| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Общие вопросы перед кладкой стен в кирпичном доме - фасад, утепление, вентиляция
Добрый день уважаемым специалистам!
Строю 2х этажный дом в Ленинградской области, площадь 1 этажа 170м2, второго 130м2. На данный момент залит фундамент плита – геотекстиль, песок 60см+ геотекстиль, гравий25см, утеплитель пеноплекс 5см, гидроизоляция, бетон 500й 35см. 25 см примерно над землей. Капитальные (все наружные и половина внутренних) думаю делать из 2.1 НФ пустотелого кирпича. Есть несколько вопросов.
- Планирую утепление снаружи. Правильно ли будет утеплить стены ~10см минватой, потом сделать вентилируемый зазор, а далее обшить все стены цокольным сайдингом?
Или правильней использовать пенопласт и тогда вентзазор не нужен?
- Какие еще могут быть доступные по стоимости материалы для утепления и отделки наружных стен (с длительным сроком эксплуатации могут быть варианты)? (облицевать кирпичем не хочу, т.к. из-за отступа по фундамента заметно уменьшится внутр.площадь дома)
- Для крепления цокольного сайдинга наверное надо будет сделать деревянную обрешетку отстоящую от 4 см вентзазора от утеплителя. Как я понял это будет выглядеть так
http://krovli-33.ru/images/montaj/cok_sading/3.jpg
Правильно
Как правильно закрепить всю эту конструкцию в пустотелом кирпиче?
- В доме вероятно будут пластиковые окна. Достаточно ли сделать вытяжную вентиляцию на кухне и в с/у? Т.к. в стене вентиляцию делать довольно трудно, думал сделать ее из пластиковых коробов, сечением 10х15см. – Можно ли использовать 1 стояк вентиляции для 2х санузлов (1 и 2 этажа)? Пластиковые короба должны быть утеплены на чердаке? На 1м этаже стояк вентиляции должен доходить до пола, или хватит спустить 30см от потолка?
При моих кирпичных стенах допустимо использовать естественную приточную вентиляцию ? А в комнатах (в них нет вентканалов) использовать проветривание окнами?
- Как можно поднять уровень пола в доме?
Немного ошиблись с фундаментом, залили все одним уровнем – а вход в котельную (которая должна находится была ниже) под половиной поворотной лестницы – поэтому сейчас там для входа всего ~135см по высоте. В общем есть мысль положить 25см в высоту 2НФ кирпичи по всей площади пола, а потом стяжкой залить. Такая конструкция несет какието дополнительные плюсы
- Надо ли утеплять пол пенополистеролом? ( пенополистерол 5-10см - выравнивающая смесь)
Фундамент армирован в 2 пояса 12 арматурой, сетка 200х200 мм. Между этажами планирую залить плиту 15 см, перекрытие на крышу - наверное, дерево.
Прикладываю план дома, фиолетовым цветом предполагаемые места вентканалов.
Здравствуйте!
По порядку буду отвечать на вопросы.
1. Правильно утеплить минватой и сделать зазор. После минваты, перед зазором, - ветрозащитная мембрана. Минвата плотностью 40-60 кг/м3. Это будет правильно выполненный вентфасад. Подробно об этой конструкции фасада я пишу в статьях Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство. С пенопластом и без зазора,- неправильная конструкция, так бы можно было делать, если бы была не облицовка сайдингом, а облицовочная стена из кирпича.
2. К сожалению, по утеплению такого фасада, из хорошо испытанного,- это только минеральная вата. Вата из стекловолокна,- мягкая, а пенопласт или ЭППС,- хуже подходят по паропроницаемости. По облицовке: это любые фасадные панели, блокхаус, обычный сайдинг, и тд. Тут дело вкуса :).
3. Или так, как по ссылке, или так, как я описываю в статьях по ссылкам выше. Выберите, пожалуйста, какие у Вас будут обрешетки (из чего и размер). И тогда решим как их крепить к пустотелому кирпичу.
4. Немного поясню. Всегда есть возможность сделать и естественную и механическую вентиляцию. Все будет зависеть от сечений вентканалов. Я посчитаю, и тогда по вентиляции подробнее напишу. Сразу могу сказать, что лучше не "вешать" на первый этаж все вытяжки, площади немаленькие, может просто не потянуть весь дом. Желательно на втором этаже в санузле тоже делать канал (отдельный) и тогда "раскидывать" весь объем на три вентканала (два внизу, один вверху). До пола стояк доводиь не нужно, хватит 30 см от потолка. По притоку я тоже все посчитаю и напишу.
Уточните, пожалуйста, высоту потолков на первом и втором этаже, я без этого не смогу расчет сделать.
5 и 6. Смотрите, я правильно понимаю, что сейчас залитый пол неутеплен? Если да, то обязательно утеплить, или пенопласт 35 кг/м3, или ЭППС. По толщине 100 мм, не менее. Это как-то решит вопрос с выравниванием? Не очень мне нравится идея с кирпичем. Лучще щебень подсыпать на нужную высоту. потом песком выровнять, утеплитель и стяжка. Верхнюю стяжку обязательно армировать, сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3-4 мм.
Уточните, пожалуйста, по высоту потолков, а то я ж не могу вентиляцию начать считать.
Спрашивайте!
Спасибо за ответы!
Высота потолков 2,7 или 2,8 метра, даже пока и не знаю как лучше. Склоняюсь к 2,7, как думаете?
