| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Реставрация дубовых ступеней лестницы
Задан 8 лет назад. 1 ответ
-
Вопрос по конструкции перекрытия и лестницы в коттедже
Задан 9 лет назад. 14 ответов
-
Правильные размеры лестничных ступенек
Задан 9 лет назад. 13 ответов
|
Есть вопрос по Лестнице? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент из труб для уличной лестницы по склону
Добрый день, у нас участок в Хабаровском крае, на берегу озера. Одна из особенностей это то что медленно плывет грунт в сторону озера. Задача стоит построить лестницу по склону длиной 6 метров, шириной 80 см, с общим перепадом 1 метр (ориентировочно это будет пять площадок по метру длиной и перепадами по 20 см). Идей такая - выставить столбовой фундамент, связать его брусом, и на все это уложить декенинг. Вопросов в связи с этим несколько. Тут на форуме уже поднимался вопрос о возможности применение железных труб в качестве опор для дома. В том случае пришли к выводу что это не подходит. В данном же случае нагрузка в несколько раз меньше, в связи с чем и хочу уточнить. К примеру делаю лунки диаметром 150 на глубину 2,5 метра (в наших краях глуб.промерзания 2 метра), на самое дно засыпаю сантиметров 20 гравия (типа основание), дальше опускаю туда 76-ую трубу обработанную для защиты битумом, и покругу до самого верха засыпаю ее отсевом, чтобы уменьшить силы пучения. Такой вариант рассматриваю, чтобы не возиться с бетоном. Про то что битум лет через 5 начнет трескаться и начнется корозия я представляю, но срок эксплуатации этого сооружения 5-10 лет меня вполне устраивает. Дальше к трубам приваются оголовки к которым крепится брус 15х15. Схема крепления изображена здесь: В ней как вы видите каждая пара опор (кроме первых и последних) является основанием для окончания одного уровня и началом втором. Между уровнями уложен брус 10х10 для того чтобы связать опоры по парам и заодно поднять уровень перехода между площадками. Дополнительно, с учетом той проблемы, которую я описал выше о скатывании грунта к озеру между каждыми парами свай хочу поставить что-то типа щитов из обработанного защитным покрытием дерева, которые будут как-то предотвращаться скатывания грунта (на схеме тоже указано). Щиты просто будут опритаься на сваи и будут свободно подниматься/опускать во время сезонного гуляния грунта. Дайте пожалуйста свои комментарии к такому решению.
Добрый день.
Специалист ник Сварог начнет работу с Вашим вопросом сегодня. Ожидайте ответ сегодня или завтра в течении дня.
Здравствуйте. У вас получается нормальное решение для такой лестницы. Единственное, что уплотнить вокруг труб отсев будет трудно. Трубу лучше не обработать битумом, а покрасить стойкой краской - лучше всего вонючей быстросохнущей, создающую прочную толстую пленку.
Деревяные щиты лучше не делать. Локально грунт не удержать, а значит все это бессмысленно. Создадите только лишнее дваление на сваи, которые не факт, что выдержат.
Спасибо, тогда хотел бы уточнить некторые конкретные детали:
1. Если уплотнить вокруг трубы отсев будет трудно - может быть есть на замену более удобный материал (мелкий гравий, песок)?
2. Подскажите пожалуйста чем обработать дерево для увеличения срока службы
3. Чем скрепить бруски 15х15 с оголовками труб? Каким крепежом скрепить брусья между собой, подойдут ли просто длинные саморезы?
П.С. Отдельно тогда вынесу вопрос по укреплению берега с помощью буронабивных свай
1. Если вы сможете послойно уплотнять, то уплотнить все же можно. Но есть еще проблема сбора воды в эти лунки. Особенно если сваи у вас будут на уровне воды или ниже. Лучше уж заполнить все это глиной. Для конструкций лестницы неравномерные деформации не опасны. У вас они не должны быть уж очень большими, промерзание и оттаивание будет происходить равномерно.
2. Сейчас огромное колличество пропиток. От простых антисептиков, до сильнейших защитных составов. Раньше был креозот (им пропитывали и пропитывают шпалы). Он превращает дерево почти в пластмассу. Но он ядовит.. наберите в интернете пропитки для дерева и почитайте, я просто в них не очень сильно разбираюсь, все равно брать приходится то, что в магазинах.
