| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Нагрузки на стены из кирпича толщиной 250 мм и др. вопросы
Доброго времени суток. Меня зовут Максим. Впервые задаю вопрос(ы) на вашем сайте. Недавно приобрел участок в Белгородской области под строительство дома для проживания в будущем(сам я с другой области). Пришлось окунуться в дебри строительной темы, т.к. познания равнялись нулю. Параллельно c семьей формировали эскиз будущего строения: его планировки и размеры. Так со временем сформировался набросок проекта, но ни как не смог определиться с материалом стен. Хоть и перелопатил большое количество информации, но источники расходятся, встречается много "шлака" и анти- или наоборот саморекламы. Так например уже был готов остановиться на керамзитобетонных блоках, но встречается много информации что керамзит источает вредный газ (кстати это можно отнести к Первому Вопросу: так ли это?). От чего продолжил свои поиски материала для стен и наткнулся на то что в этом же населенном пункте есть кирпичный завод "Белкерамик". Кирпич конечно дорого, но если сделать несущие стены толщиной в кирпич 250 мм(естественно с последующим утеплением снаружи + фасад, но это дальше думать будем), то цифра не так пугает, как если бы в 370 мм. Кирпич пустотелый 250*120*65, картинку приведу ниже, марка продается м150 и м125 (но как я понял м150 тяжело урвать, толи перестали его производить, в общем стоит больше рассчитывать на м125, хотя на сайте указана цена одинакова. Если интересно то вот ссылка http://www.contract-msk.ru/factorybrick.aspx?ID=263&tabID=3). Для перекрытия хотелось бы использовать плиты перекрытия. Вот и сформировался чуть ли не главный вопрос: выдержит ли стены из пустотелого кирпича м125 толщиной 250мм нагрузку, с учетом армопояса (я так понял вещь полезная и лишним не будет).
Схемы с размерами привожу ниже. И задаю беспокоящие вопросы по порядку:
1. Вредны ли керамзитобетонные блоки , правда ли они источают вредный газ?
2. Выдержат ли стены из пустотелого кирпича м125 250*120*65 толщиной 250мм плиты перекрытия?
3. Не слаб ли будет такой фундамент для кирпича? Фундамент ленточный. Цоколь продолжение того же фундамента монолитом. И не нужен ли для центральной перегородки под несущую стену опорный столб, или же нужно увеличить всю высоту перегородки? В интернете пишут что глубина промерзания грунта в Белгородской области 1,2 метра и что в большинстве случаев на 1,2-1,3 м начинаются глинистые грунты.
4. Можно ли так опирать плиту перекрытия на цоколь с заходом по 100 мм или какой то размер более предпочтительней? Вес каждой плиты 1653 кг (4200*1200*220). Всего будет 18 плит на первом этаже, по 9 с каждой стороны. Нужен ли зазор между плитой и стеной?
5. Если утеплитель перекрытия первого этажа будет снизу, то как его крепить? И я так понимаю в цоколе надо делать вентиляционные отверстия (сполохи кажется называются?)?
6. Так же нет ли замечаний по плитам перекрытия второго этажа, заходу плит на стены? А так же можно ли прям на плитах продолжать кладку стены второго этажа 1,4 метра высотой? Крайние плиты должны заходить длиной стороной на кладку? Для вопроса по нагрузке на стены тоже наверное пригодятся данные о плитах: вес 1770 кг размер 4500*1200*220.
7. Угол крыши 35 градусов является ли оптимальным?
8. Если ширины фундамента мала для стены (так например 250 кирпич+100 минвата+50-80 воздушная прослойка+120 лицевой кирпич=это уже 520-550 мм, а еще ведь плита съест 100 мм) стоит ли уширить его на уровне выше земли? Если да приведите пожалуйста схему, а то в интернете об этом информации не нашел и понятия не имею как это должно выглядеть.
9. Какого размера делать песчаную подушку под фундамент?
10. Есть различие между пустотелым и полнотелым кирпичом при нагрузке на изгиб?
За ранее большое спасибо за ответы и уж простите за такой объем писанины и вопросов за один присест :)
Добрый день.
Отвечу по порядку:
1. Нет. Будьте спокойны. Керамзитобетонные блоки не выделяют никакого газа. Керамзит - это обожженная глина, керамзитобетонный блок - это цемент + керамзит + песок. Только шлакоблоки могут выделять радиоактивные вещества. Покупая любой материал лучше требовать наличие сертификатов на продукцию.
2. Пустотелый кирпич М125 спокойно выдержит по нагрузке плиты перекрытия. Главное учесть правильное опирание на стену и все будет хорошо. А еще, по характеристикам пустотелый ничем не хуже полнотелого керамического кирпича.
3. Да, фундамент Вы подобрали правильно. По глубине промерзания все взяли тоже правильно. Столб ненужен. Для спокойствия сделайте лучше весь фундамент 1,5 м под землей (и для внутренней несущей стены, так как 500 мм для Вас особой роли не играют, на этом сильно не сэкономишь), как это делается по нормам.
4. Рекомендуется опирание плиты на стену 120-150 мм (при чем 150 мм предпочтительнее, но минимально 120 мм, а не 100 мм). Лучше зазор не делать, а опирать плиту на 3 стены (Вы там дальше об этом спрашиваете). Объясню почему. Дело в том, что если остается зазор между перекрытием и стеной, его заделывают раствором, который через пару лет начнет высыпаться. Это частое и неочень приятное явление.
5. При укладке плиты перекрытия утеплитель кладется наверх, на плиту. Его обычно кладут наверх, между плитой и стяжкой, сверху утеплителя еще слой гидроизоляции, а потом стяжка. Его не крепят под плиту, да и вообще его ничем не закрепляют, когда кладут горизонтально.
