| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Напольное покрытие на плиты перекрытия в квартире
Задан 7 лет назад. 2 ответа
-
Теплые полы
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Пол по грунту
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Полам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пол на грунте.
Добрый день!
Как мне правильно сделать пол по грунту? У меня помещение - будующий гараж, 2 кладовки и тамбур. Пол хочу сделать с водяным отоплением. Высота стены от гидроизоляции (между блочным фундаментом и кирпичной стеной) до перекрытия 2,2 м. Т.е. мне надо сделать пол так, чтобы чистовой пол был вровень стеновой гидроизоляции. Возможно так сделать?
Грунт в помещении утрамбованный временем, блочный фундамент заложили в начале 90-х а стены выгнали в 2008 году. Нужно ли там делать песчаную и гравийную подушку или сразу на грунт уложить тощий бетон? Я хочу весь этот процесс разбить на два этапа, т.е. этим летом сделать только черновой пол гидроизоляцию и утеплитель, сверху на утеплитель положить доски, чтобы можно было заезжать на авто. А на следующее лето выстелить трубы для отопления и залить чистовой пол.
Что вначале надо сделать, фундамент для внутренних стен или пол, или объеденить пол с фундаментом? На несущие стены опираются плиты перекрытия 6 метровые. Как сделать фундамент для внутр.стен, при условии что на внутр.стены опиреть плиты? Чтобы снизить нагрузку с краев плит.
Спасибо!
Здравствуйте!
Я немного уточню.
По доскам на утеплителе вряд ли получится машиной заезжать, особенно целый год.
Ждем Ваших уточнений, спасибо!
Живу я в Одесской обл.
Добрый день.
Далее комментировать буду я.
Самое первое что нужно будет сделать, это убрать весь чернозем до глины. Чернозем - самый просадочный грунт, так как в нем происходят процессы гниения растительных частиц.
Потом делается сразу фундамент под внутренние несущие стены. Вам нужно будет уложить блоки ФБС такого же размера и на ту же глубину, такой же блочный фундамент что и под наружные стены. А потом уже заливают полы в каждой комнате. На пол по грунту можно опирать только межкомнатные легкие перегородки 120-200 мм. По Вашему чертежу сложно понять, где у Вас несущие стены внутри. Полы и фундамент объединять нельзя, это конструкции которые работают отдельно.
По поводу пола. Не вижу смысла утеплять пол первого этажа, так как у Вас там будут хозпомещения. Вам будет достаточно повесить в мастерской, провизионной и тамбуре по несколько конвекторов, если они Вам будут нужны для работы. Гараж же не отапливается, так как в нем долго не находятся, там ставится только машина. Мы предлагаем утеплить потолок первого этажа ЭППС и этого будет достаточно, чтобы сожранять тепло на втором этаже.
Уровень пола можно подвести к гидроизоляции. Вам просто нужно будет посчитать толщину чернового пола + финишное покрытие. Черновой пол нужно будет не доливать до отместки гидроизоляции, чтобы положить чистовой пол или покрытие в отметку гидроизоляции.
В качестве пола по грунту для гаража лучше использовать просто бетон М 100-М 150, то есть залить 20 см бетонного пола без армирования. Хорошенько его затереть, а потом можно покрасить или сверху уложить линолеум, плитку и т.д. Соответственно, Вы выбираете 30 см чернозема, вместо него отсыпаете глины (с трамбованием каждый слой в 10 см) или отсыпаете щебнем и песком (что существенно дороже и также трамбуете каждые 10 см). А далее заливаете 20 см бетонной стяжки в каждом помещении отдельно. Соответственно, Вы можете в этом году залить полы в гараже, а в следующем - остальные комнаты.
Спрашивайте.
На схеме (пол 2): толстые стены они несущие, фундамент - блоки (наверное фбс) в два ряда с перевязкой, общая глубина 1,2 м; тонкие стены - межкомнатные, не несущие, но я хочу на них опереть плиты перекрытия между первым и вторым этажами (плиты уже уложены). Так что такие же блоки как для несущих стен физически не уложить. Может монолит залить с армированием? На какую глубину делать фундамент? Как сделать армирование (диаметр арматуры, поперечная перевязка)? Нужно ли привязывать фундамент для тонких стен к основному - несущему фундаменту? Стены думаю делать из одесского ракушняка или блоки из гранотсева. Из чего лучше?
