| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Напольное покрытие на плиты перекрытия в квартире
Задан 7 лет назад. 2 ответа
-
Теплые полы
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Пол по грунту
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Полам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
S. Устройство чернового пола.
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Есть готовая коробка дома из газосиликата с облицовкой красным керамическим кирпичом, зазор между кладкой и стеной 40 мм. Уровень грунтовых вод более 5 метров. Фундамент ленточный с буронабивными сваями, ширина ленты 460мм размеры основания 10920х9020 мм
Высоты фундамента начиная от лицевой стороны представлены на рисунке.
Итак, перейдём к вопросам:
- Как отбить отметку уровня чистового пола лазерным уровнем? От чего отталкиваться и что брать за основу. Эскизно показать как выбрать отметку для отсчёта "лазерного нуля" для чистового пола.
- Обратная подсыпка выполнена чернозёмом уровень около 60 см. Как поступить в данном случае перед началом строительства полов по грунту.
- Следует ли убрать поребрик от входа, чтобы заходя в дом не делать большой шаг?
- Перегородки под не несущие стены в доме делались так: к основной железной конструкции ленточного фундамента прикреплялись проволокой два длинных арматурных прута и клались на землю, на них слабая бетонная подготовка и по ним делался фундамент под перегородки, шлёп бетона лопатой, и шлёп шлакоблок. Такое строительство объясняли тем, что не нужен сильный фундамент под простые перегородки. Правильно ли сделаны перегородки, можно ли оставить, так как есть? Как сделать перегородку между туалетом и ванной? При таких исходных условиях?
- Пойдёт ли мой песок на подсыпку. Куда его можно использовать?
- Фракция щебня для подсыпки?
- Сначала отсыпается щебень с проливкой водой и трамбовкой виброплитой, затем песок (проливка водой и трамбовка) или наоборот, я хочу спрятать в песчаную подсыпку трубы канализации и воды.
- Как укладываются канализационные трубы в подсыпку и как их не разбить при трамбовке, цвет труб красные или серые? Надо ли ограждать трубы подвода воды и канализации гильзование или что –либо использовать для этого?
- Фракции щебня бетона для черновой стяжки, рецепт бетона и марка.
- Потолок подшит доской 100х25 мм, надо ли его укрывать пароизоляционной плёнкой перед заливкой пола, чтобы дерево не вымокло?
- Применение самоклеющегося битумного материала, есть ли сразу два в одном гидро и пароизоляция?
- Установка маяков для стяжки пола. Как их установить и убрать по черновой стяжке? Пример выполнения работы, если удаляются не сразу, то через какое время, как схватывается новый раствор залитый в пустоту из под маячков с уже затвердевшей стяжкой?
- Полотно полиэтиленовой плёнки проклеивается скотчем, каким?
- В инструкции по черновой стяжке не указано, что перед применением гидроизоляции, черновой пол обрабатывается битумной грунтовкой (праймером). Надо ли использовать использовать по полу, фундаменту и перегородкам?
- Парогидроизоляция, полимербитумные мембраны из стеклоткани или полиэстера?
- Щелочная реакция раствора бетона или ПЦС (песко-цементная смесь) на плёнку и ЭППС, растворяет ли он их?
- Нужно ли фиброволокно при черновой стяжке, нужно ли при чистовой армированной стяжке или оно заменит армировку дорожной сеткой?
- Фракции щебня для чистовой стяжки тёплого пола, рецепт бетона и марка.
- Как поднять сетку при армировке чистовой стяжки тёплого пола чтобы она была в толще материала, какие проставки использовать, как при этом установить маячки, или поймать уровень при заливке без маяков? Как выровнять чистовую армированную стяжку по тёплому полу?
- Использование в качестве утеплителя ПСБ-С 35, ПСБ-С50 вместо пеноплекса, срок службы опасность влажного разрушения?
- Использование пенофола и его отражающая способность – Миф?
- Как использовать ЭППС в тёплом полу если его рабочая температура до 70С?
- Использование мастики для герметизации труб канализации и водоводов в стяжке?
