| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент для деревянного дома
Здравствуйте!
Мне необходима помощь в выборе фундамента для дома и бани.
Высылаю вам проект дома. Почва глина ( суглинок? ). Геологии нет. Сейчас на участке сухо, лопата почти не берет грунт. Когда идут дожди, лужи стоят долго. В 3-х метрах от участка находится технологический колодец в котором проходит труба центрального водоснабжения, так в нем стоит вода на глубине примерно 2.0 метра. Участок на небольшом пригорке. Уклона практически нет. Дом (и баня) деревянный, сухой брус 150х190. В доме на 1-ом этаже, в гостиной стоит столб, который проходит через 2-й этаж и держит крышу. Высота цоколя 60 см. Ширина ленты 30- 40 см (от ширины ленты зависит крепеж лаг. Если выбрать 40см (что дороже), то лаги можно класть на полку леты фундамента, если выбрать 30 см, то лаги будут крепиться на специаль). Сколько нужно в землю - не знаю. Проживание круглогодичное. Место строительства - Подмосковье. Предлагают ЛМЗФ, свайно-ростверковый фундамент, свайно-ростверковый с плитой (как по грунту, так и плитой, котрая опирается на ростверк). Последний вариант (с плитой) меня смущает большой ценой и невозможностью ремонтировать инженерные коммуникации при необходимости. Хочу услышать ваши рекомендации по фундаменту, который мне подойдет.
Добрый день.
Отвечать начнем завтра 24.04.2014.
Добрый день.
Вы не хотите рассмотреть варианты ленточных фундаментов: монолитных или из блоков ФБС? Для бани можно будет сделать мелкозаглубленную ленту. Жду ответа.
Здравствуйте!
Я выбираю между ЛМЗФ и свайно-ростверковым. Хочу понять достоинства и недостатки этих фундаментов и выбрать тот, который подходит мне лучше всего.
Добрый день. Ожидайте ответ ближе к вечеру. Простите за неудобства, очень много работы.
Добрый день.
При строительстве современного дома от 10 до 30% от общих затрат уходит на возведение фундамента.
Фундамент с заложением ниже глубины промерзания является наиболее надежным при его устройстве на пучинистых грунтах. Однако, заглубление его по всему периметру часто бывает неоправданной роскошью, особенно в индивидуальном строительстве, при относительно небольшой массе строения. Как правило, запас по несущей способности грунта под таким фундаментом превышает потребную величину во много-много раз. Соответственно, я не рекомендую строить под домом мелкозаглубленный фундамент, но по несущим способностям и весу это допустимо. Если Вас не пугает, что для строительства мелкозаглубленных фундаментов при Ваших условиях нету нормативных документов, то такой вариант предложить мы можем. Ваш дом можно считать легким, на 1 м погонный дома приходиться вес приблизительно в 1,2 т в эту цифру входят нагрузки от перекрытий, стен, крыши, ветровой, снеговой и полезных нагрузок (мебель, люди и т.д.).
По цене эти 2 вида будут приблизительно одинаковы, что свайно-ростверковый (в данном случае я предлагаю сваи ТИСЭ), что мелкозаглубленная лента. При чем, там, где Вы пишите о том, что лента по ширине 40 см будет гораздо дороже, чем 30 см. По моим подсчетам для Вашей площади бетона понадобится всего на 5 кубов больше. А для такого строительства, это неочень то и дорого. На специалях крепить нежелательно, лучше иметь твердую правильную по габаритам стенового ограждения поверхность.
1. Если же воспользоваться фундаментом на небольших сваях ТИСЭ с высоким ростверком, так как у Вас сильно пучинистый грунт и вода стоит долго. А также неособо большая глубина залегания грунтовых вод. ТИСЭ - отлично работает в водонасыщенных плотных грунтах (а у Вас они именно такие). Единственная сложность будет в том, чтобы пройти буром плотную глину. Буром ТИСЭ это будет сделать не намного проще, чем садовым.
