| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
утепление фундамента/цоколя
Добрый день, очень нравиться Ваш сайт. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.
Думаю утеплить фундамент дома пенополистиролом. Дом из белого кирпича, толщина стен - 0,4 м (как указано в техпаспорте), я так понимаю, это составляет полтора кирпича. Дом стоит на кладке из красного кирпича, толщина кладки на вид на 3-5 см. шире, чем толщина стен дома, то есть снаружи выступает на 3-5 см. По сравнению со стенами. Высота кладки крачного кирпича - 7 кирпичей (около 50 см.). В тех паспорте указано, что фундамент выполен из бута. Насколько я понимаю, внутри кладки из красного кирпича, на котором стоит дом, засыпан шлак. Полы в половине дома - стяжка, в другой половине - пока ещё деревянные доски. Дом 1981 года постройки, 9*11 м. Дом соит на небольшом склоне по длине, в связи с этим в начале дома верхний слой красного кирпича, т.е. фундамента, на одном уровне с землей. В конце дома (там, где грунт ниже, над грунтом - примерно 4 кирпича (так как отмосткой сейчас служит просто насыпанный под углом шлак, точно сказать не могу); насколько я понимаю, места, где красный кирипич выше грунта, называются цоколем (правильно ли я понимаю). Уровень грунтовых вод, насколько я понимаю, достаточно далек от фундамента (первая вода - 7-8 метров, а летом - ещё ниже), так как село стоит на горе (с. Петровское, Запорожсий район, Запоржская область).
Вопросы:
1. Нужно ли делать гидроизоляцию фундамента/цоколя из красного кирпича перед утеплением ЭППС (ЭППС будет со ступеньками, т.е. по идее влага через него не должна проникать)? Если да, то какая лучше?
2. Нужно ли производить гидроизоляцию и/или утепление белого кирпича, из которого выполнены стены дома (повторюсь, в начале дома белый кирпич лежит на грунте, а в конце - на кладке из 4-5 красных кирпичей). Если да, то до какого уровня?
3. Какая нужна толщина ЭППС?
4. Когда можно начинать работы, сразу же после откидывания старого шлака и грунта от фундамента или позже (для высыхания)?
5. Нужно ли утепеление отмостки, если да то какое именно? Если из ЭППС то какова его толщина?
6. Какая нужна отмостка, можно ли при утепелении фундамента ЭППС выполнить отмотску из глины с щебнем на 1-2 зиму (не повредится ли ЭППС при трамбовке?
7. Можно ли утеплить сначала только две стороны фундамента/ цоколя (так как сейчас двор залит бетоном и не хочу его разбивать), если да, как законсервировать на зиму (можно ли в углу, на котором будет окончена работа, оставить кусок сетки (каким-то образом её зафксировав), которая пойдет на следующую сторону фундамента с учетом толщины ЭППС, и таким образом закончить работы в этом году, полностью заштукатруив ЭППС на двух утеленных сторонах фуендамента)?
8. Правда ли, что мыши не грызут ЭППС?
9. Будет ли дом вообще стоять с таких фундаментом (пока трещин по дому нет)?
Заранее благодарен за ответ!
P.S. Чуть не забыл, дом одноэтажный, высота потолков 2.7-2.8, крыша - шифер.
И ещё два-три вопроса:
Можно ли будет через 1-2 года увеличить толщину ЭППС на фундаменте-цоколе (оштукатуренном) с целью выравнивания со стенами дома, которые также планирую утеплять, но не в этом году?
Какова будет толщина пенопласта для их утеления (наверное, это будет именно пенопласт)?
Или выровнять можно будет и другим способом, либо это выравнивание вообще ни к чему с практической точки зрения?
Здравствуйте!
По порядку буду отвечать.
1. Да, гидроизоляцию лучше сделать. Просто промазать любой битумной мастикой стену перед ЭППС. То, что ЭППС со ступенькой, будет только "в плюс".
2. Везде, на вымоту 60-80 см от земли, лучше стену защитить (вне зависимости от того, какой там кирпич). То есть, гидроизоляцией (мастикой) промазываем весь дом по периметру на высоту 60-80 мм. Потом у Вас будет отмостка и от отмостки вся вода юудет отбиваться на эти участки, поэтому очень правильно Вы подумали об их гидроизоляции.
3. ЭППС 50 мм.
4. Лучше дать выстояться неделю при сухой погоде.
5. А для ответа на этот вопрос мне нужно знать, что у Вас за грунты. Если пучинистые, то хорошо бы утеплить. Вообще Вашему фундаменту в любом случае не помешает эта мера :). Поэтому, можно утеплить, толщина 50 мм ЭППС. Но грунт уточните, может оно и лишнее будет.
6. Можно из глины со щебнем, но на пару лет. Потом нужно нормальную бетонную отмостку. Чем лучше (качественнее) Вы сбережете фундамент от воды, тем дольше проживет дом, понимаете. У Вас фундамент без армирования, ему просто нельзя воды и всяких вымываний грунта возле него.
7. Можно утеплить две стороны, а сетку просто вывести и прилепить "ляпухой" из смеси. И потом продолжить, все верно Вы пишете.
8. Если больше ничего не будет, могут и его погрызть. Но, из ваты пенопласта и ЭППС,- сначала вату погрызут, потом пенопласт, потом ЭППС :). Качественно защищайте ЭППС штукатуркой, все отверстия делайте с металлическими сетками, - и все будет хорошо.
9. Я уже немного писала выше. Ваш дом уже больше 20 лет стоит, значит по нагрузкам на фундамент все хорошо, иначе он бы себя уже проявил трещинами. Но момент с тамим фундаментом следующий: он не понесет никаких увлажнений, просадок, и тд, ему просто нечем это все воспринимать. Поэтому, обязательно выполнить и цоколь (утепление отделка) и отмостку. И тогда фундамент простоит сколько угодно еще :). Всегда аккуратно рядом с домом все делайте. Чтобы не было прорывов воды, например. Яму канализационную лучше подальше. И вообще, рядом с домом что-то копать, строить,- не стоит.
10. Можно увеличить толщину, просто это только вопрос эстетики. Смысла конструктивного в этом нет. Цоколь может быть в трех вариантах: и на одном уровне со стеной, и западать, и выступать. Можно не доутеплять, а выровнять, например, цокольным сайдингом (просто отступить на нужную толщину обрешеткой и все) и будет еще одна защита для цоколя.
Для стен нужно будет 50 мм пенопласта.
Спрашивайте, уточняйте!
Спасибо за оперативные ответы.
В продолжение темы: грунт – 35-45 см чернозема, ниже – глина.
Нужно ли утепление отмостки ЭППС с учётом этого, если да то какая ширина ЭППС, 60 см – достаточно? И такая же ширина отмостки (установлены водосточные желоба под шифер, шифер выглядывает за стены дома на 25-30 см? А также, какая толщина (глубина) отмостки из глины и щебня, а потом из песка-щебня-бетона (я так понимаю, это правильная бетонная отмостка)?
