| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление кирпичного дома для отопления электрическими конвекторами
Добрый день. Строим дом в Краснодаре. Отопление дома хотелось бы организовать при помощи электрических конвекторов Nobo с центральным управлением. Площадь помещений в доме 200 кв.м. Два полноценных этажа с чердачной крышей. Над вторым этажом перекрытие по деревянным балкам. Готов фундамент столбчато ленчатый высотой цоколя 90 см. Ширина фундамента 40 см. Стены запланированы толщиной в забутовочный кирпич 250 мм + облицовочный пустотелый 125 мм. Между ними утеплитель пенопласт 50 мм. Крышу хотим накрыть металлочерепицей.
Основная цель - построить максимально теплый дом, исходя из уже имеющегося фундамента и проекта и с разумными затратами на строительство. Как вижу утепление сам. В кладке стены 50 мм пенопласта. Этого достаточно или стоит пожертвовать немного внутренней площадью и сделать утепление 50 + 30 мм внахлест? Над перекрытием второго этажа минераловатный утеплитель 200 мм с пароизоляцией. Внутри весь дом будет отделан имитацией бруса толщиной 20 мм. Пол массивная доска 45 мм. На полу первого этажа между деревянными лагами утеплитель пенопласт 100 мм и сверху закроется чистовой доской 45 мм. Между обшивкой стены имитацией бруса и самой кирпичной кладкой остается зазор около 25-30 мм. внутри деревянной обрешетки. Стоит ли эту пустоту тоже заполнить например минераловатным утеплителем? Не сместится ли точка росы на внутреннюю стороны кирпичной кладки? Соответственно будут установлены качественные теплые стеклопакеты, чтобы свести к минимуму потери тепла через окна. Так же над лестничным пролетом на втором этаже будет смонтирована приточно-вытяжная установка с рекуперацией с максимальным воздухообменом в 1000 куб.м. в час. Только разводка воздухо канала по всему дома не планируется. Будет только лишь подача свежего воздуха и отбор из помещения на максимально удалённом друг от друга расстоянии.
В общем хотелось бы от вас получить ответы как правильнее было бы сделать утепление дома в моем случае? Нужно ли утеплить цоколь? Он будет отделан облицовочным камнем. И вопрос по перекрытию второго этажа. Проектом предусмотрено железобетонное перекрытие, но строители в один голос уверяют, что достаточно просто перекрытие по деревянным балкам с подшивкой и утеплением потолка. Конструкция легче, также утепляется ну и конечно же дешевле. Стоит ли экономить?
Комментарии
Добавить комментарий
Дополню свой вопрос. Не лучше ли будет стена из кирпича Poromax 280 мм + лицевой 120 мм без утеплителя между ними?
При этом все же предусмотреть в обрешетке под имитацией бруса экологически чистый утеплитель.
Опять же в догонку пока нет ответа. Сегодня связался с производителем поризованного блока. Предложили оптимальный вариант керамический блок 380 мм плюс вплотную облицовочный кирпич 85 мм (0.7NF). Получается всего 465 мм при ширине цоколя 400 мм. То есть будет свес 65 мм. Из них около 20 мм свеса будет на облицовочный кирпич и 45 во внутрь дома. Но уверяют, что данный вариант будет максимально прочным и исключено слабое звено в кладке - утеплитель. Так как последний служит меньше керамики.
Здравствуйте!
Посчитала, буду отвечать по-порядку.
Стены. Если вариант 250 кирпича + 50 пенопласта + облицовка, то получается, что немного не дотягивает до нормы по Вашему региону. Немного,- это около 15 мм утеплителя. Таким же точно является вариант с поромаксом и облицовкой (нехватает 14-16 мм утеплителя). Внутрь, под облицовку, лучше вату не ставить. Там сразу нужно будет ставить пароизоляцию, и ваты толщиной 20-30 мм нет, только 50, это нужно ее прижимать,- в общем, - не нужно ее туда. Если это несложно Вам, то лучше всего, и теплее, вариант с 50+30 мм пенопласта. Тем более, что у Вас чисто электрическое отопление, и чем теплее будут ограждающие конструкции, - тем лучше.
Чердачное перекрытие. Все хорошо у Вас запланировано, правильно.