- Как укладывать ЭППС поверх гидроизоляции черновой стяжки, нужно ли крепить ЭППС к гидроизоляции? Не повредится ли гидро-пароизоляция если крепить на зонтики (парашюты)? Как вести укладку ЭППС, запенивать ли стыки?
- Использование шипованных пластинок для скрепления листов пеноплекса между собой?
- Трубки тёплого пола пристреливаются пластиковыми гарпунами к ЭППС?
- Надо ли по всему периметру комнаты устанавливать пеноплекс, для создания так называемой ванночки, для изоляции от холодных стен перегородок и фундамента. Если да, то на каком расстоянии от отметки чистового пола?
- При какой толщине утеплителя теряется его экономическая целесообразность.
- Высота стяжки над трубами тёплого пола
Комментарии
Добавить комментарий
Сразу хочу дать разъяснение, возможно многие ответы на мои вопросы уже неоднократно обсуждались участниками форума, читать не лень, нет возможности на данный момент перелопатить гору руды в погоне за песчинкой золота. Просьба отнестись с пониманием.
Здравствуйте!
Я буду по порядку рассматривать Ваши вопросы, и задавать уточнения по ним, которые мне нужны.
1. Вы должны чистовой отметкой пола выйти на уровень входа в дом. Вошли в дом (можно предусмотреть небольшой порожек), и попали на пол. От этой отметки и отталкиваться. Сейчас сказать, как именно это сделать, сложно, так как много вопросов по полу. Вы же собираетесь его по грунту заливать, так? Зачем же Вы засыпали пространство черноземом? Этого нельзя делать. Чернозем - нестабильный грунт, и под плиту пола его нельзя класть. Его нужно убирать. Это все влияет и на конструкцию пола, и на его толщину, поэтому пока ответить на вопрос про отметку невозможно. Также нужно знать, какой именно пирог пола Вы планируете. Какое будет чистовое покрытие, его толщина. Просто на отметку входа в дом нужно же как-то выходить, понимаете? Для этого нужны планируемые толщины слоев пола, а высота "пирога" набирается подсыпкой песка со щебнем. Опять же, эта подсыпка сейчас непонятно откуда начнется, так как сейчас там чернозем, а его быть не должно.
2. Ответила на этот вопрос выше. Его нужно убрать. Иначе, даже армированная плита пола может давать неравномерные просадки, и будут трещины. Прокомментируйте, пожалуйста, будете ли Вы это делать.
3. Поребрик,- это дополнительный порог на фото? Если да, то это дело удобства. На Ваш вкус, если неудобно входить,- убирайте.
4. Какой материал перегородок, и какая их толщина. Что такое "шлеп бетона и шлеп шлакоблок", я не понимаю :). Арматура какого диаметра?
5. Простите, может я не вижу каких-то дополнительных данных. Но неясно, какой это "мой" песок? Он речной или карьерный? И на подсыпку куда? Если на подсыпку в несущие слои, то только речной. Если Вы про подсыпку пола, то, пока не решим с черноземом, рано пока о подсыпках говорить, ничего же не ясно :). Уточните, пожалуйста, какой исходный грунт (под фундаментом), какой уровень грунтовых вод, и какой это регион географически (в пирог пола нужно же будет теплоизоляцию считать, а ее толщина зависит от географического расположения).
6. Могу только в общем сказать. Смотря для чего она будет (в полах). Вы же грунтовые условия пока не уточняли. Для обрывания подьема воды,- крупный щебень около 5 см. Для выравнивания уровня - средний можно, 2-3 см. Для стяжек мелкий.
7. Последовательность слоев будет зависеть от Ваших условий грунтовых, и от того, на какой отметке мы окажемся, убрав чернозем, и что там под ним.
В любом случае трубы нужно будет утеплять, в этом пространстве будет холодно.
8. На этот вопрос спец по канализации наш ответит. Давайте вначале "утрясем" конструкцию послойно, потом его пригласим.
Давайте пока на этом остановимся, не вижу смысла "в общем" комментировать. Уточните, пожалуйста, то, о чем я спрашиваю. После этого решим конструкцию пола с толщинами слоев. Тогда же можно будет говорить о конкретике (какие параметры стяжки, какой лучше утеплитель, сколько его, какая гидроизоляция, как ее скреплять и тд). Когда решим это, перейдем к конструкции самого теплого пола, и решим по нему вопросы. Параллельно можно и касательно труб и их прокладки. Предлагаю так двигаться, иначе очень сложно.