И ещё несколько вопросов.
1. Хорошо ли ложится клеящий раствор на мастику (гидроизоляцию) при креплении ЭППС (в супермаркете меня уверяли, что плохо)?
2. Как сверху закрыть ЭППС при утеплении фундамента? Правильно ли я понимаю, что нужно загнуть сетку на 55-60 мм (толщина ЭППС 50 мм + толщина клея 5-10 мм), либо нужно загибать более широкую полоску сетки и крепить её внахлёст с домом, либо просто заштукатурить без сетки, либо четвертый вариант?
3. Нужно ли штукатурить ту часть ЭППС, которая будет закрыта грунтом и отмосткой?
4. Чем лучше утеплять стены дома: ватой или пенопластом (ещё сомневаюсь:)). Если ватой, какой должен быть слой ваты в моём случае, чем её покрывать: штукатурка/ сайдинг/облицовочный кирпич. Любую ли вату можно покрывать каждым из этих материалов. Какой способ лучше (пенопласт или вата, если вата та с какой облицовкой) и какой дешевле.
5. Должна ли быть дополнительная вентиляции при утеплении пенопластом в моём случае, если да, то какая (есть два вентиляционных отверстия: одно – в кухне, одно – в санузле, но санузел находится за кухней и не сообщается с другими помещениями).
6. Правда ли, что пенопласт при сильном нагревании выделяет кислоту, что при возгорании – очень токсичен, и что при его использовании существенно повышается влажность в доме?
7. Чем и как лучше утеплить крышу в моём случае?
Я на все вопросы отвечу здесь, в этой ветке. Отдельно выносить вопросы по этой же теме в отдельную ветку нет смысла. Поэтому Ваш вопрос (с уточняющими вопросами) я удалила. Отвечать буду ниже, в течение часа.
По порядку.
Отмостку можно и не утеплять. По ширине и глубине слоев мы еще проконсультируемся, как лучше, добавим ответ (или сегодня, или завтра).
1. ЭППС нужно будет обязательно прибить дюбелями. А смесь,- дополнительно. И можно даже не на смесь а на специальную пену для пенополистирола.
2. Кроме того, что загнуть сетку и замазать там смесью, нужно там поставить отлив. Обычный отлив, из оцинковки, или крашенный, на саморезах к стене.
3. можно так оставлять. ЭППС прекрасно "живет" в земле, сырости, с ним ничего не происходит, проверено.
4. Смотрите. Если шукатурить по утеплителю, то это или пенопласт или вата или ЭППС. Самая дорогая - вата. Самый дешевый - пенопласт. Между ватой и пенопластом разница примерно в три раза. Потому что вата нужна специальная, плотностью 135-145 кг/м3, специальная позиция под наружную штукатурку. И ваты и ЭППС и пенопласта нужно 50 мм. В таком фасаде (штукатурном по утеплителю), по моему мнению, - пенопласт оптимальный вариант (по цене/качеству). Подробно почитать о таком фасаде можно в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками.
Если стена будет представлять собой вентфасад. то есть будет сайдинг снаружи, или какая-то другая облицовка (фасадные панели, и тд). Тогда применяется только вата, плотность ее 40-60 кг/м3, толщина 50 мм. По вате сверху крепится мембрана, потом зазор и облицовка. Подробно о таком фасаде можно прочесть в статьях Вентфасад конструкция, и Вентфасад устройство.
Если стена будет снаружи с облицовочной стенкой, то это будет по конструкции многослойная стена. В нее можно применить и вату, и пенопласт, и ЭППС. Вата плотность 40-60 кг/м3. Если вата, то нужен зазор между ней и облицовочной стенкой, 3 см. Если пенопласт или ЭППС,- не нужен. Для такой стены оптимально или пенопласт или вата. По цене примерно равнозначно. Еще момент. Я бы не догружала ваш фундамент облицовочными стенами. То есть, этот вариант не очень хорош именно по этому показателю.
Если сравнивать по цене виды фасадов. Самый дешевый будет вентфасад. Потом стена с оштукатуриванием по утеплителю, а потом стена с облицовочной стенкой.
5. Вентиляцию надо считать. Тогда смогу сказать разницу по тому, какая она без пенопласта и с пенопластом. И какая она вообще должна быть. Эти "отверстия" это же не вентиляция толком, понимаете. Вентиляция,- это нужный объем притока и вытяжки (равный друг другу). Тогда оно работает :). Для расчета вентиляции мне нужна тая информация. Планы всех жилых этажей дома. В любом качестве, от руки в линию. лишь бы было разборчиво. На плане показать:
Кроме того, уточните, окна у Вас новые или обычные деревянные и будете ли менять. Если старого образца и менять не будете, тогда на плане нужно указать окна, и написать размер каждого окна. Если новые,- ничего можно не указывать. Я сделаю расчеты, и тогда смогу сказать что-то определенное.
6. При возгорании,- токсичен. Но у Вас он под штукатуркой. И честно говоря (не дай Бог), когда горят стены, то там найдется и без пенопласта куча всего токсичного.
Про влажность. Если вентиляция была сделана по нормам,- ничего не повышается. А если "на пределе", или вентиляции не было вообще, то повысится, конечно. На самом деле, по опыту расчетов, могу сказать, что разница для дома между "стенами в пенопласте?ЭППС" и "стенами просто",- составляет около 10-15% по объему вентиляции. В общем, по Вашему дому я смогу все четко сказать после расчетов.
7. Это смотря какая у Вас крыша. Если есть неотапливаемый и неэксплуатируемый чердак, то утепляется пол этого чердака. И это один вариант. Если прямо под крышей будут отапливать и жить,- то это второй вариант, и еще будет иметь значение как именно устроено помещение под крышей. Уточните, пожалуйста, как у Вас, и тогда смогу сказать как утеплять.
Жду Ваших уточнений. По отмостке сегодня добавим ниже.
Добрый вечер. Валерия просила меня дополнить о толщине и ширине отмостки. В Вашем случае лучше сделать ширину отмостки 800-1000 мм. Так как 600 мм маловато для полноценного отвода воды. Утеплять не стоит, пустая трата денег. А вот сделать качественную отмостку нужно желательно сразу после утепления фундамента. У Вас не замок фундамент скорее всего только из-за того, что дом стоит на небольшом склоне. Основная вода стекала по склону, а не под дом. Нужно снять плодородный слой, желательно весь, но должно быть достаточно и только растительного слоя, то есть, убрать всю траву. Далее, если уровень будет ниже, чем нужно, можно отсыпать глиной или песком (выполнить обратную засыпку). Каждые 10 см этого грунта нужно хорошо утрамбовывать. Далее нужно отсыпать слой щебня, 7-10 см средней фракции 20-40 мм. К сожалению, шлак не подходит, его желательно убрать, он дает сильную усадку как подсыпка. Ну а сверху уже залить 10-15 см отмостки из бетона, обязательно армированной сеткой с ячейкой 100х100 мм, толщина проволоки 3-6 мм. Такой отмостки для Вашего дома и Ваших технических условий будет достаточно. В отмостке можно предусмотреть лотки для отвода воды в районе водосточных труб. Можно положить сверху на такую стяжку плитку для красоты. Вариантов много, главное чтобы финансы позволяли.