3. Длинные саморезы подойдут, но их жесткости может не хватить. Обычно такие большие сечения крепят стальными шпильками (М8-М12). Главное все стальные детали должны быть защищены от коррозии хорошей краской (лучше заводской, или оцинковкой). И щайбы для шпилек брать широкие (они прямо так и называются). К оголовкам можно крепить как в специальные пазы из стальных листов (П - образные), так и используя 2 перпендикулярные пластины - заглушка для трубы и она же основание под брус и удерживающую пластину с отверстием (Т-образная). На которую одевается брус с пропилом. Т-образное соединение можно выполнить полностью скрытым. Так как труба у ваз узкая, а брус широкий, можно высверлить на 2/3 сечения круглое углубление, куда просто вставить трубу, а сбоку вставить шпильку и затянуть все. Это соединение так же можно сделать скрытым, утопив шпильку с гайками и шайбами в брус.
Укрепление берегов на самом деле довольно сложная тема :).
Спасибо за ваши ответы!
Спасибо, за ответы. Хочу уточнить еще несколько моментов.
1. По креплению. "2 перпендикулярные пластины - заглушка для трубы и она же основание под брус и удерживающую пластину с отверстием (Т-образная)." Как не пытался представить эту конструкцию, так и не смог ) Если есть возможность пришлите пожалуйста ссылку на картинку или какое-то еще описание, может со второго раза до меня дойдет )
2. По поводу сваи. Я бы хотел добить эффекта, когда труба погруженная в землю стояла жестко и не поднималась/опускалась вместе с сеознным пучением грунта. На сколько я понял в моем решение сваи как-то более-менее равномерно должны будут опускаться и подыматься. Чтобы этого избежать возможно ли в основание пробуренной шахты залить сантиметров 20 в высоту бетона, в который уже опустить трубу. Труба таким образом в самом основание будет связано бетоном, который и будет ее удерживать от подъема сил пучения. Для более жесткой сцепки можно в основание трубы просверлить крест накрест отверсти и продеть в них арматуру не длинее диаметра проберенной шахты (см.картинку ниже). На сколько такое решение будет работать?
Здравствуйте.
По Т-образной пластине сделал чертежик, думаю будет понятней. Обращаю ваше внимание, что в местах, где дерево будет соприкасаться с металлом надо очень хорошо прокрасить будет, лучше на 2 раза. Дерево в этих местах надо как можно лучше пропитать антисептиками.
Ваше решение с бетонированием хорошее, но придется делать канал большего диаметра, затем хорошо уплотнять обратнуюю засыпку. Если внизу будет вода, надо будет укладывать малоподвижную смесь (поисчите подводное бетонирование). Арматуру внизу трубы ставить не надо, достаточно просверлить дырки. Или наоборот приварить арматуру.
P.S. Я не совсем правильно нарисовал Вид А, там должны быть невидимые линии, но так понятнее должно быть, будем считать это не вид, а разрез ;).
Добрый день. Продолжаю готовиться к началу строительства лестницы, появились новые мысли, поэтому было бы здорово получить от вас консультацию по этому поводу.
1. Строители, которые делали нам беседку на стройке, посоветовали вместо бруса 10х10 использовать брус 10х5, причем класть его между сваями не ребром как лаги, а плашмя и жесткости в таком случае будет вполне хватать. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. МНе бы тоже было конечно удобней рабоать с таким брусом и укладывать его плашмя, так как это снизит высоту первой и последней ступеньки от уровня земли. Ну и немного денег можно сэкономить, хотя размер экономии в данном случае не столь существенен.
2. Вы в предыдщуем ответе пишете: "Ваше решение с бетонированием хорошее, но придется делать канал большего диаметра, затем хорошо уплотнять обратнуюю засыпку." А почему нужно делать канал большего диаметра, он же и так больше диаметра сваи (канал 200, свая 76)? Какой диматер будет подходящим?
2. Все же, что на ваш взгляд лучше использовать для засыпки промежутка между трубой и стенками лунками - песок, отсев, мелкий или крупный гравий? У нас будет завоз на участок гравия под другие нужды и там точно останется этого материала, на сколько его использование возможно будет хуже песка или отсева?
3. Каким образом можно уплостнять обратную отсыпку, используя подручные инструменты? Просто трамбовать это все чем-то типа колотушки на длинной палке?
4. Стоит ли засыпать полость трубы или смысла в этом не будет, так как по идеи изнутри она будет герметична закрыта снизу бетоном, а сверху приверенным оголовком.