6. Ну смотрите, Вы чертеже не показали армопояс под перекрытия второго этажа. Это важно, чтобы оно там было. Плиты опирать с теми же размерами опирания на стену 120-150 мм. Торцы плиты закладываются утеплителем и потом кирпичем, чтобы плита не была мостиком холода (у Вас на рисунке эти торцы не заложены). В Вашем случае, даже нужно класть кладку на плиту и на первом этаже тоже. У Вас весь пирог стены не помещается на фундаментной ленте. Нужно либо увеличивать ширину ленты, либо класть несущюю стену на плиту. Ниже у Вас будет об этом вопрос. И я уже говорила, что на 3 стены лучше опирать плиту перекрытия, а не заделывать потом пространство между стеной и плитой.
7. Понятия оптимального угла не существует. Обычно есть минимальный угол, который прописан в нормативных документах для каждого материала кровли. Если крыша из керамической тяжелой черепицы, то угла в 35 градусов мало. А если все остальные виды материала, то по нормам проходят. Можете уточнить какой материал будет на крыше?
8. Нет, уширять на уровне земли нельзя, по нагрузкам это плохо. Нужно фундамент целяком увеличивать по ширине. Или кладку стены из кирпича нужно будет класть на плиту перекрытия впритык к краю фундамента, чтобы влез весь пирог стены.
9. Вы абсолютно правы в том, что для подушки под фундамент достаточно только песка. Его слой должен быть 15-20 см с послойным трамбованием каждые 10 см. Но под фундамент можно класть либо просто песок, либо просто щебень, а можно щебень с песком. У Вас УГВ далеко, поэтому достаточно просто песка.
10. Нет, разницы нет между этими видами кирпича. И кирпич не гнется, а ломается сразу. И нагрузка идет на всю кладку стены и на фундамент, а не на один кирпич (изгибающего момента в кирпиче не будет).
Спрашивайте.
опирать политы на три стены нельзя!!! если только это не специальные плиты для опирания по трем сторонам!!! это грубая ошибка!!!
То есть я ложу плиты перекрытия на фундамент, например на 120 мм. Потом прям на плите начинаю возводить стену? Настряпал рисунок, примерно так? Со вторым этажом тоже самое, только плита опирается на армопояс? Кстати, какого он обычно размера делается?
Если я правильно нарисовал рисунок, то такой вопрос: плита перекрытия нормально воспринимает нагрузку от веса стены?
Еще хотелось бы узнать нужны ли вентиляционые отверстия в цоколе?
А по поводу материала на крышу еще даже не загадывал, хотя к мягкой черепице проявляю симпатию.
Да, прорисовано все абсолютно правильно. Там единственное замечание по "пирогу" стены в предыдущем Вашем комментарии, зазор между утеплителем и облицовочным кирпичом не 50-80 мм, а всего должен быть 20-30 мм.
Вам будет необходимо сделать армопояс под плиты перекрытия высотой 20-25 см перед 2-м этажом и крышей по всем несущим стенам сплошным и замкнутым (4-ре внешних стены и одна несущая поперечная). Ширина пояса зависит от толщины несущей стены со всеми слоями. Толщину утеплителя я Вам завтра скажу, но от этого схема не меняется. Я Вам прилагаю схему:
Схема армопояса в многослойной стене
Армирование армопояса: 4-мя стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Схема в разрезе:
Схема армирования армопояса
По продухам в цоколе. Конечно они нужны. Это очень важным элемент обеспечения вентиляции в фундаменте, которые должны располагаться по всему его периметру. Закладывают продухи на этапе возведения фундамента или цоколя.
Обычно предусматривается один продух на три метра фундамента. Если дом располагается в низине, то количество продухов увеличивается. Но главным моментом в организации системы продухов есть проветривание подпольного помещения со всех четырёх сторон.
Чтобы не допускать в подпол мышей, крыс и кошек, необходимо устанавливать на продухи заградительные решётки из металлической сетки. В холодное время года необходимо решётки убирать, а продухи закрывать заглушками из бруса, которые обертывают утеплителем. С лицевой стороны дома к заглушкам прикрепляют декоративные панели из прибитыми к ним ручками. Это облегчит вынимание заглушек весной. Вам жедательно сделать 2 шт продухов в цоколе с каждой стороны дома. Отверстия старайтесь расположить так, чтобы они были ближе к углам, тогда естественный воздухообмен работает эффективнее.
Плита перекрытия создана для того чтобы выдерживать и нести огромные нагрузки. Не переживайте, выдержит.
По расчету получается 75 мм утеплителя. Так как 75 мм толщины плиты пенопласта или ЭППС не бывает, тогда берите 80 мм, а ваты 100 мм. Вата плотность 40-60 кг/м3.
Большое спасибо за разъяснения. Будем сотрудничать :) надеюсь с вашей помощью построю дом.
Нарисовал пирог стены. Посмотрите пожалуйста. Вариант с отпиранием плиты на 145 мм лучше?
Не целесообразней ли будет сделать центральную перегородку 300 мм, опирать плиты на 145 мм, а стену возводить прям на плитах? Или же лучше вариант с перегородкой 500 мм, отпиранием плит на 125 мм, а стену начинать возводить с фундамента?
А почему армопояс на втором этаже под плиты перекрытия шире несущей стены? Он опирается на фасадный кирпич? Если да, то почему упор через ЭППС?
Еще беспокоит такой момент. Дело в том что по условию договора купли-продажи земельного участка: я должен построить дом, сдать его в эксплуатацию и оформить право собственности в течении пяти лет. Понятное дело что финансах как всегда мы ограничены. И меня интересует как правильно возводится пирог стены? Все слои должны возводиться в обязательном порядке параллельно? Или же можно возвести стены из кирпича, поставить крышу, окна двери, сделать черновую отделку, провести коммуникации, сдать в эксплуатацию тем самым снять с себя временные рамки, а уже потом возвести остальные слои (утеплитель, ветрозащиту и фасад)?