Огромное спасибо за ответы.
В процессе подготовки фундамента к работам возникли следующие вопросы.
По порядку отвечаю.
1. Утепление фундамента принесет такие "плюсы".
2. Можно этой смесью подровнять. Слой до 3 см. Кроме того, на самой смеси должно быть написано (укладывать слоем столько-то см). Есть вариант удешевить. Набить сетку (штукатурную, металлическую, на "быстрый монтаж"). И сделать черновое оштукатуривание обычным цементным раствором. А потом уже клеить и прибивать ЭППС. У Вас неровности кирпича большие, если только смесью, то много ее уйдет.
Ждать нужно пару дней после первого слоя смеси (как на упаковке написано).
3. Можно применить такую мастику. Я бы все таки два слоя нанесла.
4. Нет, ничего там не нужно.
5. 3-5 см на 1 м.
6. Любую частую металлическую сетку (там, где вентотверстия в подпол, и тд), просто чтобы эти отверстия закрыть. Та что Вы пишете, это же сетка для штукатурки, она у Вас везде будет поверх утеплителя.
7. Утеплить лучше всего мягкой ватой, или минватой, или из стекловолокна. Толщина 150 мм (лучше слоями по 50 мм, с перехлестом стыков. Под утеплитель прямо на пол нужно постелить пароизоляцию. Если чердак сухой, не течет крыша, то можно утеплитель ничем не накрывать. Если по чердаку нужно иногда куда-то проходить, то нужно положить доски для прохода (на кирпичи, например).
Спрашивайте!
Спасибо за ответы.
1. По поводу полов. В двух комнатах старые деревянные полы, в остальных - стяжка.
2. Уточните пожалуйста ответ № 6.
Вентотверстия в подпол - это нижнее ребро плиты ЭППС? Именно его нужно закрывать металлической сеткой? Так ведь плита ЭППС ложится на металличесую профильную планку, может быть просто эту планку снизу замазать раствором?
Можно ли на верхнее ребро ЭППС и край фундамента положить вырезанную по ширине полоску ЭППС (так как фундамент немного выступает за стену) и нужно ли в таком случае делать отлив?
И всё таки более плотную армирующую сетку использовать при утеплении цоколя или достаточно плотности 160 (по цене примерно одинаково)?
Заранее спасибо.
По полам. По стяжке можно сверху на стяжку класть утеплитель (50 мм) ЭППС или пенопласта плотностью 35 кг/м3. И сверху делать чистовую стяжку и покрытие. А по деревянным сложнее. Надо понимать, что под ними. И утеплять лучше снизу, между лагами на которых доски пола лежат. Если полы будут все переделываться под стяжку, то утеплять стяжку. Сейчас деревянные полы, это, наверное, полы по лагам над подполом? А стяжка по грунту, или залита сверху на деревянные полы по лагам?
По пункту 6. Это мы друг друга не поняли :). Смотрите, когда в доме деревянные полы, то они устроены по лагам, балкам. И от этих лаг до земли в подполе есть расстояние. И это расстояние нужно проветривать. Если у Вас такие полы, и там есть расстояние, и Вы не будете их переделывать на полы по грунту (бетонные), то подпол (под полами) нужно проветривать. Для этого в цоколе вырезаются ответстия (10х10 см). Для того, чтобы сказать сколько их нужно, мне нужна схема цоколя (план), с расположением полов по лагам. И эти ответстия и есть вентиляция цоколя, о которой я пишу. И их нужно забирать сеткой, чтоб не лезли туда мыши. И всё :). Касательно низа ЭППС Вы все правильно пишете. Касательно верха,- я за отлив. Можно под него подмостить кусочки ЭППС и пропенить, но отлив все равно нужен.
Из сеток, - лучше более плотную (не обязательно, просто если она есть и по цене примерно одно и то же).
Спрашивайте!
По поводу вентотверстий в подпол понял, спасибо :).
По поводу полов, я так понимаю, что лучше снимать старые доски и делать стяжку по грунту, потом - утеплять, а потом - чистовая стяжка?
Если ЭППС в супермаркете лежит на солнце в полиэтиленовой пленке, повреждается ли этот утеплитель? Можно ли использовать ЭППС производства "Технониколь" или лучше импортный?
И ещё, посчитайте пожалуйста, сколько нужно щебня, песка и цемента для отмостки, если одна сторона по длине - 12 м, а по ширине - 0,8 м, а другая сторона по длине - 9,25 м, а по ширине - 1 м (пока делаю только вдоль двух стен, так как двор залит бетоном). Извините, но сам даже примерно посчитать не могу.
Спасибо.
По полам. Конечно же, лучше снять дерево и сделать стяжку. Но, должна предупредить, что это лучше, если так выполнена и та стяжка, что уже сделана. Просто если та стяжка, что есть, выполнена просто по доскам, то будет разница в высоте полов, и ее нужно будет как-то ровнять. Поэтому, если это возможно, проясните, как устроен пол, сколько там до земли, и тд. Тогда можно будет рекомендовать слои пола. Если говорить "в общем", то да, будет черновая стяжка по уплотненному грунту, потом ЭППС 50 мм, а потом чистовая армированная стяжка. Но могут же понадобится слои подсыпки (песок, щебень), а их толщина будет зависеть от расстояния до земли (от существующих лаг).
Если ЭППС лежит в упаковке на солнце, то ничего страшного с ним не будет.
Можно брать материал Технониколь, совершенно нормальный материал. Китайский материал не берите, производство РФ можно.
По расходу песка, щебня и цемента. Я, честно, никогда такого не считала :). Попробуем сегодня посчитать примерное количество.
Я посчитала расход. На всякий случай приведу расчет, чтобы Вы могли посмотреть цифры (проверить).
Итак, у Вас две стороны. Считаем их объем. 12х0,8х0,17=1,6 м3. Я беру для расчета усредненную высоту отмостки 17 см. Вторая сторона 9,25х1х0,17=1,57 м3. Всего 3,17 м3.
Теперь, я ориентируюсь на то, что бетон у Вас будет В15, марка 300. Тогда в одном м3 будет такой состав:
Так как у Вас объем 3,17 м3, то умножаем и получаем:
Песка и щебня можно брать больше, так как они все равно пойдут на подсыпки где-то, на полы в доме, и тд.
