| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент на насыпи при высоком УГВ
Здравствуйте.читал ваши ответы - очень понравилось.хотелось бы с вами посоветоваться,надумал наконец строить дом 6 на 12 в 1,5 этажа из 150 бруса. участок находится в Башкортостане.угв на данный момент 0.5 м. Поднял площадку под дом где то 80 см смесь песка и сухой рассыпчатой глины. Встал вопрос о типе фундамента . склонялся к тому что бы прокопать ленту,пробурить 37 свай диаметром 225 мм длиной 1,5 метра без уширения на конце( нет возможности). Все это залить с хорошей обвязкой бетоном м 300. ПРОЧИТАВ кучу информации мне дали понять что сваи не уместным. Теперь уже думаю прокопать до воды траншею и сыпать пгс или щебень с трамбовкой , и лить ленту шириной сорок.но вот как и чего лучше сыпать и насколько заглублять ленту не знаю.Или есть соображения получше .вложил фото пока единственное ,завтра будут еше. Подскажите что нибудь пожалуйста.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Ваш город (или крупный рядом), чтобы мы глубину промерзания посмотреть смогли по нормам. От этого параметра сильно зависит глубина заложения фундамента. И еще, уточните, пожалуйста, какой у Вас грунт на площадке (естественный). А также, как именно Вы поднимали площадку под дом, какими слоями трамбовали, в течение какого времени.
Спасибо, ждем Ваших уточнений.
Башкортостан г.Уфа. Копали яму но всего на 1 метр - где то 50 см земля, дальше глина и вода! Площадку поднимали в течении двух недель, сегодня разровняли последние две машины погрузчиком им же и катали. Две-три машины привезут, разровняет и катает-такими этапами. Сегодня сделаю фото уже отсыпки.
По поводу промерзания по регионам,участок находится не в самой Уфе а в 10 км. Сам город находится на горе а мы на много ниже. Весной чистили снег с участка, погрузчик застрял! И застрял не в снегу а в земле. Буквально 25 см и рыхлая земля. У соседей водопроводная труба лежит прямо в водосточной канаве на глубине 70 см между участками и не промерзает.
Дальше Вас будет консультировать специалист Сварог (начнет, скорее всего, сегодня).
Фото.
Здравствуйте. Строить на вашей насыпи нельзя, вы это понимаете. По поводу ленточного фундамента. По правилам, надо копать до глубины промерзания грунта. У вас она по нормам 1.8 м. То что не промерзает трубопровод ничего не значит, он укрыт снегом зимой, последние года не самые холодные и т.п.
Но так как дом у вас легкий. Из-за высокой насыпи у вас скорее всего будут стены подвала, т.е. будет высокий жесткий фундамент. В связи с этим можно не докапывать до глубины промерзания грунта. Я думаю, что вам достаточно заглубится на 1.5 м от поверхности (вашей новой насыпи). Но насыпь у вас может осесть в ближайшее время. Поэтому лучше чуть дальше заглубится. В траншеи надо будет хорошо уплотнить дно. Засыпать послойно песчанно-щебеночную смесь с послойной трамбовкой. Толщина подсыпки не менее 300 мм. Ее можно сделать выше, посмотрите что выгоднее подсыпка или бетон (иногда бетон дешевле, как ни странно). Обратите внимание на то, что обратную засыпку вашего высокого ленточного фундамента нужно производить той же смесью песка и щебня. Перед этим поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом необходимо обработать битумом. Когда вы определитесь со всеми вашими высотами (заложения, отметка пола 1го этажа, высоту фундамента и т.п.), мы с вами проработаем армирование.
Здравствуйте. При заглублении в 1.5 м, я пройду насыпь, чернозем и дойду до воды, опасна ли усадка?
У меня имеется по машине пгс и щебня. Как правильно делать подсыпку, сыпать в воду? После укладки, трамбовки подсыпки нужна ли какая то изоляция перед заливкой бетона?
При ширине ленты 400 мм какую выбрать ширину копки траншеи для правильной обратной подсыпки? И как это правильно делается?
У вас насыпь свежая, она 10-15 см в легкую может сесть, поэтому заглубитесь чуть больше. Подсыпку можно уложить в воду и утромбовать, а вот бетон должен быть выше. Если не получается, досыпте подсыпку или отводите воду пока бетон не наберет начальную прочность (неделя после заливки).
Чтобы цементное молочко не убегала в щебень, делается или бетонная подготовка или прокладывается гидроизоляция (пленка, рубероид), которая не дает ей уходить. По нормам у вас от края опалубки доложно быть не менее 600 мм в нижней части, сверху еще больше, так как откос делается не вертикальным, а под углом 30-45% в зависимости от грунтов. Но на практике, для экономии, откосы делаются почти вертикальными, расстояние по низу уменьшают до 40 см и меньше, Непосредственно для обратной засыпки, чтобы морозного пучения по боковой поверхности не было, достаточно 100 мм.