Проинформируйте пожалуйста еще по моменту: где можно прятать трубопровод отопительной системы? Не вдоль стен же их оставлять в открытом состоянии?
Какую схему армирования у фундамента делать?
Конечно лучше. Славненько Вы рисуете, как большой специалист.
Да, целесообразней. Можно сделать стену 300 мм, только кирпича 300 мм не бывает, здесь либо 250 мм (в один кирпич), либо 380 мм (в 1,5 кирпича) или 500 мм (в 2 кирпича). Такого размера бывают различные стеновые блоки. Может тогда имеет смысл посмотреть другой стеновой материал? Вам внутри стена такая и нужна где-то 250-300 мм. Теоретически можно положить 2 плиты на внутренюю стенку 250 мм по 125 мм. И фундамент можно сделать меньше, например, 300-400 мм ленту, если стена 250-300 мм.
Потому что облицовочную стену в 4,5 м в пол кирпича класть нежелательно, армопояс опирается кусочком на облицовку разгружая (разрывая) эту кирпичную кладку. Опирание не делают на облицовку, в случае, когда мокрый вентфасад, то есть стена и ЭППС на растворе.
Можно упор и через вату сделать, она плотностью тоже подойдет. Утеплитель нужен для отсекания мостика холода (армопояс - это бетонная конструкция, она имеет высокую теплопроводность, соответственно его нужно хорошо утеплять).
При таком "пироге" стены как у Вас, сделать в 2 этапа никак нельзя. Эта конструкция завязывается между собой (то есть несущий кирпич с облицовкой), поэтому возводится параллельно. Может Вы все-таки выбрали бы "пирог" стена + утепление ЭППС или навесной вентфасад. Такое утепление можно сделать и через 10 лет после строительства дома.
Можно прятать в полу. Современные радиаторы это позволяют сделать в стяжке пола. Можно выложить из кирпича или гипсокартона дополнительную нишу и спрятать там.
Спасибо за похвалу, приятно слышать :) Значит не пропало зря техническое образование, всегда пригождается в местах где не ждешь. Еще год назад, никогда б не подумал, что буду строить дом, а от строительства я далек.
Я так понимаю, с навесным фасадом так же можно использовать вату? Недавно посмотрел на форуме возведение навесного фасада из керамогранита, довольно занятно и добротно смотрится.
Возращаясь к вопросу выбора материалов стен: я так понимаю, делать несущие стены в пол блока керамзитобетона (это около 200 мм) в моем случае не желательно? Хотя как не глядел многие так и строят в пол блока, правда и перекрытие, наверное, полегче делают.
При ленточном фундаменте 2 м.
Армирование такой ленты: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная диаметром 8 мм с шагом 2 ряда через 450 мм и 2 ряда 350 мм (схему армирования ленты я выложу ниже).
Независимо от вида стенового материала и вида фундамента нужно делать цоколь высотой 30-50 см (4-5 рядов кирпича), по нему класть рулонную гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод в стену и только потом стеновой материал. Или тоже самое, только лить из бетона сразу с фундаментом цоколь, как у Вас на чертеже № 1.
Помните: фундамент лучше заливать прямо сейчас, когда уровень ГВ самый низкийСхема:
Ленточный фундамент 2 м
Если сделать фундамент до уровня земли 1,5 м, а дальше положить кладку цоколя из красного керамического кирпича рядов 4-5, то схема армирования ленты будет такая:
Схема ленточного фундамента 1,5 м
В пол блока никак нельзя, даже если у Вас будут легкие деревянные перекрытия и дом в 1 этаж без мансарды. Не проходит 200 мм по нагрузкам. 250 мм кирпича можно, а блока 200 мм - нет. Блок только 300 мм или 400 мм.
По прикидкам вроде и выходит что 250 мм кирпича дешевле чем 400 мм керамзитоблока (его изначально я выбирал).
А если делать поэтапно: сначало 250 мм кирпич, потом навесной фасад, дом с такими стенами по устойчивости не будет страдать, или же внутрение перегородки дадут жесткость всего здания?
Лучше кирпич. Не будет страдать. Хороший фундамент, внутренняя перегородка + кирпич (один кирпич это нормальная хорошая толщина для стены) все это влияет на устойчивость стен. Кирпич по прочности превосходит любой блок. И к кирпичу лучше крепить вентфасад (по прочности), чем к блоку. У Вас не такой уж большой дом и стены, чтобы делать их толще.
Заранее только не забыть заложить фундамент, чтобы нагрузки от вентфасада вошли в него. 250 мм кирпича +120-130 мм вентфасад (100 мм утеплитель+ 2-3 см зазор+облицовка 2-3 см) = почти 400 мм. Тогда ж и параметры фундамента будут немного меньше. Ширина ленты 400 мм, пятка 600 мм высота пятки - 300 мм. Хорошая стена для такого дома как у Вас.
Добрый день. А навесной фасад должен опираться на фундамент?
Я так понимаю что "пятку" на фундаменте делать в обязательном порядке надо. А не могли бы разъяснить технологию рытья и заливки фундамента с пяткой? Траншея роется по ширине пятки или как то по другому? Не смог найти в инете инфу.
Если крепить крышу сразу со второго этажа, без подъема в 1,4 м как рисовал ранее, при схеме как ниже, можно крепить к армопоясу крышу при том что на него опирается еще и плиты перекрытия на 120 мм? Армопояс вообще в изготовлении дорогостоящий?