Доброе утро, спасибо большое за Вашу помощь. Она для меня, как для блукающего в темноте!
Позавчера задавал Вам вопрос по поводу заделывания раствором щелей и выемок в кирпичах фундамента.
Вчера начал делать эту работу, но через час уже закончил, так толком и не начав её.
Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что делаю это с одной единственной целью – создать более-менее ровное (ровное в понимании без резких выемок и крупных щелей) основание для последующей гидроизоляции, непосредственно на которую я буду крепить листы ЭППС (в один ряд по высоте).
Если ответ на этот вопрос положительный, то может не нужно выравнивать фундамент идеально по уровню, так как сделать это очень сложно и затратно по времени (во всяком случае, для меня), все равно ведь сверху ляжет ЭППС, который сначала приклеится специальной битумной мастикой, а потом дюбелями, и эти неровности закроются?
Помню про Ваш совет: «Можно этой смесью подровнять. Слой до 3 см. Кроме того, на самой смеси должно быть написано (укладывать слоем столько-то см). Есть вариант удешевить. Набить сетку (штукатурную, металлическую, на "быстрый монтаж"). И сделать черновое оштукатуривание обычным цементным раствором. А потом уже клеить и прибивать ЭППС. У Вас неровности кирпича большие, если только смесью, то много ее уйдет».
Совет очень хороший, но мне кажется, что в моём случае он нереализуем. Объясню почему.
В кладке из красного кирпича разрушены в основном самые верхние ряды кирпича (2-3), то есть те, которые были не закрыты. На фото, которые я выложил позавчера, этого может быть не видно. При этом кладка из красного кирпича, которая и образует фундамент, примерно на 3 см. выступает за стену дома из белого кирпича, который сохранился идеально. То есть сетку для её чернового оштукатуривания можно закрепить только на белом кирпиче и таким образом всё равно получится уклон. Кроме того, выемки в фундаменте из красного кирпича кое-где очень глубокие – 5-10 см, то есть сетка со штукатуркой в некоторых местах будет просто висеть воздухе, не соприкасаясь со стенкой фундамента, какую тогда она будет выполнять функцию?
Так что, можно не выравнивать всё идеально по уровню, а оставить впадины?
Большая просьба, ответьте, пожалуйста, как можно быстрее.
Заранее благодарен.
Можно не выравнивать по уровню, конечно. Все равно же сверху все замажется и ляжет ЭППС. Просто крупные "дырки" залепите смесью или раствором, и все. Я по фото решила что у Вас весь цоколь сверху донизу такой. Если останутся неровности под ЭППС, то ничего страшного.
Добрый день.
Несколько дней назад писал Вам, что нашёл в супермаркете битумно-каучуковую дисперсионную мастику для гидроизоляции и пенопласта TYTAN ABIZOL ST, плюсом которой является то, что её одновременно с гидроизоляцией можно использовать и для крепления пенопласта. Также писал, что перед нанесением мастики собираюсь прокрыть фундамент праймером этого же производителя.
Но вот незадача, такого праймера (без растворителей специально для этой мастики) нигде найти не могу.
В супермаркете менеджер предложил два решения проблемы:
А) Может не получиться хорошо смешать мастику с водой (на упаковке таких рекомендаций нет).
Б) Неужели вода с добавлением мастики выполнит функцию праймера, то есть глубоко проникнет в основание и подготовит это основание для сцепления с мастикой, мне кажется, что этого не произойдёт.
Третье решение (уже от меня) – вообще не использовать праймер, но хорошо ли тогда ляжет мастика на основание?
Какое решение посоветует Вы?
Заранее спасибо.
Уточняю, праймер, который предложил менеджер. Мастика битумно-эмульсионная БiЕм ОРЕОЛ-1 на водной основе (для грунтования мастику разводят водой в соотношении 1:1).
Здравствуйте!
Попробовала за выходные опросить знакомых строителей, как использовали именно такую мастику. Получается, что именно такую марку не применяли. Но, тем не менее, лучшее решение,- это применить праймер другой марки. И все должно быть в порядке. Вообще не применять праймер нельзя. Смешивать саму мастику с водой,- мне тоже не очень нравится. А так, с праймером другой марки, должно быть все в порядке.
Добрый день! Снова нужна Ваша помощь!
1. Можно ли при утеплении фундамента плиты ЭППС ставить просто на землю либо же на щебень или песок (по высоте плиты в один ряд), так как в некторых местах сложно установить метлаллическую профильную планку по причине неровной кладки кирпича фундамента.
2. Можно ли крепить профильную планку на нектором расстоянии от фундамента (4-5 см)?
3. Можно ли использовать ЭППС производства EcoBoard (Украина).
4. Можно ли при выполнении бетонного слоя отмостки в моём случае (слабость фундамента) использовать бетонные плиты. Если да, какой должен быть пирог отмостки, минимальная толщина плит, чем заполнять швы между плитами и фундаментом (песок, битумная мастика).
5. Нужно ли укладывать песок под слой щебня при производстве бетонной отмостки, какая толщина слоёв?
Заранее спасибо!
По-порядку.
1. Можно.
2. Не очень поняла, как Вы закрепите эту профильную планку на таком расстоянии, чем?
3. Да, можно применять.
На остальные вопросы Елена ответит сегодня, позже. Уточните пока (для Елены), о каких плитах речь?
Добрый день.
Уточните о каких плитах идет речь? Вы имеете ввиду тротуарные плиты? Какое отношение отмостка имеет к слабости фундамента?
Да, именно о тротутарных плитах идет речь, я так понимаю, они должны быть армированные. Но, честно говоря, сами плиты ещё не выбрал и точно не решил, использовать ли их, а прочитал такой вариант на одном из сайтов. К фундаменту имеет отношение, поскольку у меня фундамент из красного кирипича, который боится влаги (боюсь, чтобы между плитами не проникала влага).
И ещё по поводу вопроса № 2, а именно крепления профильной планки на расстоянии от фундамента. Думал ипользовать длинные шурупы в пластиковой оболочке, которые вкручивать не до конца, можно ли так делать и есть ли смысл в моей ситуации, или не заморачиваться, а просто ставить плиты ЭППС на землю (вопрос, наверное, к valere)?
Спасибо.
По креплению планки и по тому, чтобы просто ставить ЭППС на землю. Ставьте спокойно его на землю, не морочьте голову со сложными крепежами. ЭППС гарантированно "хорошо себя чувствует" в земле, влажности и тд. Это проверено (и лично мной, и моими коллегами) на реальных объектах. С ним ничего не происходит. Приведу пример. На крупном торговом центре (г. Днепропетровск) был снаружи утеплен фундамент ЭППС. И просто заложен землей, без защиты. Через несколько лет там рядом с фундаментом что-то прокладывали, и специально мой знакомый интересовался состоянием ЭППС (просто лежащего в земле). Материал- абсолютно без изменений, ни по форме ни по состоянию.