Щебень и песок послойно или вместе? Если отдельно, то какая толщина каждого слоя?
Пирог пола такой: глина 30 см, бетонная стяжка 20 см (какая фракция щебня нужна?) и все? А гидроизоляцию не надо делать?
Добрый день.
То есть, если я правильно поняла, то все внутренние стены у Вас не несущие (но Вам очень хочется подпереть этими стенами плиты перекрытия и сделать под них фундамент, а плиты уже уложены и оперты на внешние несущие стены). В этом случае, я Вас расстрою, сделать эти стены именно несущими не получится, так как невозможно довести стены под самую плиту, чтобы плита равномерно распределила нагрузку на эту стену. То есть, можно только сделать некую подпирающую стену, которая не будет иметь полноценное опирание необходимое для несущих характеристик конструкции, это просто невозможно сделать уже после укладки плит. В этом случае, достаточно под такие стены сделать небольшую монолитную ленту, которая никак не будет связана с основным фундаментом. Высота 600 мм, ширина 400 мм, армирована 4 продольными стержнями арматурой диаметром 12 мм и перевязана поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 45 см. На всю глубину (1,2 м) он здесь ненужен, так как эти толстые стены не могут считаться несущими.
Сказать однозначно что лучше ракушечник или гранотсев мы не можем. Ракушечник природный камень, он экологичнее, но по плотности его нужно брать маркой М 25. Тут уж сами решайте. Толщина такой стены внутри 300-380 мм должна быть, если мы все еще говорим об оперании на нее плит.
В траншею по фундамент внутренних стен, сначала щебня средней фракции 30-50 мм 10 см и песка сверху 10 см (трамбовать каждые 10 см). Если Вы решили делать обратную засыпку глиной под пол по грунту, тогда там щебень можно не засыпать, только песочком выровнять поверхность (10-15 см с трамбованием будет достаточно). А если вместо глины щебень и песок, то сначала щебень 15 см, потом сверху песок 15 см, трамбовать (но это дорого, хотя самый лучший вариант по технологии, усадок быть не должно у пола). Щебень засыпают впервую очередь, чтобы потом песок хорошо заполнил все пространство между щебенкой.
Для пола лучше взять мелкую фракцию щебня, чтобы бетон был пластичнее и ровнее ложился, то есть фракция 20-30 мм. Гидроизоляция будет лишней, так как Вы пишите что вода у Вас глубоко, соответственно влаги не будет под стяжкой.
А если стену подвести к плите по-максимуму и не много поддомкратить каждую плиту на пару см, и подложить что либо в щель?
Почему я интересуюсь данным вопросом о подпирании плит, так как на другом этаже будет несколько межкомнатных стен, либо из пол кирпича силиката, либо газоблока (смотря, что из них легче и крепче).
Прикрепил схему со 2 этажом, над первым.
Можете схематично показать в разрезе армирование фундамента? 4 продольных стержня - это все они внизу лежат или по углам фундамента 600 х 400 мм? Фундамент делать вровень с гидроизоляцией несущих стен?
Добрый день.
1. Можно так сделать как Вы хотите, поддомкратить и проложить металлические пластины разной толщины (подобрать по толщине), так, чтобы они плотно стали между стеной и плитой. Или можно выкладывать раствор с гранитным крупным щебнем, чтобы операние шло не на раствор, а на щебень. С пластинами вариант будет получше.
2. Газоблоки легче силикатного кирпича.
3. Схема:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Вам нужно сделать фундамент так, чтобы верх его покрывался гидроизоляцией и был по уровню с горизонтальной гидроизоляцией между стеной и фундаментом несущих стен. То есть, углубите фундамент так, чтобы он одинаково был по уровню со старым фундаментом, потом сверху 2 слоя рубероида на битумной мастике и далее стена для подпора перекрытий.
Спрашивайте.
Траншею выкопать под ширину фундамента и опалубкой будут служить стены ямы, или выкопать шире чем 400 мм и установить деревянную опалубку?
Как скреплять продольную и поперечную арматуру, проволокой или сваривать?
Через какое время можно возводить стену?
Добрый день.