Ждем Ваших уточнений, спасибо.
Здравствуйте, Валерия!
Спасибо за ваше пояснение, уточняю суть дела: географические положение: Российская Федерация, Центрально-Черноземный регион, Белгородская обл. Готова коробка дома из газосиликата с облицовкой красным керамическим кирпичом, зазор между кладкой и стеной 40 мм. Фундамент ленточный железобетонный с ростверко-цоколем (всё вместе залито) с буронабивными сваями, ширина ленты 460 мм; размеры основания фундамента 10920х9020 мм (внутренняя жилая площадь 77,2 м2). Уровень грунтовых вод (УГВ) более 5 метров.
1-2. Как делалось основание под фундамент: отметили угловые точки периметра, сняли 10-ти сантиметровый слой дёрна вглубь по ширине ленты, по периметру будущей ленты забурили сваи, но не так как показывают в СНиПах (без утолщения сваи внизу просто вертикальный канал ø 180 мм, глубиной 1800 мм, на уровень промерзания), залили, просыпали жёлтым песком подушку в 100 мм, по ней сделали обвязку железного пояса фундамента, скрепились с арматурой свай. Дальше опалубка и заливка, на большой пятирной фотографии, которую я приложил видно, что базовый грунт с растениями (просто поле) из внутреннего периметра опалубки не убирался, и потом его сверху закидали чернозёмом, насколько я понимаю, верхним плодородным слоем земли.
Вопрос как убрать 70 м3 земли, я мягко говоря не могу представить )) но если их и убрать под ними будет такое же поле
Арматурный каркасСтройку вел областной Фонд ИЖС под руководством Попкова Анатолия Тихоновича. И "строителей" нанимали так же они. Все замечания, в ходе строительствам в 90% случаев отметались.
Обратную засыпку вели "строители" без промежуточной утрамбовки слоёв. Причём делали так везде, домов былы построено 50 штук.
1.1 Пирог пола выглядит так: утрамбованная щебёнка, утрамбованный песок (выравнивающий слой), плёнка полиэтиленовая от 100 мкр, черновая стяжка 50 мм, обмазка битумной гидроизоляцией (пароизоляция), самоклеящаяся битумная гидроизоляция (1слой), ЭППС 2 слоя по 50 мм каждый (или один на 100 мм как лучше?), трубы тёплого пола, сварная дорожная сетка 50х50х4 мм, чистовая стяжка 100 мм, пробковая подложка, ламинат.
1*. Отметку чистового пола всё же можно и нужно принять, уровень слоёв пирога, не играет при этом решающей роли, я вниз могу уйти очень глубоко и задать его почти любого размера подсыпкой. Потому приложил фотографии входа в дом, крылечка и фотографии с линейкой.
3. Понятно, скорее уберу, не удобно заходить. Решено.
4. Я не так выразился, не "перегородки", а фундамент под них сечение В-В, два прута арматуры (везде выделенные красными линиями, там где бетонные полосы), проложенные по дну опалубки и завязанные с основным металлокаркасом ленты проволокой, раствор и шлакоблоки до высоты -300 мм, от вехнего уровня цоколя
Сами перегородки планирую из керамзито бетонных блоков КСР 390х120Х190.
Суть вопроса 4 сохраняется, как сделать фундамент под перегородки и подходит ли это, то что имею?
5. "Мой песок" на приложенной фотографии, по виду вроде речной мытый, мелкой фракции, с легчайшей примесью глины в комочках. Я его планировал на подсыпку грунта со щебнем, подходит ли такой
Можно ли его использовать на кладочный раствор, или на штукатурку?
6-7. указано по тексту моего ответа.
Жду ваших рекомендаций, как мне поступить в моём случае!
Хорошо, теперь более или менее ясно :). Разбираем Вашу ситуацию, часть сегодня ответим, часть завтра.