По отмостке Елена прокомментирует. Мое мнение, что не стоит Вам сваязываться с плитами (именно по причине стыков между ними). Но, подождем ее рекомендаций.
Добрый день.
Простите за ожидание. По поводу отостки из плит могу сказать, что это возможно, но не очень надежно.
Устройство отмостки начинается с выемки грунта на глубину 25 -30 см. Вдоль внешнего края отмостки устанавливается бордюрный камень или съемная опалубка. Дно вырытой под отмостку траншеи глубиной 30 см засыпают слоем песка толщиной 10 — 15 см с обязательной трамбовкой, а затем – щебнем. Далее заливается бетонная подушка, так как отмостка из плит требует ровной поверхности и крепкого основания, чтобы плиты не утопали. Необходимо армировать бетонную отмостку, например, дорожной сеткой с ячейкой 100х100 мм, 150х150 мм. Армирующая сетка лучше работает на изгиб и, соответственно, усиливает бетон, только будучи уложенной в нижней либо в верхней части слоя заливки. Влажную поверхность застывающего бетона засыпают цементом (2-3 мм) чтобы улучшить гидроизоляцию, то есть проводят так называемое железнение, благодаря которому вода меньше впитывается в бетон. Либо можно на бетонное основание проложить рубероид с нахлестом на стену дома 2-3 см (выполняя компенсационный шов). Снова засыпают песка (гранотсева) с цементом, так называемую гарцовку, ею же выполнить уклон от стены. А сверху уже укладывают тротуарные плиты. К сожалению, швы ничем заделать невозможно, поэтому прокладывается гидроизоляция между слоем бетона и плиткой.
Мое мнение - дорого, сложно в исполнении и ненадежно (так как купить тротуарную плитку хорошего качества сейчас невозможно). Один плюс - красиво.
Можно все тоже выполнить без бетонного основания, но с большими слоями песка, щебня и глины. В дальнейшем перекладывать и подсыпать песок под плитку.
С плитами всё понял, спасибо!
1. Хочу уточнить, правильно я понял, что у простой бетонной отмостки (без плит) конструкция такая же, как в Вашем предыдущем ответе: 10-15 см песка, 5-7 см щебня, 10-12 см бетона?
2. Нужно ли поливать песок водой, если да, то сколько, и должен ли он высыхать (сколько по времени)?
3. В предыщущем ответе Елена написала, что армирующую сетку нужно укладывать только в верхней или нижней части отмостки, правильно ли я понимаю, что это 2-3 см от верха или низа бетона, должна ли сетка лежать под уклоном, если она в верхней части отмостки?
4. Какой марки цемент лучше использовать?.
5. И ещё, закончил делать гидроизоляцию фундамента, закрыл его плитами ЭППС и возник вопрос по поводу следующего этапа работ.
А. Сначала думал, что заштукатурю плиты чуть ниже верхнего уровня предполагаемой отмостки, а потом сделаю отмостку и бетон образует крепкий стык с заштукатуренной частью утеплителя.
Б. Но потом подумал, что при засыпке и трамбовке песка, засыпке щебня и особенно заливке бетона плиты ЭППС могут немного изогнуться или наклониться (так как есть неровности в фундаменте: уклоны, впадины), в результате чего как минимум швы между плитами могут потрескаться.
Как лучше поступить?
Добрый день.
1. Да, все верно. Еще некоторые прокладывают рубероид. Тогда порядок песка и щебня меняется, то есть, сначала щебень до 10 см утрамбованный, сверху песок 10-15 см втрамбованный в щебень. Потом рубероид в 2 слоя + верхний бетонный слой. Но делайте так как написали. Достаточно будет подстилающего слоя и бетонной стяжки сверху.
2. Смотрите, когда песок указан вверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень (проливать обильно, но не заливать чтобы не размывало, можно дать ему подсохнуть не до конца, около суток). А потом еще и утрамбовать. Если песок указан снизу щебня, то щебень трамбуется и соответственно он утапливается в песок самостоятельно от трамбования и веса отмостки при заливке бетона, здесь нужно хорошо утрамбовывать без проливки. В идеале они должны соединиться в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка и подстилающий слой под отмостку. А еще, проливку песка делают, когда большой его слой, чтобы сприсовывать лучше, в этом случае трамбовку с проливкой комбинируют.
3. От верха или низа бетона до арматуры может оставаться до 5 см, то есть 2-3 см это идеально, но строители никогда Вам так четко не зальют. Сетка должна ложиться под уклоном.
4. В идеале марка бетона 400, но можно и 300. Просто чем ниже марка бетона, тем больше его уйдет на отмостку.
5. Все равно холожный шов между отмосткой и стеной будет в любом случае. Тогда я рекомендую не делать Ваши варианты. Заливаете отмостку, а потом штукатурите ЭППС и сетку накладываете небольшим нахлестом (2-3 см) на отмостку, там, где щель между домом и отмосткой заштукатуриваете как бы угол. Никуда Ваши листы и швы ЭППС не денутся. А вот штукатурить ниже уровня отмостки нету надобности, если сделаете как я Вам говорю.
Спасибо за ответы!
Вот только не понял, что такое холодный шов, котрый останется у меня между отмосткой и стеной.
И ещё, может быть нужно после оштукатуривания сделать дополнительную гидроизоляцию, где верхнее ребро плиты ЭППС неплотно прилегает к дому из-за неровностей (утепление всего дома в этом году делать не буду) или там достаточно отлива?
И делать ли гидроизоляцию угла между домом и отмосткой, который Вы советуете заштукатурить?
Заранее спасибо!
И ещё по поводу холодного шва.
Ранее я писал, что на верхнее ребро плиты ЭППС и край цоколя буду ложить вырезанную по ширине полоску ЭППС (так как цокль немного выступает за стену).
Может это решит проблему холодного шва, если я правильно понял, что это такое?
Спасибо!
Добрый день.
1. Так называемый холодный шов (он еще имеет названия "термпературный", "деформационный" или "компенсационный") образуется в результате укладки нового слоя бетона на уже затвердевший или рядом уложенный ранее слой. Конструктивно деформационный шов является разрезом, который делит всё здание на секции. Размер секций и направление деления – вертикальное или горизонтальное – определяется проектным решением и силовым расчётом статических и динамических нагрузок. То есть, в Вашем случае, между отмосткой и домом даже если заливать бетоны впритык, все равно имеется данный шов, так как бетоны заливаются в разное время, а не в течении суток. Это вполне нормально и правильно, так как отмостка работает как отдельная конструкция.
2. Верхнюю часть ЭППС, конечно нужно защитить от влаги для этого необходим оцинкованный отлив. В случае, если это цоколь, то сбоку на клей посадить плитку. Гидроизоляция ненужна. Если это фундамент, то нужно обязательно гидроизолировать.