Спасибо, за ваши предыдущие ответы.
Добрый день.
Сварог ответит Вам скорее всего в понедельник, сегодня он к сожалению не успел. Возможно получится у него на выходных. Извините за неудобство.
Здравствуйте.
1. Не могу понять, какие именно брусья вы имеете в виду, у вас на картинке есть только один брус 100х100. Имеется в виду, что такими брусьями вся площадка закрывается? Если так, то строители правы.
Единственное уточнение - доски 50 мм высотой хватает на 1.2 м, чтобы сильно не пружинила под ногами. Дальше уже будете ощущать при ходьбе. Отсюда смотрите, возможно вам промежуточная опора понадобится (у вас не указана ширина лестницы).
2. У вас останется 60 мм, сложно уплотнить просто будет. Желательно 250 мм хотя бы делать. Ведь придется еще ровнять, не факт что вы лункой точно попадете по центру трубы. Но если все аккуратно сделаете, то и 200 мм хватит.
3. Размер гравия влияет на уплотняемость. Самое лучшее уплотнение будет у смеси гравия разных фракций (крупный, средний, отсев, песок), но так почти никогда не делают - очень дорого и трудоемко. Вы можете пробную одну трубу установить и сами для себя решите, нужно ли брать отсев. Мне тут трудно сказать точно, я в проектах что укажу, то строители и делают, не жалуются :) - не принято у них.
4. По площадям работают бревном, к которому приделывают ручки. Длина бревна выбирается из условия поднятия 2-мя (иногда одним) мужиками. Для большего диаметра нужна большая высота - а это вес. Тут баланс под себя находят. В вашем случае достаточно будет взять жердь попрочнее, по верху прибить доску, по которой будете бить кувалдой. Доска нужна, чтобы не растрескалась жердь (она поперек ставится) и проще попадать было. Большой кувалды не надо. Так вы достаточно хорошо уплотните.
5. Внутрь трубы можно ничего не лить, но если вы трубу сначала устанавливаете, а потом бетоном вокруг льете, то у вас она пустая получится - в этом случае стоит бетон на мелком заполнителе туда подлить, чтобы меньше ржавела. Если же ее в бетон погружать будете (там бетон на остеве нужен), то можно уже не заполнять.
Добрый день.
1. Не могу понять какие именно брусья вы имеете в виду, у вас на картинке есть только один брус 100х100. Имеется в виду, что такими брусьями вся площадка закрывается? Если так, то строители правы.
Извините пожалуйста за неточность. Вместо брусьев 150х150 будут доски 63*125, которые будут укладываться плашьмя. То есть в высоту они будут 63 мм и на них уже поперек будет укладываться декниг. Ширина лестницы 80 см.
3. Размер гравия влияет на уплотняемость. Самое лучшее уплотнение будет у смеси гравия разных фракций (крупный, средний, отсев, песок), но так почти никогда не делают - очень дорого и трудоемко. Вы можете пробную 1 трубу установить и сами для себя решите, нужно ли брать отсев. Мне тут трудно сказать точно, я в проектах что укажу, то строители и делают, не жалуются :) - не принято у них.
И все же я так и не понял, что лучше отсев или гравий. Смесь гравия это конечно же хорошо, но конечно же так сильно заморачиваться не хочется, уже проще будет все это бетоном залить тогда. Если исходить из того, что отсев лучше уплотняется, тогда видимо его и лучше использовать? Или это сложнее по сравнению с вариантом засыпки мелким гравием?
И новый вопрос. А если использовать трубы 52-ые вместо 76 - можно как-то определить будет ли такая конструкция рабочая или слишком хилая и лучше не экономить? Хотя я тут не из экономии, а из удобства работы.
У вас это распределительный брус, его лучше взять высотой не менее 100 мм (100х100 можно взять). Высоту можно уменьшить за счет подрезки в опорной зоне, или за счет высверловки отверстия в брусе и надевания на трубу.
Фактически нет разницы отсев брать или гравий, с гравием придется повозится чуть побольше. Основное правило такое, что размер заполнителя должен быть меньше пространства в которое он засыпается + небольшой запас. Бетон на мелком заполнителе получается более подвижным и равномерным, обратная засыпка с уплотнением так же имеет более плотную структуру с ровной поверхностью, что важно для гидроизоляции, например. Так что берите что подешевле найдете. В том числе пойдет и галька, котору часто можно найти прямо с песком.