Основной вопрос, понимаете, не в том как сделать пол, а в том, что делать с этим черноземом (и просто полем) внутри дома. Туда же и технику уже не загонишь протрамбовать. Сейчас будем консультироваться, какие есть варианты. Строители Ваши, они же не зря сваями проходили этот грунт, когда фундамент делали. Знают же, что нельзя на него опирать. Хорошо, что вода у Вас далеко, это большой плюс.
А скажите, дома которые так же делали, у них тоже пол по грунту, и по такому же, нетрамбованному? И долго они уже стоят, в них живут, эксплуатируют?
Я пока частично поотвечаю на вопросы, которые "не требуют решений про чернозем" :), нумерация Ваша.
11. Я так понимаю, это Вы о рубероиде в пол спрашиваете. Нужно взять рубероид, лучше на полиэстеровой основе (это Вы дальше спрашивали). И это будет и пароизоляция, и гидроизоляция достаточная.
13. Полиэтиленовую пленку в полу можно склеить самым обычным скотчем. Это ведь не конструктивный слой, не гидроизоляция. Это просто полиэтилен, чтобы влага из стяжек не вытекла. Стяжки застынут и этот полиэтилен уже будет не защищать, а просто лежать там и все. Поэтому,- обычный скотч.
14. Да, лучше обработать.
15. Лучше из полиэстера.
16. Пленка, как я уже написала, нужна временно. На время "схватывания" бетона ее прекрасно хватает. ЭППС к этому устойчив, его не повредит.
20. Я бы не советовала пенопласт. Он набирает влагу, у него структура другая, не как у ЭППС. В пол по грунту я советую ЭППС. Он и нагрузку больше выдерживает, и влагу не накапливает. По сроку службы пенопласта в стяжке пола по грунту не подскажу, таких исследований не делали. Просто если с утеплителем что-то происходит, то стяжка может трескаться, могут увеличиваться теплопотери, и при этом во время эксплуатации никто же не разбирает пол по грунту, его просто чинят, внутрь слоев не заглядывают.
21. Смотря где и как. Для того, чтоы пенофол работал кк отражающая изоляция, должен быть перед отражающим слоем герметичный зазор (как в термосе), тогда будет работать. Но вот беда, в реальных условиях стройки выполнить это невозможно :). Поэтому, пенофол,- это просто утеплитель небольшой толщины. И эффективность его определяется обычным расчетом. Если Вы про подкладку его в плюс к 100 мм ЭППС, то можно, еще процентов 10 он даст по экономии тепла. Если вместо ЭППС, то категорически нельзя.
22. Труба же в стяжке. Нормально совершенно ЭППС там работает. Миллионы случаев применения и ни одного отзыва что что-то не так :).
24. Нет, ЭППС не крепится, просто укладывается и все. Стыки можно пропенить, можно просто проклеить обычным скотчем. Если ЭППС "с четвертью", то стыки и так будут нормальные.
25. Это по желанию, на самом деле нет в этом необходимости.
28. Для Вашей конструкции пола, начиная от 200 мм ЭППС (примерно). Это значит, что "разницу" потраченную на "лишние" 100 мм ЭППС Вы экономией по отоплению будете окупать более 50 лет (примерно).
29. 2 см минимум.
Уточните, пожалуйста, про полы в других домах, если знаете.
Сегодня продолжим отвечать.
Добрый день.
На остальные вопросы ответим скорее всего завтра.
Спасибо, за Ваши ответы. Уже становится более менее понятно.
Дома стоят несколько лет: 3-4 года, пока обживают люди, так чтобы статистику за десяток лет проживания, подвести пока не получится, хотя есть и старые дома, люди жили в них десятилетиями, но полы в таких домах деревянные, у кого покосились и скрипели, у кого нет, просто я не из службы статистики и у каждого не могу спросить ;).
По поводу чёрнозёма, кто-то из наших категорически советует его убирать, кто-то поступал иначе, скажем при общем уровне засыпки в 80 см, снимал 40 см чернозёма, остальное проливали водой и трамбовали. Право слово, не знаю как мне поступить, одни строители сказали убирать, иначе впоследствии этот неутрамбованный грунт может просесть, так как это органика может перегнить и просесть?!