Как писал ранее, в проекте будет 18 плит перекрытия, что не совсем верно. Все же для лестничного марша 2 плиты будут отсутствовать. А еще две будут более длиные и будут опираться с одной стороны не по краю, а со смещением к центру. Схему ниже скину. Так вот и беспокоит меня, может я что то делаю не так и так нельзя опирать так плиты?
По схеме пирога, для навесного фасада керамогранита тоже 2-3 см надо?
Нет. Это же навесной фасад. На этом фото наглядно видно, где он нависает. Фото:
Навесной фасад
Да, конечно. 2-3 см зазор обязателен для проветривания утеплителя.
Нет, не в обязательном. Если грунты глина или песок, можно пятку не делать. Пята льется отдельно от фундаментной ленты, ее еще называют бетонной подушкой под фундамент. После ее застывания, через 14 дней, можно устанавливать опалубку и каркас для ленты и заливать. Обычно траншея делается вдвое больше чем ширина пятки, для того, чтобы можно было нормально установить опалубку, а потом после заливки фундамента, подлезть и сделать гидроизоляцию боковых стенок ленты и пяты. После выполнения гидроизоляции, фундамент засыпается обратной засыпкой из любого грунта кроме чернозема.
Да, так тоже можно. При условии, что на армопояс рядом с плитой, Вы положите мауэрлат размером 200х200 мм, 250х250 мм или 200х250 мм и т.д. А на него уже крышу. При этом опирание плиты можно увеличить, так как останется еще свободное место. Схема:
Схема плиты с мауэрлатом
С укладкой плит у вас все нормально. Правильно располагаете и нету больших пролетов.
Тогда мне не совсем понятна фраза "Заранее только не забыть заложить фундамент, чтобы нагрузки от вентфасада вошли в него. 250 мм кирпича+120-130 мм вентфасад (100 мм утеплитель+ 2-3 см зазор+ облицовка 2-3 см) = почти 400 мм."
Вентфасад не опирается на фундамент, но его все равно надо расширять под него?
Как же остается еще пространство? Если площадка - толщина стены 250 мм, плита заходит на 120 мм, остается 130 мм, а мауэрлат в сечении 200*200 мм.
Я так понимаю, многие в качетсве опалубки используют нашу Матушку Землю :)? Просто роют траншею под ленту гидроизолируют и льют бетон в вырытую траншею?
Мы такое не рекомендуем. Это делают абсолютно безответственные строители, которые продают потом эти дома, а не живут в них. Траншея обрушается, провибрировать бетон никогда правильно не получится просто в грунте, бетон растекается куда придется, рубероид сползает при заливке. Полное технологическое нарушение. Не зря же используют опалубку для заливки бетона, иногда даже она не выдерживает (когда идет где-то нарушение технологии), а что тогда говорить о грунте в качестве опалубки? Вы же не хотите, чтобы Ваш фундамент наполовину состоял из земли. Кстати, еще и по кубам уйдет бетона в землю гораздо больше, чем нужно. Выбирать конечно же Вам, но рекомендовать мы не можем такое выполнение фундаментной ленты.
Ну Вы же его навешиваете, вес от него - это тоже нагрузка на фундамент. По ширине расширять не надо. Армирование я заложила с небольшим запасом, так что пройдет и для вентфасада и для облицовки другого типа. Так что можете на эту фразу не обращать внимание. Это я Вам расписывала как обычно считаются нагрузки, что это тоже учитывается. Ширина в данном случае не при чем.
В этом случае, когда кирпич материал для несущей стены, тогда схема будет такая:
Схема укладки плиты перекрытия и мауэрлата на армопояс
В таком случае, если будет навесной фасад, то 400 мм ленты будет достаточно? А по центру перегородку 300 мм не мало будет? Выше вы писали что на стену 250 мм теоретически можно положить 2 плиты, наверное надо будет поменьше разрывов (дверные проемы и т.д.) делать в этой стене?
Все верно, сначала рассматривали 420 мм армопояс, с учетом того что фасад будет кирпич фасадный. Но как писал ранее, что главная цель построить в течении 5 лет дом по договору купли продажи, то пришлось от варианта фасадного кирпича отказаться, т.к. всю конструкцию надо возводить параллельно. А мне главное меньшие сроки и меньшие затраты :) от того и стала стена 250 мм, а уж потом по вашему совету сделаем любой другой навесной фасад.
Спасибо за схему. А в этом случае мауэрлата крепиться к плите или кладке? А если бы я подымал выше стену на 1,4 м, то пришлось бы армопояс еще один делать под крышу? Насколько армопояс дорогостоящая операция?
На плиты перекрытия ведь не проблемно ложить стены (перегородки) из кирпича в 120 мм толщиной?
Конечно. Это межкомнатные легкие перегородки. Плиты предусмотрены для таких нагрузок.
Мауэрлат легче крепить к кладке, проложив связи в швы. Иногда пробивают пустотные плиты, но это сложно и в Вашем случае не нужно.
Если бы Вы надумали делать мансарду, то однозначно пришлось бы делать армопояс еще и под крышу.
Армопояс не очень дорогое удовольствие по сравнению со всем остальным домом. Но Вы учтите, что без армопояса никак нельзя. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровым, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.
А вот этот подъем стены перед крышей в 1,4 называется мансарда? Или же мансарда это жилое пространство под крышей?
Если крыша начинается сразу со второго этажа это же тоже будет называться мансардный этаж?
Выше вы писали что теоретически на стену 250 мм можно уложить 2 плиты перекрытия (это про центральную несущую перегородку). Это значит что надо делать поменьше разрывов (дверей и т.п.) в стене? Или же необходимо утолщение стены до 370 мм?
В интернете частенько вижу что края плит заделывают сначало утеплителем, потом в отверстие кладут бутовый кирпич и замазывают все раствором. Так надо делать? И это увеличит прочностные свойства плиты на краю?