Я бы лично обетонирование сделал в любом случае. По крайней мере, после установки и засыпки труб, можно хорошо все пролить цементно-песчанной смесью.
Трубу 52 использовать можно, у вас невысокая устойчивая конструкция, прочность так же с запасом. Но тут обетонирование крайне желательно. Иначе она у вас может под весом вниз уходить.
Если делать обетонирование всей лунки, тогда собственно и труба не нужна. Просто опускаем в лунку завернутую трубкой гидроизоляцию, внутрь пару прутков арматуры и заливаем бетоном до поверхности земли, а дальше строим опалубку до нужно уровния и заливаем уже до этого уровня. Мысль была в том, чтобы максимально уйти от процесса приготовления бетона. Если же все-таки у вас, как у эксперта есть сомнения, что трубы засыпанные и утромбованные ручным способом будут жестко стоять в земле, то конечно я лучше не буду рисковать и сделаю буро-набивные сваи. Но на мой взгляд, такой вариант "фундамента" или основания не сопоставим с самим сооружением в виде лестницы длиной 3 метра и общим перепадом 1 метр. Получится что на заливку одной сваи уйдет где-то 0,3 куба бетона, то есть на все строение (5 пар свай) уйдет 3 куба бетона, круто как-то. Как думаете?
Еще вопрос: Я бы лично обетонирование сделал в любом случае. По крайней мере, после установки и засыпки труб, можно хорошо все пролить цементно-песчанной смесью.
Не пойму как это. После засыпки гравием трубы до поверхности земли вокруг основания из ведра пролить раствор на основе цементно-песчанной смеси?
Обетонирование не обязательно делать на всю высоту. Например, засыпаете 200 мм щебня, трамбуете. Далее надо устроить водонепроницаемое основание и стенки: сделать трубу из гидроизоляции и с дном, опустить, вставить трубу, залить бетоном 300 мм, остальное засыпать любым грунтом. Если щебнем, то ничего делать не надо. Если глиной, то трубу обматать перед засыпкой той же пленкой.
Чтобы упростить технологию, можно после утрамбовки дна пролить дно слабым бетоном (В7.5), дать схватиться - это будет нижняя гидроизоляция. Потом вставить тубус из гидроизоляции и дальше по порядку как выше.
Другой вариант - это засыпка трубы щебнем с уплотнением и пролить "раствор на основе цементно-песчанной смеси" :), тут вы правильно поняли. Причем водно-цементное отношение подбирается в зависимости от того - есть ли вода в лунках. Это надо будет опытным путем на одной из лунок сделать, чтобы после схватывания смеси (неделя выдержки) щебень не отваливался. Но можно так и не заморачиваться, сделать консистенцию сметаны.
Еще раз видел такой способ. Трубу с отверстиями устанавливали в опалубку (вроде банки были из по краски), обетонировали. Потом эту конструкцию опускали в лунку на уплотненый щебень, засыпали все землей - расход бетона небольшой, глубина любая, наличие воды в скважинах не нормируется ;).
Добрый день. Остановились на варианте погружения в лунку тубуса с дном из гидроизоляции, заливкой бетона и засыпки этого всего мелким щебнем. Появились вопросы или что-то типа сомнений:
1. Лунка диаметром 200 мм, при бурении вручную идально ровно не получиться, будет скорей всего чуть больше, тубус из гидроизоляция тоже будет врядли идеально ровным, таким образом остануться небольшие зазоры между стенками тубуса и стенками лунки. Засыпать их щебнем видимо не получиться, так как расстояние слишкое малое, но с другое стороны хоть расстояние и малое, но все равно достаточно чтобы изменить со временем вертикальность трубы на несколько градусов. На сколько это проблема реальна или это мы уже лишнее себе сочиняем?
2. После того, как мы засыпали дно лунки щебнем, потом опустили в лунку тубус с дном из гидроизоляции и опустили туда трубу и залили бетоном, сколько нужно будет ждать прежде чем дальше продолжать засыпать все щебнем до уровня земли? Бетон делать М200 достаточно?
3. В качестве бруса, который будет крепиться к трубам все-таки решили остановиться на размере 100x50. Этот брус будет укладываться ребром на опорные оголовки, приверенные к трубам, так чтобы вы высоту он был 100 мм. Всего будет 3 основных площадки (см.рисунок). 1-ая в самом низу 1600х1600, каждый угол которой опирается на трубу с оголовком. Далее пойдет второй уровень-площадка размером 1000х800 и потом третий уровень 1000х800. Декинг будет укладывать поверх этого каркаса, и так как рекомендуемое расстояние между лагами под декингом (в данном случае в роли лаг выступаеют опорные балки) равно 40-50 см, то дополнительно уголками прикручиваются параллельные лестнице балки к балкам перпенидкулярным направленю лестницы (см рисунок).
