленту (это сразу понятно из-за размеров дома, а так же УГВ). У Вас очень слабые аргументы для мелкозаглубленной ленты. Но я же обещала Вас не переубеждать, тем более, что Вы заплатили уже за разработку проекта.
3. По поводу плиты перекрытия, протите, это вчера уже была моя ошибка и описка. Пол по грунту вязать нельзя с фундаментом, а плиту нужно связывать обязательно, в этом Вы абсолютно правы. Такая конструкция должна быть сделана жесткой связью. Перепутала понятия, думала об одном, написала иное. Еще раз простите.
4. Отговаривать Вас от утепления и гидроизоляции внутренней стороны ленты, я и не собиралась, это сделать нужно. Мы говорили только о обратной засыпке до плиты перекрытия. Ее лучше сделать, но вот до самого верха или нет, решать Вам, так как продухи сделать желательно, чтобы был хоть какой-то поток воздуха под перекрытием.
5. Да, в Вашем случае лучше врезаться в центральную канализацию, это факт, так как в противном случае, Вам придется копать выгребную яму на много много кубов, а потом ее все время откачивать.
У Вас не такой уж и большой уклон по участку и это хорошо (всего пару сантиметров). Радует, что дом стоит на самой высокой точке участка, можно будет попробовать разработать дренажную систему для Вашего участка. Бывают такие уклоны по участку, что 2-3 сантиметра на 1 м. У двоих боковых соседей я вижу отметки, и получается, что с их участков водичка стекает к Вам в правый нижний угол. У того соседа, который ниже, тоже так? Или вода течет к нему с Ваших 3-х участков?
Откуда такая ширина ленты, от какой толщины стены Вы отталкиваетесь?
И еще такой нюанс уточню. Когда будет устраиваться ленточный фундамент, обязательно Вы должны сделать его под все несущие стены дома. То есть чтобы монолитная плита ложилась на цоколь и ленточный фундамент, который пойдет под внутренними несущими перегородками, по чертежу 1 их будет 2 внутри под плитой. Это нужно для равномерного распределения нагрузок.
А также, у Вас будет плита 20-25 см армированая не просто одной арматурной сеткой, а каркасом сделанным из 2 сеток, соединенных между собой из той же арматуры, которую мы с Вами обсудили. Одной сеткой армируют только стяжку или отмостку, для несущей плиты этого мало.
1. …
2. «И еще, если руководствоваться книжкой Сажина, то я сделала вывод, что в Вашем случае, можно рассматривать монолитную мелкозаглубленную плиту, но никак не ленту…» Уточните, где в упомянутой книге говорится о типе фундамента «монолитная плита»? Прошу Вас уточнить, как Вы по размерам пятна застройки и УГВ («это сразу понятно из-за размеров дома, а так же УГВ»)определили, что мне лучше подойдет плита?
Поясню вопрос: в книге Сажина есть методика определения степени пучинистости грунтов, расчета фундамента на пучинистых грунтах, определения нагрузок на фундамент, расчет сопротивления грунтов и т.д., и вот как раз по всему этому у меня и получается незаглубленный фундамент (не мелкозаглубленный).
Это немного затрагивает «очень слабые аргументы», поэтому продолжу с аргументами. Расчеты оправлять не стану, поскольку правила сайта не знаю, но последую Вашему примеру. Но приведу обоснования. Монолитная плита, как правило, от 20 до 40 см. (я бы обязательно подкрепил все ссылками, но, как понимаю, некорректно указывать ссылки на другие сайты), что есть не только в различной литературе, но даже указано в прайсах компаниях по устройству фундаментов; прям так и указано, монолитная плита (фундамент!) 20 см - ….р. и т.д. до 40 см. Теперь про несущие способности. Учитывая площадь опирания и вес всей конструкции (дома), то нагрузка на грунт составляет около 0,216 кг на см2. И это при том, что средний показатель 2 кг/см2, а при ленточном фундаменте 0,670 кг/см2. По Сажину «расчет сопротивления грунтов» самый худший показатель у глины мягкопластичной с коэффициентом пористости e=1,00, а сопротивление составляет 1,48 кг/см2. Конечно, встает вопрос с пучинистостью, поскольку у меня сильнопучинистый грунт. Но этот же вопрос встает остро и с монолитной плитой. А выход один – утепление грунта ППУ. Как все знают, монолитная плита заливается на «ковер» из ППС, уложенного на утрамбованный насыпной, непучинистный грунт, накрытый мембранной. Как я писал в своем первом вопросе, я планирую утеплять не только фундамент, но и площадь на 2 метра от периметра дома, причем слой ППС также рассчитан.
Надеюсь, «укрепил» аргументы. Прошу Вас отвечать не рекомендациями «как Вы думаете», а такими же аргументами, результатами и обоснованиями, как по правилам. Я поэтому к Вам и обратился, что статьи у Вас обоснованные, а ответов «так надо», «так все делают», «правильно вот так» и мн. др. мне хватило в разговорах со специалистами различных уровней, а когда дело доходит до «обоснуй», то аргументы, как Вы говорите, очень слабые. Ну, и в конце концов, это не профессионально, говорить собеседнику о его слабых аргументах, не подкрепляя свой ответ сильными аргументами или вообще какими-либо аргументами.
3. …
4. Про поток воздуха я могу также привести много аргументов (свойства современного бетона, суть защиты от влаги, структура моей плиты), но не буду тратить время.
5. Я вообще не понял, с какой целью был задан вопрос о канализации. Надеялся, что пойму это в Вашем ответе. Но ответ, что лучше централизованная канализация меня просто сразил! Я живу в своем доме уже давно и что такое выгребная яма, септик и автономная канализация знаю прекрасно, и на собственном опыте знаю (по локоть побывав в Г…, в прямом смысле), что лучше центральной канализации ничего нет. Я думал, что вопрос о канализации сведется к рекомендациям по устройство системы отвода грунтовых вод, но…. Про отвод ГВ не надо, у меня есть сильные аргументы и расчеты.
Комментарии на «И еще такой нюанс уточню»:
Да, лента будет под все несущие стены. План фундамента прикреплял в первом вопросе. Пытался прикрепить проект, но не получилось, поэтому вот ссылка на скачивания с файлообменника.
По поводу плиты многое в ответе №2. Но скажу отдельно по данной Вами рекомендации. Во-первых, учитывая несущие способности фундамента «монолитная плита» совершенно не понятно, а зачем тогда делать ленту высотой 40 см, что на нее положить плиту в 20-25 см, которая сама, без ленты может быть в качестве фундамента. Мелко и незаглубленный фундамент (подсыпка, утепление, отвод воды – т.е. как комплекс) это не только технически верно с точки зрения физики, но он и менее затратный, чем глубокого ленточный ниже глубины промерзания или плитный. Зачем мне на ленту в 9 кубов бетона заливать еще 11 кубовую плиту?! Ко всему, расчетный вес дома 150 тонн, одна плита выйдет на 50 тонн. А если рассчитывать площадь опирания по ленте, но с учетом увеличения веса, то… ну Вы понимаете.
А по поводу сетки в один прут …. не буду спорить, у Вас опыта и знаний больше… Но раз затронули этот вопрос, то не могу не спросить про теплые полы. В статье «Полы по грунту» Вы акцентируете внимание, что сетка должна быть поверх труб отопления «теплый пол». Сколько я смотрел видео, сколько читал рекомендации производителей теплых полов, везде сетка снизу. Если можно, поясните коротко.
Добрый день.
Мы начнем отвечать с 22.04.2014, так как по всей стране праздники и у нас тоже. Давайте для ясности, мы пригласим еще одного нашего конструктора (проектировщика), его ник Сварог, который, надеюсь, объяснит доступнее или понятнее меня многие вопросы. Он умеет правильно аргументировать и более посвящен в тему мелкозаглубленных фундаментов. Я буду комментировать параллельно с ним Вашу тему. Но еще раз Вам повторюсь, мелкозаглубленные фундаменты - это новые технологии, я сторонник наших старых норм и правил. На данный момент, те дома, которые строились по нашим рекомендациям по технологии мелкозаглубленного фундамента простояли только 5 лет, а не 50. Соответственно, Сажину доверять слепо нельзя, есть масса вопросов к этой книге лично у меня и у моих коллег. Мы по максимуму постараемся отвечать на Ваши вопросы и аргументировать их, но их очень много, с одного ответа Вам не дашь все и сразу. Тем более конкретно цифр Вы не давали нам задачу выдавать, теперь понятно что Вы хотели бы. Для начала нужно понять специфику Вашего строительства и полностью понять Вас. Потом делать какие-то выводы. Мы обязательно подведем все итоги по рекомендациям, возможно Вы сами сделаете в конце выводы какие-то по пунктам.