Ожидайте ответ сегодня.
Добрый день.
1. Нет, траншею в качестве опалубки использовать нельзя, так как будет большой расход бетона (уйдет в землю), и провибрировать бетон не обрушивши стенки траншеи, никак не получится нормально. Если делать правильно, нужно траншею сделать больше, настолько насколько Вы сможете потом обработать по бокам фундамент гидроизоляцией (например, битумом обмазать или приклеить рубероид). Или нанести кистью на длинной палке битум. Но можно и проложить в опалубку рубероид, пригвоздив его небольшим количеством гвоздиков к опалубке, чтобы не сполз рубероид во время заливки бетона. Так проще будет снимать опалубку после набора прочности бетона. И сразу будет выполнять функцию гидроизоляции. Там, где были прибиты гвоздики, нужно хорошо промазать битумом. Так что, в любом случае траншея должна быть шире, для съема опалубки и для обмазки битумом проблемных мест.
2. Электросварка - это нагревание, а нагревание - отпуск металла. Если изначально у А3 предел текучести 300 МПа, то отпущенная будет иметь 200 МПа, как у стали 3. Еще зависит от профессионализма сварщика - он может в месте сварки уменьшить сечение, а это еще и потеря прочности. Не любит термоупрочненная арматура сварку. Варить нужно только в заводских условиях, точечной сваркой, особенно арматуру класса А1 и А3.
3. В нормальных сухих и при теплых погодных условиях, стену можно будет возводить не ранее чем через 14 дней. Вообще, набор прочности происходит в течении 28 дней. Соответственно, на 28 день бетон набирает 100% прочности и по нормам только тогда можно начинать дальнейшие работы. Но наши практикующие строители говорят, что после 10 дней можно начинать работы, но только в том случае, если опытным глазом они определят можно начинать или еще стоит подождать. Поэтому в Вашем случае, лучше не торопиться и подождать 100% набора прочности. Так как погодные условия могут не соответствовать требованиям и бетон не успеет застыть.
1. Гидроизоляция внешней стороны фундамента делается всегда, то есть, предотвращаем попадание осадочной воды на фундаментную часть. А также, всегда отделяют гидроизоляцией фундамент от стен, чтобы стеновые материалы не впитывали в себя влагу от тех же осадков. Обычно отделяют верх цоколя от низа кладки стены, так как все стеновые материалы очень сильно пропитываются водой, а некоторые еще и быстро разрушаются. Гидроизоляция пола Вам не нужна, если грунтовая вода глубоко. Также, в первый год после строительства постарайтесь выполнить отмостку под домом. Это основные требования для защиты фундамента.
Вместо вибрирования можно использовать способ штыкования. То есть, берете толстую арматуру диаметром 20-28 мм или лом (палку) и начинаете протыкать бетонную смесь в опалубке. Вибрировать конечно лучше, но бывают случаи, что нет других вариантов кроме штыкования.
2. Проволока — это самый важный элемент при выполнении вязальных работ, так как от качества проволоки зависит качество узла и конкретно фиксации арматуры, а в последствии и самого арматурного каркаса. При вязке обычно используется обожженная проволока, диаметром 1 мм, всегда круглого сечения. Отличие обожженной проволоки от необожженной в том, что первая хорошо гнется, плотно прилегает к арматуре и имеет свойство тягучести (т.е. при вязке не рвется), в отличии от второй, необработанной, которая тяжело гнется и при вязке узла частенько обрывается и ломается.
Пластиковые бобышки (фиксаторы) — это пластиковая деталь, которая укладывается между арматурой и опалубкой для создания защитного слоя. Без них арматура может касаться опалубки и, после заливки, будет торчать из бетона и соответственно ржаветь, терять прочность и разрушать конструкцию. А вообще, мы рекомендуем обратиться к специалисту, чтобы он хотя-бы раз показал как вязать арматурный каркас, так как это важная часть при выполнении фундаментов. Рассказать на словах можно, но вот сможете ли Вы это самостоятельно повторить, уже вопрос. Или найдите видео в интернете.
Можно ли использовать вместо обычной стальной арматуры, стеклопластиковую?
Добрый день.
