| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Заливка пенобетона в опалубку, заполнение промежутков между несущими конструкциями.
Начал строить планы на следующий год, а именно- начал думать о заполнении промежутков между несущими колоннами.
Есть 3 варианта 1) залить обычным бетоном М400(бетон буду делать сам) - минус - стена будет тяжелой, такая прочность не нужна, т.к. всю нагрузку будут нести колонны и поперечные балки, при объёме стены 1 м3 - 1 пролёт будет около 2х тонн
2) выложить газо или пеноблоком D600, стоимость этого счастья на сегодняшний день будет составлять около 115-120 тыс\руб(это если оформлять периметр первого и частично второго этажа), это с доставкой , разгрузкой инструментом и клеем, разумеется кладку буду делать сам. -
минусы- стоимость, кладочные работы, все блоки желательно потратить за текущий год в котором будут делаться работы.
плюсы- блоки будут с заявленными качеством и характеристиками "аля бири и клади"
3) купить аппарат для изготовления пенобетона,с материалами, аппаратом, сопутствующими фитингами и шлангами этот объём выйдет - около 80-95 тыс\руб, приэтом аппарат по завершению стройки можно будет продать, или зарабатывать на нём, и окупить и его и ещё что нибудь.
плюсы: можно изготовить пенобетон нужной марки от D200 до D1200, в дальнейшем можно будет лить перегородки в доме, гараж., затраты средств ниже на 26%
минусы-нужна чистая вода, возможно придётся городить пеногенератор, нужен подогрев для воды(решается обычыным водонагревателем.)
Производитель в документации излагает рецептуру, возможно консультироваться со специалистом.
Для себя вижу следующие плюсы при заливке в опалубку- получаем готовую монолитную конструкцию.
Вопросы: есть ли необходимость армирования заливной стены из пенобетона толщиной 200мм, габариты В=3.2мхШ=2.57м, из нагрузки на стену: телевизор, кухонная мебель, вытяжка, гардина, радиатор отопления, окно. Какой марки в данном случе следует делать пенобетон? как проверить марку пенобетона? ударный метод наверно уже не прокатит ? Знакомый технолог говорит, что пенообразователь любит чистую тёплую воду, вода зацветшая из бака, или из колодца(техническая) не годится(есть риск что реакция будет не предсказхуемая), так ли это?
Насколько я понимаю пенобетон льётся на определённую высоту за раз до 0.6-1 м, зависит ли это от марки и как? Во вложении - картинка что я хочу заливать -заштриховано красным.
У вас каркасная система. Стены в даном случае могут быть:
Вам, при вашей жесткости конструкции, по идеи диафрагмы не нужны, каркас сам все держит. В качестве диафрагмы мог бы быть железобетон. Если же стена выступает только в виде ограждающей конструкции - единственный экономически оправданный вариант в вашем случае, то это самонесущая стена не должна упираться в ваши колонны и балки. Оставляется зазор в 2 см с каждой стороны, который заполняется пеной, мастикой или мягкими штукатурками (пена предпочтительнее). Стены крепятся к колонам гибкими связями (обычно усы выпускаются из бетона при заливке, или устраиваются позже). Это нужно для того, чтобы при небольших подвижках каркаса вашу стену не раздавило (по диагонали, как правило, но при больших нагрузках и провисающей балкой бывает давит). Подвижки могут быть от нагрузок или от температурных расширений.
Если использовать заливной пенобетон, то придется делать зазор в 2 см сверху и боков (например за счет приклейки пенопласта к колонам и балке). Если этого не сделать, то у вас стены будут постояно трескаться.
По поводу заливного пенобетона. Пока вы отработаете технологию (а тут важна не только качество воды, но и температура воды и среды и пропорции и т.п., вы столько материала перепортите, что цена будет выше покупного. Это все имеет смысл при очень больших объемах.
Выше я писал о температурных деформациях. Дело в том, что у бетона и пенобетона они различаются в 10 раз. Бетон деформируется сильнее при перепадах и может рвать пенобетон, если тот за него держится. Поэтому совмсетно с бетоном рекомендуется использовать обычный керамический кирпич. Если кладку проармировать и закрепить к каркасу гибкими связями, то вполне можно 120 мм кладку выполнить - у вас высота небольшая.
Нда, не думал что пенобетон такой особенный, тогда в моём случае самым оптимальным является стена толщиной 10-15 см, с одним слоем армирования 8 мм СПА, Бетон М400? Один пролёт получается примерно 2 тонны, 1 куб бетона.
А второй этаж из пенобетона выполнить. или из пеноблока. Уж крышу то он должен выдержать :), или могут возникнуть проблемы, в случае если под пенобетоном будет железобетон?
Ну крутовато все же бетонные стены :). Я бы на кирпиче остановился. Бетон можно взять М150 - вам прочность тут не нужна. Армировать лучше в 2 слоя, взяв при этом сетку 5ВрI с ячейкой 200х200.