По канализации я уточняла для себя данные, есть ли центральная канализация и как люди справляются с водой на таких обводненных участках, как в Вашем районе. По дренажам мы постараемся проконсультироваться со специалистами, так как у Вас непростой случай, грунтовая вода - это самое страшное, что может быть для дома и просто сделать рядовой вывод по дренажной системе будет неправильно. И еще нюанс, почему Вы решили что у Вас глина мягкопластичная? (Геологии нет). Она у Вас обводненная, постоянно замокающая. Как Вы поняли что она мягкопластичная? По поводу теплого пола, мы пригласим специалиста его ник Замастак, он все Вам пояснит. Нужно как-то классифицировать нашу работу. Если мы все одновременно начнем отвечать, то получится в теме каша. Может быть Вы снова зададите по пунктам интересующие Вас вопросы, мы по таким же пунктам начнем Вам отвечать? На Ваши расчеты по книге Сажина, мы отвечать врядли будем, уж простите. Давайте начнем разговор сначала и Вы зададите интересующие вопросы. Данные по дому переписывать не надо, они есть в самом начале. Ждем от Вас вопросы четко пронумерованные.
И еще, Вы не ответили на вопросы об уклоне соседского участка внизу, все стекает к Вашему? Это необходимо для консультации со специалистами по дренажам. Я же спрашиваю для получения полной картины, а не ради интереса. Так что Ваши комментарии о канализации, простите, не обоснованы. Выдать сразу предложение по дренажной системе, не имея данных, сложно.
Кстати, с праздниками!
Устройство плиты. Я хочу засыпать и уплотнить грунт под плитой в секциях фундамента. Пролить верх (под плитой), сделать гидро и паро изоляцию и уложить ППУ. Потом залить плиту 10-12 см армированную сеткой 8 мм. В один стержень. А поверх плиты в последствии сделать теплый пол (как отопление 1-го этажа), стяжка на плиту без ППУ с сеткой 3-4 мм для крепежа труб.
Вопросы:
1. Стоит ли засыпать и утрамбовывать грунт под плитой для повышения площади опирания дома на случай усадки грунта под лентой фундамента.
2. Далее делать гидроизоляцию и утепление ППУ под плитой или только гидроиз., а ППУ укладывать на плиту перед стяжкой.
3. Если лучше оставить пространство под плитой, то где лучше организовывать гидро- пароизоляцию и утепление ППУ.
Прошу сосредоточится на этих основных вопросах. Если пространство под плитой засыпать, то как и какими материалами лучше, проливать ли, как, каким слоем. Дайте развернутый ответ по этой части, она для меня самая важная. С дренажем пока не решен вопрос отвода воды, собранной с участка.
По воде смотрите картинку.
Добрый день. Спасибо, и Вас с праздником!
Я поняла Ваши основные вопросы на сейчас и приглашаю специалистов Сварога и Замастака для работы. Сама проконсультируюсь с нашими специалистами и отвечу Вам по дренажной системе, возможно ли Вам как-то помочь с водой на участке.
Здравствуйте.
Сначало по Сажину. Я бы не стал отметать эту книгу, сама идея заложенная в ней правильная. Настораживают рекомендации для 3-х этажей, для 1 и 2-х все нормально. Единственное, что в ней ничего не говорится про жесткость надфундаментной части. Нет рекомендаций по ней, что будет приводить к серьезным ошибкам при проектировании. У вас жесткость надфундаментной части хорошая. Есть только слабые места при пересечении фундаментов под внутренние стены по осям Б, В с фундаментами под внешнюю стену по оси 4. Там у вас происходит сдвижка - это концентратор напряжений, будут трещины, в том числе и по стене. Я бы их выровнял.
Сажин предлагает конструкции из следующих предпосылок.
1. Если вы не проходите мерзлый грунт, то нет смысла заглублятся вообще (тут есть нюанс, что степень пучения будет разная, но в целом подход разумный);
2. Он включает в работу фундамента жесткость стен, фундамент при этом у него довольно жесткий, совместно они уже могут сопротивляться сечению - дом поднимается, опускается, кренится, но не разрушается (подход верный, но как я писал выше, необходимо учитывать надфундаментные конструкции, рекомендации по которым в книге особо не приведены, так же сомнительна работа всех облегченных пеноблоков и т.п. материалов - они боятся трещин в фундаментах, без армопоясов жесткость их сомнительна);
3. Обязательно делает песчанную подушку, которая гасит силы пучения, уводит в стороны (плохо сказано по гранулометрическому составу такой подушки, а это очень важно).
Так же у Сажина не очень явно введена поперечная арматура вертикальная между сетками. Вернее у него написано про нее с шагом 600 мм и даже на картинках она пунктиром показана. Для меня это все очевидно, но вот его читатели постоянно пропускают ее. Ширина фундамента у него довольна большая, армирование так же приличное.
Уточните свои расчеты, что то мне кажется вы под свои условия взяли не те схемы. Очень важно не отходить от его рекомендаций в меньшую сторону. Обратите внимание, что под фундамент нужен или чистый песок или смесь песка и щебня, причем щебень малой и средней фракции! Привез крупнообломочник, посыпал сверху песком - тут не пойдет. Автор не делает на этом упор, но эти подушки чуть ли не основное требование.
Теперь по фундаментной плите. Плита обладает низкой жесткостью при той толщине, что вы взяли. У вас толщина фундаментной плиты получится толщиной около 300 мм, может даже больше. Все что тоньше просто не будет работать, все стены потрескаются. В данном случае лента (по ВСЕМ рекомендациям Сажина, не меньше) будет лучше.
Если же вы говорите про плиту пола первого этажа, то это уже другое дело. Тут выполненой вашей подушки достаточно, по ней можно будет сделать просто плиты на комнату, толщиной около 100 мм (пирог не привожу, он многократно рассматривался на сайте). Плиты нельзя связывать с фундаментом, зазор между ними должен быть около 2 см по контуру. Зазор заполняется потом мастиками. Причем при пучинистых грунтах плиту надо армировать в 2-х уровнях - сверху и снизу. Так как пучение процесс не совсем предсказуемый и неравномерный. У вас просто могут появится обратные моменты, которые растрескают верхний слой.
Вешать же плиту на фундаменты как вы хотели вообще нельзя. Есть 2 соединения плит со стенами (фундаментами): шарнирное (плиту положили сверху на край стены) и жесткое (плита заливается по верху стены с выпусками арматуры в 2х уровнях, потом стену продолжают - шов получается по верху плиты). Делать выпуски только в нижние или верхние зоны, да еще и заливать после стены просто нельзя, можете поискать фотографии как все это ровненько падает.
Уточните, и напишите вопрос по теплому полу второму специалисту, желательно со всеми данными что Вы хотите от него получить. Желательно отдельным вопросом в этой теме или задайте новый вопрос в рубрике вопрос-ответ, чтобы не смешивать тексты.
Доброе время суток!
Благодарю за ответ.
1. Подсыпка. Был вырыт котлован глубиной 50-70 см. И поднят на уровень 100 см крупным камнем слоем 20 см и остальное песок. В этом насыпном грунте делается траншея вплоть до основания (земли, дно вырытого котлована), если решение с крупным камнем не верное, хотя глубина и утепление грунта ППУ не допустит поднятие камней. Траншея засыпается щебнем и песком и трамбуется виброплитой слоями 15-20 см. До уровня насыпного грунта, далее фундамент.
2. Фундамент. Наш горе проектировщик построил план фундамента странным образом, как Вы и указали, с «кривой» привязкой к сечению 4. Даже я, будучи дилетантом, понимаю, что это бред. В жизни так не будет, все сделаю по уму.
Арматура 12 мм продольная в 4 прута, поперечная и вертикальная (квадратом, вокруг 4-х прутов продольной) 8 мм с шагом 15 см. Фундамент высота 40 см на ширину 35 см (спроектировано нашим архитектором, но по моим расчетам «вес/площадь опирания» вроде все ок). Про Сажина с его 600 мм поперечной арматуры момент очень хороший, но больше (раз уж затронули) интересует момент «дополнительного армирования фундамента с большей шириной подошвы», есть ли смысл в моем случае делать так же, т.е. не 2 линии арматуры а 3-4 при моих 35 см ширины фундамента?
