| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
После второй зимы начал крошиться Фундамент(верхний слой)
Здравствуйте уважаемые эксперты!
Случилась у меня после пой зимы такая вот ситуация: об объекте фундамент залит 29.10.2012, я ранее писал об отслоившихся углах, но похоже это было только начало. В течении прошлого лета (а оно было очень дождливое) по мере подсыхания поверхности фундамента — проступала соль, как мне сказали это началась коррозия цементного теста. Иными словами разрушение. Данная соль и трещенки вокруг поверхности фундамента наблюдались практически повсеместно. Этой весной места этих трещенок «вспухли». Причиной тому стало как мне кажется осенний снег, который подтаившись «принёс влагу в поверхность» бетона. Осенью она замёрзла, подраспёрла, далее весенняя талая вода сошла в котлован, далее замёрзла и сделала своё дело. В результате верхняя «корка» бетона отслаивается и «смывается» фрезой аппарата высокого давления. Нашел самое печальное место, решил зубилом «добраться» до арматуры. Как и думал: куски бетона не крошатся а отслаиваются, отслаиваются с острыми краями.
Я подвожу к тому, что изначально залитый осенью фундамент до холодов не успел набрать прочность(как мне кажется до отрицательных температур прошло около 5-6 дней). В итоге как мне кажется фундамент промёрз не успев набрать прочность. По всей видимости верхний ряд арматуры скорее всего не будет работать. Т.к. добравшись до «монолитного звука» удара зубила по бетону на месте удара остаётся вмятина, то есть материал не обладает свойством камня. (может и о того что сырой, возможно за прошлый год в связи с дожями не просыхал). Если судить по соли, то характерно то что «солнечная сторона»- есть место где поверхность монолитна с торцов крактически не даёт соль. А та сторона, что по осени была в тени даёт больше соли и её «дуга» опускается гораздо ниже(что видно на фотографиях)
Собственно виноватых я думаю искать бессмысленно, ибо я прекрасно понимаю что залили поздно осенью. После заливки до 4-го дня вечером приезжал лить воду на поверхность Через 5-7 дней после заливки- закрыли плёнкой(конструкция была вроде типлицы, старался сделать так чтобы ветер не поддувал в поверхность.) в вечер, как закрыли последний кусок фундамента- пошел снег.
Вопрос сводится к традиционному: что делать? Руки опускаются. Залиты за прошлый 2013 год 15 колонн из 25(всю прошлую лето-осень воевал с водой, мастерил опалубку для колонн Занимаюсь всем практически в одиночку, друзья помогают только в момент заливки).
У меня несколько вариантов, несколько больных вопросов, каждый со своим геморроем, насколько эти варианты разумны и могут помочь?
Вопросы: думаю под крышу не успею поднять ещё 2 сезона, в этом году если удастся: залью стены, оставшиеся колонны, и если время хватит — залью связку(балки) между колоннами. Колонны со стенами и с балками и стены с балками будут связанны арматурой. То есть 14 пролётов будут связаны между собой по периметру и сеткой из балок сверху. 2 пролёта стен возможно не будет, т.к. в цоколе будет гараж. 1Й этаж будет каркасным, стены между колоннами первого и второго этажа - выложу из пеноблока.
На данный момент фундамент ни где не лопнул, то есть не наблюдается поперечных трещин.
Судя по графику температур (среднее за час и температура на начало часа) 13 дней после заливки была положительная температура.
Что делать не знаю :(
Фотографии и график температур загружаются.
Как выложить 80 фотографий с использованием BBCODE (ссылки во вложении)?
Вопрос очень серьёзный, поэтому выкладываю весь материал что есть, дабы оценить масштаб бедствия. Пластификаторы не добавляли (т.к. продавец утверждал что до -5 при условии не снятии опалубки будет всё нормально). Не вибрировали, т. к. на вибратор уже денег не было, и взять не у кого было.
[url=http://postimg.org/image/fc7902xyt/][img]http://s26.postimg.org/fc7902xyt/image.jpg[/img][/url]
Во вложении фотографии оформленные с использованием HTML разметки (для удобства модераторов).
Добрый день.
Пригласила специалиста Сварога, попрошу еще одного специалиста технадзора глянуть, тогда решим чем Вам можно помочь.
Здравствуйте. Мне нужно время, чтобы посоветоваться с людьми. Бетон набирает прочность после оттаивания почти так же, если правильно был организован уход, а именно зимнее бетонирование. "Зимнее бетонирование" начинается +5 градусов... То что он в воде, так же не проблема. В воде бетон может набирать прочность до бесконечности.
Пока я у вас вижу нарушение по уходу за бетоном и промораживание конструкции в период твердения. На данный момент не могу точнее ничего сказать. Постараюсь изучить фотографии более подробно.
Вспомните пока, кто готовил бетон, не могли ли с ним напортачить?
Готовил бетон не я, покупали, как мне сказали в самой нормальной конторе в городе. Покупал бетон марки М200 (хз, что по факту намешали давали даже сертификат качества), без пластификатора. Сейчас по мере "выкрашивания" в бетоне встречаются корешки, веточки, местами очень редко кусочки глины встречал. Самое печальное то что в прошлом году такой печали ни чего не предвещало, разве что местами соль проступала. В этом году гораздо хуже картина как видите.
По фундаменту: на осень котлован старался оставлять сухим. Единственное, по весне тут уж ни чего не сделаешь по мере того как снег тает вода в низ уходит и замерзает.
Когда заливал колонны - сам готовил раствор, уже вибрировал, критично отношусь ко всякой грязи в растворе.
И ещё вопрос: шелуху эту по-любому перфоратором в режиме зубила сдирать нужно?
Добрый день.
Поговорила со специалистами. Говорят тоже самое что и Сварог, переморозили бетон в момент набора прочности.
1. В моем варианте предлагается вызвать специалистов из лаборатории и проверить на данный момент, какова прочность бетона на данный момент. Конечно, если бы Вы добавили пластификаторы, то такого не должно было произойти, но что уж теперь поделаешь...
