| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Какие изменения можно внести в проект?
Задан 11 лет назад. 4 ответа
-
Расчет площади дома
Задан 12 лет назад. 12 ответов
-
Покритикуйте выбранный проект
Задан 13 лет назад. 1 ответ
|
Есть вопрос по Проектированию? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Дом из ракушняка в пол камня. Херсон
Здравствуйте!
Решил построить теплый дом в половину ракушняка с рекуперацией. Заказал проект. В ходе проектирования понял, что архитектор так себе. У меня есть ОЧЕНЬ большие сомнения, что проект просчитан. очень хочу услышать мнение специалистов "со стороны". Встречался с 5 бригадами мастеров , у каждого свое мнение да еще и разное и ни один не советует строить в пол камня!?!?!?. Прошу Вас взглянуть на проект и по возможность указать на те или иные недостатки. Вопросов у меня много, но на данный момент все внимание сосредоточено на закладке фундамента:
1. Правильно ли рассчитан фундамент для такого дома (ширина, глубина, диаметр арматуры и т. д.)? Не хочется "закопать" лишнее.
2. Смущает, что при такой ширине дома по средине нету несущей стены?
3. С цоколем я совсем ничего не понял, он типа залит вместе с фундаментом (как правильно сделать?)?
4. Ну и если можно в двух словах (для моей жены): оптимально-целесообразно-экономично стоит строить в пол ракушки или все таки в камень?! Она боится, что не устоит
Спасибо.
Добрый день.
Сегодня все внимательно перечитаем и проверим. Ожидайте ответ сегодня к обеду или вечером.
Спасибо, буду благодарен!
Добрый вечер.
Даже не знаю с чего начать, чтобы Вас не сразу расстроить. Сразу хочу сказать, что однозначных ответов на некоторые вопросы мы не сможем дать, так как не хватает плана кровли и данных по грунтовой воде на участке. Возможно Вы не доложили план, и возможно знаете насколько весной поднимается грунтовая вода, сообщите нам эти данные (может быть есть где-то рядом колодец или соседи делали геологию).
Начну по порядку отвечать на Ваши вопросы:
1 и 2. Глубина промерзания грунта в Херсоне и Херсонской области 80 см, по нормативам Вам достаточно высоты фундамента 900 мм (по нормам глубина заложения основания должна быть ниже на 10 см от глубины промерзания). У Вас на чертеже фундамент высотой 1,05 м. Впринципе нормально, но например 10 см бетонной подушки можно не делать, достаточно насыпать 10 см утрамбованного щебня в траншею и 10 см песка сверху, тоже хорошо утрамбовать. По ширине заложено тоже нормально, 500 мм для стены в целый ракушечник плюс штукатурка.
Далее по фундаментам под внутренние перегородки. Чесно говоря, фундамент под внутренние ненесущие перегородки не делают. Обычно их ставят прямо на бетонный пол первого этажа (монолитную плиту) и этого достаточно. Пускать такие ленты как у Вас на плане, смысла нет, тем более глубина заложения их 95 см. Если Вы в перспективе планируете достраивать 2-й этаж, тогда можете залить армированные ленты под ненесущие перегородки шириной 200 мм и высотой 600 мм, если нет, тогда делайте либо бетонный пол и на него опирайте перегородки в пол кирпича, либо ленты 200 мм ширина и 300 мм высота.
Армирование. По конструктиву все хорошо. Но я посмотрела в нормах, что сейсмичность в г.Херсоне 6-7 баллов, а не 5 как указано в проекте, поэтому армирование советую увеличить. Продольную арматуру взять диаметром 12 мм, а поперечную 8-10 мм с шагом 300 мм.