Схема:
Схема высокого ростверка
Параметры фундамента будут следующие: глубина промерзания грунта в Вашем регионе около 1,2 м. Соответственно по нормам,глубина заложения фундамента соответствует 1,3 м (это по нормам, для любого вида фундамента). По всем данным, которые мы имеем по Вашему участку, сваи ТИСЭ должны быть заложены на глубину 1,5 м. Диаметр сваи 300 мм, расширение (пятка) 500 мм.
Расстояние между сваями не более 2 м (схему раскладки свай я приложу, если Вы остановитесь на данном варианте). Для повышения прочности столбов необходимо сделать самый простой и не дорогой пространственный арматурный каркас. Достаточно 3-х вертикальных прутков Ø 12 мм из арматуры, скреплённых между собой через 400 - 500 мм поперечинами Ø 10 мм, такую арматурную сетку опускать в скважину и заливать бетоном, сетка должна на 5 см отступать от края скважины с каждой стороны во внутрь.
Схема:
Схема армирования сваи
Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 3 кусочков. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Схема:
Схема перевязки ростверка со сваей
Для стены из бруса ростверк нужно сделать минимум 400 мм, с высоким (висячим) ростверком высотой 300 мм, в Вашем случае ростверк поднимается на 15 - 20 см от земли, чтобы защитить конструкцию от влаги и пучения. Ростверк делается под всеми несущими стенами так же как и сваи ( в Вашем случае ростверк нужно делать таким, чтобы не опирать лаги на специаль, да и конструктивно ростверк 300 мм маловат).
Схема:
Схема расстановки свай
У меня получилось до 40 свай. Это нормальное количество. Расстояния между сваями до 2-х метров. Почитайте нашу статью об этой технологии Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома. Я рекомендую потом пол по грунту сделать, так дешевле.
2. Что касается мелкозаглубленной ленты для дома. Высота фундамента зависит от вида грунта, от уровня грунтовых вод (УГВ) и от глубины промерзания грунта. Если Вы хотите сделать ленточный фундамент мелкозаглубленным (50-70 см), то это возможно только на таких грунтах, как песок и супесь. Подробнее об этом можно прочесть в статье Расчет ленточного фундамента для дома.
А вот выражение, например, цитирую: "низкий, но сильно армированный, грубо говоря, равнозначен высокому, но армированному слабее" справедливо только при сравнении разных видов фундамента. Например, плитного фундамента (он не глубокий) и ленточного (он всегда глубже плиты). А в рамках одного типа фундамента, например, той же ленты, я бы так не сказала. Потому что есть всего одна оптимальная глубина ленты, которую нужно подобрать исходя, как я уже сказала, из грунта, УГВ и промерзания грунтов. Делать ленту на меньшую глубину нельзя, а делать глубже - нет смысла.
3. Мелкозаглубленный фундамент для бани. Вы не указали размеры бани, поэтому сложно что-то сказать. Уточните данные по бане.
Надеюсь, что ответила на Ваши вопросы по фундаментам. Могу предложить нормальную монолитную ленту (сделать расчет под Ваши условия) и могу посчитать мелкозаглубленную ленту, но для нормальных условий грунта (так как ответственность за это брать на себя не хочу).
Скажите, что дальше делаем.
Здравствуйте.
Спасибо за ответ. Рассчитайте, пожалуйста, ЛМЗФ. Какая глубина его должна быть при высоте цоколя 60 см? Какая толщина песчаной подушки должна быть снизу и с боков ленты? Вы не обратили внимание на столб в гостиной. Под него, как мне кажется, нужна опора. Поэтому, наверное, нужна дополнительная лента (горизонтальная) между левой стеной и стеной, за которой находится холл.
Добрый день.
Да, забыла о Вашем столбе. Для него нужен отдельный фундамент, чтобы не тянуть ростверк до него. Вам достаточно будет вырыть яму 1х1 м, сделать каркас из 12 пролольных стержней, уложенных с шагом 30 см и перевязанных поперечной арматурой с таким же шагом (получится кубик). Сверху лучше вставить или ведро или подобрать под диаметр бревна форму и залить небольшой стакан внутри куба, чтобы вставить (опереть) туда Ваш столб. Такой фундамент под опору Вам пригодится и при ленточном фундаменте. Схема:
Армирования фундамента под деревянную опору
Простите за качество. На скорую руку.