Данную арматуру держали в руках и слышали от читателей разные отзывы. Но на практике не имели дела с ее применением на реальных объектах, так как наши строители не доверяют ее свойствам. Поэтому, уверенно сказать, как она себя поведет при строительстве - не можем. И довольно сложно сказать, как она поведет себя при пожаре, так как зачастую относится к группе горючести Г1 (самозатухающие материалы). Если у Вас планируются изогнутые элементы в доме, например, эркер, то стеклопластиковую арматуру Вы в этом месте не сможете использовать, потому что она не гнется, как металл. Изогнутые элементы из нее делаются только под заказ, и соответственно стоят дороже.
Но с другой стороны, есть и одно преимущество - это небольшой вес, что может быть важно при реконструкции, например надстройке дополнительного этажа над домом, фундамент которого, не рассчитан на большие дополнительные нагрузки. И даже несмотря на это, широкого применения стеклопластиковая арматура пока не нашла. Скорее всего, из-за высокой стоимости.
Единственное ее преимущество - высокая коррозионная стойкость. Соответственно, ее можно использовать там, где обычную нельзя. Если у вас нет особых грунтовых условий (повышенная агрессивность к стали арматуры) или не делаете емкости для хранения кислот и т.п. (и то не всех), то нет смысла в ней.
Если Вы все-таки решите использовать стеклопластиковую арматуру, то мы советуем обязательно требовать у производителя сертификаты на все заявленные характеристики. Так как опыт производства, как и применения, данной арматуры, все-таки пока еще небольшой.
Добрый день!
Начал рыть траншею под фундамент. Опалубку буду устанавливать только выше уровня земли, т.к. грунт твердый и при трамбовании бетона он не осыпится. Стену буду делать из ракушняка, его ширина 23 см, а фундамент на 5 см с каждой стороны шире, итого ширина фундамента - 33 см. Глубина фундамента с арированием 50 см.
Из чего сделать подушку? Из 10 см песка и 10 см щебня (что вначале укладывать)? Из 20 см песка? У меня много бута, можно ли из него подушку сделать или использовать вместо гравия? Уложить его окуратно и пролить либо житким раствором, либо жидкой глиной с песком? Что лучше?
Добрый день!
Начал рыть траншею под фундамент. Опалубку буду устанавливать только выше уровня земли, т.к. грунт твердый и при трамбовании бетона он не осыпится. Стену буду делать из ракушняка, его ширина 23 см, а фундамент на 5 см с каждой стороны шире, итого ширина фундамента - 33 см. Глубина фундамента с арированием 50 см.
Из чего сделать подушку? Из 10 см песка и 10 см щебня (что вначале укладывать)? Из 20 см песка? У меня много бута, можно ли из него подушку сделать или использовать вместо гравия? Уложить его окуратно и пролить либо житким раствором, либо жидкой глиной с песком? Что лучше?
Вместо рубероида по бокам траншеи, можно ли установить ЭППС, 2 см или 3 см? Я хочу внутрь траншеи опустить полиэтилен, его надо опускать в траншею, а на него стелить песчаную подушку или вначале подушку, а после полиэтилен?
Какая марка (класс бетона) для фундамента и для пола?
Нужно ли засверливать несущий фундамент для того, чтобы в него вставить арматуру от фундамента внутри помещения?
При соединении арматуры, какой должен быть нахлест в стыке, сколько см?
Добрый день.
Скажите, а какой фракции у Вас бутовый камень? Может быть он подойдет для бутового фундамента?
Жду Ваших уточнений и пока отвечу на остальные вопросы.
1. По опалубке смотрите сами, я Вам описала почему нужно устанавливать опалубку в траншею, а в остальном решать Вам.
Если фундамент решите делать ленту с армированием из бетона, тогда подсыпку делаете в любом порядке, но чтобы фракции песка вошли в поры между щебнем. То есть, это значит если песок сверху, его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок указан внизу под щебнем, то щебень трамбуется и соответственно он утапливается в песок самостоятельно от трамбования и веса постройки, здесь нужно хорошо утрамбовывать. В идеале, они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. Мне больше нравится, когда слой утрамбованного щебня, а сверху песок пролитый водой (но не замачивайте сильно). Щебень 10 см и песок 10 см.
2. Бут можно использоваь немного по-другому, если Вы скажете его размер, я Вам предложу как его можно использовать и пройдет ли он для подушки.