2. Убрать все слои раскрошившегося (вспученного) бетона кувалдой или молотом (сбить), вплоть до арматуры. Далее установить опалубку большей ширины, проложить армировачную сетку и залить еще раз сверху. С колонами проделать тоже самое, если они в таком же состоянии.
Веточки и мусор особо не влияют на прочность, скорее всего делали из непросеянного песка.
Давайте узнаем, что нам скажет Сварог дальше. И решим, какой вариант будет удачнее по восстановлению прочностных способностей Вашего фундамента. Очень не хочеться Вас огорчать и переделывать все заново.
1. Позвонил по друзьям, может получится в ближайшее время "по знокомству" оценить прочность, того что внутри может быть бетоном :).
2. Согласен, думаю сдирать, пока не дойду до "твёрдого". По поводу опалубки: на сколько шире нужно её сделать? Сколько в высоту поднять? Думаю 4 прута 8 мм СП арматуры положить вместо сетки, или сетка эффективнее? И это меры для открытых участков и между колоннами, под колоннами как я понимаю уже ни чего не сделать?
Сами колонны не имеют разрушений, и соли. Их я заливал сам, из самоприготовленного бетона.
Есть ещё фотографии наблюдения за бетоном фундамента после заливки (ногтем ткнул через 2-3 дня, след оставался :) но я думаю они мало что скажут). Когда лил колонны. на следующее утро бетон уже твёрдый был, только гвоздём можно было поковырять.
Ждём Сварог'a.
Ну смотрите, ждем Сварога, что он скажет.
1. Вам и нужно померить прочность бетона того что остался твердым, а не покрошился.
2. Нужно знать что останется после, чтобы параметры увеличивать. И еще, напишите какой дом планировался. Сколько этажей, какие перекрытия, стеновой материал и т.д.
А под колоннами тоже крошится? Или они как-то уберегли часть фундамента? 80 фотографий мы открыть все равно не смогли, так как расширение не то. Вы можете самые яркие выложить как первые 4 шт. Пока что не торопитесь.
Все-таки несколько мнений лучше чем одно. Ждем Сварога с его комментариями.
Вложил тут архив с HTML файлом. Да, есть ещё фотографии того, как подготовливали грунт, что было в опалубке перед заливкой.
По конструкции дома. Цоколь как и планировал будет следующим: заливные армированные стены (как ранее и обсуждали в другой теме прошлым летом) с замками в колоннах. Из стен так же будет выпуск арматуры сквозь балку, как и у колонн. На колонны и стены будут заливаться балки (по конструкции как фундамент но с сечением 300х300 с армированием наверное 4х4 прута СП арматуры Ф10 мм).
Первый этаж будет представлять собой такой же каркас колонн но 21 шт (4 колоннны будут отсутствовать). То есть первый этаж будет представлять собой периметр из 16 колонн и 5 (крестом в центре). Пол первого этажа будет представлять собой с приваренный к закладным в балках армированный каркас из уголка с шагом 0.7 м. поверх этого каркаса будет стелиться доска. к этому каркасу с низу будет прикрепляться потолок цоколя.
Стены первого этажа будут выполнены из Пеноблока (то есть ими будет заложено пространство между колоннами), в результате пеноблок не будет нести ни какой нагрузки.
Второй этаж будет продолжением первого, но с той лишь разницей, что каркас будет выполнен в виде сетки и будет "держать пролёт" 6х6 метров. Высота стены будет составлять около 0.8-1.2 м (надо будет подумать как удобнее будет "сидеть возле стены второго этажа"). Далее крыша симметричная двускатная.
На мой взгляд основная нагрузка будет лежать на периметре, на стенах цоколя. А все внутренности будут "давить" крест в центре дома.
Если что не понятно, всё могу нарисовать :) повторюсь. Архив с кликабельными ссылками на фотографии во вложении, в данном сообщении.
Да, забыл ещё написать в балках пола первого и второго этажа будут сразу заложены закладные для приваривания к ним каркаса из уголка. В пространство пола будет заложена звукоизоляция. Но это уже не относится к теме. Перекрытия будут тоже лёгкими.
На любой миниатюре можно посмотреть свойства изображения, и найти там дату снимка в формате YYYYmmdd (год - месяц - день), все фотографии разложены в хронологическом порядке.
Здравствуйте. Посмотрел ваши фотографии, не все так плохо, как в первом сообщении :). Из-за того, что не было вибрации, у вас произошло расслоение бетона, к верху поднялось молочко, вниз, насколько места хватало, опустился щебень. В результате испорченой оказалась в основном верхняя зона, которая к тому же успела промерзнуть (ниже все было закрыто). Эта зона сжатого бетона. При вашей схеме должны быть знакопеременные нагрузки, но думаю вес маловат. Есть у вас непровибрированные и боковые участки, но прочность у них должна быть все равно выше.
В вашем случае я не вижу необходимости в усилении конструкции, скорее нужно восстановление.
Первое - повторюсь, это надо удалить весь испорченый бетон. Лучше это сделать перфоратором, строго говоря нормами запрещены сейчас кувалды и т.п.. Для перфораторов есть специальные насадки. Делать дополнительное армирование по верху бесполезно, вы не включите его в работу. Надо сбить бетон, обнажив верхнюю арматуру на 2 см ниже ее, если он еще малопрочный будет. Если бетон под арматурой очень прочный (отскакивает долото), то дальше его можно не сбивать. Сбивать бетон надо до удаления слабого слоя, но при этом поверхность должна быть максимально в выбоинах, гладкую нельзя оставлять. Если необходимо выбоины придется сделать в хорошем бетоне специально. Далее надо будет выставить опалубку и залить верхнюю часть новым мелкозернистым бетоном на портландцементе марки 400-500. Перед заливкой бетоном, надо хорошо промыть очищенную поверхность (лучше под напором ручными мойками для автомобиля. Чем лучше смочится поверхность бетона, тем лучше. Но вода не должна в опалубке стоять при бетонировании.
Еще обращу ваше внимание. Несмотря на то, что вы сделали выпуски арматуры под колонны, вы все равно получите внизу колонн "шарнирные" узлы. Вы разделилил бетон колонн и ростверков гидроизоляцией. Теперь, для устойчивости здания. Вам необходимо гарантированно сделать жесткие узлы ригелей с колоннами. Вроде у вас выпуски нормальные сверху сделаны, но уделите внимание бетонировании ригелей и колонн. Хорошо очистите и промойте верх колонн перед устойством ригелей.