По фундаменту вроде бы все. Марка бетона классом В15 проходит. Параметры фундамента могут менятся, если возникнет необходимость делать поперечные несущие внутренние стены. Скорее всего придется делать несущие стены внутри, так как пролет для основного дома 12 м и 14,5 м очень много, даже для стены в один блок ракушечника (не говоря уже о пол блока). Под все несущие стены выполняется фундамент одинаковой глубины заложения, но можно по ширине сделать 300 мм, а не 500 мм как для наружных. Здесь нужно посмотреть еще план кровли, чтобы понимать какая у Вашего дома крыша: 2-х скатная или 4-х. Крыша не может опиратся на такие большие пролеты без вспомогательных внутренних несущих перегородок. Разработан ли план кровли?
3. Цоколя в проекте вообще нет. Если посмотреть на разрез дома, то идет фундамент до нулевой отметки земли, а потом сразу стена. Это тоже неверно. Цоколь нужен обязательно, хотябы 3-4 ряда кладки из краного глиняного кирпича, который хорошо подходит как материал для данной конструкции. По верху цоколя (этой кладки) обязательно приклеивается 2 слоя рубероида на битумной мастике в качестве горизонтальной гидроизоляции, для отсекания осадочной (брызг от омостки) воды от стены, а также от таяния снега. То есть, гидроизоляцию прокладывают между цоколем и началом кладки из ракушечника. Толщина цоколя должна соответствовать толщине стены из ракушечника.
4. А вот самое интересное это как раз стены в Вашем проекте. По нормативным документам, стена в пол ракушечника может выполняться для одноэтажных зданий хозяйственного предназначения: гараж, сарай, туалет и т.д. Ну никак не дом с такими пролетами стен и нагрузками от крыши. Если смотреть с экономической точки зрения и теплу, то Вам выгоднее и правильнее делать стены в целый блок ракушечника 380 мм + штукатурка. Это долговечная конструкция. По расчету у меня получается, что для стены в пол кирпича Вам не хватает 50 мм утеплителя, а для целого блока 30 мм. За счет такого отопления как Вы планируете, можно этими 30 мм принебречь. Вот загадка, почему проектировщик Вам заложил 250 мм пенопласта. Видимо расчет он не производил для Вашего региона.
Ваша жена совершенно права, стена в пол ракушняка не будет устойчива и иметь достаточную прочность. Кстати, из-за низкой несущей способности придется делать армирование кладки стены через каждые 3-4 ряда блоков. И марка ракушечника необходима для Вашего дома М25. Это средняя плотность ракушечника.
В общем, есть подозрение, что этот проект взят "с потолка". Так как основных параметров я в нем и не вижу.
Спрашивайте, уточняйте что неясно.
Спасибо за ответ. Ожидал более оптимистического результата :(. В пол камня и утеплитель было мое пожелание. Сказали, что такой вариант возможен :(.
1. Уровня грунтовых вод точно сказать не могу. У соседей вода в колодцах на глубине 13-15 метров.
2. Для строительства в камень ширины 50 см точно достаточно? Строители говорят надо минимум 70 см.
3. Какие внутренние стены сделать несущими?
4. Не совсем понятно "По расчету у меня получается, что для стены в пол кирпича Вам не хватает 50 мм утеплителя, а для целого блока 30 мм. "!
5. Заливку фундамента делать с помощью опалубки + вертикальная изоляция или возможен вариант заливки прямо в траншеи без вертикальной изоляции (так говорят большинство строителей - простоит минимум 100 лет :).
6. Не могу определиться - арматуру лучше варить или вязать?
Делаю вывод, что строить надо 100% в камень - какая толщина утеплителя!? Глубина фундамента (с подушкой) 100-105 см. в уровень с грунтом. Цоколь минимум 40 см. Под внутренние перегородки ленты 20 см ширина и 30 см высота. Под внутренние несущие стены шириной 30 см и высотой 100 см.
2. Толщина стены 400 мм + утепление (пускай даже 70 мм) и слой штукатурки 20 мм = 490 мм. Для стены с такой толщиной достаточно фундамента шириной 500 мм. Можете заложить 550 мм на выравнивание геометрии здания. Утеплитель вообще можно сделать нависающим. Чем они аргументируют 700 мм?