3. Для фундамента марка бетона М 150-200, для стяжки М 100-150.
4. Вам засверливать ненужно, а нужно делать выпуски арматуры из бетона. Оставлять арматурные стержни для связывания с внешними несущими стенами. Нахлест не меньше 10 диаметров арматуры, то есть, если арматура у Вас 10 мм, то оставлять 100 мм нахлест.
И еще, по поводу гидроизоляции и полиэтилена. ЭППС - это утеплитель, его использовать как гидроизоляцию не получится. В качестве утепления Вашего мелкозаглубленного фундамента - это хороший вариант, но тут нужно 5 мм толщину брать. Полиэтилен проложить можно перед заливкой бетона на подушку, но толку в нем особо нет, можете проложить. А гидроизоляцию все-таки делают всегда. Но если Вы пишите, что УГВ у Вас на 2-3 метрах, то можно попробовать обойтись только отмосткой, чтобы защитить от внешнего воздействия воды от таяния снега и стока дождя с крыши. Сделать правильно желоба для отвода этой воды с крыш и под уклоном отмостку с желобами с выводом в огород или подальше от фундамента.
Бут у меня не совсем тот который Вы себе представляете. Это не гранит или что то такое. Это желтого цвета камни, похожие на ракушняк, но очень плотные. Иногда чтобы разбить пополам нужно просверлить перфоратором отверстия и только после этого рабить кувалдой.
Размеры разные: 5х5 см и толщиной от 1 до 5 см; 40х40 см, толщина 20-25 см, но таких штук 10. В основном 15х15 см при толщине 5-10 см. Соответственно вес от 1 кг до 20-30 кг.
Когда делали несущие стены, оставляли камень для перевязки, т.е. если посмотреть на стену, то можно увидеть через ряд выступы камня. На первом фото видно выступающие камни, а на втором - бут.
Я раствор буду для фундамента сам изготовлять. Купил цемент М400, без щебня, только песок. Какие пропорции цемента и песка, чтобы получить бетон М150 - М200?
Добрый день.
Сразу хочу внести ясность в некоторые моменты.
1. То, что Вы называете бутом, не бутовый камень. Это песчанник, он тоже плотный хороший материал и его можно использовать для фундаментов. Такой фундамент выкладывают из разного размера камня. Выбирают камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором. Прежде чем укладывать камни, их моют водой от грязи и пыли, чтобы сцепление с раствором было максимально прочным. Вы возможно не поверите, но в 60-е годы, практически весь Донбасс был построен на таких фундаментах. Песчаник - натуральный природный камень, который обладает очень большой прочностью (плотность 2500-2700 кг/м3), предел которой при сжатии 250-400 МПа. Полагаясь и основываясь на прочность песчаника, из него делают фундаменты. А то, что этот камень осадочного происхождения дополнительно говорит о его устойчивости к воздействию атмосферных явлений. Долговечность песчаника подтверждена многими сооружениями, сохранившимися не одно тысячелетие, если все выполнять правильно.
2. Второе замечание по поводу раствора и бетона. Вы немного путаете предназначение раствора и бетона. Если Вы решили делать монолитный ленточный фундамент, тогда Вам необходим бетон М 150 -200. Бетон - это 1 часть цемента + 3 части песка + щебень (на 1 м3 бетона 0,8 м3 щебня). Щебень как наполнитель в этом случае обязателен. Фундаменты делают из бетона, а не из раствора. Но, есть такой вид фундамента, как бутовый (или из песчанника), который делается как раз из раствора, точнее проливается раствором без щебня. Его пропорция 1:3 (цемент:песок). В этом случае, из цемента М 400 и песка, при такой пропорции, Вы можете получить раствор М 100-120, этого будет достаточно для фундамента из песчанника. Так как это не бетон, а проливочный материал для натурального камня.
Как делается фундамент из песчанника.
Начинать кладку камня необходимо на подготовленную предварительно подушку из белого песка толщиной 25-30 см. При этом, песок должен быть плотно утрамбован, чтобы под ним не виляли из стороны в сторону камни.
Возводить фундамент из бутовых камней можно как с применением опалубки, так и без нее. Если риска обрушения грунта в траншею нет, опалубку можно не ставить и в целях экономии времени и приступать сразу к строительству, в противном случае возвести каркас придется.