По п. 5 и 6. Если пол не поднимать, тогда придется пожертвовать нормальным проходом в котельную из дома (высота прохода будет 140 см под половиной лестницы). Есть ли какие дополнительные плюсы к поднятию уровня пола на ~40 см? Если нет, то посчитаю цену поднятия и наверное откажусь, сделаю низкий проход и основной вход в котельную из гаража. Кстати, газовикам не нужна нормальная дверь в котельную из дома?
Если поднимать уровень щебнем, то какую толщину стяжки надо будет делать? После стяжки выравнивающими смесями все-равно ведь придется выравнивать? Т.е. "попадаю" на гравий, арматуру, бетон, высоту стен на сколько поднимем пол. Оплубку надо делать? Или начать класть стены, а они и будут являться опалубкой?
По высоте потолка (2,8 или 2,7),- это только вопрос Вашего удобства восприятия. Технически, нет особой разницы.
Никаких плюсов в поднятии пола нет. Насколько я знаю, у газовиков нет норм именно по площади двери.
Толщина стяжки сверху щебня получится минимум 4 см. Да, выравнивать ее (скорее всего), все равно придется.
Стены можно начинать класть, но саму плиту пола лучше прямо до стен не доводить, а оставить зазор 1-1,5 см. Этот зазор можно заполнить пенопластом, ЭППС.
Вентиляцию считаю, постараюсь сегодня выложить результат.
Посчитала, вот результаты.
На Ваш дом нужно около 530 м3/час объема вентиляции, из которых 240 м3/час это второй этаж. Как я уже писала выше, если не сделать на второом этаже свою вытяжку, это может вызвать проблемы, две нижних вытяжки (даже большого диаметра) могут просто не вытянуть верхних этаж. Поэтому, расчет на три вытяжки. Все сечения посчитаны на естественные вытяжки (без вентиляторов).
Второй этаж, санузел или ванная, по желанию, диаметр 29 см. Или не обязательно круглое сечение, любое прямоугольное, площадью не менее 660 см2.
Первый этаж, две вытяжки, кухня и санузел. Диаметр по 23 см, или любого прямоугольного сечения, площадью не менее 450 см2.
В котельной должна быть своя вытяжка (у Вас она не показана) диаметром 19 см.
Приток в доме можно обеспечить установкой приточных клапанов, плюс окна на проветривание. Приточные клапаны устанавливаются под окнами, в помещениях типа спальня, гостинная. Мощностью они, как правило, по 50-100 м3/час. Вам нужно пару на второй этаж, и пару вниз.
Спрашивайте!
Спасибо за расчет! Если делать вентиляцию в пластиковых коробах, то нужно утеплять под крышей?
Приточные клапаны 2+2 "произвольно" разместить? Их делают изготовители окон, в комплекте или это отдельное устройство?
Для вентиляции между помещениями достаточно оставить зазор 1 см под дверью до пола?
Добрый день.
Валерия Вам ответит сегодня 29.07. в течении дня.
Здравствуйте!
Да, вентиляционные проходы на чердаке нужно утеплить. Можно тем же пенопластом, 10 мм.
Приточные клапаны могут быть и в составе окон, и отдельно. Можно сделать и так и так. Вам надо на втором этаже объем притока около 200 м3 набрать и внизу примерно столько же. Поэтому, если клапаны будут в окнах, то нужно узнать у продавца их пропускную способность, и тогда нужное количество таких окон (с клапаном) поставить. Если клапаны будут отдельные, то они как правило, 50-100 м3/час мощностью. Их нужно ставить под окнами, в помещениях, которые как можно дальше от вытяжек (спальни, гостиная, кабинет). Смысл в том, что воздух зайдет в клапаны, "протянется" по дому и "выйдет" в вытяжку. Для вентзазора под дверью лучше оставлять не менее 2 см. А в помещения с вытяжками желательно держать или открытую дверь, или снабдить дверь вентотверстиями.
Второй этаж, санузел или ванная, по желанию, диаметр 29 см. Или не обязательно круглое сечение, любое прямоугольное, площадью не менее 660 см2.
Т.е. на 2 этаже вентканала достаточно в одном санузле? А второй с/у как будет проветриваться?
Если достаточно одной, то куда всеже логичней поставить? В С/У с окном?
Нужно предусматривать какие-нибудь заслонки в вентканалах, чтобы в холода зимой все тепло не выдувало?
И еще вопросик. В котельной всего 1 этаж. Трубу вентиляции надо утеплять? И из какого ее делать материала?
Можно сделать один вентканал на втором этаже. Если это будет так, то лучше в санузле без окна. И обязательно негерметичные двери. Тогда, воздух будет заходить в окно в санузле с окном, протягиваться и вытягиваться в санузле без окна. Можно сделать два вентканала на втором этаже. Тогда диаметры их будут по 20 см, или площадью не менее 320 см2 каждый.
Нет, заслонок в каналах нет, просто решетками закрываются они, и все. Они же все время должны работать, их не закрывают "по желанию". Иначе проблемы сразу начнутся (например, замокание углов).
Не очень пойму, на каком участке Вы хотите утеплять трубу котельной. Там, где она будет идти с первого этажа на крышу? В общем, если труба будет проходить по улице, да, нужно утеплить. Так же, как я писала про утепление трубы на чердаке. По материалу труба может быть любая, и пластиковая, и металлическая (оцинковка).
Котельная одноэтажная, чердака где можно утеплить трубу нету. Поэтому и спрашиваю где утеплять?
И еще по возможности подскажите пожалуйста, куда выводить вытяжку над плитой? И вообще ее надо выводить?
Строители предлагают сделать утепление 50 мм ЭППС. Правильно я Вас понял, что всеже нужно настаивать на 100 мм?