3. Схему приложу ниже.
4. Я сделала расчет для Вашего региона, по которому у меня получилось, что стена 380 мм нуждается в дополнительных 52 мм утепления, а стена 190 мм - 34 мм. Но вот теперь понимаю, что наши результаты расходятся по толщине утепления. Это может быть связано с тем, что я беру марку ракушечника средней плотности и теплопроводность 0,4. Если брать марку высокой плотности и теплопроводность 0,9, то получается 108 мм. Вот откуда Ваши строители и советуют 70 мм, а я беру стандартные цифры, но ведь в каждом регионе свое качество ракушечника и плотность. Давайте на 70 мм и остановимся (у Ваших строителей есть опыт строительства в Вашем регионе и с Вашим ракушечником), так как для Вашего энергоэффективного дома чем больше толщина утепления, тем лучше. Показатели дома с рекуперацией будут выше и теплее.
5. Ну вот и нет. Огромное заблуждение о том, что можно лить без опалубки. Если бы так можно было, то давно бы все забыли об опалубке. Нет, траншею в качестве опалубки использовать нельзя. Это связано с тем, что при укладке бетона будет большой расход (он уйдет в грунт), и провибрировать нормально бетон, не обрушивши стенки траншеи, никак не получится. Да и фундамент нужно обязательно гидроизолировать, все подземные части дома обрабатывают гидроизоляцией, это правила из нормативов. Если делать правильно, нужно траншею сделать больше, настолько насколько Вы сможете потом обработать по бокам фундамент гидроизоляцией (например, битум нанести кистью на длинной палке). Но можно и проложить в опалубку рубероид, пригвоздив его небольшим количеством гвоздиков к опалубке, чтобы не сполз рубероид во время заливки бетона. Так проще будет снимать опалубку после набора прочности бетона. И сразу будет выполнять функцию гидроизоляции. Там, где были прибиты гвоздики, нужно хорошо промазать битумом снаружи. Так что, в любом случае траншея должна быть шире, для съема опалубки и для обмазки битумом проблемных мест.
6. Лучше вязать. Электросварка - это нагревание, а нагревание - отпуск металла. Если изначально у арматуры А3 предел текучести 300 МПа, то отпущенная будет иметь 200 МПа, как у стали 3. Еще зависит от профессионализма сварщика - он может в месте сварки уменьшить сечение, а это еще и потеря прочности. Не любит термоупрочненная арматура сварку. Варить нужно только точечной сваркой в заводских условиях, особенно арматуру класса А1 и А3.
Внимание: Под внутренние несущие стены Вам необходимо закладывать полноценный фундамент как и под внешние. Соответственно, глубину брать 1-1,05 м, а ширину можно уменьшить до 300-400 мм. Внутренняя несущая стена должна быть толщиной в блок ракушечника 380 мм или в кирпич 250 мм. Отсюда и такая ширина ленты. Армирование такое же как и у внешних, при чем, арматуру связывают внешних и внутренних несущих стен. Под ненесущие можете сделать фундамент мелкого заложения 300 мм, армирование 2 прутами продольной арматуры диаметром 12 мм, перевязанной поперечной арматурой 8 мм с шагом 300 мм. Но лучше межкомнатные перегородки 120 мм ставить сразу на стяжку пола. Фундамент будет под них лишним.
Схема:
План на отметке 0.00
Я предлагаю сделать несущими именно эти 2 стены (выделила красным). Во-первых, Вы сэкономите на древесине, непонятно где бы Вы в Херсоне покупали бы 11 метровые брусья для перекрытий. И на эти 2 стены хорошо лягут перекрытия меньшей длины (существенно удешевляет покупку древесины), тем более, что пролет 11 м - это очень много. И кровлю хорошо можно опиреть на несущие стены, что тоже немаловажно.