Крыльцо и террасу надо привязывать к фундаменту дома?
Необязательно. Для дверных проемов в этой стене необходимо предусмотреть перемычки, а лучше для стены толщиной 250 мм использовать 2 уголка 50х50 мм, вставленных с 2-х сторон стены. И тогда делайте дверей сколько угодно. Схема:
Схема устройства перемычки из уголка в кирпичной стене
Это не увеличивает прочностные свойства по краям. Утеплителем заделывают плиту, чтобы не было мостика холода, так как бетон бсолютно не держит тепло и через торец плиты очень сильно проходит холод. Бутовый камень могут класть, чтобы меньше было использовано раствора, это может быть щебень и гравий и даже строительный мусор (битый кирпич и т.д.) в качестве наполнителя. Утеплять торец плиты нужно обязательно, а чем Вы заделаете это отверстие совершенно неважно. Обычно стараются класть плиты перекрытия так, чтобы этого отверстия не было и опирание было больше.
В идеале, да, лучше сделать фундамент под террасу и крыльцо сразу с основным фундаментом. То есть, если Вы сделаете фундамент такой же глубины и ширины как и у основного, то связывать нужно. Это был бы идеальный вариант. Но обычно из экономии, все делают для террас либо просто плиту льют толщиной 20-25 см, не завязывая с основным фундаментом. И крыльцо через деформационный шов, тоже не связывая с фундаментом, но в этом случае каждый год подмазывая трещину, которая идет от деформационного шва. Это кому как удобнее. Фото крыльца:
Фото крыльца с деформационным швомДалее приложу фото с трещиной, когда фундамент просаживается отдельно от крыльца.
Фото:
Фото крыльца с деформационным швом через некоторое время
Мансарда — это жилое помещение чердачного типа, образуемое на последнем этаже дома с мансардной крышей.
1. То есть, если у Вас стена 2 этажа + 1,4 м стены с крышей и это помещение жилое, то это мансарда.
2. Если этот же вариант, но пространство под крышей нежилое, то это просто дом из 2-х этажей + нежилой чердак.
3. Если крыша начинается сразу от 2-го этажа, то есть 1 этаж + помещение под крышей, то это тоже мансарда. Либо нежилой чердак.
Такую же схему использовать на окнах и входном проеме? Или лучше...ммм...как правильно называется не знаю, тоже как армопояс над проемом делают?
То есть, в идеале, делать фундамент под крыльцо на глубину такую же как и основной фундамент? А если плиту завязать к основному фундаменту так и так поломает?
Да, в идеале лить однородным фундаментом все и сразу, с одинаковыми параметрами. За счет этого, вероятность того, что крыльцо оторвет уменьшается во много раз. Если Вы завяжите плиту (крыльцо), это будет мелкозаглубленный фундамент или незаглубленный, который скорее всего оторвет силами пучения или неравномерной усадкой дома, так как крыльцо практически не имеет нагрузок. Ее лучше делать отдельно от конструкции, чтобы она работала сама по себе или общим фундаментом с отмосткой вокруг.
Лучше уголки. Перемычка над дверью делается при большей толщине стены. Над окнами тоже лучше делайте уголки. Толщина металлического уголка 4-5 мм.
Подскажите пожалуйста какого размера должны быть продуху в фундаменте, и на каком растоянии от земли?
Добрый день.
Продухи - это отверстия в цокольном помещении размером приблизительно 15 х 25 см, расположенные не ниже 15 см от уровня грунта до 70 см, но все зависит от высоты цоколя. У Вас цоколь 50 см, значит продухи лучше сделать на высоте 30-40 см. Обычно предусматривается один продух на три метра фундамента. Если дом располагается в низине, то количество продухов увеличивается. Но главным моментом в организации системы продухов есть проветривание подпольного помещения со всех четырёх сторон. Учтите, что во внутренней несущей перегородке тоже необходимо будет предусмотреть продухи, как минимум 2 штуки.
Чтобы не допускать в подпол мышей, крыс и кошек, необходимо устанавливать на продухи заградительные решётки из металлической сетки. В холодное время года необходимо решётки убирать, а продухи закрывать заглушками из бруса, которые обертывают утеплителем. С лицевой стороны дома к заглушкам прикрепляют декоративные панели из прибитыми к ним ручками. Это облегчит вынимание заглушек весной. При заморозках продухи нужно закрывать. Но лучше закрывать часть продухов, а часть просто прикрыть, если есть острая необходимость и очень холодно. Так как зимой тоже должна происходить циркуляция воздуха в подполье.
Посмотрите пожалуйста схему с продухами в фундаменте, будут замечания? Оранжевая линия - уровень земли.
Добрый день.
Немного не так. И Вы много их сделали по длинной стороне стен. Я их приблизительно расставила, как должно быть. Нужно соблюдать шахматный порядок для эффективной циркуляции воздуха. Схема:
Схема расстановки продухов
А как такая растановка?
А по схеме армировния фундамента представленного вами выше, какой шаг должен быть для вертикальной арматуры?
Добрый день.
Я же там вроде бы указала, 450 мм и 450 мм сверху и снизу 350 и 350 мм. Посмотрите внимательно на картинке. Или я не о том?
Хорошо. Правильно.
Вот, нарисовал как смог :), интересует шаг между вертикальными арматурами по длиной стороне, это в другой проекции, поэтому на рисунке этого шага нет.
Я так понимаю, вертикальная арматура тоже 8 мм должна быть?
Если лить однородный фундамент, можно ли сделать ширину ленты под крыльцо, например в 200 мм?
Да, можно конечно, главное тут - глубина заложения (чтобы была такой же как и у основного).
Добрый день.
Да, простите, обычно я указываю на чертеже шаг, а тут что-то забыла. Шаг между вертикальными арматурами 300-500 мм. Берите среднее 400 мм. Вся арматура кроме продольной - 8 мм.