Если будет теплый пол, то стяжки ~ 70 мм будет достаточно?
Как Вы считаете, отопление теплым полом - это нормально и комфортно или лучше батареи повесить?
Я же не вижу Вашего дома, знаю только то, что Вы пишете, плюс планы. Я же не знаю, куда у Вас труба котельной пойдет. Везде, где она будет на улице или в неотапливаемом помещении, ее нужно будет утеплять. Как правило, ее делают в стене, которая у котельной общая с домом и выводят на крышу дома, как и все остальные трубы.
Вытяжка над плитой может выводится на чердак и там уходить в общий вытяжной канал кухни.
Если про утепление 50 мм ЭППС это речь об утеплении вентканалов, - то можно не настаивать на 100 мм. ЭППС "теплее" пенопласта, нормально будет и 50 мм.
Да, достаточно стяжки 70 мм, и проармировать сверху труб, сеткой с ячейкой 100х100, из проволоки 3-4 мм.
Что касается вопроса, хватит ли только теплого пола, или лучше комбинировать его с батареями. Для ответа на этот вопрос я приглашу в ветку специалиста Замастака, он прокомментирует (сегодня вечером, скорее всего).
Для Замастака. Вот по ссылке комментарий с планами дома. Это Ленинградская область, все конструкции дома утеплены согласно нормам.
Спасибо за разьяснения!
1. Утепление имел ввиду фундамента. Надо 100 мм?
2. Труба вентиляции в котельной - плохо если вывести ее не на крышу всего дома, а сразу на крышку котельной? Как на рисунке.
3. При моей стене 250 мм 2.1 НФ - для заливки монолитной плиты между 1-2 этажами нужно делать монотлитный пояс для распределения нагрузки?
И на какую глубину наружных стен должна опираться плита?
Стенки фундамента в земле? Если да, то можно 50 мм.
Рисунка не вижу :). Но, понимаете, для создания тяги нужно чтобы трубы выходила на определенную высоту выше конька дома. Если оставить трубу котельной на крыше котельной, может не быть тяги, а это опасно. Высота трубы (нужная) выбирается по схеме ниже.
высота труб над крышейПо монолитному поясу и зоне опирания плиты я попрошу специалиста Сварога прокомментировать (сегодня вечером, скорее всего).
Здравствуйте.
Опирание плиты на кирпичные стены - 120-150 мм. Армопояс по умолчанию для кирпичных стен не делается, если нет сейсмики. Так как кирпич с большим колличеством пустот, то посчитать его на смытие и скалываение сложно без точных параметров пустот прочности кирпича и т.п. Но обычно марка подобных кирпичей выше чем обычного и составляет около М150. Поэтому обоприте около 150 мм, этого должно быть достаточно.
Фундамент плита 35 см, 10-15 см будет в земле, остальные над землей.Под плитой уже уложено 50 мм ЭППС. Достаточно 50 мм над фундаментом или лучше 100?
Какое примерно сечения вентканала для вытяжки плиты?
Добрый вечер!
В дополнение, накидал вентканалы на план, посмотрите пожалуйста на первый взгляд - все ОК?
Особенно в ванной комнате на 2 этаже (красным цветом выделил)?
Добрый день.
Ожидайте ответ сегодня в течении дня или завтра 5.08.2014.
Да, по-моему так будет хорошо.
При хорошей теплоизоляции ТП отличное решение. Для холодных участков или для циркуляции теплого воздуха, в определенных местах можно устанавливать радиаторы.
Добрый день! При кладке стен из 2.1 НФ кирпича строители предлагают прокладывать сетку каждые 4 ряда. Я думал, что нужно каждый ряд ее класть.
Как правильно?
Нет, каждый ряд не нужно точно :). Кладут каждые 4-5 рядов, так что Вам предлагают все верно.
Добрый вечер! На участке глинястая почва, когда идут дожди- вода стоит. По периметру дома и по периметру участка сделаны 2 контура дренажа. Но между контурами вода стоит - не пройти.
Как можно решить проблему? Может снять 30 см, положить геотекстиль, 10 см гравия, геотекстиль, плодородный слой 20 см? Или просто земли засыпать?
Добрый день.
То, о чем Вы пишите и есть одним из видов дренажного поля - вполне здравая мысль.
Только геотекстиль должен быть термоскрепленным - ни в коем случае не иглопробивным. Иглопробивной геотекстиль не работает как дренажный материал.
Все Вы правильно решили сделать.
Спасибо за ответ. А толщины слоев 10 см гравий 20 см земли - примерно правильно?
Вообще лучше весь слой сделать из щебня, все 30 см, а сверху насыпать земли 10-15 см и посадить траву и цветы.
Добрый день! Стены растут, скоро встанет вопрос про утепление стен.
До этого планировал вентфасад с минфатой в качестве утеплителя, но дороговато думаю выйдет и сложно. Строители предлагают пенопластом, а сверху штукатурка + местами декоративно облицовочной плиткой.
Так делается? Какую толщину пенопласта брать? Напомню - стены 250 мм 2.1НФ.
Здравствуйте!
Смотрите, если облицовка вентфасада будет материалами типа сайдинг, то это должно быть дешевле фасада со штукатуркой по утеплителю. В вентфасад идет вата плотностью 40-60 кг/м3, 100 мм.
Если делать штукатурный фасад по утеплителю, то нужен пенопласт 100 мм, плотность 25 кг/м3. Я подробно описываю, как своими руками выполнить такой фасад в статье Утепление стен дома пенопластом. Посмотрите, Вам наверняка пригодится материал статьи (для контроля Ваших работников).