Поэтому, впервую очередь чтобы разобраться что и куда, надо отбить "нуль" чистового пола, и от него уходить вниз. К примеру я поставлю лазерный плоскопостроитель, и к примеру в одном месте прокопавшись возьму рейку с нанесённой отметкой чернового "нуля", промерил, ага, надо ещё подкопать, или подсыпать, например.
5. Как быть с песком, как сделать фундамент под перегородки, там на фото я обвёл фиолетовым.
Для моего региона хватит 50 мм ЭППС?
50 мм ЭППС мало, нужно 100 мм.
По чернозему ясно. Тот кто его убрал или хотя бы трамбовал, - у того будет все хорошо. Что с Вашим черноземом делать,- консультируемся. Много его, он не трамбовался, и будет именно то, что Вы пишете "впоследствии этот неутрамбованный грунт может просесть, так как это органика может перегнить и просесть". Именно это и опасно. Причем неравномерно. Он же не будет гнить и проседать одинаково. Вот в этом и основной вопрос. Можно ли какими то средствами (бОльшими подсыпками, более мощным армированием, или еще чем то), сделать так, чтобы не убирать всю массу грунта, а на нее выполнить пол. У Вас и конструкция пола совершенно правильно описана, просто она для нормального грунта, трамбованного, а не для нетрамбованного чернозема. Мы будем консультироваться с тремя строителями-конструкторами, и напишем как быть.
По отметке чистового пола. На последнем Вашем фото (в тексте самого вопроса), видно ночало кладки стен и вход в дом. По линейке ноль можно делать там, где 22 отметка (на линейке). Но, я еще раз повторю. Я сейчас (до завтра, пока мы не соберем и не обработаем мнения конструкторов) не смогу Вам дать толщины слоев (подсыпок и черновой стяжки). Они будут зависеть от того, можно ли класть эту конструкцию на чернозем или нет. Если можно, то какие слои потребуются. Надеюсь, объяснила.
По фундаменту под перегородки тоже завтра. Вообще неясно, из каких соображений там лежит шлакоблок, его не применяют в земле, он же разрушается.
Спасибо, считаю что мы с Вами на верном пути!
Единственное объяснение такому строительству - навариться, на некомпетентности заказчиков, там песка, здесь щебня, там кирпича, с 50 домов, такая сумма набежит, что ой-ой.
Вопрос по теме гарантийных обязательств исполнителей перед застройщиками, возможно ли выставить претензию за недобросовестное выполнение работ, два года по завершении стройки ещё не прошло(я где-то слышал что можно). Скажем счёт на выполнение мною работ по уборке некондиционной засыпки плюс привоз 2 машин песка и 1 щебня и переделка, ну или пусть они сами всё это приводят в соответствие с актуализированной версией СНиП 2.03.13-88 "Полы"? Когда спрашивали про трамбовку: - У вас есть виброплита?
- А? чего, какая плита, так стопчется.
Оставляли на зиму поддон с сотней кирпичей на этой "утоптанной" засыпке, к весне он ушёл в землю, по обрешётку.
Про шлакоблок, жду рецепта правильного выполнения фундаментов под перегородки.
Ещё момент, как можно их превратить в фундамент под капитальную стену. Потолок второго этажа деревянный, хочу опереть матицы и подшивку потолка второго этажа на швеллер, чтобы потом на втором этаже пол не плавал, из за того что слишком большой пролёт получается для опирания несущих балок. Красным цветом выделено место там где возможно требуется вторая капитальная стенка - красный цвет, основная капитальная стена зелёный цвет, матицы синий, всего их 10.
Или можно получить качественное опирание пролёта другим образом?
Спасибо, считаю что мы с Вами на верном пути!
Единственное объяснение такому строительству - навариться, на некомпетентности заказчиков, там песка, здесь щебня, там кирпича, с 50 домов, такая сумма набежит, что ой-ой.
Вопрос по теме гарантийных обязательств исполнителей перед застройщиками, возможно ли выставить претензию за недобросовестное выполнение работ, два года по завершении стройки ещё не прошло(я где-то слышал что можно). Скажем счёт на выполнение мною работ по уборке некондиционной засыпки плюс привоз 2 машин песка и 1 щебня и переделка, ну или пусть они сами всё это приводят в соответствие с актуализированной версией СНиП 2.03.13-88 "Полы"? Когда спрашивали про трамбовку: - У вас есть виброплита?