Что подушки это основная суть мелко и незаглубленных фундаментов это я не просто знаю, но и уделяю самое пристальное внимание, поэтому один из моих основных вопрос – это подушка. Обращаю также внимание, что я буду делать утепление грунта на 2 метра от дома!
Про плиту, как фундамент, мы забыли и больше не вспоминаем. Этот вариант я вообще не рассматриваю.
3. Плита перекрытия. «Тут выполненой вашей подушки достаточно» не совсем понял, про какую подушку речь, фундамент или подполье (под плитой)?
«по ней можно будет сделать просто плиты на комнату» что это значит, я хочу сделать одну цельную плиту на всю площадь дома, при чем здесь «на комнату», может Вы имеете в виду «полы по грунту»?
«пирог не привожу, он многократно рассматривался на сайте» видимо Вы именно про «полы по грунту», но у меня несколько другая ситуация, если можно, в нескольких словах про пирог, поскольку это основной для меня вопрос.
«Плиты нельзя связывать с фундаментом, зазор между ними должен быть около 2 см по контуру» и все таки Вы про «полы по грунту». Обращаю еще раз самое пристальное внимание: МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ВСЮ ПЛОЩАДЬ ДОМА. Полы по грунту я не рассматривал, и Ваш коллега ElenaRudenkaya сразу же сказала, что привязка полов по грунту к фундаменту не приемлема.
Прошу дать конкретные ответы, без внесения дополнительной не нужной информации, с конкретными советами и рекомендациями по устройству (если возможно, цифры):
1. Подсыпка. Делать ли подсыпку под плиту или оставить полость. Как устраивать гидро- пароизоляцию и утепление при предлагаемом Вами варианте (подсыпка или пустая полость).
2. Фундамент. Достаточно ли 35 см на 40 см? Правильно ли рассчитана арматура и ее устройство?
Несколько слов о коробке: газосиликат (возможно, газобетон) 145 кубов, стены толщиной 500 мм в два блока, два уровня, перекрытие второго этажа и чердака деревянное, крыша ондулин. Армопояс по наружным стенам на каждый этаж (т.е. 2), плюс к этому через каждые три блока укладывается армированная сетка (как по технологии) продольная 8 мм и поперечная 4 мм.
3. Плита перекрытия. Конкретно мой случай. Привязка к фундаменту: выпуск вертикальной арматуры на 1 метр (примерно) через каждые 30 см. Загибаю в горизонтальное положение и делаю эту арматуру частью армированной сетки плиты (ячейки 15х15 арматура 8 мм.) Толщина плиты 10-12 см. Гидро- пароизоляция и утепление.
Боюсь, что в отрыве от данной темы верное решение по теплому полу невозможно выдать или Ваш коллега будет смотреть эту ветку?
Конечно будет смотреть. Только вынесите отдельным вопросом (чтобы он не был посреди вопросов для Сварога). Спасибо, ждем.
Вопрос относительно отопления "теплый водяной пол".
1. Насколько теплый экономичней или затратней стандартного отопления? Характеристики дома в этой ветке, если требуется, повторю и уточню, пишите. Теплый пол планирую только на первом этаже, на втором обычное отопление.
2. Почему сетку нужно класть на трубы? В моем случае (монолитная плита) то же самое?
Честно говоря, даже не знаю что спрашивать, поскольку нужна конкретика по моему случаю, а как я понял, Вы не даете и не делаете никаких расчетов или все же у Вас можно заказать расчет, например, теплого пола?
Здравствуйте.
Вы сделали подсыпку под всем домом и довольно большую. По такой подсыпке вполне можно сделать пол по грунту. Плиту пола не должно сильно при этом подымать/опускать. Но хотите плиту перекрытия, спорить не буду, в вашем случае сильной разницы по цене не будет. Обращаю только ваше внимание на следующие аспекты.
Под плитой надо будет оставить пространство, пучение может быть, а для жесткой системы даже небольшое пучение опасно (поэтому поли и не вяжут с фундаментом). Раз есть пространство - его надо проветривать, продухи по площади должны быть не менее 1/500 площади подполья.
По плите нужна будет пароизоляция, по ней утеплитель, по утеплителю стяжку пола.
На самом большом пролете 3.6 м при толщине плиты 120 мм вам хватит арматуры 8 мм с шагом 150 мм с учетом защемление плиты в фундамент. Но защемление делается не так, как вы описали. Из фундамента надо выпускать туже 8 мм арматуру (в верхнюю зону плиты) с шагом 150 мм. Если опорную зону сделать неправильно, плита у вас выдержит как простая балка на 2х опорах, но вот прогиб будет больше допустимого.
По фундаментам у того же Сажина для ваших условий рекомендуется до 1 м ширины фундамента для 3 грунтовых условий. Так как вы сделали подушку более надежную, то ширину можно уменьшить, но надо делать ее хотя бы по ширине стены – 500 мм. При ширине 500 мм уже рекомендуется ставить по 3 стержня арматуры в верхней и нижних зонах сечения, даже из конструктивных соображений. Хотя в ленточных фундаментах частники часто оставляют 2 стержня.
Благодарю за конкретику.
1. Неужели под домом возможно промерзание и пучение грунта?! Фундамент утеплен, отмостка на 2 метра утеплена, тепло от дома, возможно ли пучение? Я был уверен, что это невозможно в нашей климатической зоне. Уточните, пожалуйста.
2. "защемление" первый раз сталкиваюсь с этим термином. Речь идет о перевязки ленты с плитой?
3. Выпуск арматуры не с шагом 30 см, а с шагом 15 см, я правльно понял? Тут же еще многое исходит из того, как это делать на практике. Если вытащить через каждые 15 см, то вовнутрь просто не попасть, даже если согнуть арматуру. Я планирую выпуск арматуры 30 см, но ячейки по 15, то есть добавляю между выпущенной из ленты арматуры еще по одному пруту. Так не пойдет, лучше выпускать через 15 см?
"Если опорную зону сделать неправильно, плита у вас выдержит как простая балка на 2х опорах, но вот прогиб будет больше допустимого". Почему на 2-х отпорах, у меня же цельная монолитная плита, которая лежит на всей площади, поясните, пожалуйста.
4. Пароизоляция по верхней части плиты и там же ППУ. А где гидроизоляцию делать?
5. По Сажину считал, мои размеры нормально вписываются. 1 м. это, конечно, очень круто. Просчитаю еще раз.
Почему я хочу делать подсыпку под плиту, потому что так проще ее залить. Не надо делать опалубку, хоронить ее там и т.д. Вот этой точки зрения, с практической стороны, скажите несколько слов, как быть в случае устройства пустоты и продухов.
Добрый день.
Посовещались с несколькими специалистами по дренажным системам и все в один голос говорят не о дренажах самого участка, а о хорошей гидроизоляции и водоотведению самого фундамента. Очень хорошо, что была сделана такая отсыпка под фундамент, появляется шанс, что после зимы Ваш дом не будет стоять в луже. Ситуация такова, что нужно понять происхождение воды на Вашем участке, в какое время она появляется, как долго уходит и до какого уровня будет покрывать строительную площадку возле дома. Когда все эти вопросы прояснятся, то можно будет попробовать предложить Вам варианты дренажных систем: траншейные дренажи по всему участку, возможно придется делать подпорные стены с 3-х сторон по уклону периметра участка (если вода поверхностная) или даже фильтрационные поля. Но об этом говорить рано. Было бы идеально снимать на фотоаппарат все что будет происходить с участком в течении года (если действительно соседи говорят правду об уровне весной). Нужно посмотреть в течении года все эти условия затопления.
Очень хороший вариант предложили с использованием бентонитовых матов в качестве гидроизоляции пяты ленты и пола первого этажа, неособо дорогой, но эффективный. Это маты из геокомпозитных материалов. Принцип действия материалов основан на свойстве бентонита при полной гидратации разбухать и увеличиваться в объеме в 14-16 раз. При ограничении свободного пространства для разбухания в присутствии воды создается напряженное состояние в структуре бентонита, характеризуемое низким показателем водопроницаемости. Они хороши тем, что их можно спокойно уложить прямо на грунт под ленту фундамента и под пол по грунту. При возникновении влажности, они разбухают и защищают от проникновения воды к конструкции.