Немного не понял, это про размеры траншеи? По нормам у вас от края опалубки доложно быть не менее 600 мм в нижней части, сверху еще больше, так как откос делается не вертикальным, а под углом 30-45% в зависимости от грунтов. Но на практике, для экономии, откосы делаются почти вертикальными, расстояние по низу уменьшают до 40 см и меньше. Непосредственно для обратной засыпки, чтобы морозного пучения по боковой поверхности не было, достаточно 100 мм.
Все верно, это для размеров траншеи. Дело в том, что как по нормам, я описал выше. Но часто люди для экономии копают очень узкие траншеи, в которые влазит только будущий фундамент + опалубка с двух сторон + небольшой зазор. При этом могут быть проблемы в виде обрушения грунта, особенно если произойдет размывание грунта дождем. Из-за плохого крепления опалубки ее раздвигает при укладке бетона и т.п.
Забегу вперед. Как я уже говорил , фундамент планирую 6 на 12 с одной перемычкой по стороне 12, то есть два квадрата 6 на 6. С такой длиной, как быть с лагами пола? Подойдет ли брус определенного сечения?
Как быть с лагами?
Здравствуйте. Извините за задержку с ответом, я не администратор сайта и не всегда получаю уведомления об ответах/вопросах, просто пропустил ваш вопрос.
На 6 м брус подобрать можно, но уж очень не эффективно получается. Под нагрузку 250 кг/м2 (195 по нормам для жилой комнаты и 55 на нагрузку от конструкций пола), что несколько в запас. Проходит только балка 100х200 с шагом 600 мм. Это по прогибам, прочность еще с запасом остается. Если учесть, что расчетных нормативных нагрузок в доме не бывает, можно установить балки с шагом 800 мм. Но лучше оставить 600 мм, чтобы перекрытие не было "зыбким". Все же 6 м большой пролет для дерева, если не делать клеенные деревянные конструкции. Можно не брать брус, а сколотить его из 2х досок 50 мм. Или установить 50 мм доски с шагом 300 мм. Только между ними каждые 1.5 - 2 метра надо будет вставить поперек обрезки из той же доски или чуть тоньше, чтобы раскрепить их от кручения. Обрезки можно ставить не в линию, а чуть со сдвигом, чтобы можно было их скреплять с основной доской гвоздями.
Значит лаги на 6 метров это возможно, склоняюсь все-таки к брусу. Есть ли нормативы по высоте фундамента на поверхности моей насыпи?
Вы имеете в виду, на сколько верх вашего фундамента должен возвышаться над ней? Норм как таковых нет, но есть рекомендации не менее 300 мм над будущей отмосткой. Это минимальное, если сделаете 500-600 мм хуже не будет :).
Одни говорят, что новый фундамент должен отстояться год перед установкой сруба, другие же считают что лучше сразу придавить общим весом, как вы к этому относитесь?
Все зависит от устройства фундамента. Отстояться желательно фундаменту пристройки, когда нежелательны большие разности осадок. При этом, фундамент желательно пригрузить если не всей нагрузкой, то по крайней мере, существенной ее частью.
Если у вас пучинистые грунты, то без пригруза их может поднять по боковой поверхности. Если просадочные, суффозионные или карстовые - то при замачивании могут провалиться. А замачивание у незакрытых фундаментов - наиболее вероятное явление. При замачивании так же некоторые грунты могут поменять свойства, даже если они не такие плохие, как я выше написал :).
Еще выдерживать необходимо, если вы делаете грунты на насыпи, но там часто нужно еще увлажнение, пригруз и многое другое.
В вашем случае, не вижу необходимости выдерживать фундамент.
Размечаем траншеи под фундамент, решили копать 80 см, 40 см-лента, и по 20 см под обратную засыпку. Встал вопрос как ложить первый венец, по внешнему краю фундамента или по центру?
Все зависит от того будете ли вы делать утепление стен в будущем. Если не будете утеплять, то при ваших нагрузках разницы нет как ставить стены. Еще важно как вы будете устраивать полы первого этажа. Если у вас будут балки опираться на фундамент с внутренней стороны, то желательно оставить около 100 мм на опирание. На всякий случай напомню, что первые венцы надо пропитать антисептиками, между венцами и бетоном устроить 2 слоя горизонтальной гидроизоляции.
Заканчиваем копать траншею, подскажите как правильно подушку сыпать и сколько? Сначала вроде пгс с трамбовкой, затем щебень или я ошибаюсь.
Дополнение. На дне траншеи вышла вода, где то 10-15 см. Дальше я думаю углубляться не стоит? Повторюсь, что сыпать в воду пгс или щебень?