Вот видите, не все так страшно. Но я бы все же проверила прочность всего бетона (на глаз так не поймешь). Если Сварог прав, то Вам достаточно сделать те мероприятия, которые описывает он, просто наростить бетон. Если промерз весь бетон, то придеться усиливать. Вот странно, но мне мои специалисты сказали, что аккуратнее снимится кувалдой или молотом поврежденный слой, а Сварог говорит об отбойном молотке. Пробуйте тогда сами, чем будет получаться.
Благодарю за ответы. Это хорошо что не всё так печально. Сегодня начну вычищать в самом печальном на мой взгляд участвке, который вероятнее всего имеет бОльшие повреждения. Постараюсь всё максимально подробно отснять, сделать видео как что крошится. Попробую забуриться в бетон мелким буром.
Далее сегодня тоже проанализировал фотографии, мне кажется ленты будут выглядеть как огрызки у яблока, то есть в середине яма, а ближе к колоннам возвышение, но всё таки под колоннами мне кажется некоторая рыхласть будет, поэтому всётаки основная нагрузка ляжет на стены.
Ещё раз благодарю за советы. Вечером всё выложу так же подробно. Как говорится: "вскрытие покажет" :).
Ещё маленький вопрос: допустим бетон который хоть как то выжил есть ниже, как он себя поведёт в ближайшие 2 зимы (пока крышу не подниму)?
Планирую купить виброногу, чтобы максимально уплотнить глину вдоль стен и в квадратиках.
Вибротрамбовка TSS HCD90
Вибротрамбовка TSS HCD70
Не реклама, просто они возят в наш город под заказ. Разница в уплотнении 7 и 9 кН сильно ощутима? Вопрос в разнице 20 кг массы, которую нужно будет "таскать".
Елена, не отбойный молоток, а перфоратор строительный :). У них совсем разные ударные воздействия. Отбойный молоток еще хуже кувалды. Мы же не ботон собрались ломать, а слабый слой убирать.
А, простите, Иван. Теперь ясно.
По виброноге мне в отдельной теме спросить или тут попозже подскАжите?
Извините, Александр. Очень много работы, быстро могу ответить только на вопросы, где не приходится думать, или смотреть техническую литературу.
По вибротрамбовке - стоит ли покупать? Может проще по старинке послойное уплотнение большим бревном с ручками? :) Два человека, правда, надо. Вибротрамбовка предназначена больше для утрамбовки и выравнивания щебня, чем для обратной засыпке. А для глины может оказаться вообще не дееспособной, так как она пружинит. 9 кН это 90кг сброшенных с 1м. Много ли это, ну взрослый мужик спрыгнувший с этого самого метра. Если учесть, что пластина имеет габарит 0.3*0.33, получается, что трамбовка создаст усилие 9.1 т/м2.
Бревно диаметром 200 мм создаст примерно столько же. Но амплитуда у бревна намного больше. Соответственно щебень она уплотнит хуже, глину - лучше.
Бетон, который имеет нормальные пораметры, далее будет нормально вам служить, если его попеременно не замораживать-оттаивать постоянно.
Ссылки на фото во вложении. Есть видео "простукивания", его загружу на ютьюб, позже дам ссылки.
Данную ленту потрошил, пока не поломался перфоратор (попал сухой камушек глины в мотор, сегодня поеду искать якорь на мотор), по процессу вскрытия.
Верхний слой (пока на удар зубила был звук пустоты) хорошо вскрывался, как дошел до места, где чувствуется более менее монолитный звук - конечно можно выдолбить но уже не так просто. Вопрос, до какого момента долбить :). Я могу с китая заказать измеритель жесткости (ударный и им мерять) я так понял он взводится и ударом замеряет глубину погружения иглы? Или может как то "относительно перфоратора" можно померить прочность :) скажем клиновой насадкой посмотреть насколько интенсивно она будет "входить" в бетон?
Приборчик я закажу, придёт правда через 2 недели.
А, понял. Прибор называется Склерометр.
Принцип действия склерометра основан на ударе с нормированной энергией бойка о поверхность бетона и измерении высоты отскока, являющейся косвенной характеристикой прочности бетона на сжатие. Прочность бетона определяют по градуировочным зависимостям между высотой отскока и прочностью бетона на сжатие.
Прибор заказывать нет необходимости. Как перфоратор перестал дробить бетон и долото стало оскакивать (нужно прилагать усилия) можно уже не долбить. Китайский прибор может показывать настолько неправдоподобные результаты, что смысла от него нет. Тем более, если проверка идет по игле. В наших приборах был довольно большой шарик, который усреднял измерение за счет своего размера. Игла может попасть в микротрещину, выбоину, камень, который может иметь очень высокую прочность и т.д.
Я ошибся. Там не игла, а что-то в виде пальца. Вот нашел видео, получается им можно мерять только горизонтальные поверхности?
Скорее всего любой поверхности, но так как прибор тарировку не проходит, на него даже примерно ориентироваться нельзя.
Фото последней работы во вложении.
По вырубке бетона вопросы.
1. Весь этот крест вырубил в принципе, как нарисовал мелом, так и получилось (я про твёрдрсть самого бетона). До какого момента вырубать мне так и не понятно. Вот допустим верхний слой крошется - это ясно, далее допустим, дошли до верхней арматуры, и чтобы снять слой скажем на 5 см ниже арматуры загоняем долото в половину длины, на поверхности бетона камушки пляшут, но слой бетона не подымается, то есть долото просто погружается в бетон и чтобы его потом вытащить - его нужно раскачать. А как вы говорите, снимать до того момента как долото начнёт отскакивать - не получается. Бетон просто мнётся, но не крошется, то есть остаётся ямка в бетоне. Видно на фотках после промывки - канавки как подравнивал. Могу снять видео для того чтобы было более понятно о чём я говорю.