Между бетонным цоколем и стеной должна быть гидроизоляция (рубероид). Эта гидроизоляция называется горинзонтальная противокапилярная и она защищает стену от влаги, которая может тянуться от грунта бетонным цоколем. Отлив сделать нужно обязательно, пока Вы не решите вопрос с утеплением всего дома. Хоть ЭППС и не боится влаги, но влага попадать между ЭППС и цоколем или фундаментом не должна.
Отлив, если он у Вас будет оцинкованным крепите саморезами прямо к стене, чтобы горизонтальная плоскость отливной доски была с небольшим углом и по ней стекала вода. Стык отлива замазывается силиконом или герметиком в цвет кладки или отлива. Бывает отлив закладывают прямо в кладку, но я так понимаю, что в Вашем случае поздно. Фото:
Оцинкованный отлив для цоколя
Стык примыкания оцинкованного отлива к стене замазывается герметиком. Схема:
Схема устройства оцинкованного отлива на цоколе
3. Гидроизоляцию делайте с нахлестом на дом 2-3 см, если Вы будете прокладывать ее в отмостку. А так, обычно либо заделывают герметиком данный шов между отмосткой и фундаментом (цоколем), или достаточно будет наложить штукатурную сетку от цоколя и заштукатурить (как я писала Вам ранее).
4. Сделайте отлив сверху цоколя. Снизу герметик в шов или штукатурьте угол.
Добрый день!
В Вашем предыдущем ответе Вы посоветовали мне сбоку на плиты ЭППС, которыми утеплен цоколь, на клей посадить плитку. Но у меня дом стоит на небольшом склоне по длине дома (20-22 см на 11 м), в связи с чем вопросы:
1. Как в таком случае садить плитку: до залития бетонной отмостки так, чтобы бетон закрыл часть плитки, или после залития бетонной отмостки и резать плитку (не очень нравится)?
2. Имеет ли плитка только декоративное значение ли какое-то ещё практическое (например, защищает штукатурку на ЭППС) и можно ли её на клеить вообще на тех стенах, которые стоят вдоль уклона?
3. Какой должен быть нахлёст на отливах сверху цоколя и как выполняются углы отливов (вопрос не связан с уклоном дома:))?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
1. Думаю, правильнее ничего не резать, а просто отмостка закроет часть плитки.
2. Можно только штукатурку. Просто плитка, - как бы "еще один уровень защиты".
3. Нахлест между кусками отлива 2-3 см, и стык просиликонить обязательно. Нахлест (выступ) отлива над стеной цоколя примерно 2 см. Угол отлива делается совсем несложно. Доводится кусок до нужного расстояния за угол, и подрезается под 45 град примерно. И так же встречный отлив, только оба подрезаются так, чтобы в месте стыка был нахлест 2 см. Стык силиконится. Лучше стык закрепить маленькими шурупами по металлу (так называемые "блохи").
Спрашивайте!
Добрый день.
1. Плитку делают после устройства отмостки для того, чтобы потом плитка лягла ребром сверху на отмостку и закрыла деформационный шов. Опять же ж, в случае, если нужно будет переделывать фасад цоколя, не пришлось срывать и выколупывать плитку между отмосткой и домом. Соответственно, боковое примыкание отмостки должно быть спрятано под облицовкой.
Для того чтобы не резать плитку, Вам нужно рассчитать плитку так как Вам удобно. Можно уменьшить или увеличить толщину отмостки (сделать например не 25 см, а 17 или увеличить до 30 см, как получится) или изменить высоту самого цоколя. Это сделать просто при наличии размеров плитки.
2. Плитка имеет оба качества: декоративное свойство и защитное. Клей для плитки для наружных работ имеет высокие показатели: высокая адгезия к основанию (прочность), устойчивая к сползанию c вертикальных поверхностей (надежность и защитные свойства), морозостойкая, водостойкая (что очень важно для цоколя). И плюс сама плитка сверху, так же защитить всю конструкцию цоколя от нежелательных ударов и трещин, защита ЭППС от повреждений и внешнего воздействия осадков и красота (индивидуальность) самого дома.
Плитку можно наклеивать на любых стенах Вашего дома, не вижу причин почему нельзя клеить на стенах с уклоном.
3. Отливы могут быть выполнены из любого материала: оцинкованной и нержавеющей стали, алюминия или меди, а также различных пластиков. Стальные отливы также выпускаются с усиленным покрытием: слой гальванического цинка и полимерный краситель надежно защищают их не только от повреждений, но и от ржавчины.
Отливы имеют крепежный отгиб, предназначенный для крепления к стене, полку, устанавливаемую под углом для лучшего стока воды, а также фронтальный отгиб, направляющий стекающую воду вниз. Нахлест листов отлива сверху цоколя должен быть до 2,5 см. Размеры полки могут быть любыми: от 50 до 400 мм. Цветовая гамма отливов, представленных на рынке, весьма широка и сочетается с большинством отделочных материалов для фасада и фундамента.
Внешние и внутренние углы вырезают из отрезка отливной планки и крепят оспециальным клепочным швом, при этом обязательно промазывают все стыки силиконовым герметиком. Рисунок:
Работа с отливами цоколя
Елена, возможно мы не поняли друг друга в п.2. Дом стоит на склоне, соответственно отмостка вдоль стены дома, которая стоит на склоне, тоже будет выполнена под уклоном по длине, а не только по ширине. А плитка, на сколько я понимаю, клеится по уровню, т.е. в итоге останутся не покрытые плиткой участки штукатурки над отмосткой (на склоне плитка ляжет ступеньками, т.е. один угол каждой плитки будет примерно на 4 мм выше отмостки). В этом случае что будет лучше: положить плитку ступеньками, либо наклеить плитку и залить отмосткой? Также, возможно пустые участки между плиткой и отмосткой (в случае кладки ступеньками) необходимо в последствии заполнить раствором или клеем?
Сергей, я все правильно поняла. И поэтому, во-первых, плитка клеится не на штукатурку, а просто на клей на необработанную стену или ЭППС через штукатурную сетку. Так как штукатурка отпадает кусками от стены вместе с отделкой.
Во-вторых, Вам все равно нужно будет просчитывать и выполнять подсыпку под отмостку, любым грунтом кроме чернозема или песком так, чтобы плитка на склоне была уложена с небольшим перекосом. То есть, подогнать уклон так, чтобы не получилось крутых "ступеней" из плитки. Сама отмостка может изменяться в толщине как Вам нужно, она может начинатся например от 5 см, а к низу уклона доходить до 30 см. Клеить плитку и заливать потом отмостку нельзя ни в коем случае, это неправильно. Пустые участки заделывать нужно раствором, а не клеем. Возможно Вы подберете такую плитку, которая меньше по размеру и приклеивается при любом уклоне. Очень удобно использовать плитку из керамогранита или клинкер. Фото:
Фото цоколя на склоне
Добрый день, спасибо за предыдущие ответы.