Также, Вам необходимо будет ленту обработать со всех сторон битумной мастикой и приклеить 2 слоя рубероида, а далее прикрепить на теплый битум плиты ЭППС (экструдированный пенополистирол) толщиной 50 мм в качестве утеплителя. Здесь, уточните, у Вас несколько раз меняется сокращение при упоминании утеплителя (ППС, ППУ), что Вы имели ввиду? Ваш файл мы открыть не смогли с файлообменника. Обязательно нужно будет сделать горизонтальную гидроизоляцию цоколя, то есть фундаментную часть отсечь 2 слоями рубероида от кладки стены. И обязательно сделать вертикальную гидроизоляцию цоколя. Здесь вариантов может быть несколько: обмазочная, оклеечная гидроизоляции и т.д., на Ваше усмотрение.
Спрашивайте.
1. Действительно, привык к нашим сибирским морозам, у вас промерзание маловероятно с утепленым фундаментом и отмосткой, если конечно вы успеете достроить дом до морозов и не оставите его зимовать. Есть еще вариант, который возможно вам подойдет. Чтобы избежать проблем при пучении под плитой, можно уложить под плиту при бетонировании слой пенополистерола (самого дешевого). Пенополистерол надо уложить по хорошо выровненой и уплотненной поверхности, чтобы не перекосило. Обычно его толщина принимается 80-100 мм в зависимости от силы пучения, вам хватит 50 мм.
2. Плиты могут иметь следующие связи: свободный край, шарнирно опертый (лежит на балке, стене), защемленный (когда или придавлен большой нагрузкой - стеной, с большой заделкой в нее или соединен арматурой со стеной). При перевязке плиты с фундаментом, часть момента у вас перейдет в опорную зону (фундамент на себя перпетянет), это уменьшит прогиб, но потребует армирования в верхней части плиты и устройства правильной связи на опоре (арматуру фундамента надо будет завести в верхнюю зону плиты).
У вас в одном направлении опоры (фнутренние фундаменты) стоят часто, в другом только внешние стены. Плита будет работать по коротким сторонам, как балка на нескольких опорах. Если вы зальете единую плиту по всей площади с армирование в верхней и нижней зонах и поставите на нее стены, как у меня на приложенной картинке, то можно не делать связи с фундаментом (связь показана красным). Будет эпюра моментов примерно как я показал желтым. Если вы поставите связи (красные) с тем же шагом, что и арматура плиты, то эпюра моментов будет как я показал синим цветом. Поэтому на связях можно сэкономить в данном случае - у вас пролеты не очень большие.
3. А гидроизоляция вам зачем? Снизу пароизоляция будет служить и гидроизоляцией, сверху у вас ППУ, который не боиться воды. Если будут какие-то проливы воды на полы, не страшно. Можете в стяжку добавить Акватрон, Пенетрон или любой их аналог. Они у стяжки водонепроницаемость до W8 могут поднять.
Наконец-то максимально практичный ответ! Большое спасибо. Но ответ был бы очень полезен, если бы я увидел картинку. К сожалению ее нет. Очень прошу повторить прикрепление картинки или отправить мне ее на почту wlather@yandex.ru Ответ мне очень понравился, но есть вопросы, которые, я надеюсь, снимет картинка.
Уточните момент по засыпке полости под плитой.
1. Как я понял по ответу, засыпка нормальный вариант.
2. ППУ укладывать под плитой и над плитой? В Вашем ответе в первом абзаце указано про укладку ППУ под плитой, а в последнем над плитой, или я неверно понял?
Странно, что картинка не прикрепилась, сегодня вечером продублирую, нету с собой.
1. Нормальный, если будет проложен снизу упругий материал (пенополистерол в данном случае, который при пучении просто сожмется не повредив плиту).
2. Верхний слой над плитой - это утеплитель. Нижний слой под плитой - это конструктивный элемент, который может потерять свои свойства, если его будет сживать пучением. Так же нижний пенополистерол я предлагал взять довольно плохого качества, так как он вам нужен временно, пока плита не сможет сама работать (месяц от заливки). Верхний же пенополистерол, должен быть хорошего качества, так как ему жить не менее 25 лет.
Использовать ли нижний пенополистерол в качестве утеплителя, решать вам, тут вопрос цена-качество, параметры которого вы задаете сами.
Я немного поясню по Вашим вопросам.
Касательно сетки. Она расположена сверху труб потому, что так лучше распрелеляется нагрузка, нет точечных воздействий на трубы, а есть распределенные. Кроме того, у Вас наверняка где-то сверху стяжки будет укладываться плитка. И тогда армирование слоя между плиткой и трубами тоже важно. Это помогает избежать трещин.
Что касается самого теплого пола, то всю информацию по нему Вам Замастак даст. Какие трубы, с каким шагом и как уложить, какая нужна (или не нужна) автоматика, эффективность - все эти моменты он пояснит.
По поводу расчетов. Вынуждена пояснить, так как мы с Вами, видимо, не совсем корректно друг друга поняли. Мы расчеты делаем, много и различные. В Вашей ветке просто в тексте ответов уже видно, что считал Сварог для ответа по полу. Мы не всегда выкладываем сам процесс расчета (просто потому, что это и долго и не вполне удобно). Кроме того, часто расчеты выполняются в расчетных программах, и сам процесс расчета не получается выложить, только результат. В общем, как бы там ни было, по теплому полу Вы получите всю нужную информацию, которая позволит его сделать.
Я прошу прощения, вмешаюсь касательно гидроизоляции. Просто я, по роду своей прошлой работы, много работала и с пароизоляцией, и с различными видами гидроизоляции, в различных сложных условиях. Поэтому, могу с уверенностью утверждать, что пароизоляция не будет работать как полноценная гидроизоляция. Особенно в Ваших условиях. А утеплитель, даже который не пропускает воду сам по себе, тоже не гидроизоляция по сути. У утеплителя есть стыки и примыкания, их не закроешь намертво. Если делать правильно, то по плите Вашей, под утеплитель, нужен слой рубероида, а лучше два. Тогда будет надежно. При этом добавки в стяжку (как совершенно правильно пишет Сварог), - по желанию.
Кроме того, хочу обратить Ваше внимание на вот этот комментарий выше. Там приведены рекомендации по гидроизоляции стенок фундамента и возможные варианты по дренажам. Часть по дренажам - это, так сказать, "на будущее", "для размышления". А часть по гидроизоляции фундаментных стенок, и то что я пишу о гидроизоляции плиты, - это не желательно, а обязательно для нормальной "жизни" Вашего фундамента. Это очень важно, и я обязана это отметить. Все рекомендации Сварога (и выше, и ниже) по конструктивной части, - абсолютно верные. Просто то, что Вы выполните по этим рекомендациям, нужно будет как следует защитить.
Не могла не обратить Ваше внимание на эти важные моменты. Спасибо за понимание!
Обещанная картинка.
Добрый день.
Теплый пол отапливает помещение более низкой температурой, но тепло двигается снизу вверх по всей плоскости пола и теплоёмкость бетона позволяет сохранять тепло долгое время. Расход газа (топлива или электричества) в первые 2-3 суток больше, чем при радиаторном отоплении, но после выхода в "нормальный" режим котел поддерживает заданную температуру внутренним термостатом или установленным внутри комнаты (комнат), второй вариант более экономичный.
В вашем варианте смешанный режим отопления 1-й этаж ТП, второй радиаторы абсолютно приемлемый и достаточно популярный сегодня.
Стандартные теплопотери хорошо утепленного дома примерно 70-80 Вт на 1 кв.м. Поэтому из практики укладывать трубу ТП необходимо улиткой с шагом между трубами 15-16 см. Один контур ТП по длине трубы не должен превышать 130 п.м. диаметром трубы 16 мм и 200 с диаметром трубы 20 мм. Для распределения потоков по контурам обязательно устанавливается коллекторная балка (гребенка) с расходомерами и кранами плюс узел подмеса с мотором или без него в случае, если контура не более 200 п.м. на одном уровне.
Арматурную сетку поверх труб можно и не укладывать, если вы применяете любой связующий армирующий элемент фибру например (искусственное волокно).
Обязательным условием подготовки к заливке ТП служит дополнительный пластификатор для бетона и демпферная лента по периметру комнат (она служит амотризатором при тепловом расширении бетонной плиты).