Спрашивайте!
Да статья интерестная и написано доступно, спасибо!
А на пенопласт 100 мм облицовочную плитку можно клеить? Просто думал коомбинировать штукатурка-плитка.
По паропроницаемости, как я понимаю вентфасад (минвата) предпочтительней? Но такой вариант (с пенопластом) тоже применяется массово?
Спасибо за оценку статьи :). Пришлось в свое время ее написать, так как один из наших читателей хотел сам свой дом утеплять, пришлось объяснять :).
Касательно плитки. Делают так, все нормально. Вы по пенопласту сверху делаете все, как в статье написано (сетка, смесь "для выравнивающего слоя для пенополистирольных плит"). А потом, сверху этого выравнивающего слоя клеится плитка, на клей для плитки.
По паропроницаемости, да, минвата предпочтительнее. Но опять же, минватой делается, от силы процентов 5 таких фасадов. Остальные- пенопласт. Очень уж по цене дорогая минвата под штукатурку (нужна специальная, плотность 135-145 кг/м3, специальная позиция). Она по стоимости примерно в три раза дороже пенопласта. К вопросу о паропроницаемости. Если в доме выполнена вентиляция по нормам, то будет и в тех и в тех стенах комфортно. Если вентиляции нет, или совсем мало, то некомфортно будет и в тех и в тех стенах, просто минвата не спасет. Если надо проверить Вашу вентиляцию, напишите, я запрошу у Вас данные для расчета.
Спасибо! По вентиляции вы мне уже считали количество и сечение вытяжных вентканалов. Так по совету и делаю. Что касается приточной, то клапанами под некоторыми окнами думаю (это ведь не посчитать наверное), либо проветриванием.
В любом случае ответы на основные и непонятные мне вопросы я получил здесь, спасибо!
Кстати, плиту 1-2 этажами думаю делать 15 см. Какой арматурой армировать, тоже 12-й? Также 200х200 и 5 см от края?
Вначале думал газобетонные стены и закупил 1,5 тонны арматуры 8-ки. Куда бы ее приспособить? На забор?
Добрый день.
Отвечу Вам по плите перекрытия.
Да, Вы выбрали правильные параметры армирования и толщину плиты. Но можно как раз задействовать Вашу арматуру диаметром 8 мм, как рабочую в поперечном направлении, а продольную 12-ую. Ячейку лучше тогда сделать 100х150 мм или 150х200 мм.
Или можно сделать из 8-ки верхнюю сетку плиты с ячейкой 100х150 мм. А нижнюю как Вы и говорили 200х200 мм из 12-го диаметра.
Вы зря переживаете, это очень ходовая арматура. Ее можно применить при армировании полов, отмостки, армопоясов. Для забора это будет слишком.
По вентиляции. Если клапаны приточные будут 50-100 м3/час (это информация выясняется у производителя при покупке), то вполне достаточно будет по 2 клапана на этаж и проветривание. Для подбора клапанов нужно исходить из того, что объем у Вас 530 м3 на весь дом. Клапанами нужно обеспечить по 150-200 на каждом этаже, остальное- проветривание. И будет все нормально работать.
И снова добрый вечер! Вопрос касается будущего отопления дома. Не хочется чего-то мутить не стандартного, посоветуйте, как обычно делают (газ)?
Строители предлагают на первом этаже сделать отопление в полу, без батарей, а на 2-м этаже только батареи.
Напомню, от фундамента будет 100 мм ЭППС.
Не будет ли слишком инерционная система отопления в полу? (Слишком долгий прогрев, при приезде в дом набегами, не постоянном проживании) за счет полноценной протопки стяжки?
Какой комфорт выше?
Здравствуйте!
По отоплению приглашу специалиста, ник Замастак, он прокомментирует. Сегодня или завтра.
Для Замастака. Это ленинградская область, все конструкции дома по нормам утеплены.
Добрый вечер! Строители предлагают сделать плиту перекрытия между 1-2 этажами не 15 см, а 20 см. Возможно на обьеме хотят чуть больше заработать.
Сколько будет достаточно? И как армировать, если использовать 12 арматуру и еще есть лишка 8-й арматуры.
Изначально думал армирование 200х200 12 арматурой, 2 слоя.
Еще один из хороших специалистов советует делать один пояс армирования в нижней зоне плиты.
Подведите плз за меня итог, как же делать-то.
Здравствуйте!
Я что-то не могу пока связаться с Замастаком (он не выходит на связь). Как он появится, так я сразу ему напомню о Вашем вопросе (если нужно, добавим Вам подписку).
Замастак в командировке, пообещал ответить завтра (2 сентября).
Добрый день.
Постараюсь ответить сегодня вечером или завтра.
Попросил ноутбук - отвечаю...
Теплые полы начинают работать (отдавать тепло) через 30-40 минут, при том, что если это дача или дом с частичным проживанием, то в систему необходимо заливать "антифриз" Этиленгликоль или аналоги, которые не влияют на обычную (не маслостойкую) резину. Пропорции антифриза к воде есть на каждой канистре.
Для таких строений необходимо устанавливать дополнительные радиаторы отопления у входа и у холодного окна, помимо ТП.
Но можно дополнить отопление ИК-панелями, которые будут отключаться при нормальной температуре (термостатом). Склоняюсь к этому выбору!
Добрый вечер.
Наконец-то могу Вам ответить по плите.