По ленте:
Глубина траншеи 80 см. Подсыпка: 10 см утрамбованного щебня средней фракции 30-50 мм. Сверху песок 10 см. Только под лентой, с боков ненужно. Далее лента высота 60 см без пятки, ширина 40 см. Или можно для устойчивости сделать 20 см пятку и 40 саму ленту. Армирование:
- если лента 60 см, тогда армировать 3 стержнями продольной арматуры в 3 ряда по 2 шт диаметром 12 мм и поперечная арматура диаметром 8 мм с шагом 20 см.
- если сама лента будет 40 см, тогда пятка высотой 200 мм и шириной 600 мм. Схема будет такая:
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента
По нагрузке такой фундамент проходит, но вот что будет с ним происходить в Ваших сложных грунтовых условиях, никому не известно.
Спрашивайте.
Добрый вечер!
Спасибо за ответ. Вопросы:
1. Хочу уточнить последовательность песок-щебень. В тексте и на рисунке не совпададает.
2. Насколько необходим щебень? Можно ли обойтись только песком 20 см?
3. Поясните, пожалуйста, что может происходить с лентой, если это жесткая, хорошо армированная кострукция с противопучинной подготовкой. И я предполагаю, что она будет вести себя как "монолитная плита", колебаться вместе с домом? Или я ошибаюсь? Если я ошибаюсь, то что может произойти? Насколько это критично для деревянного дома?
4. Почему песок с боков не нужен?
5. Можно ли лить бетон в грунт или опалубка в грунте необходима?
Спасибо.
Добрый день, Игорь.
1. Смотрите, правильно и так и так, но когда песок указан вверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок указан снизу щебня, то щебень трамбуется и соответственно он утапливается в песок самостоятельно от трамбования и веса постройки. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении вместе, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня.
2. В Вашем случае, можно использовать только песок, если Вы уверены, что вода весной не поднимится на уровень фундамента. Щебень необходим для отсекания прямого попадания воды к фундаменту.
3. В деревянном доме обычно деформации несильно заметны, в отличии от каменной кладки. Лента садится, по стенам идут трещины в случае с кирпичем или блоками. В Вашем случае, этого видно не будет. Дом сядет весь целиком. У Вас еще и преимущество в том, что дом легче, чем каменный. Соответственно монолитную плиту обычно закадывают под тяжелые конструкции. Не переживайте, все будет нормально.
4. Если Вы сделаете песком обратную засыпку ленты, то это прекрасно. Это будут противопучинистые мероприятия. Но если, Вы хотите только пятку с боков отсыпать, то в этом смысла особого нет. Вы же помните, что нужно будет обязательно сделать гидроизоляцию ленты и утепление, если делаете фундамент выше уровня глубины промерзания грунта? А гидроизоляцию делают всегда, обычно, это 2 слоя рубероида и ЭППС 50 мм приклеенного на теплую битумную мастику.
5. Нет, нельзя. Опалубка необходима, так как при бетонировании бетон будет сильно давить на грунт и Вы не сможете правильно его уплотнить, так как будут стены осыпаться. А также уйдет большое количество бетонного молока в землю. Большой расход бетона. Вы можете сделать несъемную опалубку, которую потом можете оставить в земле. Такая опалубка предусматривается сразу под толщину ЭППС (так как он туда укладывается и закрепляется парой гвоздей, сверху наклеивается на теплый битум рубероид, устанавливается арматурный каркас и заливается).
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Я для себя выбрал фундамент по технологии ТИСЭ. В связи с этим у меня есть несколько вопросов:
1. Как контролировать аккуратность выполнения расширения?
2. Нужна ли песчаная подсыпка внизу столба?
3. Как обустроить цоколь? Я хочу закрыть просвет между ростверком и землей и сделать продухи в ростверке. Как правильно закрыть просвет, чтобы морозное пучение не повредило ростверк? Там нужно нужно сделать какое-то скользящее по ростверку перекрытие. Подскажите как и какое.