В принципе все более-менее должны быть понятно по рисунку.
Вопросы тут такие:
У нас вроде остались только эти вопросы, надеюсь больше уже не появится :). Будем благодарны вам за любую, даже частичную информацию. Спасибо!
На рисунке везде используется брус 100х50.
Здравствуйте.
1. Если видите в этом преблему, можете вокруг цементно-песчаным раствором пролить :). На самом деле у вас вся система в целом (вся лестница) будет довольно жесткой. У вас во всех лунках не совпадут расширения - гдето будет в одну сторону, гдето в другую. Есть еще способ, чтобы не оставлять зазоров. Берется целлофановый пакет, довольно плотный. Одевается на скрученный тубус из рубероида. Как залили бетон внутрь, тубус аккуратно извлекается. Пакет с бетоном заполняет все вплотную. Тут надо тренироваться ;).
2. Бетон берите не менее М300. Он получится плотнее, дольше прослужит, хотя вы промерзание пройдете, можно и М200. Засыпать лучше после набора прочности хотябы 50% - это около 3-х дней, тогда не повредите трамбовками.
3. Именно поперечные балки над опорами, я бы взял все же 100х100. Причем их можно получить сколотив вместе 50х100 мм. Там где у вас 1600, проведите эксперимент. Положите два кирпича на 1600, на них доску, как у вас будет установлено, и попрыгайте - сразу поймете что лучше ставить. Эти балки все равно считаются на одного человека (150 кг берется - человек с грузом, поэтому надо попрыгать :) ).
Платная подписка была введена на сайте только из-за количества вопросов, некая отсечка - окупаемости нет по вопросам, но вы же оплатили подписку - в пределах ее действия любые вопросы :).
Ну что ж тогда продолжу вам задавать вопросы. Итак, чтобы более четко сформулировать свои вопросы и получить более понятные мне как любителю ответы, я решил сопроводить это все рисунками. Вот первый:
Тут нижняя площака размером 1600х1600. Брус А буду использовать 100х100.
Вопрос 1: Брус В можно взять 100х50 или лучше все же также оставить 100х100?
Вопрос 2. Оголовок сваи будет 150х150 (на картинке в правом углу), соотвественно брус А укладывается так, чтобы край одного бруса укладывался на глубину 150 мм, а перпендикулярный ему на оствшуюся глубину 50 мм. На сколько это решение нормально с точки зерния прочности конструкции?
Вторая картинка:
Вопрос 3. Брус А и Брус В предполагается крепить металическими уголками и саморезами, чтобы свести к минимум работу по дереву (выпилы, пропили техотверстий и тд). Это нормально?
Третяя картинка:
Вопрос 4. Нужен ли поперечный брус С на площадке 1600х1600, который также будет крепиться уголками как на картинке 2.
Спасибо вам огромное, будем ждать ваших новых ответов!
Здравствуйте.
А зачем вам делать брус А 100х100? 100х100 нужно делать перпендикулярные ему крайние брусья. Именно на них будут крепиться ваши внутренние брусья.
По расчету внутренних балок 100х50 достаточно.
Хватит ли прочности вашего оголовка 150х150 зависит от того, какую толщину металла возьмете :). Уточните, какую именно вы трубу берете и какая толщина вашего оголовка будет - проверю. Ну и всегда можно вашу поперечную балку закрепить на основную несущую на опоре (как в пролете на уголки) тогда вообще становится не важно какая у вас опорная площадка - основная балка ляжет по центру, площадку можно будет еще и уменьшить до 100х100.
На уголках крепление нормальное. Единственное, защитить металл покраской перед установкой дерева не забудьте.
Брус С вам не нужен будет если сверху будет сплошной настил. Так как высота балок и пролет у вас небольшие. По факту - это раскрепление балок по середине, в вашем случае оно не нужно. Кстати, эти раскрепляющие элементы (С) смещают относительно друг друга немного в соседних пролетах. Тогда их можно закрепить просто саморезами по бокам и не тратиться на уголки стальные. Делается так - ставится первый раскрепляющий брус - сквозь балки по бокам вворачиваются шурупы. Потом ставится второй раскрепляющий брус, только немного сдвинут в сторону - его опять можно закрепить сбоку сквозь балки саморезами. Следующий ставиться напротив первого бруска и т.д.