2. Если на боковой стенке ленты слой бетона "с пустотой" его нужно обкрошить а потом отштукатурить с речным песком? Или это лишнее?
3. Есть фото где видно какой на вид раствор покупной и тот чем я заделывал дыру. Вот от заделки долото отскакивает. А бетон ленты от перфоратора мнётся (как будто заливке 2-3 дня), это нормально?
4. Если отслаивается верхний слой на ленте ровно до арматуры (а дальше если по бетону стучать пустоты не ощущается) - всё равно снимать на 2 см ниже арматуры? Или этот слой после следующей зимы не раскрошется?
5. Что делать с 3-мя уже залитыми по центру колоннами? По периметру в целом поверхность удовлетворительная, видать там ещё земля грела по осени, бетон успел прочность набрать. Я думаю сделать так: ленты в любом случае буду вырубать вокруг этих колонн, под ними трогать не буду (смысла нет), получитвся вокруг колонн у лент обнажится верхний ряд арматуры, что если "ромбом" вокруг колонны заложить арматуру и сделать "подливку" до земли. Получится что то вроде табуретки насаженной на крест :), под колонной понятное дело на 2-5 см ниже гидроизоляции расслоившийся бетон, получится как будто колонна на песке, но дальше в бока этот песок уже не будет рассыпаться... что скажете?
6. Можно ли вырубку заливать речным песком с мелким щебнем? Допустим 1 мешалку (~4 ведра) делаем из речного песка, а далее уже с щебнем. В процессе и после заливки всё тщательно вибрируем.
7. Там где вырубка примерно в половину высоты ленты можно ли на низ заложить арматуру или она будет лишней?
8. По выделению соли что можете сказать? Бывает соль даже там, где на удар звук монолитный, это значит на следующую зиму в этом месте тоже отслоится? И не пойму, по "виду" там где выделяется соль там бетон убирать? В смысле, в будущем раскрошется?
Здравствуйте.
8. Не помню, чтобы говорил, что где выделения соли, надо дополнительно бить :). Высолы означают, что у вас происходил быстрый перенос воды к поверхности бетона. Но само по себе, это не говорит о качестве бетона.
1. Картина на самом деле плоха в свете ваших новых фотографий :(. Не думал, что у вас так глубоко бетон плохой. Обычно верхний слой плохого качества. Вам надо попробовать просверлить сбоку фундамент и определить до какой глубины у вас все же повреждения. Сверлите только не в одном месте, дополнительно повреждать не будем.. Тонким сверлом.
Если бетон не сыпется, срубать дальше не надо. Так весь заново заливать придется. Как откола нет, останавливайтесь.
2. Где пустота - выбираем щебень, пока легко откалывается, затем заделываем мелкозернистым бетоном (на песке и мелком камне) если неглубокие выемки, и обычным бетоном, если глубоко зашли.
3. Не нормально! Очень сложно так сильно закосячить бетон на стройке. Отсюда у меня очень большие сомнения в качестве бетона с завода.. у вас, конечно, и уплотнения бетона не было при укладке, и заморозки. Но у вас просто должно было вымыть весь цемент при укладке и вся вода повыходить, чтобы такое случилось. Такое ощущение, что вам схватившийся бетон разбавили и поставили на участок. С другой стороны, где-то же схватился.. значит очень много ошибок при укладке.
4. Останавливайтесь на отскоке, мелкозернистый бетон схватится с арматурой и бетоном. Если вы замоченые фундаменты замарозке-оттаиванию подвергать не будете, все нормально будет. Можно тестовый участок забетонировать и проверить, получается у вас нормально бетон уложить в таких местах.
5. Ничего хорошего, но учитывая ваши небольшие нагрузки, можно оставить так. Только надо арматуру защитить от коррозии. Ведь она теперь будет нести всю нагрузку, потом уже "песок". Для этого снаружи отбейте по 2-3 см в круговую и заделайте растовром. Это и песок удержит.
6. Если речной песок промыть, он хорошего качества обычно. Промывать надо если много включений глин.
7. Где вырубка до середины лучше тогда уж уложить кладочную сеточку с диаметром 2-3 мм и шагом ячеек до 100х100 мм, какую найдете. Она уменьшит напряжения в бетоне при усадке.
Вообще картина на ваших новых фотографиях плохая. У вас в верхней части нет связующего (цемента). Он мог у вас вместе с молочком убежать через опалубку?
По поводу соли, что я говорил (во вложении), интересует характер выделения, уж больно похоже на зависимость: чем сильнее промёрзло и менее на брало прочность, тем в тех местах больше соли выступает. А на тех лентах которые набрали прочность, те практически не имеют выделения соли.
То, как думаю усиливать вокруг уже возведённых колонн, тоже во вложении.
8. Это мои мысли были, уж очень сходится зависимость промерзания, разрушений и соли. Вот и спрашиваю, правильно ли так рассуждать? Ну не может наверное быть такая красивая дуга просто так?
1. Сниму видео, посмотрите где как сдирается, так наверно понятнее будет.
2. Ясно.
3. Могу нарисовать схему, куда лили, примерно как протягивали, где на данный момент как простукивается, где наибольшие повреждения бетона.
5. 2-3 см - это уже как бы под колонну (то есть под её подошву) или на 2-3 см ниже арматуры что заложена в фундаменте? А если такой безумный вопрос: колонна в принципе связана с фундаметом 4-мя прутами арматуры. что если сверху чтобы колонна не упала её подвязать троссами за соседние колонны, снизу выбрать всю труху, и целиком потом залить весь крест? Объём колонны ~0,43 куба, 4 прута арматуры - стеклопластик Ф10 :) или низ уж не ворошить?
6. Песок без глины, могу сфотографировать и песок и щебень. Вода, конечно, от него имеет коричневатый мутный оттенок.
Желтый и крвсный - очень приблизительно по памяти нарисовал, синий более менее точно - то что простукивается со всех сторон как монолит. желто-синий там где как вы писали п росто верхняя корка пустая. Отметил точки заливки, проблемные колонны.
Фото заливки в предыдущем сообщении.