Котел нужно выбирать исходя из объема отапливаемого помещения и коэффициента теплопотери.
Надеюсь, дал полноценный ответ на поставленные вопросы.
Если Вы не против, задам вопрос по Вашему ответу в конце ветки, а то боюсь потеряться.
Добрый день!
1. Практически вся вода на участке, это осадки. Т.е. когда длительное время высокая температура и солнце, земля сухая, даже в выкопанных ямах нет воды. Вырыли яму 1-1,5 метра глубиной в жаркую погоду. Вода начала струится небольшим напором и за сутки набралось около 10-20 см (диаметр ямы 1 метр). В последующие дни уровень практически не менялся. Прошел небольшой дождь, уровень поднялся еще на 10 см. Но когда обильные осадки, то на участке стоит вода, а в котловане озеро. Прежний хозяин засыпал часть участка, где не было построек, там вода не стоит, поскольку уровень поднят. В общем, нужно поднять уровень до определенной высоты, т.е. выше соседей и вода пойдет дальше. Перепад дороги со старым уровнем порядка 18-20 см. Я планирую поднимать до уровня дороги плюс 12 см с учетом возможной укладки асфальта в будущем. Единственный момент, на каком уровне лучше закончить засыпку песка и начать засыпать плодородный грунт.
2. Бентоматы. Получается, что используя маты, я могу не делать гидроизоляцию фундамента и плиты? Каков срок службы? Где можно почитать про особенности монтажа, условий эксплуатации и т.д. этого материала? В интернете крайне мало информации. Может на Вашем сайте есть статья?
3. «Также, Вам необходимо будет ленту обработать со всех сторон битумной мастикой и приклеить 2 слоя рубероида» это нужно будет делать, даже если использовать бентоматы?
«(ППС, ППУ), что Вы имели ввиду» - это опечатка, я имел в виду ППУ
«горизонтальную гидроизоляцию цоколя, то есть фундаментную часть отсечь 2 слоями рубероида откладки стены» блоки будут укладываться на плиту, т.е. идет лента фундамента, сверху заливается плита и далее блоки. Блоки однозначно надо отделять, это понятно, но а как же быть со всей плитой, нужно ли ее всю гидроизолировать? Valera утверждает, что нужно два слоя рубероида
Очень Вас прошу пошагово расписать мои действия по гидроизоляции:
1. Бентоматы под пятно застройки (какие, толщина, нахлесты т.д. Не знаю их особенности).
2. Залил ленту, покрыл тем-то, слоями такими-то, с внутренней и наружной (или только с одной).
3. Перед заливкой плиты на дешевый ППУ под плитой, как пишет Svarog, нужно делать паро и гидро или не нужно.
4. На плиту укладываем то-то, в таком то количестве.
Фото участка с пояснениями.
Добрый день! Благодарю за ответ.
1. По утеплителю понял, сделаю.
2. Я планировал делать армирование плиты, как показано на картинке, попробую объяснить на словах. Арматура выпущенная из ленты сгибается на 90 градусов и является частью армированного каркаса плиты, но только верхней ее части, а в центре пролетов арматура укладывается в нижнюю часть плиты. Плита 10-12 см, защитный слой бетона для арматуры минимум 3,5 см, получается, что 2 слоя сетки плохо помещается. Я решил так, арм ленты сгибается в верхнюю часть, а «центральная» крепится внахлест снизу или через один прут арматуры, как указано на картинке.
«Поэтому на связях можно сэкономить в данном случае - у вас пролеты не очень большие» получается, что плита будет свободно лежать на ленте прижатая стенами?
3. «А гидроизоляция вам зачем?» Уточните момент, учитывая комментарии Valera и ElenaRudenkaya. Вопрос по гидроизоляции задан отдельно в конце ветки.
Здравствуйте.
Защитный слой арматуры 20 мм достаточно, у вас конструкция не в грунте. 2 сетки плохо помещаются, поэтому я и говорил о том, что толщина 100-120 мм - это маленькая толщина для самодельной плиты. На заводах с такими толщинами предпочитают не работать, так как при бетонировании все равно все уезжает. Тем более, что выхотите применить экономное армирование под эпюру моментов. Дело в том, что кроме расчетного армирование существует еще конструктивное, которое необходимо для восприятия усадки, температурных деформаций и т.п. Чтобы выполнить такое армирование как вы хотите, желательно иметь хороший опыт. Нужен определенный состав бетона, уход за ним и т.д. Арматуру необходимо заводить за зону опасного момента на длину анкеровки, а не просто на 1 м и т.д., что требует полноценных, а не прикидочных расчетов. Я бы не рекомендовал бы это все делать в домашних условиях. У вас не такие объемы, где скажится экономия.
Как показано было у меня на чертежах, можно заделку в фундамент не выполнять. Как хотите сделать вы - надо смотреть зону анкеровки. Если ее не достаточно, надо заводить в фундамент.
По гидроизоляции девушки вам ответят, у них больше опыта в этом вопросе, тем более, что у вас вода настолько близко.
Добрый день.
1. Теперь картина немного меняется. Так как мы думали, что совсем высокий уровень на участке стоит круглый год. Весной это понятно, что могут и озера быть, так как Вы в низине. Да, Вам в идеале нужно отсыпать участок и поднять его уровень до уровня дороги. Если Вас несильно тревожит, что Ваша вода пойдет к соседу, тогда это замечательный вариант и дренажи здесь ненужны. Песок засыпаете на уровень +12 см, как Вы и писали, а чернозем можно сыпать в любом количестве, так как он имеет хорошую усадку и сколько бы Вы его ненасыпали, он будет садиться и садиться.
2. Используя бентоматы, Вы защитите фундамент в горизонтальных плоскостях, то есть, самый низ ленты (дно) и на обратную засыпку траншеи перед плитой лучше бросить бентоматы от пучения, чем пенопласт. Но тут можно обойтись и дешевым пенопластом, просто срок службы бентоматов неисчерпаем, а вот пенопласт мыши съедят за пару лет и сделают там себе дома. Я Вам опишу бентонитовые маты с инструкции по эксплуатации, так как сайты и производителей мы рекламировать не можем, с которыми мы не сотрудничаем.
Бентонитовые маты - это композитнный гидроизоляционный материал, состоящий из двух слоев геотекстильного полотна, между которыми помещен порошок (гранулы) натриевого бентонита. Один из слоев геотекстильного полотна является – несущим, второй – конструктивным. Кроме того, существуют бентонитовые маты с дублирующим слоем, выполненным в виде геомембраны из полиэтилена низкой плотности толщиной около 0,3 мм.
Применение бентонитовых глиноматов
Основным действующим компонентом бентонитовых матов является натриевый бентонит. Именно на свойствах натриевого бентонита и основан принцип действия бентонитовых матов. Натриевый бентонит – это натуральная монтмориллонитовая глина, в которой содержится больше 90% монтмориллонита. Ключевой его особенностью является строение кристаллической решетки, за счет которого обуславливаются особые физико-химические свойства материала. При контакте с водой натриевый бентонит моментально гидратируется. При этом вода проникает в межслоевое пространство монтмориллонита, вызывая существенное набухание материала. Наиболее качественные разновидности натриевого бентонита способны увеличиваться в размерах до 20-25 раз.
Когда процесс гидратации протекает в стесненных пространственных условиях, ограничивающих возможность расширения натриевого бентонита, в структуре образующегося геля возникают значительные внутренние напряжения. При этом он превращается в отличный гидроизоляционный материал, обладающий практически полной водонепроницаемостью. Коэффициент фильтрации натриевого бентонита в таком состоянии может составлять всего 1 х 10-11 м/сек. Именно в таком нагруженном состоянии и используются бентонитовые маты.
Монтаж бентонитовых матов осуществляется таким образом, чтобы слой тканого геотекстиля располагался со стороны притока воды, а нетканое полотно – со стороны изолируемой поверхности. При этом очень важно создать необходимый пригруз, который ограничит расширение бентонитового порошка при гидратации. Функцию пригруза может выполнять непосредственно фундаментная лента, фундаментная плита или слой грунта толщиной 0,3-0,5 м.
Преимущества применения бентонитовых матов:
Технология укладки бентонитовых матов
На бетонную подготовку бентонитовые маты укладываться вручную или с помощью специальных траверс для укладки. Бентонитовые маты укладывается с нахлестом не менее 15-20 см по ширине и длине мата. Поверхность матов в зоне нахлеста должна быть чистой и не содержать строительного мусора. Маты укладывают нетканым геотекстилем вверх для того, чтобы он соприкасался со слоем вышеукладываемого бетона.