- А? чего, какая плита, так стопчется.
Оставляли на зиму поддон с сотней кирпичей на этой "утоптанной" засыпке, к весне он ушёл в землю, по обрешётку.
Про шлакоблок, ожидаю рецепта правильного выполнения фундаментов под перегородки.
Ещё момент, как можно их превратить в фундамент под капитальную стену. Потолок второго этажа деревянный, хочу опереть матицы и подшивку потолка второго этажа на швелер, чтобы потом на втором этаже пол не плавал, из за того что слишком большой пролёт получается для опирания несущих балок. Красным цветом выделено место там где возможно требуется вторая капитальная стенка - красный цвет, основная капитальная стена зелёный цвет, матицы синий, всего их 10.
Или можно получить качественное опирание пролёта другим образом?
Или вообще от гостиной до кухни сделать один качественный фундамент под перегородку, убрав фундамент перегородки вдоль гостиной и туалета, можно ли использовать то, что есть?
Добрый день.
Продолжаю:
2. Сразу хочу Вам сказать, что все наши специалисты в один голос говорят, что чернозема быть не должно. То есть, все что Вы имеете внутри дома, нужно убирать. Усадка пола будет однозначно.
4. Другой вопрос с глубиной заложения фундамента под ненесущие перегородки. Сколько эта глубина? Раскопайте для ясности. Возможно их тоже нужно будет убирать. Если они расположены на черноземе, то это тоже не подходит, сядут. Шлакоблок должен быть обработан гидроизоляцией и обычно в землю его не кладут, это стеновой материал.
5. Судя по фото, у Вас мытый песок. Он подойдет только для подсыпки, так как для стяжки и штукатурки нужен немытый песок. Мытый очень быстро падает на дно и с ним сложно работать.
6. Фракция 20-40 мм.
7. Смотрите, правильно и так и так, когда песок на щебне сверху, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок указан снизу щебня, то щебень трамбуется и соответственно он утапливается в песок самостоятельно от трамбования и веса постройки, здесь нужно хорошо утрамбовывать. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня.
8. Если укладывать трубы аккуратно, то ничего не произойдет. Вы же специально их разбивать не хотите? А при трамбовке такого произойти не должно. Трубы не заворачивают при трамбовании, просто их не ломают.
9. Фракция 5-10 мм. Марка бетона должна быть М100-150.
Таблица состава бетона
10. Нет, не напитается водой. Это миф. Пароизоляция ненужна.
12. При отсутствии готовых маяков для стяжки, их можно заменить, например, гипсокартоновым профилем. Лучше вложить такие профили один в другой, чтобы получилось квадратное сечение, так они меньше будут прогибаться и по ним более легко буде водить правилом. Также маячковые профили на полу можно заменить деревянными ровными брусками с высотой и шириной около 3 см. При использовании деревянных брусков, их необходимо хорошо увлажнить перед началом работ. Это удержит бруски от немедленного всасывания влажности из цемента, что может затруднить выравнивание цементной смеси. Также маяки можно сделать из известкового раствора с цементом, замешанных в пропорции 1:1. В найденной с помощью гидроуровня самой высокой точке перфоратором в бетонном полу сверлят отверстие диаметром от 6 до 10 мм. Затем в это отверстие вставляют деревянный чопик (пробку) и вворачивают в него саморез для гипсокартона. Первый саморез в самой высокой точке нужно ввернуть почти полностью. Второй саморез нужно установить на другом конце будущего маяка.
Далее берется правило или длинный прямой брусок, кладется на шляпки этих двух саморезов, на брусок кладется уровень. Нужно отрегулировать второй саморез с помощью уровня так, чтобы шляпки обоих шурупов были на одном горизонте. Затем натягивается нитка (леска) между этими саморезами. Нить должна лежать на шляпках саморезов. Под ниткой нужно просверлить еще несколько отверстий (в зависимости от длины маяка) на расстоянии 50-60 см друг от друга. В отверстия также вставляются деревянные чопики и вкручиваются саморезы, после этого они регулируются по высоте отверткой. Все шляпки саморезов должны оказаться на уровне натянутой нитки.