По периметру особо не беспокоюсь, есть несколько мест где буду вырубать до арматуры, что ниже арматуры вырубается очень тяжело, но думаю арматуру нужно обязательно обернуть бетоном. Больше всего интересуют колонны, что в центре уже залиты. Были мысли сбоку подлить типа стенки, которая уже будет опираться на нормальный бетон.
5. Я обманул, объём 1-й колонны 0,30375 м3.
Вы хорошо подходите к проблеме, сложно "лечить" по интернету, особенно когда данных мало :). Я думаю сильно "ворошить" не стоит.
Посмотрел заливку. Выхода молочка у вас не было. Что бросилось в глаза, поправьте если не прав. Заливку производили слоями по горизонтали с перерывами, которые превышали 45 минут - это уже рабочие швы, их запрещено делать горизонтальными. Не уплотняли, об этом вы говорили. Фундаменты не закрыли после заливки (и вообще я так понимаю ухода не было).
Вы уверены, что промерзание было только на 5-6 день? За это время, даже при пониженой температуре он должен был набрать по крайней мере 50% своей прочности. Возможно верхнии слои уже начали схватываться, когда их заливали. Время доставки и укладки бетона 45 минут-2 часа и то при спец. добавках. Если привезли все сразу или промешкались с укладкой... Хотя с этим уже закроем тему, причины уже не столь важны, все равно убытки не возместите.
По поводу вашей схемы с колоннами. Появилась идея, что если сделать балку верхнюю несущую на 2 пролета, так чтобы она могла выдержать нагрузку при возможном уходе 1 колонны, то у вас в крайнем случае нагрузки просто перераспределятся. Если все ж.б. балки верхнего пояса еще и поперек между собой будут связаны (перекрестная перевязка), то живучесть всей системы сильно повысится. Я думаю при нормальном восстановлении конструкции фундаментов, чем вы сейчас заняты, и прочной верхней балки можно получить достаточно надежную конструкцию.
По заливке, возможно были перерывы более 45 минут, но визуальное тому подверждение я увидел только в 1 м месте, каких либо расслоений я не заметил. скажу так что 3 из 5-ти бочек вылили практически одну за другой (последние), после первых двух был небольшой промежуток около часа (долго везли). Бетон приходил сухой. То есть, водой его заливали непосредственно в миксере перед заливкой, далее крутили минут 5 и выливали в опалубку.
По уходу-признаюсь закрывать начали где то через 4 дня (плёнкой на зиму). До этого в принципе погода была не шибко солнечной. Через 2 дня после заливки по вечерам приездал, лил воду на ленты (до этого физически не мог, болело ВСЁ :)) по температурам-я график выше выкладывал, это достаточно достоверные данные, собираются автоматически :).
По поводу балок: они будут заливаться на все колонны (то есть, так же как фундамент 5 на 5 рядов), сечение балок думаю 300х300 мм с армированием в 9-13 прутов Ф10 СП арматуры. Это будет полом первого этажа. Пол второго этажа будет без 4 колонн, то есть 4 больших квадрата 6х6 метров. Тут вопрос в том правильно ли я выбрал сечение балки (по сечению вершины колонны).
По характеру выделения соли больше мыслей не будет?
Во вложении вид обвязки колонн (на размеры не смотрите, это был чертёж опалубки). Балки будут заливаться секционно либо квадратами, либо квадратами с хвостами, то есть стык между квадратами будет представлять собой половину площади вершины колонны. Арматура будет заложена сразу на всю длину балки. Как закрывать стыки в опалубке? Картон с отверстиями, зафиксированный монтажной пеной. То есть залитая секция будет представлять собой квадрат со слегка усечёнными углами.
По выделению соли особо больше нечего сказать. Был вынос соли из бетона - это может быть и при нормальном бетоне, например у портландцементов это частое явление. При очень быстром выносе солей может выносится и связующее, что вызывает ослабление. Поэтому надо все проверять, можно, конечно, и дополнительное внимание обратить на зону высолов.
По поводу балок, уточните какие у вас будут перекрытия, состав пола если знаете. Как будет опиратться крыша. Тогда можно их проверить будет.
По последнему обзацу я не совсем понял. Вы имеете в виду, что вам нужно выполнить рабочий вертикальный стык балок по длине? Он делается вертикальным в 1/3 пролета. Кортон может не выдержать, делают фанеру. Перед продолжением армирования стык тщательно зачищается, промывается водой (из опалубки вода убирается). Рабочий стык делается после схватывания залитой части.
Добрый день!
По поводу последнего абзаца: во вложении схема заливки балок со стыками на стенах и на колоннах.
По поводу ремонта фундамента.
Как в середине ленты сделать стык заливки? Я подумал что можно как бы "длинный ус сделать" или так не делают? На схеме изображены этапы подливки фундамента. Самой длинной и масштабной будет подливка (g), т.к. выделенные красные промежутки вероятнее всего нужно будет до основания разбирать (это предположение исходя из внешнего вида). Зелёным отмечено то что трогать не буду, желтым - те места гже скорее всего нужно будет снять 80-100 мм поверхности.
По поводу перекрытий. Перекрытия будут сварные(в каждой балке будут заложены рамки сварные из уголков) к каждой рамке в дальней шем будет привариваться по 2 уголка верхний и нижний, оба уголка будут зигзагом армироваться тем же уголком. Получатся чтото вроде сварных стропил. Поверх стропил будут ложиться деревянные стропилы, далее деревянная половая доска. Аналогичное перекрытие и на втором этаже, но так как там пролёты по 6 метров, то металлические стропилы будут как продольные так и поперечные. Далее так же деревянные стропилы, доска.
Крыша двускатная 45-50*. Опираться будет на стены и среденные колонны (возле букв (d) (e) (f)).
В общем пришла мне игрушка :).
Простучал я фкндамент, колонны результаты следующие(буду говорить по верхней шкале) если кто скажет что там за единицы измерения(мне кажется верхняя шкала- относительная от 0-100), а нижняя энергия отскока в МРа (мегапаскалях). результаты(говорю по верхней шкале), пробу берём с поверхности:
Пробу берём с боков.
Бил в в вырубленый бетон:
Пробу берём с колонн, максимум видел 50 (это если бить в самую массивную часть в центр основания колонны) а так по колонне 35-40.