По поводу "чуть больше заработать", здесь заработать особо не получится, разница всего в одну бетономешалку, но за то они правильно делают что перестраховываются. Посидела посчитала по Вашим планам, действительно лучше толщину 200 мм брать, чтобы наверняка. Просто некоторые помещения у Вас действительно по пролетам и нагрузкам получатся для 200 мм толщины. Поэтому делайте как говорят Ваши строители.
По армированию. Если 8-ки мало по количеству, то армируйте все арматурой диаметром 12 мм с ячейкой 150х200 мм. Если есть нормальное количество 8-ки, тогда верхнюю сетку делайте как я писала выше.
"Можно задействовать Вашу арматуру диаметром 8 мм как рабочую в поперечном направлении, а продольную 12-ую. Ячейку лучше тогда сделать 100х150 мм или 150х200 мм.
Или можно сделать из 8-ки верхнюю сетку плиты с ячейкой 100х150 мм." Нижнюю ячейкой 150х200 мм из диаметра 12 мм.
По армопоясу:
Почитала вопросы выше и поняла, что у Вас перекрытие под крышей будет деревянное. Соответственно, можно не заливать армопояс под лдеревянное перекрытие только в том случае, если марка кирпича будет неменее М100 и стена 250 мм маловата для таких дел. Вывод: под монолитное перекрытие армопояс просто необходим между 1 и 2 этажами, а под крышу можно не делать, если нормальная толщина стены и марка кирпича.
Спасибо за ответ!
1. Т.е. если на первом этаже делать теплые полы, то нужно поставить у входной двери радиатор и у больших окон тоже по радиатору? Вместо радиатора можно ИК панель повесить, верно?
2. На втором этаже строители советуют делать радиаторы и отказаться от теплого пола. Типа жарко будет, пол на втором этаже ламинат почти везде. Они правы?
ElenaRudenkaya, спасибо все очень понятно!
1. Все верно поняли. Или радиаторы или ИК панели.
2. Согласен тоже.
Добрый день!
Залили плиту 1-2 этажом, и "заодно" случайно залили плиту над гаражом и топочной. Появились советчики, сделать над гаражем комнату. В общем я приложил чертежи 2-х вариантов, посмотрите плз, с точки зрения кровли - второй вариант нормально пройдет? Пролет достаточно большой..
Чердачное перекрытие планируется дерево.
Спасибо.
На всякий случай прикладываю план 1 этажа. Видно, что здесь под плитой пролеты не большие.
И еще момент, в гараже не планирую поддерживать +20 - +25 С, думал там зимой поддерживать +5 - +10С. Сильно ли большие теплопотери будут в комнатах над гаражом?
Пол в гараже - голый бетон. Утепление всей плиты снизу 5 см ЭППС. Во всем доме кроме гаража, доп.утепление сверху плиты думаю делать 10 см ЭППС. С торцов плита не утеплена пока никак в настоящий момент.
Как правильно поступить?
Здравствуйте!
Я отвечу по утеплению комнат. Переспрошу на всякий случай, чтобы все верно понимать.
1. У Вас плита перекрытия над гаражем будет утеплена снизу, со стороны гаража, 5 см ЭППС? Или я не так поняла?
2. Стены в комнате над гаражем будут такие же по теплу (по конструкции, по количеству утеплителя) как и в самом доме?
3. Крыша в комнате над гаражем будет содержать столько же утеплителя, как и крыша дома?
4. Сейчас торцы плиты не закрыты утеплителем, но я правильно понимаю, что при утеплении наружном они закроются?
В общем, если в гараже, - все как в доме, только на плите пола не 10 см ЭППС а 5 см, то должно быть все в порядке, и теплопотери помещения над гаражем (в сравнении с помещениями дома) будут отличаться максимум на 6-8%.
Уточните, пожалуйста, для полной ясности (а то я не постоянно в Вашей ветке отвечаю, могла что-то не так понять).
По пролетам и плите Сварога позову, пусть он посмотрит. Сегодня прокомментирует.
1. Плита перекрытия не утеплена между этажами. Имел ввиду фундаментную плиту (она 5 см под плитой везде и 10 см ЭППС над плитой везде кроме гаража).
2. Да.
3. Да.
4. Торцы плиты перекрытия - опираются на половину стены, плюс будет наруное утепления, которое опять же все закроет.
Фундаментную плиту с торца нужно утеплять в месте где будет гараж? (Ведь в гараже сверху фунд.плиты ЭППС нету, только под плитой 5 см).
Тогда я бы советовала на плиту со стороны помещения положить 5 см ЭППС, и уже по нему дальше полы. Иначе может быть холодный пол в помещениях над гаражом.
Можно утеплить торец фундаментной плиты, но если не утеплить, то тоже не критично.
На плиту перекрытия?
Да, на пол помещения, которое над гаражом. Без утеплителя вообще, пол будет холодным, из-за температуры в гараже.
Здравствуйте.
Можно ли сделать второй этаж над гаражем по залитой плите, зависит в первую очередь от того выдержит ли плита. Если и армирование и все оставльное делали как для дома то выдержит - у вас в доме и побольше пролеты есть.
Теперь по кровле. Как таковой пролет у вас небольшой. 4.5 метра перекрываются простыми деревянными балками. Смущает только уклон вашей кровли. Зрительно, он слишком маленький выходит. Уточните здесь. По актулизированным нормам для металлочерепицы нужен угол более 12 градусов (допускается от 6 до 12 градусов, но с герметизацией швов - не рекомендую такой вариант).
Как я понимаю, местами пролет получается 9,35 м.
Посмотрите еще раз на план, место где большой пролет выделил красным кругом.
По наклону понял, спс. Буду кровельщиков проверять.