Я думаю лучше уж пенобетон заложить, только не соединять его с ж/б жестко. Швы заполнить пеной.
Стены первого и второго этажей у вас могут быть независимыми.
Живность пенопласт или пену сожрет. Или штукатуркой углы промазать? У производителя спрашивал про заливку стены между ж/б конструкциями, он говорит что "дело не в терморасширениях, а в независимости колебания конструкции и в основном из-за подвижек фундамента".
Есть пара вопросов в таком случае: не вывалится ли стена?
У вас штукатуркой все будет промазано, не доберутся грызуны до пены.
По поводу линейного расширения: по СП приводятся одинаковые значения для тяжелого, ячеистого и поризованного бетонов принимают одинаковыми, но по факту они отличаются. В 10 раз я ошибся, не те данные глянул. Но тем ни менее практика показывает (в том числе здесь на сайте полно вопросов по этой проблеме), что они деформируются по разному. Видимо это связано с тем, что прогрев бетона идет быстрее, чем прогрев пенобетона. Наблюдается на стенах дома с солнечной стороны.
Для того, чтобы стена не вывалилась, ее надо закрепить к каркасу гибкими связями.
Про колебания, конечно, круто.. только от чего они будут? :) У вас не высотка, где есть динамическое воздействие ветра, и не цех с грохотом. Скорее всего, имелись в виду деформации от нагрузок. Но при ваших размерах и мощных сечениях они не должны быть большими. Ну и разность осадок производитель упомянул. Это может быть, но у вас все в рамы завязано, по идеи не должно быть.
А можно ссылочки на темы? Забил в поиск "пенобетон трещины", посмотрел первые 5 ссылок, в ряде случаев проблема с фундаментом, в ряде - с кладкой пеноблоков (шов толстый, есть места где расвора даже нет, видать "строители" торопились).
Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич. К сожалению, специалист Сварог не имеет времени искать старые ссылки. Просмотрите наши ветки в закладке Вопрос-ответ. Поиском Вы вряд ли отыщите (Вы уже ж поняли это). Наши читатели называют свои ветки всевозможными фразами, которые зачастую не относятся к теме. Попробуйте забить просто слово пенобетон, и просмотрите все что выпадет. Недавно были рассмотрены такие ветки. Поймите нас правильно и спасибо за понимание.
Дак вот в том то и дело, что не могу найти ни по "пенобетон" не по "пенобетон трещины". Гуглом, яндексом искал, самую старую тему нашел 2010 года.
А поиском на нашем сайте непосредственно?
Таких было много, посмотрите, например, эту.
Благодарю за ссылку. Но понять не могу. На первый взгляд да, у него трещины в наиболее слабых местах, но:
1. Одна трещина, по-моему, под опорой крыши.
2. Почему не видно трещин именно ригель-моноблок, и именно горизонтальных трещин? Неужели, ригель растягиваясь-сжимаясь не тянет за собой всю кладку? Если рассматривать ригель как резину, то она растягивается по всей длинне а не только в середине :).
3. Если всё-таки ригель рвёт, то может быть дело в арматуре? То есть металл у него за зиму (хотя киевская область, морозы у них не шибко сильные) сжал ригель, он уменьшился в длину. Пеноблок соответственно в каком то месте сжался, а летом это место просто раскрылось. и он не написал когда стены подымал. Написал только что строительство закончили осенью 13-го года.
В любом случае мысль Ваша понятна. Буду думать сколько будет стоить 1м3 армированной стены 10 см - наверно моловато будет, 15см , по армированию тоже посмотрю что дешевле будет сетка или СПА 8 или 6 мм, а то может быть обычным бетоном обойдусь.
Метал и бетон очень хорошо работают вместе, практически не имея дополнительных напряжений между собой от температуры.
Разрыв происходит по середине или по более слабому сечению наиболее близкому к середине. Так как температурные расширения все сторонии. Именно середине некуда деваться :) получается ее тянут в разные стороны.
А понял, получается если на нагретую солнышком стену посмотреть в тепловизор, то в середине пятно теплее будет, а чем дальше от середины - тем холоднее (углы остужают), я правильно мыслю?
Ну у меня пролёт не большой, всего 2.5 м, всё-таки думаю залить пролёт пенобетоном D600-D800, возможно даже без гибких связей, аппарат вероятнее всего покупать буду. Не такая уж великая себестоимость получается, а технологию отработаем в кубиках 10х10 дм. Я не думаю что там космические требования. Думаю нагрев воды смогу автоматизировать с поддержанием постоянной заданной температуры.
Может даже так сделаю: залью полосу высотой 30 см, с зазором между бетоном и пенобетоном и вставлю с теневой стороны щуп в жару, поидее если бетон сожмётся, то щуп в холод я не должен смочь вытащить. В общем прежде чем лить стену полностью-проведу пару тройку опытов. Потом и решим с гибкими делать или нет.
Ну что же, попробуйте :). Расскажите как получилось, интересно узнать что дешевле.