Бил в тумбы гопор газопровода =35, в кирпичную кладку, в кирпич (выложили между тумбами бани) =35, в тумбы бани 30-35.
По прибору: замеры достаточно правдивые. тоесть если бить 3 раза подряд в 1 и тоже место, естественно место удара визуально будет уплотнятся и показания на 4-5 единиц по верхней шкале увеличиваются.
В общем что я как делетант думаю: снимать весь центр (с периметром, где удар в поверхность ниже 15 единиц) до половины, и подливать. На периметре, где зубило даёт твердый звук, дозаливать, и заливать стены.
Если нужно, могу снять небольшое видео с замерами, пробами на удар зубила, чтобы Вы оценили обстановку, так сказать с какими то цифрами, может предложите какую то методику... Я думаю что теже лаборанты с аналогичными молотками ходят и на удар мерят твёрдость.
Сложно сказать, что у вас за измерения получились :). Если принять, что верхняя шкала относительная, а нижняя в МПа. То данные мягко говоря странные. Вы на колоннах получали 50%, по нижней шкале это бетон В60, чего быть не может :). Или не правильно воспринимаем измерения как таковые... Ниже явно таблица с поправочными коэффициентами. Похоже в зависимости от размера ударяющего элемента (d, мм) и полученного по прибору показателя в МПа.
Пользоваться им можно, похоже, только в относительных единицах, как вы это делаете. Соответственно, вы выбрали некую величину в 15 ед. как некую критическую. Другую величину я вам посоветовать не могу :), так как у нее будет не больше прав, чем выбранной вами.
По поводу вашего предыдущего сообщения.
Вы показываете рабочие швы как наклонные элементы к бортам опалубки. Это не верно. Делайте их строго перпендикулярно к опалубке. Это требование норм. В 1/3 пролета у вас будут минимальные моменты, поэтому стык делается именно там. Необходимо сделать выпуск арматуры из залитой части в незалитую, то, что вы видимо и назвали "длинный ус". Выпуск должен быть не менее 35 диаметров арматуры.
По перекрытию.
Вы, я так понял, хотите сделать стальные фермы из уголков, к которым потом закрепите деревянное перекрытие. Вообще, на 6м можно подобрать и деревянное перекрытие без использования металла. Но если хотите сварные фермы, то так сделать можно (за границей чаще деревяные такие фермы делают). Но помните, что закладыне детали, к которым вы потом приваритесь, должны надежно быть заделаны в бетон. Так же обратите внимание, что если эти фермы будут достаточно высокими, то надо обеспечить их устойчивость от кручения под нагрузкой. Для этого нижний пояс ферм надо будет развязать на ваши ж.б. балки (приварить единую распорку по середине, которую вы закрепите к жб балке). Верхний пояс у вас будет раскреплен полом.
По балкам: металлические фермы решили делать, т.к. их себестоимость при жесткости и долговечности повыше будут (на мой взгляд, может я и не прав). А деревянные балки мне кажется современем деформируются (и посмотрел что на рынках у нас продают, сложно более менее без больших сучков найти), да и закладные для них тоже металлические делать придётся, поэтому технологически с металла проще сделать (пусть хоть и уйдёт время на сварку ферм).
По стыкам балок и подливки фундамента(во вложении):
а) то что вы предлагаете.
b) что я спросил, есть ли смысл делать динный шов, или от его длинны ни чего не зависит? Вертикальное сечение перпендикулярно земле, вопрос по поперечному сечению, можно ли его скошенным сделать или смысла нет?
По балкам, как я рассуждал, что наверное правильнее делать более менее цельный пролёт (сохраняя непрерывность в заливке начиная от одного угла и потом двумя мешалками двигаясь на встречу другдругу встречаемся на втором углу), получаем не прерывную конструкцию :) стык между заливками, как я нарисовал - на колонне...
Видео вырубки "бетона", с замерами снять?
По склерометру, инструкция там вся на китайском, есть даже поправочные коэффициенты в случае замеров в горизонтальной и вертикальной плоскости (с боку, сверху, снизу). Может есть у вас инструкции к аналогичному прибору на русском?
Делать надо по варианту а) - это требование норм :). И требования эти не с потолка. При наклонном шве у вас будут возникать концентраторы напряжений. Этот шов, так называемый - рабочий. Он делается если вы не можете обеспечить непрерывное бетонирование. Если бетон можете заливать без перерывов, шов не нужен. Эти швы ослабления. Поэтому если у вас 2 мешалки лучше заливать пока есть бетон, потом делайте шов.
На счет видео, смотрите сами. Если оно может чтото уточнить, можно и сделать. На подобный приборчик инструкции у меня нет. Сейчас есть намного более совершенных приборов, которыми мы пользуемся при необходимости. Более того эти приборы должны иметь определенную сертификацию и тарировку. Иначе использование его при обследованиях не законно.
Вроде бы нашел лабораторию, попробую с ними договориться о замерах на фундаменте.
По размеру балок позже подскажете?
Давайте тогда подождем замеров лаборатории. Если данные будут обнадеживающие, сделаем балки по расчету. Если результаты будут пессимистичными, то балки заложим с запасом, чтобы они в случае чего могли воспринять деформации.
Какие показатели мне с них спрашивать? Замеры будут проводиться лаборантом, не официально. Думаю замеры делать северной, южной ленты и по-диагонали.
Прочность бетона :). Причем если у него будет электронный приборчик, то измерений можно сделать много и быстро. В этом случае на заранее подготовленом плане их можно сразу записывать. Измерять можно по центру сечения, но лучше в 3-х точках по высоте. Можно по 3-м точкам замерять не везде а через 1-2 места. Ну и может у него какие мысли свои будут по месту.
Сказали, что будут мерять таким же молотком, но естественно он калиброванный и сертифицированный. Спрошу про электронный, конечно.
Говорит, ещё можно померять морозостойкость, не знаю как и чем мерять будут, может кусок придётся отрезать.
В общем, 10-15 замеров - до 500 руб. Места ударов отмечу, показания запишу, потом без неё своим приборчиком померю, так сказать, в первом приближении, будем знать что и как кажет.