Все достаточно просто.
3. Саму ленту с внешней стороны необходимо будет обработать битумной мастикой с рубероидом, так как бентонитом мы отсечем только дно.
По поводу цоколя, я всегда всем пишу так как по нормам. Нормами в любом виде фундамента придусмотрен цоколь (это неотъемлемая часть фундамента), хотябы 3-4 ряда красного кирпича. Он защищает стеновой материал от капилярного поднятия влаги и поднимает дом от покрова снега. Цоколь гидроизолируют по верху кладки горизонтальной гидроизоляцией (2 слоя рубероида) и вертикальной по внешней стороне обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.
Валерия Вам писала, что утепление плиты в Вашем случае нужно делать сверху. Соответственно саму ленту сверху нужно будет полностью покрыть рубероидом, сверху утеплитель (ППУ), уложить отражающую изоляцию, стяжка с теплым полом. Стяжка по утеплителю (минимум 5 см, армированную сеткой 100х100 из проволоки диаметром 3-4 мм. А так как у Вас еще и теплый пол, то на слой утеплителя слой отражающей изоляции обязателен, сверху стяжка с теплоносителями, а сверху покрытие пола.
Надеюсь, полноценно ответила на Ваши вопросы.
"Как показано было у меня на чертежах, можно заделку в фундамент не выполнять. Как хотите сделать вы - надо смотреть зону анкеровки. Если ее не достаточно, надо заводить в фундамент."
Как мне все это посчитать? Вы можете помочь понять зону анкеровки, и надо ли все таки заводить арматуру из ленты в плиту? Если заводить арматуру не надо, то как сделать армирование (диаметр арматуры, размеры ячеек и т.д.).
Ваши ответы полезны, но в этом ответе нет окончательного предложения или конкретных вариантов. Прошу содействия.
Добрый вечер!
1. ...
2. "Самый низ ленты (дно) и на обратную засыпку траншеи перед плитой" - делаю траншею под ленту, засыпаю щебень и песок в уровень грунта стелю слой бентонита (только под ленту), ставлю опалубку и заливаю бетон. Бентонит сразу под фундаментом (лентой)? А внутри ленты засыпаю ячейки и перез заливкой плиты на утрамбованный и пролитый грунт укладываю бентонит? Под все пятно застройки в один уровень (например в уровень с бентонитом под лентой фундамента) застилать не надо?
Если застилаем в два уровня, то с каким запасом надо укладывать бентонит под лентой, какая длина от ленты в стороны?
3. "По поводу цоколя, я всегда всем пишу так как по нормам". У меня лента фундамента и есть цоколь, а на него сразу плита заливается и далее кладка газоблоков. Так что это не про меня.
В последнем комментарии писал:
"Очень Вас прошу пошагово расписать мои действия по гидроизоляции:
1. Бентоматы под пятно застройки (какие, толщина, нахлести т.д. Не знаю их особенности).
2. Залил ленту, покрыл тем-то, слоями такими-то, с внутренней и наружной (или только с одной).
3. Перед заливкой плиты на дешевый ППУ под плитой, как пишет Svarog, нужно делать паро и гидро или не нужно.
4. На плиту укладываем то-то, в таком то количестве".
Пожалуйста, коротко и каждый шаг, без особых подробностей и только касательно гидроизоляции. Каждый пункт в нескольких словах: (из того, что понял):
1. Бентоматы под ленту между грунтом и бетоном.
2. Бентоматы между плитой и уплатненным, пролитым грунтом.
3. Ленту с внешней стороны обработать битумной мастикой с рубероидом.
4. Между плитой и лентой фундамента ....???
5. Между плитой и кладкой уложить гидроизоляцию в два слоя. Вы пишете "Соответственно саму ленту сверху нужно будет полностью покрыть рубероидом, сверху утеплитель (ППУ)" - полагаю здесь опечатка, речь не про ленту, а про плиту? Т.е. нужно всю плиту гидроизолировать?
6. На плиту ....., поверх ППУ, далее пенофол. Что я упустил иле неверно понял, плюс прошу ответь на вопросы в п. 4 и 5.
Если честно, я пытаюсь отговорить вас от вашего варианта. Лучше придерживаться классической схемы армирования для частных домов, возводимых своими силами - двухуровневое армирование. Сегодня постараюсь сделать расчет вашего перекрытия с учетом зональной раскладки арматуры (по вашему варианту), но вам придется очень четко придерживаться всех указанных параметров (защитный слой, диаметры арматуры, длину анкеровки и т.д.).
P.S. Посмотрел ваш "проект", мягко говоря, это только раздел АР (30% от всей проектной документации) и то не в полном объеме. Как минимум, вам еще нужен конструктивный раздел. 3 лист у вас выполнен с притензией на конструктив, но он далек от него. Не собраны объемы, важнейшая часть проекта.
Добрый день.
Как же ж мне писать, уже стараюсь как могу. И в подробностях, и с инструкцией. Ладно, продолжим.
1. Да, копаете траншею (шириной большего размера, чтобы можно было потом снять опалубку и сделать гидроизоляцию и утепление по внешней стороне ленты). Делаете подсыпку, лучше вначале щебень, а потом песок утрамбованный, сверху проложить маты бентонита, просто положить на дно траншеи. Скорее всего нахлест не понадобится, потому как будет достаточно ширины рулона для одного слоя, это зависит от производителя. Устанавливаете сверху на бентонит опалубку для пятки. В котловане можно поставить невысокую опалубку из 2-х досок. Пятка - это бетонная подготовка под основную ленту для выравнивания и большего распределения нагрузки от фундамента. А потом отдельно ставится опалубка для оставшейся ленты. Т.е. уширение и лента заливается отдельно. Траншею копаете широкую, чтобы добраться с битумной мастикой и рубероидом к пятке и покрыть ею внешнюю боковую часть пятки и ленты. После гидроизоляции сбоку делаете утепление ППУ. Его приклеиваете на теплую битумную мастику.
Вначале бентонитом застелить только дно траншеи и выполнить ленточный фундамент. Потом можете бентонит постелить под плиту перекрытия первого этажа в верхней части фундаментной ленты, там где будет обратная засыпка внутри ленты (тоже просто положить по всему внутреннему периметру под дом с нахлестом 15-20 см).
Фото:
Укладка бентонитовых матов
Или дешевый пенопласт от морозного пучения грунта под перекрытием. Тут в зависимости, что Вы выбрали.
Мы застелаем в один уровень на дно траншеи, второй - на обратную засыпку. В один слой. Не будет запаса от ленты в стороны, только на дно ленты. Изображу на скорую руку что я имею ввиду. Предположим, что это Ваша лента. Схема:
Схема ленточного фундамента
2. Хорошо, о цоколе все ясно. Тогда на плиту перекрытия обязательно накатываем по всему периметру рулонную гидроизоляцию. Далее на плиту с гидроизоляцией ППУ 100 мм, отражающая изоляция (пенофол) и стяжка с теплоносителями (по стяжке писала вчера со всеми параметрами).
По бентоматам мы не подскажем, у Вас другая страна. Они существенно не отличаются друг от друга. Инструкцию я Вам вчера дала. Это стандартная инструкция ко всем производителям. Рекламировать конкретно какую-то фирму нам нельзя.
Еще раз,когда залили ленту, выждали 28 дней для получения 100% прочности, накатали гидроизоляцию с внешней стороны ленты и пятки (2 слоя рубероида по горячей битумной мастике). Далее утеплитель. Обычно мы рекоментуем с внешней стороны ленты прикрепить на теплую битумную мастику 50 мм ЭППС, но Вы хотели использовать ППУ, неменее 50 мм, лучше 100 мм. Можете его использовать в качестве утеплителя.
Перед заливкой плиты как писал Сварог, если Вы планируете положить дешевый пенопласт, то сверху положите хотябы просто плотный полиэтилен на пенопласт, а потом лейте плиту. Если вместо дешевого пенопласта будет бентонит, то ничего ненужно под плиту. Плиту сверху я описала выше и послойно (вчера и сегодня).
Из того что Вы поняли:
1. Да.
2. Проливать грунт ненужно, только в случае если это песок. Только утрамбовывать обратную засыпку через каждые 10 см.