Далее ставится второй маяк параллельно первому. Для этого необходимо сделать вторую полоску с саморезами. Расстояние между маяками должно быть меньше,чем ваше правило. Уровнем нужно проверить второй маяк, также как и первый, а также горизонт между двумя маяками. Таким образом маяки выставляются по всему помещению. В каждом помещении квартиры должно стоять минимум два маяка, по которым правило будет ездить как по рельсам, выравнивая раствор.
Отверстия, в которые вставляются саморезы, нужно замазать мастикой или герметиком.
Если вы используете профиль или деревянные бруски, то следующим этапом укладываете их на саморезы. Лучше начать с дальнего угла и постепенно двигаться к выходу. Закрепляются они тем же цементным раствором, которым делается вся стяжка. Профиля (бруски) необходимо залить так, чтобы они не двигались. Таким образом закрепляется два первых маяка и потом метр за метром заливаются и разравниваются промежутки между ними. Разравнивание раствора производится правилом, лежащим на двух соседних маяках. Используя маяки как рельсы, нужно разровнять правилом лишний раствор, двигая им вперед и назад. А избыток раствора помещается вниз области, которая будет далее залита.
Как только стяжка подсохнет и по ней можно будет более-менее ходить, маяки нужно извлечь из цемента. Чтобы не повредить стяжку можно положить на нее доски и по ним передвигаться.
После того, как маяки удалены, углубления, которые остались после них, должны быть заполненны свежей смесью. Это можно сделать с помощью шпателя.
Маяк можно изготовить из известково-цементной смеси в соотношении 1:1, тогда профиля или деревянные бруски не понадобятся, соответственно их не нужно будет вынимать из стяжки. Для этого необходимо саморезы каждого маяка соединить между собой проволокой (армировать) и таким образом сформировать маяк. Далее берется раствор и выкладывается на протянутую проволоку. Потом выложенный раствор придавливается ровной плоскостью бруска, бруском двигают вперед и назад по шляпкам саморезов, выравнивая поверхность маяка. После того, как смесь подсохнет, можно приступать к заливанию пола цементно-песчаной смесью, действуя по тому же принципу, что и с профилями.
Окончательное выравнивание и заглаживание выполняется при помощи металлического шпателя или терки, при этом поверхность необходимо смачивать водой.
Стяжка должна просохнуть минимум в течение 7 дней.
После того, как она просохола, можно укладывать керамическую плитку.
Если планируется укладывать ламинат или линолиум, то необходимо сделать еще один финишный слой стяжки для окончательного выравнивания поверхности.
17. Не нужно фиброволокно.
18. Фракция 5-20 мм. Рекомендуется бетон М 200-300. "Рецепт" был выше во вложении.
19. Сетку поднимают при помощи кирпичей, которые кладутся на расстоянии, чтобы по нима можно было ходить, потом они остаются в стяжке. Их не достают.
Надеюсь, ничего не упустила.
Спасибо, за включение в беседу. По фундаментам под перегородки - это две арматуры диаметром 10 мм, брошенные по земле внутри опалубки и сверху немного залитые бетоном, вот и весь фундамент под перегородки. Глубины там нет, я указывал что ленточный фундамент установлен на подушку, заглублённую в основной грунт всего на 10 см, а "фундаменты" под перегородки, лежат на земле без заглубления, на фото красные линии, и представляют собой ту арматуру, она просто лежит на траве. Когда строился фундамент на участке было поле, это поле и осталось под засыпкой, по идее оно должно быть плотным, до мела мне ещё 1,5-2 метра под фундамент, боюсь дом не выдержит если я углублюсь и уберу чернозём поля :).
Что использовать в качестве основы фундаментов, блоки из чего?
Допустим я убрал засыпку чернозёмом, потом использую Ваш рецепт пирога, откладываю вниз от отметки чистового нуля на стене, где получится отметка чернового нуля пола, чем набирать высоту подсыпки?
По сантехнике, я думал её размещать внутри подсыпочных слоёв, как это сделать трамбуя пол и не повредить, не сместить колена и переходы при этом, так как верхние слои будут при трамбовке давить на нижние и могут вызвать смещение труб.