"Еще раз" - сильно сказано, до этого вы прикладывали только первый этаж :).
Я картинку вашу чуть подправил, чтобы дальше проще было говорить, а то у вас осей нет.
Кровлю вам придется делать как показано на схеме. Синим показана ваша кровля, как вы собирались ее делать до этого. Желтым - над гаражем.
Чтобы это выполнить, между несущими стенами по оси 1 придется кинуть опорную балку, так как у вас там пролет порядка 5+ метров, то деревянная не подойдет. Нужна будет стальная. Также нужно будет ее правильно опереть на кирпичные стены. Через монолитные ж.б. подушки.
В остальном я проблем у вас не вижу.
Спасибо за подробный ответ!
1. Пролет, где предполагается металлическая балка = 4850 мм. Правильно я понимаю, что на нее по всей этой длине 4850 мм может будет опираться крыша (стропила)? Она не прогнется?
2. Есть мнение у знакомых, что перегородку между комнатами (на которой нарисован красный круг) выложить из кирпича. Но вот беда, - на первом этаже по этой оси нет стены (перекрытие монолит).
Что думаете о таком варианте?
План 1 этажа есть выше, если нужно могу прикрепить.
1. Ну для этого металлическая балка подбирается. Мы на обогатительной фабрике на балках размещали бункера весом 1000 тонн :), так что было бы желание...
2. На монолитном перекрытии можно разместить кирпичную перегородку толщиной 120 мм. С учетом того, что это именно перегородка - не несет никакой нагрузки сверху, и что плита перекрытия расчитана на эту нагрузку. Если вы не уверены в плите перекрытия, то перегородку лучше сделать гипсокартонную. У Кнауф есть альбом решений для перегородок. Там есть несколько типов перегородок, у которых звукоизоляция выше чем у кирпичной.
Какое примерно сечение балки Вы думаете?
Нужно ли будет както утеплять ее, ведь чердак планируется холодным?
И сколько примерно на стены балка опираться должна, 50-60 см достаточно (с каждой стороны)?
Для того, чтобы верно ответить на ваши вопросы, мне надо знать как именно будет устроена кровля. Если есть план стропил, приложите. Желательно уточнить толщину кирпичной стены в местах опирания балки. Короче, по максимуму что вы в этом месте и рядом уже проработали. И вы пишете в Ленинградской области, назовите ближайший крупный город.
Утеплять придется. У металла теплопроводность очень большая.
Толщина несущей стены 250 мм из 2,1 НФ кирпича пустотелого. Плана стропил нету, его кровельщик как я понимаю должен составить (проекта нету)?
Ленинградская область - Санкт-Петербург (Ленинград в прошлом))).
Под ваши вертикальные нагрузки проходит широкополочный двутавр 20Ш1. Но вот распор от крыши он уже не выдержит. Необходимо, по крайней мере в этом месте, в конструкции кровли предусмотреть хорошие растяжки, которые распор на себя заберут. Лучше если эти растяжки пойдут прямо по низу стропил (в конструкции перекрытия чердака или над перекрытием).
Опирание балки на кирпичные стены возьмите по 0.5 метра. В зоне опирания балки надо будет выполнить железобетонные подушки. Толщина подушки не менее 150 мм из бетона B15. Армируются 2-мя сеточками из проволоки ВрI толщиной от 4 мм с ячейкой 50х100. Более узкую ячейку необходимо уложить по тощине стены, где 250 мм получается. Обычно 100х100 берут, но у вас кирпич пустотный и толщина стены маленькая, стоит перестраховаться.
Спасибо за ответ!
1. Т.е. стропила на балку вообще нельзя опускать? Нормальный кровельщик без проблем растяжки сделает? Т.е. на балку только лаги будут опираться?
2. Думал чердак холодным сделать, площади вроде не нужны, да и теплопотерь меньше? Это типовое правильное решение?
2. Холодный чердак, т.е. когда утеплитель укладывается на пол чердака - это наиболее простое, а следовательно надежное решение. Только надо не забывать про пароизоляцию и конденсат, образующийся на нижней стороне металлочерепицы.
1. Стропила на балку опускать можно, для этого она и делается. А вот распор (горизонтальные силы), передавать нельзя. Кого именно вы имеете в виду под нормальным кровельщиком, не знаю :). Кровельшик - это вообще тот кто занимается верхним гидроизоляционным слоем крыши. Если вы имеете в виду строителей, специализирующихся на крышах, то все зависит от их опыта. Очень многие из них вообще не понимают в конструкциях - делают "как всегда". Так как кровля у вас сложная, не только из за балки, а вообще из-за формы. Желательно все же иметь перед постройкой проект на нее, хотя бы схематичный. Вы элементарно на материале сэкономите - будете знать его объем. Такую крышу "на глазок" вам никто не сделает без ошибок, по крайней мере по материалу.
Т.е. вертикальную нагрузку от кровли можно прикладывать к балке?
Вы можете в качестве доп.работ составить схему-проект кровли, чтобы строителям выдать в работу. Можно в личку.
Под вертикальную нагрузку от кровли балка и расчитана :). Специалист, который будет считать кровулю, может уточнить сечение под более точные параметры, так как я брал все приблизительно.
К сожалению, я не занимаюсь сейчас такими проектами, ответы на сайте для меня хобби :). Более того, судя по тому, что вы начертили уже, я думаю, вы сможете и сами запроектировать кровлю. А с расчетами я вам помогу.
Если так вас устроит, то отписывайтесь, постараюсь помочь и с общей схемой.