Пол первого этажа. Вы знаете, если у вас полы по лагам (под лагами подпол), то лучше не пенопласт взять, а те же 100 мм минваты, плотность 40-60 кг/м3. И с двух сторон ее защитить (и снизу, из подпола, и сверху) супердиффузионной мембраной (не пароизоляционной пленкой). Опыт показывает, что деревянные конструкции таких полов лучше "живут" с паропроницаемыми материалами (вата и мембрана). Если же я Вас не так поняла, и пол - это бетонный пол по грунту, и просто сверху на него лаги, тогда можно и пенопласт. Толщина нормальная для Вашего региона.
По вентиляции. Хороший объем, у Вас на дом будет около 600 м3 за час, примерно. Если у Вас одна точка забора и вытяжки, то позаботьтесь о том, чтобы все двери между помещениями были негерметичными. Чтобы воздух попадал в дом и спокойно мог переместиться и вытянуться в вытяжку.
Цоколь. Его желательно утеплить. Подойдет 50 мм, лучше ЭППС. Правильнее всего примерно на 30-50 см опуститься в землю утеплением. Но, если Вы не хотели бы откапывать стенку фундамента, то можно просто до уровня земли. Сверху на ЭППС можно выполнить облицовку камнем.
По перекрытию. Не очень понятно, о каком перекрытии речь :). Если это перекрытие над вторым этажом, то, конечно, его логично делать балочным. Если это перекрытие между первым и вторым этажами, то лучше ж/б. Точно никогда не будет ни "гуляния пола" ни шаткости, ни скрипа.
Вроде бы на все ответила. Спрашивайте!
Это хороший вариант, Вы правы. Он с запасом по теплу, и "слабого звена" в виде утеплителя нет. Если Вам стоимость подходит, то этот вариант самый лучший из тех, что рассматривались в вопросе.
Валерия, спасибо за подробный ответ. Пол именно бетонный пол по грунту. Так что как я понял 100 мм пенопласта это будет нормально. Между первым и вторым этажом будет монолитная ЖБ плита и все правильно, вопрос был про перекрытие над вторым этажом. Просто в проекте указана тоже ЖБ плита, а строитель предложил вариант по деревянным балкам с утеплителем, вот и задумался)) Но все таки довод, что при толщине плиты в 20 см, это лишний вес бетона с арматурой около 70 тонн и удорожание на приличную сумму, убеждает , что лучше деревянные перекрытия.
А что скажите на счет заполнения обрешетки под имитацией бруса? То есть у меня получится кирпичная кладка скорее всего все таки из поризованного камня 380 мм. Вертикальные швы тоже будут промазаны. Вот к этой внутренней поверхности стены будут крепиться напраляющие бруски и к ним крепиться скажем так вагонка 20 мм толщиной. А брус будет 25-30 мм. То есть между вагонкой и кирпичной кладкой остается пространство 25-30 мм. Стоит ли его чем то заполнить? Я понимаю, что однозначного ответа нет, но как то психологически спокойнее если там нет воздуха и домика для мышей. Хотя эти если захотят, то будут жить где им вздумается... Или лучше пусть остается так для лучшего проветривания дерева?
Про чердачное перекрытие ясно. Конечно, нет смысла его делать ж/б, прекрасно можно сделать балочное.
Я, честно говоря, против заполнения этого внутреннего зазора утеплителем. По всем параметрам лучше, когда стена прогревается из помещения, и вентилируется. Если стена будет из керамоблока, то она будет паропроницаемая. А как только ставить вату изнутри, то нужно будет сразу ставить пароизоляцию, чтоб эту вату защитить. И сразу стена в целом станет пароНЕпроницаемой. А смысла в этом (по теплу) нет особого. Надеюсь, объяснила, спрашивайте.
Спасибо. Мне такое решение тоже кажется более логичным. Думаю, что остановлюсь на варианте 380 керамический блок + лицевой кирпич. Изнутри ничего не буду утеплять. А вот внутри дома остановлюсь на перегородках из полнотелого кирпича. Все таки к нему проще все крепить.
Еще раз спасибо, за хороший и полный ответ и удачи в работе!
Спасибо за пожелания! Обращайтесь, если будут вопросы.