12. Вот загвоздка у меня не квартира и нет плит бетонного перекрытия, маяки для чернового пола я ещё установлю на полиэтиленовую плёнку, хотя и тут вопрос по технологии, оии же будут смещаться при ходьбе по плёнке. По чистовой стяжке, двойной вопрос, будет сетка на камнях, а они на пеноплексе, как мне закреплять маяки? - тогда придётся дырявить ЭППС, гидроизоляцию, и как добится устойчивости, чтобы это никуда не сдвигалось.
По проволочным маякам вроде понятно, но неясно как закрепится проволока, шляпки саморезов будут же мешать при прохождении правилом, а разместить шляпки на расстоянии 1-1,5 друг от друга по длине вряд ли получится, будет прогиб проволоки или при натяжке саморезы пооторвёт в конструкции гидроизоляция, эппс, сетка.
Спасибо, буду думать ;).
Да, фундамент под несущую стену был сделан так же как и весь лент фундамент, с каркасом и сваями.
Добрый день.
Простите за молчание. Дело тут такое сложное у Вас. Вот, что пишет наш эксперт по технадзору о Вашей ситуации.
1. Подписчику обязательно стоит обратиться в местную экспертизу по качеству строительства, по крайней мере по полам. С заключением он выиграет суд со 100% вероятностью. С заключением экспертизы можно все уладить в до судебном порядке (эта процедура будет нужна и в суде все равно). Надо будет написать заявление на директора строителей (или кто представлял их) с требованием оплатить экспертизу и устранить все замечания. Наиболее эффективным будет коллективный иск. Причем даже те, кто уже сам все сделал могут участвовать и вернуть по крайней мере часть своих денег. Причем параллельно можно обратиться с массовым заявлением в прокуратуру, тогда экспертизы государство сделает. Можно просот написать письмо на имя застройщика с угрозами обращения в прокуратуру и суд. Может сразу зашевелится. Но тут нужно хотя бы хозяинов 10 набрать.
Что перегородки, что полы так делать, как сейчас сделано - нельзя. Или надо заливать монолитную плиту над подвалом, или делать деревянные полы по лагам.
Вариант с частичной уборкой может быть все равно не эффективным, так как там внизу еще целые слои плодородные, просядет все однозначно в течении 5 лет (может чуть больше). Вернее, процесс будет всегда идти на черноземе.
2. Мои строители утверждают, что будет все плохо с полами по грунту. Нужно убирать "фундамент" под ненесущие перегородки, который у Вас имеется. А потом можно залить под ненесущие стены новый фундамент не связывая его с основным. Только новый связывать между собой. Нужно дойти до твердого грунта, пройдя весь чернозем. Залить или монолитную ленту с нормальным армированием, либо выложить фундамент из красного качественного (желательно старого довоенного) кирпича, в один кирпич 250 мм с перевязкой арматурной сеткой через каждые 4 ряда. При чем перед кирпичным фундаментом делается бетонное основание 10-15 см.
Далеее выполнить межкомнатные перегородки на этот фундамент. А потом уже в каждой комнате по одной выбирать чернозем, засыпать глиной или любым другим грунтом обратную засыпку с послойным трамбованием каждые 10 см. Потом делать сверху весь пирог пола, начиная с подсыпки из песка и щебня. Опять же, никто не дает гарантий на такие полы. Утрамбовать 80 см грунта так чтобы он не просел через некоторое время - нереально.
Огромное Вам спасибо! Сейчас этап строительства зашёл как раз в те края, про которые вы написали. Планируем нанять экспертизу качества строительства для вынесения заключения.
Закончим с выяснением дел по полам по "чернозёмогрунту" и вернёмся к нашим "пирогам".
С уважением, Ориноко.
Удачи Вам. Объявляйтесь с хорошими результатами обследований и рекомендациями от экспертов, а с остальным мы поможем. С уважением, Елена и коллектив www.builderclub.com.
Всенепременно появлюсь на портале, как только всё уладим.
Желаю успехов Вам и вашему коллективу в этом нелёгком, но благородном деле помощи людям.
С уважением, Ориноко.