Спасибо, устроит конечно любая помощь! Но по кровле даже базовых знаний почти нету. Так общие соображения. Попробую почитать что-нибудь.
Добрый день снова!
Вопрос по вытяжке котельной. Поскольку над помещением котельной решил делать комнату, то теперь там транзитом будет проходить вытяжка котельной. Хочу трубу вытяжки проложить в самом углу комнаты, чтобы потом зашить на 2-м этаже гипроком. Как думаете, где будет лучше ее сделать (на схеме 1 или 2)? Есть ли разница?
Требую ли современные газовые котлы еще каких-либо транзитов наверх?
В приложение зеленый цветом отмечены 2 варианта.
Здравствуйте!
Лучше вариант 2, тот что дальше от окна. Объясню, как я мыслю. Вентиляция работает хорошо, когда между притоком и вытяжкой расположено вентилируемое помещение. Поэтому, лучше, чтобы воздух зашел в окно, протянулся по котельной и вытянулся в противоположном углу.
Что касается самого котла, то по конкретному котлу будут свои требования. У него же будет своя труба (для вывода продуктов сгорания), и она тоже выходит наверх. Если Вы уже знаете, какой будет котел, то можно спросить у продавцов, какая будет от него труба. То есть, в котельной две вытяжных трубы. Одна от котла, вторая - вытяжка самой котельной.
Здравствуйте!
Вопрос по лестнице я вынесла в отдельную ветку Лестница в доме, там Елена будет комментировать.
Монтаж стеклопакетов.
Стены доложили (2.1 Нф КИРПИЧ 250 мм глубина. - далее пенополистерол 100 мм и штукатурка+декоративная плитка будет).
Строители предлагают установить стеклопакеты.
1. Можно их сейчас ставить, кладке не надо время отстоятся?
2. Как должны устанавливаться пакеты, в кирпичный проем немного со смещением наружу? Нужно ли как-то утеплять торцы проема, или стеклопакет прямо стыкуется с кирпичем? (Учитывая дальнейшее утепление стены 100 мм пенополистеролом).
Добрый день.
Рады за Вас, что уже выгнаны стены.
1. Окна вставлять можно, они же крепятся на специальные скобы и монтажную пены, поэтому пластиковые окна не боятся деформаций. Они подстроятся под усадку.
2. Рамы должны устанавливаться так, чтобы остался отлив и откосы снаружи 10-15 см и откосы внутри. Соответсвенно, раму не выдвигают сильно наружу. Окно крепят на дюбеля и монтажную пену. При чем так, чтобы пена была полностью по всему периметру, а потом еще и уплотняют специальной лентой ПСУЛ, чтобы герметизировать оконную раму со стеной. Отлив заводят под окно и крепят к подоконному профилю, чтобы не просачивалась вода на стыке рамы и отлива. После высыхания пену снаружи обязательно нужно защитить от ультрафиолета и внешних атмосферных воздействий, и лучше это сделать в двух-четырех недель после установки. В Вашем случае, ведется строительство дома, т.е. внутренние откосы не будут восстанавливать сразу, то самый недорогой вариант – пену снаружи срезать и заделать цементным раствором.
Уже много лет существует специальная зимняя монтажная пена. Благодаря ее использованию возможна установка окон при низких температурах.
Окно как бы стыкуется с кирпичом, но оно все равно держится на пене и скобах.
Утепляют раму уже после установки окна. В момент когда обустраивают оконные откосы, прибивается утеплитель на откос вплотную к раме и оштукатуривается.
Эти все нюансы знают установщики окон. Думаю, я зря даже их описываю.
Спасибо, не зря описываете, это точно! Даже опытные строители что-то недосмотрят, где-то схалтурят и пр. На самотек отдавал пару заданий - результат плачевный )). Так что Ваши советы и разжевывание простых ситуаций очень важны!
Вот кстати "стены" на сегодня!
Красота, мне очень нравится! Главное замерщика пригласите опытного и договор подпишите, а то действительно могут схалтурить и скинуть свою вину на строителей. Я Вам рекомендую не доверять установку окон своим работникам, лучше нанять фирму по установке окон, причем с хорошим именем. И присутствовать при всех замерах и установках.
Спасибо! Монтаж действительно закажу пакетчикам!
Кстати по окнам, как думаете:
1) проемы шириной 2000мм разбить на 3 части, 1500мм на 2 части?
2) Открывать все окна внутрь? Никаких особых планировок и дизайнерских фишек нет.
3) На 2м этаже с 2х спален есть выход на балкон, блоки "окно+дверь" 2000мм. Может дверь сделать сдвежную (как в отелях в египте)).
http://www.bissectrisa.ru/products/naklonno_sdvignoi_skb_portal.html
Или всеже конструкция не надежна?
4) В гостинной и кухне есть 2 панорамных окна ш2000 в 2500. Стекольщики предлагают разбить их на 2 части 1000х2500. (типа слишком тяжелая конструкция будет если целиком делать). Думаю ведь это не страшно, для "вида" почти нет разницы? Может как по другому обыграть?
Добрый день.
Я небольшой специалист в окнах, да и на нашем портале Вы врядли такого найдете, я Вам могу сказать по опыту.
1. Как по мне, то проем в 2 м совсем и не требует деления на 3 части, лучше на 2. А 1,5 м можно оставить цельной. Иногда, кажется, что запроектированные проемы слишком велики, и появляется желание их уменьшить.