4. Как облицовывать цоколь? Тем более, что по нему будет "скользить" "перекрытие" просвета цоколя.
5. Нужно ли цоколь утеплять? Если ДА, то как?
6. Как делать отмостку и нужно ли ее утеплять?
7. Совсем не понимаю, как будут вести себя ступеньки крыльца и веранды, поскольку сама веранда и крыльцо будут "статичны", т.к. привязаны к неподвижному фундаменту, а на ступеньки (поскольку они лежать на земле, которая зимой будет приподниматься) будут действовать силы пучения. Расскажите, пожалуйста, как это все сделать?
Отвечу сама на некоторые вопросы и пригласила специалиста Сварога для отдельных вопросов.
1. Проконтролировать этот процесс, Вы сможете только своим присутствием и знанием по технологии выполнения работ при бурении скважин. Для бурения отверстий под столбы фундамента по технологии ТИСЭ разработан специальный фундаментный бур. Он довольно прост в управлении, с ним может управиться один человек. Вес бура составляет 7,5 кг. Бур оснащается накопителем грунта и откидным плугом, что позволяет делать полусферическое расширение внизу скважины.
Бурение начинают со снятым плугом. Бур вращают по часовой стрелке, выполняя сначала цилиндрическую часть скважины. Диаметр скважины – 250 мм. Глубина скважины зависит от климатических условий и обычно выполняется на 10-15 см ниже глубины промерзания грунта. Если грунт жесткий, рекомендуется добавить в скважину воды. При бурении периодически рекомендуется освобождать от грунта накопитель. Выполнив скважину заданной глубины, на бур устанавливают плуг, опускают в скважину и вращают против часовой стрелки. Плуг, опускаясь под собственным весом, выбирает полость внизу скважины. Диаметр расширения обычно составляет около 60 см.
Для заполнения скважин готовится бетонная смесь. Если работы проводятся при низких температурах воздуха или в холодное время года, в смесь вводят специальные противоморозные добавки. Сначала заполняется расширение внизу скважины. Потом в скважину вставляется арматурный каркас и свернутый по размеру отверстия гидроизоляционный материал (пергамин, толь, рубероид), который должен выступать из отверстия на 15-20 см. Далее скважины заполняют бетоном, при этом следует учитывать разность высот, промеренную уровнем заранее. Процесс бетонирования не рекомендуется прерывать более чем на 30 минут. Таким образом выполняются все несущие столбы фундамента.
2.Песчаная подушка в скважинах не допускается, поскольку при уплотнении песка могут образоваться полости, приводящие к неравномерной усадке бетона.
5. Утеплять цоколь конечно есть смысл. Это уменьшит общие теплопотери здания. Больше того, согласно нормативным документам для уменьшения теплопотерь рекомендуется утеплять еще и фундамент, при условии отсутствия подвального помещения - на глубину 50 см. Если есть подвал, утепление делается глубже, а именно на глубину промерзания грунта. Так как у Вас ТИСЭ, нужно утеплять только росверк и цоколь. Требуемая в Вашем случае толщина утеплителя для цоколя по теплотехническому расчету - 80 см пенопласта или ЭППС.
Лучше наклеить ЭППС на теплый битум сверху на ростверк и цоколь. Схема:
Схема утепления цоколя и ростверка при ТИСЭ
Чтобы морозное пучение не повредило ростверк лучше делать высокий ростверк, как я писала Вам выше. При таких условиях как у Вас лучше его поднять. Его для этого и приподнимают от морозного пучения. Но при низком ростверке делают хорошую подсыпку с трамбованием 10-15 см песка. Не помню давала ли Вам нашу статью по сваям ТИСЭ, но там очень все подробно описано и в конце ответы на часто задаваемые вопросы Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома, Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента.