Если возможно, продолжу тему. Как все было на самом деле :)
Вырыли, сделали "бетонную подушку", связали каркас
залили насосом и завибрировали фундамент 70см х 30см
нашли нормальные советские блоки 40 см в два ряда и сверху сделали армопояс
гидроизоляция (какаято польская для этих целей) и кладка в камень, армопояс
по серединки несущей сделали одну стенку, на нее и положили балки по 5м с хвостиком
смонтировали крышу
На данный момент на этом и остановились.
Вопросов у меня много
, для начала:
Добрый день.
Уже отвечаем на Ваш вопрос. Но писать нужно только в ветке, очень Вас об этом просим. Мы разделили утепление с остальной темой. Валерия ответила тут по утеплению Утепеление дома из полшлакоблока. Херсон. В этой ветке продолжу я.
Ожидайте, сейчас все будет.
Итак, по порядку:
1,2. По-хорошему нужно сделать черновую отмостку, но Вы сами говорите, что нужно утеплять цоколь. Поэтому делайте сначала межкомнатные перегородки и заливайте полы. Или наоборот, черновой пол (5-7 см) сверху перегородки в полкирпича (120 мм), гидроизоляцию, утелитель, а потом чистовую стяжку с армированием по комнатам. Ставить на утеплитель перегородку не стоит, лучше вырезать его под стеной (кусок).
3. Можно доской 20 мм, потом обрешетка (дранка) и штукатурить.
4. Да, лучше утеплить цоколь, запустить утеплитель (ЭППС) в грунт на 50 см (на фундамент напустить), далее отмостку (можно подбетонку сначала сделать 3-5 см, а потом сделаете уже чистовую часть, когда завершите строительство.
5. Я предлагаю сделать как делаем мы:
- выбрать чернозем,
- залить подбетонку (черновой слой) под уклоном 2-3 см на 1 м в сторону от дома,
- положить шиповидную мембрану шипами вверх. Продается рулонами. Очень хороший проверенный материал для гидроизолиции. Единственная технология, которая работает под тротуарную плитку.
- гацовка (цемент с песком или гранотсевом в пропорции 1:3),
- далее плитка.
6. Здесь ответила Валерия в другой ветке.
7. Нет, ни в коем случае. Во-первых, откосы и отлив делается чтобы дождевая вода не текла по стенам. Откосы нужны для защиты окон от азличного рода воздействий, ветер, дождь, красота. Вообщем, никто в ровень не делает, это неправильно.
1. Я точно не помню какой стеновой материал Вы хотите использовать, но в любом случае, фундамент под полкипича или полблока не делают. Достаточно в ту же черновую стяжку положить по 2 арматурины диаметром 10 мм под ненесущие перегородки. Ничего не продавит. Для перестраховки, можете сделать небольшие ленточки (в земле по 20-30 см) по ширине стены и армировать также 2 прутами продольной арматуры диаметром 10 мм, но суть та же. Вот утеплитель продавить может легко, поэтому его вырезают под стеной.
2. Прогиба не будет, так как вес утеплителя под крышей 4-5 кг на 1 м2, для доски 20 мм, которая находится на расстоянии 1 м по осям, это очень мало. Считать прогибы сложно и долго, поэтому поверьте нам. Мы в программах обычно считаем, но здесь и так видно, что прогиба не будет.
3. Вот смотрите, по нормам откосы должны быть от 12-30 см, при чем с двух сторон. Если Вы хоть где-то промахнетесь и не приклеите хорошо утеплитель, то это будет катастрофа. Это неправильно так делать. Должны быть хорошие качественные откосы, а так же отлив под окном. Я с первого раза поняла как Вы хотите сделать. Откосы в окнах очень важны и протечек в швах быть не должно, откос из утеплителя в 50 мм это не откос. К раме Вы качественно не приклеите его.
На какам растояние рекомендуете ставить окно, чтобы нормально утеплить откосы?
Оптимально 12-15 см. Смотрите по ситуации.
Пока спасибо, буду посмотреть.