1. Не разобрался только в одном. Вы написали: плитка клеится не на штукатурку, а просто на клей на необработанную стену или ЭППС через штукатурную сетку. Значит ли это, что нужно сначала в один слой отштукаурить ЭППС с вдавливанием сетки, а потом после высыхания клеить плитку; либо просто на незаштукатуренный ЭППС клеить плитку одноврменнно вдавливая в клей сетку?
2. Можно ли использовать для армирования отмостки сетку 50*50 мм толщиной 3 мм.
3. Нужно ли сетку для армирования отмостки ложить в отмостку по ширине и по длине с точностью до сантиметра, либо она может быть немного уже по ширине и короче по длине отмостки, например, можно ли края отмостки по ширине по 150 мм делать без сетки (ширина отмостки - 800 мм, а сетки - 500 мм), так как есть проблемы с резкой сетки.
Заранее спасибо!
Я по вопросу 1 отвечу. Лучше вначале в один слой оштукатурить ЭППС с вдавливанием сетки, а потом клеить, как Вы и пишете.
По остальному ответит Елена.
Добрый вечер.
Спасибо Валерии за помощь. Отвечаю дальше.
2. Да, такую сетку можно использовать, хотя она и слабовата. Но для стяжки, чтобы не пошли трещины, ее достаточно.
3. Можно, но совсем небольшие пробелы, до 5 см. Поэтому 300 мм ну никак нельзя оставить, так как работать сетка не будет по всей отмостке. Проблем с перерубкой сетки не должно возникать, так как она диаметром всего 3 мм, очень легко рубится. Ее можно перерубить зубилом или молотком-кирочкой для разбивания кирпича. Сетку рубите пополам, то есть, 500 мм разделите на 2 сетки по 250 мм и прокладывайте так, чтобы возле дома осталось 2 см пустоты, а на краю отмостки 3 см, остальное должно быть с сеткой. У Вас ширина 800 мм, поэтому как раз хватит 500 мм + 250 мм по ширине, остальные 50 мм можно не закладывать (описала это выше).
Добрый день.
После крепления плит ЭППС к цоколю возникли следующие вопросы:
1. Из-за разрушения верхней части цоколя вверху между плитами утеплителя и цоколем кое-где получились щели шириной до 5 см, примерно через 10-15 см вниз щели значительно сужаются. На 1-м и 2-м фото (по очереди) места с разрушенным цоколем сверху.
В тех местах, где цоколь разрушен не был, всё равно есть щели из-за не очень ровной кладки кирпича цоколя, но они значительно меньше – 1-2 см (3-е и 4-е фото).
Над плитами буду ставить отливы, то есть сверху эти щели будут закрыты отливами.
Вопрос: Есть ли практический смысл закрывать чем-то эти щели (например, вырезать утеплитель и крепить его сверху щелей) до установки отливов, либо же наоборот щели послужат своеобразной дополнительной вентиляцией?
2. Собирался лицевую часть плит ЭППС облицовывать плиткой, как Вы советовали, а именно: наносить один слой штукатурки с армирующей сеткой, а после клеить плитку.
Но в этом году сразу по нескольким причинам облицевать плиткой не получается.
Вопрос: достаточно ли один раз проштукатурить утеплитель с армирующей сеткой и так оставить на зиму?
Добрый день.
По правильному Вы должны были изначально выровнять поверхность цоколя цементным раствором. Ни в коем случае нельзя оставлять эти щели для вентиляции, так как это будет мостик холода в Вашем доме. При сильном морозе будет промерзать.
1. Заделывать щели нужно теперь обязательно. Вырезать нужные размеры утеплителя из того же ЭППС у Вас врядли получится. Поэтому предлагаем Вам 3 варианта исправления верхушки цоколя:
а) Просто взять пройти густым цементным раствором по самому верху, но тогда будет скорее всего тот же мостик холода, но немного лучше чем без ничего;
б) Самый нормальный вариант купить пару мешков пенопласта в гранулах (они стоят достаточно дешево). Позасыпайте в щели и сверху заделайте раствором, чтобы ветром не выдувало эти гранулы и накройте отливом;
в) Можно залить полужидким пластичным раствором, чтобы он позатекал в щели, но это нужно делать очень аккуратно и может оторвать утеплитель, если он плохо прицеплен. Надеюсь Вы его крепили "грибками" к цоколю.
2. Ну теоретически этого должно быть достаточно. Смущает, что эта штукатурка будет в один слой, снег и мороз могут ее порвать ее. Но это не факт. Так что сделайте так, но в следующем году возможно придется немного переделывать... А другого пока ничего невозможно предложить, так как ЭППС может находиться под ультрафиолетом неболее 3 месяцев.
По поводу вопроса № 1. Спасибо, всё понял, скорее всего будет вариант б). Кстати, грибами к цоколю крепил.
По поводу вопроса № 2. Что значит немного переделывать, штукатурить образовавшиеся терщины? Кстати, мне тут посоветовали, что на прошлогоднюю штукарку плитка ляжет хуже, чем через несколько дней после оштукатуривания, так ли это?
Так может, штукатурить в этом году не надо, а просто чем-то накрыть ЭППС, например полиэтиленом или в крайней случае присталвенными к стене дома листами шифера, которые остались после старых хозяев (ЭППС торчит из земли всего на 20-30 см.) Да, неэстетично, да некрасиво и неудобно, но зато практично, по-моему. К счастью, утелепен только цоколь на задней и одной боковой стенах дома, а не на фасадной, так что больших неудобств это не причинит.
И ещё есть один вопрос № 3. Купили дом весной 2013 года. В двух комнатах по две стены, граничащие с улицей, утеплены внутри дома пенопластом. Начитался статтей, в том числе и на Вашем сайте, что это приводит к намоканию и разрушению стен дома, а также к проблемам с дыхательными путями. Нужно ли мне срочно сдирать пенопласт или можно ещё одну-две зимы перезимовать.
Заранее спасибо.
Добрый день.
2. Да это ничего не значит. Могут появиться волосяные трещины, а могут и не появиться. Все зависит от материала. Сейчас масса таких штукатурок для наружных работ, с добавками клея и т.д. Поэтому однозначно сказать не могу, порвет ее или не порвет, сетка в этом случае необходима.
Факта от том, что плитка на прошлогоднюю штукатурку ляжет хуже у нас не отмечено. Если прогрунтовать перед укладкой плитки, то все должно быть хорошо. А вот как уложить целлофан или толь, чтобы закрыть цоколь и ни капли воды не прошло, я сказать не могу. Особенно важно спрятать ЭППС от солнечного света и отлив. Лучше все-таки спрятать под штукатурный тонкий слой, а потом еще можно и нарыть отливом и пленкой.