Несмотря на то, что песчанник стойко переносит воздействие влаги, гидроизоляцию по той части фундамента, которая находится под землей, требуется предусмотреть. В качестве гидроизоляционного слоя можно воспользоваться листами рубероида, которые укладываются друг на друга в нахлест и покрываются битумной мастикой.
Самый нижний слой рекомендуется выкладывать из блоков бута правильной формы. Если потребуется, их поверхность легко ровняется при помощи молотка и зубила. Внимательно нужно отнестись к подбору камней, которые располагаются по краям ленты и на ее углах – они должны быть прочными и надежными.
Пространство между камнями песчанника рекомендуется уплотнять при помощи цементного раствора, смешанного с мелким песчанником. Затем слой покрывается жидкой цементной стяжкой и на него укладывается второй – но уже поперек основания.
Необходимо выполнить армопояс по верху фундамента высотой 20-25 см армированного 4 прутами по 2 ряда продольной арматуры диаметром 10-12 мм и перевязанной поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30-40 мм. Армопояс выполняется только бетоном, не цементным раствором!
Не забудьте, что нужно обязательно предусмотреть на этапе проектирования фундамента все необходимые отверстия под коммуникации и вентиляции пространства под домом, так как сверлится такое основание очень не просто. Необходимо сразу же после возведения предусмотреть отмостку.
Как мне кажется, это именно Ваш вариант фундамента, так как все к нему располагает.
Спасибо за столь полный ответ!
Порядок моих действий:
Итого глубина всего фундамента: 25+20+25=70 см, или какой-то слой увеличить? Напишите пожалуйста толщину каждого слоя.
Изготовление фундамента будет выполняться в 2 этапа: первый - укладка песчаника, второй, не в этот день заливка армопояса?
При изготовлении армокаркаса: можно ли вбить в землю вертикальные стержни арматуры, после песок, песчаник, и потом к стержням привязать продольные, стержни вбивать ч/з 70 см на всю длину продольных армокаркаса. Стержни такой длины, чтобы к ним привязать нижний и верхний ярус продольных.
1. Про рубероид забыли. Не подходит он Вам, если фундамент делать прямо в траншее, а не в опалубке. Можете выступающую часть фундамента обмазать битумом или на битум приклеить 2 слоя рубероида. Кстати, 30 см фундамента обязательно должно выступать из земли, у Вас так и будет же.
2. По технологии песчаной подушки чем больше тем лучше, чтобы камень лег очень плотно в уплотненный песок, прямо как плитка на песок ложится. Проливкой можно, но лучше все-таки трамбовкой, можно взять круглое или квадратное бревно и протрамбовать им. С проливкой можно не угадать и залить траншею сильно.
3. Не совсем ясно, что Вы имели ввиду.
4. Да.
У меня подсчеты другие, точнее глубина такая же 70-75 см: 25-30 см песок (если хорошо утрамбовать, получится 25 см, можно и 20 см) + 50 см самого фундамента под землей + 25-30 см выступающего фундамента над землей (он же будет цоколем) и сверху 25 см армопояс. Армопояс уже не считается фундаментом, это отдельно работающая конструкция под перекрытия, но он же соединит Ваш фундамент из песчанника и распределит правильно (равномерно) нагрузку от перекрытия и стен.
Нет, не в 2 этапа, а в один. Нужно выкладывать камни небольшими слоями и проливать сразу раствором. Швы заполняются смесью полностью. Их толщина не должна превышать 1-1,5 см. Минимальная толщина шовных участков и надёжная перевязка составляющих основы обеспечивается путём использования элементов разных размеров. В областях фундамента, куда не кладется большой песчанник, осуществляется так называемая «расщебёнка». Туда засыпают камушки небольшого размера. Впоследствии они выполняют функции клиньев. Во время работ песчанник постоянно подбивается кувалдой или молотком.
Далее кладка заливается раствором. В образовавшиеся полости насыпают мелкие камушки. Под конец поверхность хорошо разравнивается, переходят к следующим мероприятиям.