В воду сыпьте сначала щебень тонким слоем - 5-10 см. Хорошо втрамбовывайте в грунт. Потом можно сыпать смесь песка и щебня слоями не более 5-10 см с хорошим уплотением. Если уплотнение будет техникой, то слой может доходить до 20 см, но не более. Песчанно-щебеночную смесь можно увлажнять при необходимости для лучшего уплотнения. У вас весь песок должен уйти в щебень. Сейчас модно засыпать песок поверх щебня при этом не втрамбовывая песок в щебень. В результате песок рано или поздно водой все равно унесет в щебень и будут большие осадки.
Обработать стены битумом, скорее всего, не получится, траншея узкая. Возможно ли проложить пленку в готовую опалубку по всему периметру в виде ложа, есть ли в этом смысл?
Добрый день.
Строители рекомендуют не пленку прокладывать в опалубку, а рубероид, который прибивается несколькими небольшими гвоздями к доске. Рубероид в этом случае служит больше не как гидроизоляция, а как защитный слой, чтобы через стыки доски не вытекал бетон и можно было легко снять опалубку после набора прочности. Но потом можно этот рубероид, в местах, где были гвозди промазать битумом. Лучше конечно промазывать готовый фундамент.
Насыпали и утрамбовали подушку, вышло около 50 см,высота ленты планируется 1200 мм,из них 800 мм в грунте и соответственно 40 на поверхности.
Подскажите как правильно вязать арматурный каркас в подробностях при такой высоте ленты, как быть на углах и тд (в наличии 12 арматура).
Также интересуют рекомендации по опалубке, закупили обрезную доску 30 мм, листовой МДФ 8 мм,планируем колотить щиты в три доски по горизонтали с вертикальными брусками 70х70 мм плюс МДФ со стороны бетона.
Также подскажите по оптимальной марке бетона.
Здравствуйте. Вам надо расставить упоры, чтобы распереть вашу опалубку о грунт - тут не скупитесь. Особенно тщательно сделайте это для нижней части опалубки. Там самые большие нагрузки и сложнее подлезть.
На высоту 1200 мм надо не менее 4-х рядов стережней. В углах по мимо завода стержней одной из сторон в перпендикулярную фундаментную стену, рекомендуется делать Г-образные элементы из той же арматуры, с тем же шагом по высоте. Заводить каждую сторону Г-образного стержня в соответствующую стену надо минимум на 35 диаметров (450 мм). Тоесть возьмите 1 м стержень, загните его на 90 градусов. Размешать эти стержни надо ближе к внутреннему углу (если ставить в по одному в каждом ряду).
Бетон нормами регламентируется как В15 (М200), желательно с морозостойкостью не менее F100, водонепроницаемостью W2 - W6. Так как у вас в грунте все это.
P.S. Я бы порекомендовал перед полной заливкой фундамента протестировать опалубку - залить небольшой участок (от 3-х метров до длины одной из стен) бетоном и проверить не начнет ли выдавливать опалубку. А то сразу все заливают и расходится опалубка. Напомню, что технологические швы делаются строго вертикальными, перед укладкой бетона в следующую захватку шов зачищается щетками (должен схватиться), обильно смачивается (промывается).
По арматуре в углах решили вязать, как вы советовали, метровыми стержнями загнутыми на 90 градусов, но в каждый горизонтальный ряд. Как быть с ячейками? Основная горизонтальная арматура будет в две штуки в ряд, 4 ряда. Через сколько см ставить вертикальные прутки?
Хотел взять фиксаторы - звездочки 50 мм,нашел только 25 мм, подойдут ли они?
Шаг поперечной арматуры назначается не более наименьшей из сторон, но для фундаментов этим принебрегают часто без последствий. У вас не ростверк, так что можно поперечную арматуру раставить реже - через 400-600 мм. Смотрите чтобы поперечная арматура раскрепила между собой ваши продольные стержни. Чтобы они не сместились во время бетонирования - не гнулись легко, уходили в сторону ("плавали"). Главное, чтобы горизонтальная и вертикальная поперечная арматура шла с одним шагом - они должны замкнутый контур создавать.
Вопрос про ячейки не понял, это вы про поперечную арматуру?
У вас фундаменты, желательно чтобы защитный слой бетона был не менее 50 мм. Вместо пластиковых фикстаров вы можете приварить стальные коротыши, только аккуратно, чтобы не пожечь арматуру. Часто поперечную арматуру делают длиннее, чтобы она упиралась в опалубку и снизу и с боков. К ней прикрепляют продольную арматуру - в этом случае вообще фиксаторы не нужны. По низу можно сделать бетонные кубики нужной высоты (снизу лучше 70-100 мм) на них уложить арматуру.
Не правильно выразился про ячейки, имел ввиду через сколько см ставить вертикальные стойки?
Не понял про - замкнутый контур.
Если поперечную арматуру упереть в опалубку, тот факт что она будет в итоге контактировать с атмосферой не страшен?
Посмотрите приложенный файл. Поперечная арматура вертикальная и горизонтальная (которая отмечена Sw) должна быть в одном сечении и связана между собой.
Гнить арматура будет лет 100, думаю, хватить должно.