3. Можете перезимовать. Но пенопласт клеить изнутри НЕЛЬЗЯ. Влага под пенопластом накапливается несразу, а через 3-4 года, хотя кто ж знает сколько он весит уже на стене и сколько там плесени под ним. Иногда бывает быстрее, сделите за полами и потолком, так как вода из пенопласта потечет именно из под утеплителя на полу или потолке. Самое плохое в этом случае, это испарение от пенопласта. Не хочу Вас пугать, но специалисты утверждают, что это опасно онкологией. Конечно если у Вас есть дети, то лучше убрать сразу, но опять же, замерзнуть тоже не хотелось бы.
Добрый день, сейчас столкнулись с выбором входной двери в дом и снова нужна Ваша помощь.
Исходные данные: дверь выходит прямо на улицe, нет даже крыльца, дверь одна, то есть внутренней двери нет.
Остановились на производителе «Двери Белоруссии».
Есть два варианта, хотелось бы услышать Ваше мнение, есть ли существенная разница между ними по прочности - теплоизоляции и стоит ли переплачивать:
Разница в цене – 2500 грн.
Может быть нужно обратить внимание ещё на какие-то параметры?
Добрый день.
В наше время очень много различных торговых марок, производителей, моделей стальных дверей, а также их технических показателей, что значительно затрудняет выбор при покупке стальной двери. Мы не имеем право обсуждать какие-то конкретные фирмы или торговые марки, так как не рекламируем их. Знаем, что этот производитель, которого Вы выбрали считается хорошим вариантом. Правда ручаться за качество установки мы не можем. Основная проблема как раз в этом, что какого бы супер-качества двери не были, их легко могут испортить установщики. Существует еще такое мнение, что пока дом новый и не "сел" на свое место, лучше поставить временный вариант. Так как потом отличные замки выходят из строя и нужно будет вызывать специалиста для корректировки и подпиливания.
Вы уже столкнулись с выбором стальной двери, в которой самое важное обратить внимание на следующие параметры:
1. Одной из основных и наиболее важных характеристик стальной двери является толщина стали дверного полотна и дверного короба. Сразу могу сказать, что не стоит приобретать дверь с толщиной стали в менее чем 0,5 мм, когда ее стандарт 0,7-1 мм, иначе полотно двери может прогнуться, на нем легко могут появляться вмятины, а это может понизить срок эксплуатации, и испортить внешний вид Вашей входной двери. Если все же толщина стали достаточно низкая, то лучше, чтобы у полотна были ребра жесткости, это сделает его более прочным и снизит риск деформации. Что же касательно толщины дверного короба, то она должна быть минимум в два раза толще, чем полотно, для того, чтобы металл смог выдержать тяжесть двери и крепежные элементы - дверные петли, не вырвались с основанием. У Вас с этим параметром все хорошо. Проходят Ваши двери.
2. Вторым немаловажным аспектом является толщина дверного полотна. Минимально она должна быть 40 мм, если же толщина будет менее 40 мм, то данная дверь вряд ли сможет Вас защитить. На современном рынке Вы также сможете встретить двери с толщиной полотна более 90 мм, зачастую это стальные двери отечественного производства, которые в цене превосходят китайские аналоги. Более того, при детальном изучении дверного полотна, Вам следует убедиться в том, что в его конструкции предусмотрен притвор, который обеспечит герметичность.
Соответственно, вариант 2 (около 120 мм) более надежен в этом случае. Хотя по нормам проходит и вариант 1 (более 70 мм).
3. Наполнение двери. В основном дверь наполняют гофрированным картоном, который укладывают в виде системы пчелиных сот. Но есть также и другие наполнители, которые имеют более высокие изолирующие свойства. К примеру, это может быть вспененный полиуретан, либо минеральная вата.
Здесь оба варианты хороши.
4. Покрытие стальной двери. Основные виды покрытия стальных дверей это лаковая либо молотковая покраска. При выборе молоткового покрытия, которое более практично в употреблении, стоит обратить внимание на его фактуру - если это крупнозернистый молоток, то он более продолжителен по эксплуатации, по сравнению с порошковым напылением либо мелкозернистым молотком. С недавнего времени появились и альтернативные стандарту виды покрасок - автоэмаль, двухстороннее травленое покрытие. Помимо них на рынке давно имеются и натуральные виды отделок стальных дверей, к примеру, отделки МДФ панелями, винилискожей, ламинатом, деревом, дерматином. Двери с такой отделкой стоят больше, но если Вы все же остановите свой выбор на таких видах отделки, то стоит обратить внимание на травленое покрытие, которое имитирует фактуру кожи либо дерева, это выглядит достаточно дорого, а стоит дешевле. Что такое виниритовая пленка, мы понятия не имеем, так как знаем только виниловую. Но так как это новейшие разработки скорее всего, то качество должно быть высоким. По этому параметру проходят оба варианта.
5. Дверные петли. На срок эксплуатации и на его свойства так же влияет количество и качество дверных петель. Лучше не приобретать стальную дверь укомплектованную менее чем тремя петлями. Также важен угол открывания двери, особенно в тех случаях, когда необходимо внести либо вынести крупногабаритные предметы интерьера, к примеру, мебель либо бытовую технику. Существуют петли с различными углами открывания - 90, 120 и 180 градусов. Здесь посмотрите и решите, данный производитель давно делает качественные петли и нужное количество.
6. Порог. В случае с порогом стальной двери, Вам необходимо обратить внимание на наличие чашечек под ригели, что выходят из верхней и нижней частей полотна. Это достаточно важно, так как при установке входных дверей, зачастую используют монтажную пену, к которой ригели просто могут прилипать, а это, как следствие, станет проблемой при эксплуатации двери.
7. Замки. Замки являются основным защитным элементом входных дверей и к ним следует отнестись с повышенным вниманием. В любом замке основным запирающим элементом является цилиндр, который бывает разной секретности - базовой, средней, повышенной, от чего зависит и степень защиты. Также на срок эксплуатации сердечника влияет материал, из которого он изготовлен. Более надежными являются латунные сердечники, менее надежные - силуминовые. Также не забудьте про диаметр ригелей запирания, он должен быть не менее 16-18 мм.
В общем, могу сделать вывод, что вариант 1 вполне подходит Вам, так как имеет хорошие характеристики. Просто дверь варианта 2 более надежная в плане защиты и толщины утеплителя, но по расчету 50 мм каменной ваты Вам будет достаточно.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста Про утепление цоколя. В земле цоколь утеплён и засыпан а выше Отмостк не утеплён . . цоколь не ровный, есть выступы и ямки. Но уже промазан гидроизоляцией. Купили плиты ппс для утепления. Чем теперь выровнять цоколь ? И модно ли крепить грибками на неровный. Чем это грозит ?