Тоже неясен вопрос, уточните что Вы имеете ввиду. Армопояс выполняется сверху на готовый фундамент, когда тот наберет 70-100% прочности. Делается опалубка в ширину фундамента, туда укладывается арматурный каркас уже связанный и заливается бетоном. Высота всей этой конструкции 25 см. В бутовом или фундаменте из песчанника арматура не используется, сами камни имеют прочность металлоконструкций.
На всех фото натянута синяя веревка - это ноль. По этот ноль я хочу залить пол в гараже. На рис.2 между стобиками видно рубероид, он уложен на фундамент из блоков ФСБ, дальше несущая стена в 1,5 кирпича. На рис. 2 и 3 высота от земли до веревки 30 см, на рис.1 и 4 высота см 15, местами меньше.
Фундамент и армопояс делают порось?
Как будет связан между собой армопояс и фундамент? (в последнем абзаце я имел ввиду перевязку фундамента из песчаника и армопояс, вертикальными прутьями, которые пронизывают всю конструкцию, рис.фундамент)
Олег, Вы прояснили ситуацию. Фото все расставило по местам. Для фундамента внутренних стен бутовый фундамент (или из песчанника0 не подходит, так как Вам необходимо связать с блоками ФБС новый фундамент. В бутовом арматура не прокладывается, он просто делается из камней и цемента. Я почему-то решила, что у Вас новое строительство и поэтому предложила такой вариант. К сожалению, сделать фундамент из камней не получится.
Здесь Вам нужно делать ленточный с армированием, такой как я давала схему и мы с Вами рассматривали ранее. Заливать бетоном, то есть, цемент-песок-щебень средней фракции (пропорции я давала выше). Засверливать швы между блоками ФБС и вставлять туда арматуру нового фундамента. Здесь можно гидроизоляцию не делать. А утеплять будете пол по грунту, в траншею класть ничего ненужно. Соответственно, армопояс отменяется вообще. Армопояс - это такой армированный пояс, который бетонируется по всем несущим стенам, распределяя нагрузку от перекрытий. Заливается он перед самим перекрытием. Но у Вас уже стены выполнены наружные, а для внутренних это уже не проходит. Он должен быть цельным и неразорванным. Армопояс не связывается ни с чем, только делается неразрывное армирование самого пояса по всем несущим стенам. Если бы мы делали фундамент из песчанника, то армопояс не связывался бы с фундаментом. Он просто на нем заливался сверху.
Ясно!
От низа траншеи до шнурка 70 см, этого достаточно? 20 см подушка, а остальные 50 см бетонная заливка.
Между блоками фбс вставить арматуру, это на глубине 60 см от шнурка и это будет нижний ряд каркаса арматуры? А верхний ряд тоже вставить в блок фбс засверлив его?
Как глубоко вставлять арматуру между несущими блоками?
"А утеплять будете пол по грунту, в траншею класть ничего не нужно. " не понял. Пол все-таки надо утеплять?
Добрый день.
1. Достаточно для мелкозаглубленного фундамента. Да, хорошо.
2. Если будет получаться вставить в швы между блоками, то лучше и легче сверлить швы, если нет, то сверлить нужно блоки. Арматура на том уровне, которая показана на схеме выше, она должна быть полностью в теле бетона на 5 мм отступив от края ленты. Арматура торчать из земли не должна, особенно выступать из бетона, так как это гарантированная коррозия металлических закладных. Вставлять арматуру нужно на 10-15 см в тело блока, то есть, засверливаться придется отновательно.
3. Нет, утеплять ненужно, у Вас же весь первый этаж хозпостройки. Это если бы были жилые комнаты, тогда да. Это я все еще не привыкну, что у Вас необычный проект дома.
У меня с финансами не очень для покупки щебня, песок и цемент есть! Может как- нибудь обойтись без щебня, вместо него песчаник использовать, его у меня очень много. И в дело пойдет и вывозить на свалку не надо. Там же не несущая стена будет, а для подстраховки (для плит).
Добрый день. Можно использовать песчанник, но тогда только мелкой фракции, 20-50 мм для бетона. Может быть как-то удастся подробить его, но думаю кувалда не поможет. Вам нужно ж будет засверливаться арматурой в блоки, большой песчанник никак не подойдет, только мелкий. Ну а пропорция его должна быть такая как я писала выше 0,8 куба наполнителя (песчанника) на куб бетона.