Можно ли возвести прямо на плитах перекрытия камин?
Нет. Нельзя. Под камин отдельный фундамент рекомендуется делать.
А что относительно вентиляционной шахты? Ее же тоже из кирпича выкладывают?
Да, из жаростойкого кирпича, это даже шахта, а дымовая труба. По проектированию каминов, я Вам рекомендую обратится к специалисту-печнику, так как это сложная тема и ее нужно проектировать у специалистов.
Не очень понял, вентиляционную шахту можно выкладывать на плитах?
А, Вы не про венканал для камина, а про обычный? Простите, думала о камине. Вентиляционная шахта выкладывается из кирпича или внутри несущей стены. Диаметр ее обычно 160 мм. По нагрузкам она проходит, чтобы нагружать плиту перекрытия. Просто Вам необходимо будет делать отверстие в плите, чтобы можно было тянуть воздух откуда-то. Главное, не перебивать арматуру, когда будете дырявить перекрытие. Потом шахту проводят к пустотам и пропускают через них. В общем, неясна мысль зачем Вам такие сложности, но сделать так можно.
Ну как говорил ранее, в строительной тематике я не силен, и относительно вентиляции вообще не знаю что да как :).
Вы можете задать вопрос на сайте отдельной темой. Я попрошу Валерию посчитать Вам вентиляцию в доме. Возможно там и все вопросы прояснятся.
Здравствуйте. Появились вопросы. Немного изменил фундамент, голубым выделил ленту под крыльцо, на глубину с основным фундаментом, шириной 200 мм и вровень с землей. Хватит ли трех сторон для крыльца? Сторона которая идет вдоль основного фундамента завязываются и заливаются вместе с основным фундаментом?
Задался вопросом: что если все же сложаться обстоятельства и решусь делать дом с блоков толщиной в 400 мм, а размеры подогнаны под кирпич. Разъясните пожалуйста какой из способов опирания блоков на плиту перекрытия приемлем? (Белый - цоколь, синий - плита, желтый - блоки). В одном случае получается что стена заходит за фундамент на 55 мм. В другом зазор между плитой и стеной в 55 мм.
Выход канализации из дома обязательно должен быть через пол и проходить сквозь фундамент? Или же нет никаких проблем в выводе трубы через стену?
Начал интересоваться способом крепления к пустотелому кирпичу, наткнулся на химанкера. Не дорогостоящие ли они? Или на фоне общего утепления фасада затраты незначительны?
Разбирался в схеме мокрого фасада. Не могли бы пожалуйста в двух словах разъяснить плюсы и минусы между мокрым фасадом и вентфасадом или же дать ссылочку на сравнение этих двух схем.
Немного перефразирую вопрос, все же в инете суть начитался.
Каково ваше мнение относительно этих двух сисем фасадов, что лучше-целесообразней?
Добрый вечер. Отвечу на часть вопросов сейчас, а на остальные завтра, либо попрошу Валерию проконсультировать Вас по утеплению. Да, так я Вам и говорила делать. Главное соблюсти глубину заложения, а ширина проходит для крыльца.
Вторая схема будет получше первой. Зазор между плитой и блоком, нужно будет заложить щебнем и замазать раствором. А еще, нужно сместить кладку на край фундамента, так как на этот выступ будет попадать вода и порвет фундамент или кладку. Или в таком случае нужно делать отлив на фундамент из оцинковки или пластика. Только вот непонятно зачем такие сложности, если достаточно сместить все к краю.
Выход можно делать из стен, но зимой все померзнет и вода замерзнет в трубах. Трубы специально стараются опустить ниже глубины промерзания или очень хорошо утеплить.
По нормам СНиП 2.04.03-85 допускает прокладывать канализацию выше на 0,3 м от нормативного уровня промерзания грунта. НО! Уменьшение глубины заложения возможно только в случае принятия мер предотвращения промерзания труб, что должно быть подтверждено расчетами. Т.е. в случае применения утеплителя и (или) греющего кабеля необходимо подтвердить расчетами специалиста, имеющего на такие расчеты допуск.
Поэтому закапывайте поглубже и проблем не будет. Сейчас спецтехника позволяет это сделать в считанные часы.
Здравствуйте!
Смотрите, если Вы говорите о химанкерах применительно к крепежу фасадной системы (если я неправильно поняла, поправьте, пожалуйста). то нет смысла так "заморачиваться". Если крепить плиты утеплителя для мокрого фасада, то дюбеля, которыми крепится утеплитель, - прекрасно держатся в таком кирпиче, это проверено. Там дюбель представляет собой гильзу и сам гвоздь, при забивании распирается и отлично держится. Если будет крепится вентфасад (обрешетка), то тоже, крепеж просто на дюбеля (пробка плюс саморез). В общем, химанкера,- это совсем необязательно.
Касательно сравнения этих двух систем фасадов. Понимаете, практически все пункты такого сравнения,- несколько надуманные. Основной момент в том, какой фасад внешне Вы себе хотите. Под это и нужно подбирать систему утепления. Если это штукатурка, - то мокрый фасад. Если Вы хотите видеть на фасаде сайдинг, любые фасадные панели, навесную плитку,- то это вентфасад. И в этом и состоит основное "решение" между этими двумя системами. И "качество" вентфасада будет напрямую зависеть от качества самого облицовочного материала. Что вата с мембраной в вентфасаде, что пенопласт в мокром фасаде,- они "живут" очень долго при правильном устройстве, не они могут портиться и терять вид. Поэтому и некорректно конструкции сравнивать, они обе хороши. А вот штукатурка (в мокром) и облицовка (в вентфасаде) могут по-разному себя повести. По остальным пунктам перечислю вкратце ниже.