В общем съездили, померили, данные замера и табличка во вложении, результаты прошу публично не показывать, ибо не официально всё :).
Со слов Лаборанта - бетон марки 100. Скажите, как по табличке расшифровать данные замеров? Приборчик такой же как у меня, разве что есть возможность фиксации на бумаге замеров. Данные показывают примерно одинаково. Разве что, нужно построить аналогичный график по таблице из инструкции для моего прибора.
Здравствуйте. По таблицам ничего не скажу - недостаточно данных, элементарно нет единиц измерения. Странно что сказали вам марку, сейчас обычно класс бетона называют.
Марка М100 низкая, это класс бетона В7.5. Он не конструкционный. Такой на подливки используют. Будем надеяться, что он назал самый низкий показатель, обычно так делают.
Собственно, он так и сказал, что бетон такой прочности идёт на подливку. Я могу обмерить своим прибором все ленты, и в таблице выложить данные замеров.
То что на графике есть (на скрине) а,б,в,г,e,f,g - это замеры с лент от самых плохих что в центре до самых нормальны что по периметру (на вид), Д - это замеры с колонны, по колонне он сказал что гарантированая марка М400. Оценив замеры, он смотрел по таблице с обратной стороны по графику второй коказатель, как по нему он вычислял марку я не знаю.
Я бы вам посоветовал обратиться к местному проектировщику, чтобы по месту посоветовал вам усиление каждого отдельного участка. Не получится у меня это дистанционно сделать, у вас сложный случай. Вариантов усиления много, но они все не дешевые, чтобы все скопом усилять. Надо каждый участок индивидуально смотреть.
Хорошо, поищу таки людей, а по балкам что подскажете, от и до, какие варианты сечений и армирования (хотябы ориентировочно)?
И ещё вопросы, посчитал дедовским способом следующее: 1 лента (периметра Sопоры на глину 12х0,5 м) марка бетона положим М100, какую нагрузку бетон такой марки выдержит(сколько кг на см2)?
Площадь конструкции (4,5 колонны+4 стены), которая опирается на фундамент = 3,1 м2 (или 31000 см2), масса ж/б конструкции без массы закладки из газоблоков на 1-м и 2-м этаже = 31,5 т.
То есть 31,5 т опирается на 3.1 м2 (плотность бетона считал как 3 т\м3).
Получаем при выдержке М100 нагрузки в 100 кг\см2 (я не знаю так ли это), и площади опоры получаем: 31000 см2 *100/1000=3100 т выдержки. Даже если возьмём для М100 50кг\см3, получим 1550 т на площадь в 3.1 м2, а у меня масса стены от фундамента до крыши всего 31,5 т (это без окон и газоблока крыши и снега).
Или я криво посчитал или у меня по минимуму грубо в 50 раз запас прочности при максимальной нагрузке...
Поправьте, если я где-то ошибся?
Огорчу вас, ваши расчеты не верны. Прочность бетона действительно большая. Для М100 – 60кг/см2. Но вопроса в том, что бетон выдержит на сжатие ваши нагрузки и нет. Ни разу не видел еще раздавливания колонны в 2-х этажном строительстве :). Да и нагрузки вы собрали не верно. Нужно учитывать не только то, что вы пропустили, но еще и конструкцию полов, полезные нагрузки на перекрытия и т.п. Причем у вас каркасный дом, поэтому собирается нагрузка от каждой колонны, потом считается фундамент. Его рассчитывают как балку на упругом основании, загруженную сосредоточенными нагрузками от колонн. Вот тут фундамент работает уже на изгиб – одна часть сечения фундамента сжата, другая растянута. Бетон на растяжение несет в 10 раз меньше, на растяжение за него работает арматура. Так вот нигде нет данных как работает арматура с таким слабым бетоном как М100. Так же надо понимать, что есть еще проблема, как будет вести себя основание. Например грунт под вашим фундаментом может нести около 15-25 тс/м2. Соответственно если у вас нагрузки большие и сосредоточенные, их надо распределить фундаментом. Он для этого должен обладать соответствующей жесткостью и прочностью.
Так же здания с жестким каркасом сильно зависят от деформаций основания. Самым правильным и экономным считается совместный расчет системы основание-фундамент-надземная часть. Это самый сложный расчет, но современные программы позволяют сделать его.
По перечисленным выше причинам я не вижу смысла подбора ваших балок на данном этапе. Все будет зависеть от того, как будет выполнено усиление фундамента. Я бы запроектировал ваши балки так, чтобы они включались в распределительную работу всей схемы. Но это все сложно и не каждый инженер возьмется. Скорее всего будет предложено усилить фундаменты отдельно, чтобы они все держали, а балки будут работать самостоятельно, чисто на нагрузки, приходящиеся на них.
Положим из расчётов, если М150 держит 135 кг\см2, м100 держит 60кг\см2, прочность фундамента в 2 раза ниже, это и принять при расчёте работы арматуры. Я прошу от Вас не конкретные цифры, а их порядок. К примеру, я закладываю 300х300 балку с 9 прутами арматуры Ф10+ по пруту Ф12 в верхний и нижниий ряд балки СП арматуры, можно покомбинировать, а из расчётов нужно будет 500х500 заложить. Я вот про что говорю. Бетон я готовлю гарантированный М400, судя по замерам.
Если бы я знал соответствующее ПО и предмет, я б не мучал Вас такими вопросами :).
Считал из следующих предпосылок - перекрытия у вас деревянные, крыша передает нагрузку на верхние балки. На 3 м пролет у вас получается балка 300х300 мм с армированием по 3 прута арматуры диаметром 12 мм сверху и снизу.
На 6 м у вас уже нужна балка 400х500 (h) с армированием по 3 прута арматуры диаметром 20 мм сверху и снизу. Можно добавить по середине еще 3 прута арматуры диаметром 12 мм, хотя нормы этого не требуют для балок высотой до 700 мм.
Не забудьте про поперечную арматуру диаметром не менее 10 мм с шагом не более 300 мм. Вся арматура периодического профиля.