Добрый день. Я снова возвращаюсь к своей теме. Все терзают меня сомнения по поводу утепления будущего дома. Я немного поясню в чем сомнения. Конструктив здания: цоколь 90 см будет утеплен 50 мм ЭППС. Дальше два полных этажа высотой внутри по 2,7 метра после отелочных работ. Оба этажа - ЖБ плиты перекрытия. Стены 380 поризованный керамический блок и облицовочный кирпич 85 или 120 мм. Пока думаю над этим, потому что ширина фундамента всего 40 см и если делать 120 + 380, то слишком большой свес получится у блока, даже если лицевой кирпич тоже выпущу на 20-25 мм. Пол первого этажа будет весь утеплен по деревянным лагам минераловатным утеплителем 100 мм и потом настил половой доски 35 мм. Крыша обычная чердачная, сверху ЖБ плит - минераловатный утеплитель 150 мм. Соответственно окна тоже буду ставить энергосберегающие и как и говорил ранее будет установлена вентиляционная установка с рекуперацией до 90%. В общем если считаю здесь тепловое сопротивление стен, то при конструкции лицевой кирпич + 380 мм блок + штукатурка 20 мм + облицовка имитацией бруса 17 мм через воздушный зазор 30 мм, у меня получается 2,34. Это ровно укладывается в норму для нашего региона. А для санузлов и кухни, где не будет отделки деревом, получается немного недобор - 2,19.
В общем, опять же суть вопроса. Если все таки я под имитацию бруса между лагами вставлю утеплитель (тот же ЭППС например) 30 мм, а в санузлах и в кухне под штукатурку тот же самый слой ЭППС, то какими неприятностями мне это грозит. Картина по теплозащите сразу меняется координально. То есть я превышаю норму более чем в 1,2 раза. Стена даже в сильный для нас мороз в минус 20, при такой конструкции, промерзает до нуля только до середины. Но такой мороз для нас большая редкость.
Мне хочется понять стоит ли это вообще делать? Будет ли от этого значительный толк или все равно в сумме теплопотери через окна и так далее будут значительными и это утепление сильно погоду не сделает а минусов от этого больше?
Зациклился я что то на этих цифрах :). Но честно говоря, так как выбрал основной вариант отопления электрическими конвекторами, то хочется сделать при разумных вложениях максимально теплую конструкцию.
Я не совсем понимаю, Вы внутри хотите эти 30 мм добавить? Если да, то нет, нельзя. У Вас цифра по теплопередаче с внутренним утеплением получается лучше, но гораздо хуже другое. Смотрите, постараюсь объяснить. Когда изнутри утепления нет, то стена прогревается внутренним теплом, и это хорошо. И точка росы "отодвинута" в наружные слои блока. Если Вы ставите изнутри ЭППС, то по цифрам теплопередачи все красиво, но Вы отгораживаете стену от внутреннего тепла, и точка росы сдвигается внутрь, ближе к помещению. И в сильные морозы может попадать прямо под ЭППС. И там будет влага. Поэтому это очень вредно. Стена работает неправильно, сильнее в итоге промерзает. А когда промерзает, то и теплопроводность хуже, и этот "плюс" по утеплению быстро нивелируется. Не говоря уже о том, что под ЭППС может начать развиваться грибок, а это совсем плохо. То, что у Вас программа показывает промерзание "до середины" в -20, я бы не рассматривала как истину в последней инстанции. Эти программы все равно имеют дело с некоторой расчетной моделью, которая может не полностью отражать действительность. Некоторые, например, вообще не показывают при таком решении зону конденсации, принимая, что под ЭППС в стене будет чуть ли не вакуум. А это не так. Там есть воздух, а если он есть, то будет и влага.
У Вас очень хорошая стена (блок плюс кирпич). Не стоит ее "портить" внутренним утеплением. Добавьте лишних 50 мм ваты на чердак и в полы, от этого будет толк. Или, если хотите существенно повысить теплопередачу, можно залить на цоколь типа армопояса по всем несущим стенам, и делать стену шире, и тогда прокладывать туда утеплитель в плюс к блоку.
Или как вариант, сделать стену из кирпича 250 и положить 100 мм ваты, 3 см зазор и облицовочный кирпич. По толщине "влезет" в существующую толщину фундамента. И по теплопередаче будет около 3,15.
В общем, решайте, спрашивайте!