3. Да.
4. Между плитой и лентой лучше проложить 2 слоя рубероида на битумной мастике, то есть верх ленты (раз это сразу и цоколь) отсечь от плиты горизонтальной гидроизоляцией. Сверху залить плиту.
5. По плите у Вас и так будет гидроизоляция рубероидом внутри стяжки. Сверху чистовой стяжки, между стеной и чистовой стяжкой рубероид уже ненужен.
6. Нужно покрыть и саму ленту, то есть верх цоколя рубероидом и всю плиту внутри стяжки сверху, то есть полностью покрыть черновую стяжку, потом ППУ, потом отражающая изоляция (пенафол), потом чистовая с теплоносителями, и все, покрытие пола. На чистовую ничего накатывать не надо, между кладкой и плитой уже ничего ненужно. Просто ставьте стены.
Схема пирога плиты:
Пирог плиты
Думаю, так понятнее. Если и в этот раз не поймете, задайте четко по пунктам вопросы на которые Вы все еще не получили ответы по Вашему мнению. Как Вы это сделали в конце "Из того что поняли". Так проще общаться, когда по пунктам.
Большое спасибо за участливость!
Если требуется 2 слоя арматуры в плите, значит будет два, здесь экономия не так велика. А вот + 10 кубов бетона на плиту в 20 см, когда такой толщины заливают плиту, как фундамент, а не просто перекрытие, жалко.
Я не только готов испольнить все рекомендации (если они расчетные, а не просто из опыта, предложены профессионалом и в виде расчетов и схем), но даже готов заплатить. После взаимодействия с своем архитектором, я понял, что профессионалов не так много, но еще меньше людей, которые работают самоотверженно, т.е. не только ради заработка.
С большим нетерпением жду Вашего ответа с расчетами!
"Как же ж мне писать, уже стараюсь как могу. И в подробностях, и с инструкцией. Ладно, продолжим" - приношу извинения за назойливость :). Я прошу конкретики не просто так. Не раз обращал внимание на дополнительную информацию, не относящуюся к моему вопросу. Вот например, "пятка - это бетонная подготовка под основную ленту для...", ничего подобного я не писал, и ранее в своих ответах Вы не указывали, поэтому я задаю дополнительные и уточняющие вопросы: пятки нет в проекте, я ее и не предполагал, в данной ветке не обсуждали - она обязательна в моем случае или Вы просто так привели пример? У меня лента-фундамент не заглубляется в землю вообще (ну только плодородный слой, но когда это будет, я не знаю) Это 1.
По бентониту ответ великолепен (особенно рисунок), то, что я и добивался. Вообще, можно на мои вопросы отвечать рисунками :). Единственное, с пяткой....
2. Великолепный ответ!
Из того, что я понял: 1., 2. У меня на участки много глины от вырытого котлована, а можно ее уложить в секции ленты под плиту? Но основние уже песок, так как котлован я засыпал песком. Нужно ли трамбовать? Проливать, как я понял, нужно только, если это песок.
Еще раз благодарю за развернутый, практический и полезный ответ!
Доброй ночи.
Вы не назойливы, мы просто с Вами разные люди, и по-разному изъясняемся. Я это поняла с первого вопроса и поэтому попросила Сварога Вам помогать. Мы немного на разных языках с Вами общаемся :).
Рисунки, да, это здорово. Если бы и Вы рисунки присылали с подписями, вот по фото мы сразу Вас поняли. Просто очень большая загруженность, поэтому присылаю кривые косые и на скорую руку. Не могу долго одному Вам уделять время.
Теперь по вопросам.
1. Пятка - это элемент необязательный, если скальный грунт. Иногда можно на песке ее не делать. Но в Вашем случае мне сложно понимать, на какую глубину Вы все-таки решили заглублять фундамент, и нужна ли там пятка. Может быть и бентонит Вам ни к чему, если бы знать послойно все слои грунта и насыпи, которые вы сделали, с приблизительными цифрами, а так же где, и в каком слое находится грунтовая вода. Если можете, дайте мне эти данные, это очень бы помогло.
2. "У меня лента-фундамент незаглубляется в землю вообще (ну только плодоробный слой, но когда это будет, я не знаю) Это 1." Тоже поясните пожалуйста эту фразу. Как может лента быть на поверхности? И плодородного слоя на строительной площадке быть вообще не должно, что имелось ввиду?
3. Бентонит может и не понадобится, если я пойму, что Вы достаточно отсыпали грунт под дом и воды там и близко не будет. А пятку можете не учитывать, если Вы уверены, что без нее можно обойтись. Если Сварог об этом в курсе, то тогда я совсем не переживаю по этому поводу и Вам достаточно обработать гидроизоляцией только ленту без пятки. Сделать отмостку.
4. Глину можно использовать в качестве обратной засыпки, но только не до самого верха, так как нужно пространство для пучения. Поверху глины уложить пенопласт, который при пучении может деформироваться и сжиматься (это писал Сварог).
5. Теперь уже сложно трамбовать, можете основание пролить водой и выровнять песок.
И еще, маленькое отступление, желательно все земляные работы быстро закончить и начинать делать фундамент, так как при осадках и дожде можно сильно повредить котлован и замочить грунт. Обычно выбирают теплую сухую погоду для бетонирования.
Жду Ваших уточнений и отвечу завтра вечером.
Когда я говорю, что плита 120 тонкая, я не имею в виду, что надо делать 200 мм :). В "домашних" условиях вполне нормально получается плита толщиной 150 мм. Но если аккуратно делать, можно и 120, конечно, залить. Тут важно, чтобы у вас арматурная сетка не "плавала" в плите. При заливке бетоном сетку из диаметра 8 мм может перекорежить, чтобы этого не происходило, вам надо ее хорошо фиксировать. Для этого продают пластиковые фиксаторы для нижней сетки, для верхней сетки можно взять опять же спец фиксаторы, а можно просто привязать на поперечной арматуре к нижней сетке. Поперечная арматура вам не нужна по расчету и если будете соблюдать правила по уходу за бетоном, все будет нормально. Надо не забыть хорошо провибрировать бетон при укладке. В вашем случае это можно сделать обычной палкой, вибраторы можно не искать.
Обратите внимание, какие защитные слои я брал в расчет - 20 мм снизу и 20 мм сверху - это для рабочей арматуры (которая у вас от оси А к оси Г пойдет). Если вы хотите увеличить защитный слой, то придется увеличивать толщину плиты. Так же плита проходит (арматура диаметром 8 мм с шагом 150 мм) если у вас суммарная нагрузка от пола и полезная на перекрытие не привысит 300 кг/м2. Это подходит для всех типов полов, но иногда могут и 200 мм стыжки налить.
Не обращайте внимание на "раскрытие трещин при длительной нагрузке" этот параметр не превышен на самом деле, я просто всю нагрузку задал как постоянную.
Это по варианту, когда у вас сверху и снизу одинаковое армирование. Если вы решите все же сэкономить на верхней сетке. То ее можно делать не сплошной, а только над опорными стенами (буквенные оси). Сетка должна выступать на 500 мм в каждую сторону от края вашего фундамента на промежуточных опорах. На крайних опорах верхняя сетка должна начинаться от внешнего края наружной стены и заходить за другой край (в пролет) на 500 мм. Если вы посмотрите внимательно, экономия будет небольшой. Нижняя сетка должны начинаться от внешнего края фундамента по оси А и заканчиваться у внешнего края фундамента по оси Г. Плита у вас будет залита так же от внешнего края до внешнего края. Тогда ее можно не вязать с фундаментом. Если хотите увеличить общую жесткость совместной конструкции плита-фундамент, то можете сделать выпуски в плиту из фундамента, как вы до этого писали.
2. "У меня лента-фундамент незаглубляется в землю вообще (ну только плодоробный слой, но когда это будет, я не знаю) Это 1." Тоже поясните пожалуйста эту фразу."
Поясняю. По Сажину, как уже не раз говорилось, в тращею укладывается подушка, а на нее льется фундамент. Есть мелко заглубленный и незаглубленный, как на картинке. По расчетам (из книги Сажина) мне подходит незаглубленный, т.е. делается подушка в уровень основного грунта, с которого сняли плодородный слой.