Вы, скорее всего, уже читали эти материалы, на всякий случай приведу ссылки. По мокрому фасаду я подробно все моменты описываю в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками. И по вентфасаду две статьи Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство. Есть еще статья Стены дома, выбор, тоже может быть полезна. Сравнения там нет, я уже пояснила, почему. Выбирайте внешний вид фасада, и под него конструкцию, и все будет хорошо :).
Спрашивайте!
А на мокром фасаде вату использовать нельзя?
Специально фундамент под трубу не нужно делать? Можно просто пустить трубы под фундаментом?
Делаю запас под вентфасад или мокрый фасад. Хотя я так понял что фундамент что на мокрый фасад что на вентфасад не нужен? Штукатурка будет держаться на утеплители упор не нужен (в мокром фасаде)?
На статью "Стены дома, выбор" не натыкался, интересное чтиво. Спасибо!
Спасибо за положительную оценку статьи, мне, как автору, приятно :).
Вату в мокром фасаде, конечно же, применяют. Просто нужная вата примерно в 3 раза дороже (в зависимости от региона) аналогичного пенопласта. В эту конструкцию нужна специальная минвата "под наружную штукатурку", ее плотность 135-145 кг/м3, и у нее специфическое направление волокон (чтоб лучшее сцепление было с штукатуркой). Та статистика, которая видна мне, - это максимум 2-3 случая утепления ватой на 100 утеплений.
Если нет выступа фундамента, то мокрый фасад "начинается" со стартовой планки. Но может и просто "висеть", без всякой планки, он же прибит и приклеен к стене, ему не нужен упор. С вентфасадом то же самое. В зависимости от материала облицовки, он начинается, как правило, со стартовой планки. "Место" по ширине оставляют для того, чтобы получить желаемый вид сочетания цоколя и стены. Многим нравится, когда цоколь и стена по вертикали в одной плоскости. Но цоколь может и западать, и выступать, - это нормальные варианты конструктивно.
Для начала, Вам достаточно проложить гильзу в фундамент, чтобы было отвестие под трубы. А когда начнете уже подключаться к коммуникациям, тогда и будете рыть траншеи небольшие. Фундамент под трубы не делают. Прокладывают трубы так, чтобы был уклон, не под фундаментом, а рядом. Это для того, чтобы в случае аварии можно было делать раскопки. Под фундаментом прокладывать опасно, можно затопить все вокруг и сам фундамент.
Так же интересует по мокрому фасаду, если точка росы будет в утеплители и там будет скапливаться влага, не будет ли она в морозы выдавливать штукатурку?
Точка росы обязательно будет в утеплителе (это ее правильное место в этой конструкции). И ровным счетом ничего не мешает этой влаге выходить через слой штукатурки наружу :). Вы же видели, как работает обычная стена из кирпича плюс штукатурка. Все выветривается, ничего не выдавливает. Так и тут.
Немного глупый вопрос :) а отштукатуреный дом можно помыть со шланга водой?
Гильза это отверстие и делать его лучше ниже глубины промерзания грунта?
Смотрите, в принципе, такие стены (когда их делают на многоэтажках) нормально мочит дождем и снегом, и ничего с ними не случается. Другое дело, что смысла в таком мытье (со шланга) - немного. Если у Вам будет фактурная штукатурка (типа короеда), то пыль в мелких ячейках все равно не вымыть начисто. А если будет фасад с покраской (гладкий), то его легче периодически обновлять краской, чем мыть.
Дело в том, что если смещу стену к краю то не смогу опереть на нее плиту перекрытия мансардного этажа, а след плита по сортаменту по длине идет +300 мм, от чего сильно нужно расширять фундамент, не отрезать же лишнее от плиты.
Ну смотрите, гильза может быть стальная специальная, а можно просто вставить металлическое ведро без дна. По нормам, ниже глубины промерзания, но можно на 0,3 м выше, чем глубина промерзания, то есть, если глубина промерзания в Белгородской области 1,2 м, можно гильзу заложить внизу ленты на уровне 900-100 мм. Трубу в любом случае утепляют потом. Вот примерная картинка как это выглядит:
Схема выпуска канализационного стояка
1 — стояк; 2 — ревизия; 3 — крепление стальным крючком под раструб; 4 — отвод под углом 135°; 5 — пробка прочистки; 6 — стальная гильза; 7 — забивка из смоляного каната; 8 — цементный раствор
Относительно смещения к краю кладки, если внизу использовать плиту 4500, а сверху 4800, то получается такая картина (белый фундамент, зеленый плита, оранжевый кладка), но меня смущает что плита 4800 заходит на 175 мм на несущую стену, к чему тогда крепить крышу, да и вообще мне кажется такая картина не правильной?
Я не учла, что Вы хотите сделать облицовку и утепление сверху. Оставляйте все как было раньше. Соответственно, можно оставить край на фундаменте, под "мокрый" или ветилируемый фасад, тогда все у Вас поместится и станет в размеры. Делайте по 2-му варианту с небольшим смещением для фасадной системы. Только учтите, что оставлять такую конструкцию без защиты фундамента нельзя, то есть, Вам необходимо будет утеплять или навешивать фасад, чтобы вода непопала в зазор. Можно будет временно защитить этот край фундамента отливом.
И помните, что плита перекрытия всегда закрывается сбоку утеплителем.
А когда будет фундамент отлит и будет стоять пустой, его тоже нужно закрывать полностью?
На форуме вычитал информацию: "Только не забывайте, что у плиты ПК и ПБ опора должна быть только по двум сторонам. Третья сторона, как обычно крайняя не должна находить на несущую стену - иначе можете получить трещину.
С опорой на три стороны плита должна быть другая (согласно новому госту 9561-91) маркировка должна быть - ПКТ. Основная ошибка - это опора плиты ПК или ПБ на три сторон".