6. По отмостке у нас есть замечательная стать, прочитав ее, Вы все сами поймете и сделаете правильно Отмостка. Устройство отмостки дома. В этой статье описано как утеплять отмостку, но лично мое мнение и опыт наших строителей говорит о том, что утепление отмостки очень слабо влияет на морозное пучение. Поэтому я не сторонник. Если все-таки соберетесь, В отмостку необходимо будет положить 100 мм ЭППС.
На остальные вопросы ответит Сварог.
И еще, основные теплопотери, происходят не через цоколь и фундамент, а через те ограждающие конструкции, которые изнутри граничат с помещением. Это полы, стены, потолок. И именно их правильное утепление даст действительно ощутимое сокращение теплопотерь. Нужно будет утеплить обязательно пол.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Ростверк я буду делать высоким. Зазор будет примерно 15 см. У вас в ответе есть понятие цоколь и ростверк. У меня это одно и тоже. На ростверк я буду класть подкладной венец и затем профилированный брус. Поэтому, в моем случае речь идет, видимо, об утеплении ростверка. Вот я и не могу понять вот что - если я приклею ЭППС к ростверку, то как будет тогда организована перегородка, которой я хочу закрыть зазор между ростверком и землей.
По ходу повествования возник еще один вопрос )).
У меня предполагается подкладной венец толщиной 50 мм. А затем уже кладется сухой профилированный брус. Нужно ли как-то дополнительно обрабатывать этот подкладной венец (в стандартном исполнении он обработан антисептиком). И, самый главный вопрос, не нужно ли его сделать больше (выше), например, 100 мм или, даже, 200 мм?
Да, речь в Вашем случае идет о ростверке раз Вы без цоколя.
Вам можно не закрывать этот зазор, а просто сбоку он закроется ЭППС и оштукатурится, а впритык к ЭППС уже сделаете отмостку. Под ростверком можно отсыпать непучинистого грунта (песка) или щебня. Некоторые закладывают эти 15 см кирпичем, можно положить туда тот же ЭППС.
На остальные вопросы ответит Сварог.
Здравствуйте. Елена попросила меня ответить на оставшиеся вопросы, но те что указала уже отвечены, на мой взгляд :). Так что если чтото пропущу, то перезадайте вопрос.
7. Не совсем понял ваш вопрос, по теме нигде не смог найти описания, как именно вы хотите делать крыльцо. Вообще существует строго говоря 2 схемы устройства крылец: на одном фундаменте с домом и на отдельном фундаменте (далее уже частности - связан с дом или нет и т.д.). Но вот ступени всегда стараются делать совместно с крыльцом - это её неотъемлемая часть. Ступени должны опираться на несущие элементы крыльца. Если я что-то не так понял, поправьте.
По ростверку: наклеивайте ЭППС на ростверк, снизу под ним на выбор - пенополистерол (самый простой и дешевый), что я бы рекомендовал, или песок на всю толщину. Если пенополистерол, то бетон божно заливать прямо по нему, только строительным скотчем проклейте стыки. Если песок, по нему уложите пленку. Т.е. вам не надо будет готовить опалубку нижнюю.
А вот кирпич я бы не стал класть снизу, если у вас сильно пучинистый грунт - кирпич уже передаст нагрузку на ростверк.
Чем венец толще, тем лучше. Я бы посоветовал взять хотя бы 100 мм. По опыту обследований могу сказать, что гниют обычно 2 первых бревна (когда неправильно сделано). Это связанно еще с брызгами воды. Но у вас очень высокий цоколь, да еще и от грунта оторван - капиллярного подсоса не будет. Так что и 50 мм пойдет. По антисептику - для венца желательна глубокая пропитка. Для 50 мм бруса она будет сквозная. Причем тут можно брать антисептики не на водной основе (которые считаются вредными, если весь дом покрывать). Во первых они работают много лет (при глубокой пропитке хватит на всю жизнь), а во вторых они часто меняют цвет дерева и если распилить вы просто увидите, что пропитка сквозная. На водной основе проверить не получится, если они спец краситель не содержат. Между венцом и бетоном надо будет еще уложить 2 слоя гидроизоляции. Можно взять рубероид, но есть много современных, которые ультрафиолета не боятся.