Однако при этом не следует забывать, что после установки окон площадь остекления в свету значительно уменьшится. От размеров проема нужно вычесть ширину монтажных зазоров между коробкой и откосом и толщину коробки. А это как минимум несколько сантиметров. Непродуманное уменьшение проемов приводит к тому, что большую площадь проема займут оконные профили, а не стекло, и окно приобретет неприглядный вид. Но, прежде всего, оно не обеспечит достаточного освещения помещения. Площадь остекления должна оставаться в пропорциях 1:7-1:8 по отношению к площади пола помещения.
2. Существуют различные системы и фурнитура для окон. Думаю, можно открывать окна и наружу, но удобно все-таки микропроветривание внутри, наружу такое уже не сделаешь. Как по мне, главное, иметь несколько поворотов ручки для различного проветривания и москитные сетки.
3. Мне такие системы очень нравятся, но некаждая фирма сможет Вам такую дверь предложить. Так как это действительно большая нагрузка и огромное остекление тяжелое. Немногие могут предложить фурнитуру качественную к такой двери и они 100% предложат такую дверь делить планкой жесткости. На самом деле, это все бредни и перестраховки. У меня роственник сделал себе на обычном балконе двери как в супермаркете, разбил оконный проем полностью и поставил вот такие двери. Вот что-то типа этого, только половину такой двери:
Стеклопакет дверной
Ему долго оконщики крутили пальцем возле виска. Но вот хотел человек выходить с утра на балкон открывая две двери. Хотя все равно ручки получились стандартные и открывает всю систему только правая, а левая просто декоративная, так как они не смогли предложить иную фурнитуру.
Короче, главное, чтобы они могли Вам предложить качественную фурнитуру, стекла и профиля везде одни и те же, а вот если от сильного порыва ветра эта дверь будет сильно оттапыриваться от рамы, то зачем оно такое нужно.
4. У меня на кухне французкое окно длиной 3500х2650 мм, все оно разбито на части по 700х1500 мм или на 1000 мм. Да, действительно на внешнюю панараму никак не слияет, но вот удобство мыть его, просто не передаваемо. Вы сделайте все, чтобы Ваши окна открывались во внутрь, чтобы можно было мыть стекла. Наше французкое окно нужно мыть нанимая промальпиниста.
по п.4 - у меня французские окна (2 штуки) на 1 этаже и выходят на терассу. Вообще не думал их открывающимеся делать). Дверь для выхода на терассу между ними.
Может стоит что-нибудь с ними придумать?
(на плане верхние окна 2000мм)
Ну на первом этаже с помощью стремянки Вы все помоете, я то на 13-м этаже живу. Вы так не пугайтесь. Лучше прислушиваться к оконщикам, но спрашивать про все возможные варианты.
По плану посмотрела, красиво, думаю, выполнимо технически. Просто могут попросить денег других за усиленные рамы или еще за что...
Круто на 13 этаже иметь франц.окна! У нас в Питере почемуто не практикуется, почти нет таких многоэтажек..
Зато у Вас в Питере сохранилась вся историческая часть города, а у нас в Харькове одни кондиционеры, спутниковые тарелки, пластиковые окна и утепление разных размеров и цветов. Питер - очень красивый город, завидую Вам белой завистью.
Оо, приезжайте в гости! Организую встечу)
В центре действительно красиво, большинство отреставрировано, красиво подсвечено, убрано.. Но почему в спальных районах с новостройками массово не применяют франц.окна? Вон в нью-йорке судя по кинам - там у каждого на манхеттене, чуть ли не в туалете такие окна))
Ой, спасибо большое. Один раз в жизни была в Питере, но воспоминаний на всю жизнь. Другая планета. Кстати, в районе с новостроями мы не были. Просто Ваши архитекторы города не признают такой вид остекления. Да и для застройщиков наверное дорого. Хотя мой дом считается эконом класса, но нам он очень нравится, своими, как Вы говорите, "фишками".
Мне кажется питер чемто на киев похож. Если рассматривать центры.
Ждем отчеты после установки окон.
День добрый!
Начинаем утеплять стены. По Вашему совету, да и по упрощенному Теплотехническому расчету буду использовать пенополистерол 100мм.
Вопрос: лучше взять ЭППС 100мм или в 2 слоя 50мм?
Плотноть 25-35кг/м3 нормальная, для последующей обработакой штукатуркой и камнем?
Такой подойдет?
http://petrovichstd.ru/catalog/1290/128117/
Здравствуйте!
Лучше два слоя по 50 мм. Работники (которые будут делать фасад) могут говорить о том, что это менее удобно :), но для фасада так лучше, стыки перекрыты.
По ссылке хороший материал, я его видела на огромном количестве объектов, и под землей и где угодно :). И ни разу нареканий не было. Производитель выдерживает все заявленные характеристики (а это не у всех так :)). И плотность хорошая.
А можно зимой (0..-10) выполнять штукатурные работы и монтаж ЭППС? Там ведь клей используется.
В одной стройфирме говорят, что пока не будет +5 и теплее - делать нельзя.
Правы они. Нельзя ниже +5.
Можно пробовать на пену Церезит клеить (плюс дюбеля, как обычно). Она работает до -10. И оставлять ЭППС незакрытым до нужной температуры на улице. С ЭППС ничего не случится.
Добрый вечер.
Нет, нельзя. Правильно говорят в строительной фирме. Дело в том, что во все эти растворы входит в составстав вода, соответственно при морозах она замерзнет, а при плюсе может поотпадать кусками вместе со штукатуркой. Везде на составах написано при каких максимальных температурах можно их использовать.
ЭППС возможно Вы и смогли бы приклеить при 0, но он не любит ультрафиолета, его желательно сразу же защищать штукатурным слоем. Поэтому отложите все до весны теперь.