Труба 76-ая, толщина площадки оголовка 3 мм. "Уточните, какую именно вы трубу берете и какая толщина вашего оголовка будет - проверю. Ну и всегда можно вашу поперечную балку закрепить на основную несущую на опоре (как в пролете на уголки) тогда вообще становится не важно какая у вас опорная площадка - основная балка ляжет по центру, площадку можно будет еще и уменьшить до 100х100." Если я правильно понимаю основная несущая балка - это балки вдоль направления лестницы, поперечные соотвественно перпендикулярно (те на которые будет опираться следующий уровень лестницы). Если так, то не могу понять как это "Ну и всегда можно вашу поперечную балку закрепить на основную несущую на опоре (как в пролете на уголки)". Опишите пожалуйста поподробнее что имеется в виду? Спасибо!
Для уточнения прикладываю картинку, по ней видно как я планирую распологать брус на оголовке сваи и как они крепятся друг с другом.
3 мм пластину погнет. Берите не менее 5 мм. Да и прожжете вы сваркой 3 мм.
Основные балки, это те, на которые придется основная нагрузка. На продольные крайние балки у вас придется самая маленькая нагрузка. Трубы у вас - это стойки. На них ложатся поперечные основные балки. На эти основные балки опираются (через уголки) все второстепенные продольные балки вашей лестницы.
P.S. "Ну и всегда можно вашу поперечную балку закрепить на основную несущую на опоре (как в пролете на уголки)" - это я плохо вам объяснил :). Сам не заметил, как подмену понятий сделал. Назвал вашу поперечную (для всей лестницы) балку "основной" и стал рассматривать дальше все относительно ее. И вот ваши продольнае (для лестницы) балки стали поперечными (для "основной" балки) :) уж простите за это - на техническом языке такое возможно.
Посмотрите пожалуйста мою последнее сообщение, отправил за пару секунд до вашего ответа. Размер оголовка, расположение балок и их крепление на ваш взгляд правильны или лучше взять оголовок площадью 10х10 и тогда продольный брус будет просто висеть в воздухе, не опираясь на оголовок и прикреплен как и остальные через уголки (см картинку ниже).
Возможен и тот и тот вариант. Если у вас эти продольные брусы будут 100х50мм. Хватит 1 уголка. Если 100х100 - то надо ставить с 2-х сторон (в данном случае снаружи будет просто пластинка с отверстиями).
А что, на ваш взгляд, будет надежнее или проще при строительстве?
Один уголок, конечно, проще. Ставить продольные балки размером 100х100 нет необходимости. Они не выполняют какие-либо особые функции. Но вот если вы решите крепить не на шурупах, а на болтах, то тут уже с 2-х сторон все равно ставить уголки придется. На болтах крепление прослужит дольше. Сколько именно, - сказать сложно. Будет зависть от того, затапливает ли в высокую воду вашу лестницу или нет и т.д. При шурупах, возможно, придется чуть чаще ремонтировать само соединение. Но не факт, что у вас древесина раньше не испортится и все равно все менять придется.
Сделали расчеты - когда бурим лунку 200 мм в диаметре на глубину 2,7 метра, то получается 330 литров земли нужно будет вынуть, потом такой же объем засыпать гравием. Всего у нас 4 уровня, соотвественно нужно 10 столбов. Так как уровни после первого у нас будут площадь 600х800 (800 это ширина, а 600 глубина), то возникает естественным образом мысль каким образом избавиться от части столбов, чтобы не делать достаточно сложную работу по бурению и засыпки. Мысль такая, между нижним и самым верхним уровнем проложить диагональный брус, на котором будут закреплены все промежуточные уровни. Прикладываю картинку. Каким образом крепить эти уровни к такому диагональному брусу нужно будет еще подумать, пока что интересно какой брус должен быть, чтобы выдержаел все промежуточные уровни. Можете подсказать подойдет ли все тот же 100х100 или уже нужен будет помощнее в данном случае?
Здравствуйте. Бруса 100х100 вам хватит. Крепление делается довольно просто. Вот как у вас желтым показано подрезается брус или доска. Прибивается к основному нижнему брусу. Сверху уже укладывает ступени.