Возникло следующее подозрение (исходя из 75% вырубленного объёма) только внутренние ленты, периметр практически не трогаю и не буду трогать, глядя на фото, видим что внешниё слой ленты сухой, внутренний сырой.
Внешний слой долбится так, как будто он каменный, долото отскакивает, остаются сколы. Как проходим внешний слой, попадаем в сырой (серый) долото идёт легче (быстрее заглубляется). Внешний слой ломается, как твёрдый камень, то есть края резаные произвольно. Внутрянняя крошится с острыми краями.
Всё-таки получается, бетон умел набрать прочность за осень после заливки, но влага что в нём осталась- начала разрушать его?
А по поводу осени 14-го года, - мне кажется произошло следующее: дожди насытили фундамент водой, и она не успела выйти из него, далее периметр был лучше укрыт снегом, следовательно сильно не промерзал, а в центре снег был ниже уровня поверхности. Поэтому некоторые ленты только частично повреждены. Не повреждённой осталась как раз та часть, которая ближе к периметру. Она и долбится сложнее.
Но вопрос вот в чём, я конечно постараюсь квадраты засыпать, чтобы всё нормально снегом зимой было засыпано, действенные ли мои меры по подливке? Если нужно, могу скинуть фотки. В общих чертах: открываю верхний ряд арматуры, счищаю так чтобы слой заливки был не менее 10-15 см, с арматурой крайне аккуратно обхожусь, где повреждаю - там закладываю прут 50-60 см арматуры того же диаметра. Как Вы и писали нижний слой поливки - цементно-песчаная (3-4 к 1 + 1 воды) смесь, далее бетон( 3-4 щ. 1-1.5 п 1ц 1в), бетон стараюсь делать так что бы "песка хватало на всю щебёнку" то есть щебень отдельно в верхнем слое в мешалке не бултыхается.
Разрушение бетона водой происходит в основном только из-за кристализации воды в микротрещинах с последующих их увеличением и прогрессированием процесса. Химически связанная вода вроде не приводит к таким процесам. Разность качества бетона снаружи и внутри может быть связана с отсутствием вибрирования при укладке.
Не понял, что вы имеете в виду под: "Как Вы и писали нижний слой поливки - цементно-песчаная (3-4 к 1 + 1 воды) смесь, далее бетон (3-4 щ. 1-1.5 п 1ц 1в), бетон стараюсь делать так что бы "песка хватало на всю щебёнку" то есть щебень отдельно в верхнем слое в мешалке не бултыхается. Насколько я помню, то я предлагал востановление вести портландцементом на мелкозернистом заполнителе. Там где у вас большие площади поврежденного бетона (где у вас выкрашивалось с боков много) можно применить бетон с крупным заполнителем. Если вы так и делаете, то правильно. Если же я вас правильно понял и вы востанавливаете фундамент в 2 захода - сначало мелкозернистым, затем обычным бетоном, то так делать не надо. Вы не сможете делать это без перерывов, у вас просто может один из слоев начать схватываться раньше времени.
Если Вы про мелкозернистый - "кичигинский" (как в песочницах) то нет, у меня речной песок.
Про процесс подливки: у меня 2 гравитационных мешалки, с одной выход раствора 5 вёдер, с другой 4 ведра. В самом начале обе мешалки делаем на песке, выгружаем их на ленты (например, начинаем работать с угла), далее месим обе на бетон, далее по ситуации, как заканчивается песчаная подготовка, месим мешалку на песке и так далее. То есть, процесс практически непрерывен. С угла льём 2 направления сразу, так чтобы содержимое в опалубке не успевало схватываться. В паузах-вибрируем. Залитую, првибрированную ленту сразу накрываем вспененым полиэтиленом. Про вышеизложенное, (то что вы не поняли) я хотел сказать, что раствор всегда делаю "по виду" а не "по дозировке", то есть готовность раствора определяю на внешний вид.
Проводили опыт. Купил 15 ведёр, в вёдрах было подготовлено (точно выверено, долго выверяли) ингридиентов на 4 замеса. Все 4 замеса были замешаны в одной и той же мешалке. В итоге в 2-х случаях было необходимо добавить цемент, т.к. песок сохранял свой цвет в некоторых местах. В 2-х других случаях щебень был "без песка", то есть галька в мешалке была голая, а не испачканная в гранулах песка с цементам. После добавления 1-3 кг песка, соостветственно к ним цемент и воду, галька измазалась песком. Это я всё к тому что бетоно продавцы не заморачиваются с итоговым раствором. Как с бункера оператор вывалил, так и ушло к заказчику. А что говорить про цемент...
Вы так и не ответили, про действенность мер. Я правильно понимаю, что эти 150 мм, что я подливаю-будут равномерно переносить нагрузку на ранее залитый фундамент? То есть если эта подливка выдержит нагрузку с колонн, то насчёт фундамента беспокоиться нечего? Если же где то в подливке пойдёт трещина, то вскоре она появится и на фундаменте, правильно?
Мелкозернистый - это на песке и мелкодробленом щебне. Стандартный бетон делается на крупном заполнителе. А сам тип песка не столь важен здесь, главное чтобы без глины был.
Ваша подливка будет работать, если она соединяется с оголенной арматурой фундамента.
Сегодня сделаю фотографии что перезалито, что осталось.
Во вложении - зелёным - то что отремонтировано, желтым (хотя должен быть оранжевый) - то что будем лить в эти выходные.
Вопрос: если часть лент по периметру сверху не "вскрылось" не крошится - их нужно (желательно?) долбить? Я подозреваю, что верхний ряд арматуры там работать возможно не будет без перезаливки, но почему спрашиваю - стена будет связана с колонной, и через балку на них будет равномерно распределяться усилие. Стоит ли вскрывать периметр или нет?
Я бы не трогал те части, которые не крошатся. Бетон даже низкой марки сцепляется с арматурой (если она не жирная и не крашенная, конечно). У вас же если там более менее нормальный бетон, работать вместе они должны.
Попробую сегодня видео сделать со склерометром.
Склерометром пока не замерил, долбил вчера Макитой бетон, приятный "бурильный молоток", увлёкся, но фотки работы сделал, во вложении.
Ну как ваш бетон?