Из книги: "при высоком уровне подземных вод, залегании близко от поверхности слабых, в том числе заторфовонных и заиленных грунтов, применяют фундаменты на песчаных подсыпках (рис. 4, е). В зависимости от расстояния между фундаментами подсыпку устраивают или под каждым из них, или под всем зданием". Я сделал под всем зданием плюс отдельно под ленту.
По поводу плодородного грунта: я сделал котлован с запасом - 1-1,5 в стороны от пятна застройки. На этот песок я уложу ППУ и сделаю отмостку. Утеплитель будет лежать на 2 метра от ленты, а отмостка максимум на 1 метр. Вот разницу, т.е. оставщийся метр песка, поверх которого лежит утеплитель, я засыплю плодородный грунт.
Но теперь я запарился по поводу пятки. Буду думать. А дать ответ по грунту и УГВ не могу, геологию не делал, к сожалению.
Добрый день!
1. Фиксаторы ок! Поперечная арматура, это имеется в виду арматура между верхней и нижней сеткой?
2. «Обратите внимание, какие защитные слои я брал в расчет - 20 мм снизу и 20 мм сверху - это для рабочей арматуры (которая у вас от оси А к оси Г пойдет)» Возможно, сделаю 14 см плиту. А рабочая арматура от А к Г это имеется в виду направление верхних прутов в верхней сетке и, соответственно, нижних прутов в нижней? Или я неверно понимаю?
3. Я будут делать армирование полностью, как Вы предлагаете, поскольку экономия несерьезная. А есть ли смысл заливать бетон более высокой марки?
4. Выпуски из фундамента все таки сделаю. Какой шаг порекомендуете (с учетом шага 15 см вертикальной арматуры в ленте)?
5. Просматривая сайты по монолитной плите, наткнулся на такую штуку, как «венец» из арматуры (на картинке). Мне делать такое?
1. Я писал про поперечную между верхней и нижней сетками, все верно.
2. Все верно поняли, но поскольку у вас явновыраженная рабочая арматура, то поперечная арматура самих сеток (нерабочая) может заходить и в защитный слой, но все же, как вы поняли сделать правильнее.
3. Марку бетона я указываю В15 обычно, так как когда делают на участке, получается В12.5... хоть тресни. Но бетон продолжает бесконечно набирать свою прочность, особенно когда влажный, и со временем тот же В15 получится. Коэффициент использования бетона в сжатой зоне составляет 0.233, что означает приличный запас по прочности. Так что повышать не надо.
4. Если будете делать выпуски, то желательно с тем же шагом, что и у рабочей арматуры плиты - 150 мм. Тогда они будут работать соответствующим образом.
5. Я такого понятия не встречал в технической литературе. По факту, скорее всего, имелось в виду объединение армопояса стены с плитой перекрытия. Что делается в сейсмических районах или по стенам из малопрочных материалов. Может быть просто хотят не выходить за пределы армопояса - экономия бетона. Правда, если присмотреться, то видно что армопояс и плита покрашены разным цветом. Это говорит о том, что армопояс делается раньше потом плита. Делать так нельзя. При таком способе соединения они заливаться должны одновременно, или появится шов между поясом и плитой, плита будет висеть только на арматуре, что запрещено.
2. Поперечная арматура, это арматура, объединяющая сетки, стоит вертикально? Получается, что без поперечной нижняя и верхняя сетки никак не объединены и свободны друг от друга? Я уточнюю, потому что всегда был уверен, что арматура должна быть жестко переплетена. Получается, что поперечной арматуры не надо, потому что в ней нет никакого смысла?
Фиксатор для верхней арматуры я кладу на нижнюю сетку или сетки смешаны относительно друг друга и фиксатор для нижней и верхней сетки на грунте?
3. Посмотрел стоимость бетона, получается М300 стоит процентов на 5 дороже М200. Думаю взять М300 или смысла нет?
4. Выпуск я планировал 300 мм, а между ними укладывать арм, чтобы получались ячейки по 150 мм. Или неправильно я решил? Как уже говорил, если выпустить с такой частотой, то невозможно будет работать с плитой: засыпать и тромбовать грунт под плитой, устраивать гидроизоляцию и утепление, армирование. Я хотел двух зайцев... и перевязать фундамент с лентой и иметь возможность попасть внутрь после залития ленты.
5. Как я понял, армопояс делается для усиления края плиты, на который укладываются стены. Т.е. нагрузка большая и чтобы не развалился край, его дополнительно усиливают. Как-то так.
Добрый вечер.
А Вы же в начале писали пластичная глина, это Вы откуда взяли? А суть я поняла, как Вы хотите строиться. Бентонит придется сделать четко под ленту, как и писали выше, так как уровень грунтовых вод неясен. А про пятку спросите Сварога, он Вам сразу скажет нужно или нет. На уровень плодородного слоя неплохо бы ее выполнить. Если фундамент снаружи, его точно нужно будет гидроизолировать 2 слоями рубероида по битумной мастике. По моим ответам вроде бы на все ответила. Осталось только уточнить у Сварога о пятке. Задайте ему вопрос.
Поперечная арматура нужна обязательно в балках, где касательные напряжения (вызывающие наклонные трещины) выше прочности бетона. В плитах же стандартных, таких напряжений нет, или они малы, поперечного армирования не нужно, так как бетон сам все держит.
2. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций (к СП 52-101-2003) гласит следующее: "5.21. В сплошных плитах, а также в многопустотных и часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать."
Помимо этого поперечная арматура нужна пля взаимного закрепления стержней от выпучивания и сдвига. как во время бетонирования, так и во время работы в бетоне (при больших нагрузках).
Чтобы при заливке у вас не повело сетки их все равно надо будет как то связать между собой, для этого поперечку все же ставят в шахматном порядке через ячейку.
На втором фото у вас для нижней арматуры используются пластиковые фиксаторы, для верхней - так называемые, "лягухи". Их гнут из той же арматуры, как правило, на месте. Потом они в качестве некой поперечки выступают.
3. М200 - В15; М300 - В22.5. Если бы вы эксплуатировали на улице вашу плиту, то лучше брать марку выше, так как бетон плотнее, а в доме разницы нет. Если будете месить бетон дома, вручную, можно взять марку повыше.
4. Трамбовка грунта и вообще все работы должны быть сделаны до укладки арматуры. Выпуски из ростверка сделайте прямыми, загнете их перед укладкой сеток плиты (возьмете обрезок трубы как рычаг, под выпуски подложите доску нужной толщины или трубу, и загнете без нагрева), мешать ничего вам не будет. Для того, чтобы пройти, просто загните необходимо колличество стержней по оси 1 или 4, они там почти работать не будут. По этим внешним стенам выпуски можно вообше не делать, они не рабочими будут.
5. Бетон В15 на сжатие выдерживает 11 МПа. Я для интереса прикинул, получается, что для того, чтобы кирпичная стена толщиной 380 мм раздавила такую плиту, ее высота должна быть 236 метров :). Ну и кирпичи начнут раньше разваливаться, так что не для этого там пояс. Скорее делают гарантированную жесткую анкеровку плиты в стену, иногда это нужно для уменьшения прогиба в пролете.
Большая благодарность за четкий, качественный ответ!
Небольшой вопрос остался. ElenaRudenkaya в одном из ответов упомянула о "пятке". Уточните, пожалуйста, в моем случае нужно ее делать?
По Сажину вроде как нет. На картинке варианты фундамента, по описанию мне подходит "е", незаглубленный. Ну и архитектор также предложил такой вариант. Я засыпал котлован метром песка, плюс под ленту будут этот песок копать, засыпать щебнем и песком послойно трамбуя. Нужна ли пятка?
И маленький вопрос по арматуре в ленте. Учитывая перевязку с лентой и мои условия порекомендуйте, как лучше сделать армирование ленты. Продольная арматура 12 диаметр, две внизу, две вверху по 5 см от краев бетона (лента 40 высота и 35 см ширина – может поменять размер), поперечная и вертикальная 8 диаметр через каждые 15 см.
Большое благодарю за Ваши ответы! Ваша площадка отличная идея, которая не просто наполнена массой полезной информации, но и есть возможность задать уточняющие вопросы. Большего порадовала оперативность и лояльность ответов.
За все это отдельное спасибо!
Пята нужна, когда нужно увеличить площадь опирания на грунт, но не увеличивать объем бетона. Вы выбрали фундамент уже с учетом этого, значит пята вам не нужна.
Поскольку вы ориентируетесь на Сажина, берите все по его рекомендациям, там все увязано.