Верна ли она?
Добрый день.
Скажем так, по-большей части это миф. Потому как строили и строят не обращая внимания на маркировку. Мы лично массу объектов построили с обычными плитами ПК и ПБ.
Главное правило: Недопустимо разрезать плиты заводского изготовления хоть вдоль, хоть поперек. При этом перерезаются опорные каркасы (перестают правильно работать несущие ребра плит), нарушается жесткость плиты, уменьшается несущая способность плиты вплоть до аварийного случая (деформации и разрушение от собственного веса).
Сейчас заводы благодаря скользящей опалубке выпускают плиты практически любого размера, даже со срезанными углами, но при всем при этом они (плиты) будут соответствовать техническим требованиям и при этом гарантировать безопасность эксплуатации.
Считается, что при опирании обычной плиты по трем сторонам в плите возникают растягивающие усилия (в верхней части плиты как раз вдоль этой "третьей" стены), а отсутствие верхнего армирования приведет к появлению трещин.
Но если нагрузка на плиту будет намного меньше нормативной все будет впорядке. В большинстве случаев в частном строительстве так и бывает, что реальная нагрузка на плиту меньше расчетной и соответственно плита остается целой и невредимой.
Если плита ровно уложена и уже нагружена с торцов, то растягивающих усилий не возникает.
Правильно делается так: кладётся плита при монтаже на раствор "как положено" (торцами), а третью опору цементируют после застывания раствора под "правильными" сторонами и ни чего не трескается.
А еще, многие так делают и мы много раз советывали, положить плиты на 2 стороны, а в той части, где не хватает по длинной стороне, можно добавить монолитную вставку с армированием или заложить блоками (только в этом случае подводят металлические балки под блоки). Фото:
Монолитный участок при нехватке размера плит ПКИли вариант с блоками, но он гораздо сложнее:
Кусок перекрытия заложенный керамзитоблоками
На зиму, да, фундамент консервируют. Обычно заливают фундамент и кладут плиты перекрытия первого этажа. А потом накрывают либо старым рубероидом, либо плотной пленкой с отводом воды по этой пленке в сторону (если это интересно, я могу рассказать подробнее). Чтобы вода не попадала под фундамент. А утеплителем закрывают фундамент уже когда есть готовая коробка. Если не перекрывают плитами, тогда тоже накрывается лента на зиму от осадков полностью. Уточните, может я не о том говорю? Возможно Вы спрашиваете о чем-то другом.
а когда будет фундамент отлит и будет стоят пустой , его тоже нужно закрывать полностью от осадков?
Кстати, по поводу пробития плит. На сайте производителей наткнулся на такую картинку. Получается, для пропуска через плиту канализации, вентиляции, водопровода можно заказывать плиту уже с проделаным в ней отверстием под все комуникации?
извиняюсь, про фундамент вопрос ответили выше, удалите пожалуйста повторение вопроса
Все верно, относительно консервации на зиму и интересуюсь.
Да, конечно можно, сейчас и размеры плит можно заказывать индивидуально и отверстия в них. Правда не все производители это делают и это дорогостоящая услуга.
Тогда отвечу полноценно здесь о зимовке фундамента.
Рекомендовать оставлять «голый» фундамент на зиму мы обычно не советуем, но ситуации бывают разные и к этому нужно быть готовым.
Если фундамент оставить на зиму, то он уже будет работать на разрыв и на изгиб изнутри. А так как грунт не везде одинаковый и неравномерно впитывает влагу, соответственно и зимой он пучинится не везде одинаково. Грунт вокруг фундамента пучинится вверх и с меньшей стороны в направлении бетона, а под фундаментом основное давление замерзшей воды равномерно направлено во все стороны, при этом силой до 15 тонн на 1 м2, поэтому в основном фундамент работает на изгиб. Особенно, если есть небольшой уклон, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его сильнее. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента. Если у фундамента есть подсыпка от 20 мм и выше + хороший бетон (нужной марки) + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном количестве, то все должно быть хорошо.
Если всё же фундамент остаётся в зиму, то нужно постараться, чтобы снизу не было воды. Желательно выбрать весь пучинистый грунт по бокам по периметру плиты на 30 - 50 см от фундамента и на всю его глубину, засыпать всё пустое пространство песком. Еще законсервировать фундамент на зиму, накрыть сверху рубероидом или толью от снега с уклоном, чтобы при зимних атмосферных осадков отвод воды был за боковой противопучинистой отсыпкой. Это и есть противопучинистые меры.
Если фундамент ленточный или плитный и хорошо армированный, то скорее всего он выдержит, но если армирован плохо и высота меньше проектной, то как показывает практика, деформации произойдут обязательно.
Добрый день. Уточняющий вопрос. Как было оговорено выше, что нет проблем в защемлении плиты. А не будет ли проблем что плита защемляется по длиной стороне? Все же ребра будут располагаться по другому.
Как прикидывал по затратам: построить стену 250 мм кирпича дешевле чем стену в 400 мм керамзитобетонный блок. Не владеете ли вы такой информацией? Может я ошибаюсь?
Добрый день.
Если Вы говорите о ребристой плите перекрытия, то она должна опираться только на 4 опоры.
Если мы говорим о обычной плите перекрытия (ПК или ПБ), то в плите арматура располагается так, что работают только 2 короткие стороны. Соответственно, если Вы обопрете на 3 стороны, то динная сторона будет просто лежать на стене, а 2 короткие должны будут лежать как следует.
Вообще, я Вам рекомендую начинать строительство и потом по ходу будет возникать масса вопросов. Особенно все изменится, когда Вы приценитесь к материалам и скорее всего захотите многое изменить в проекте. Так чаще всего бывает.
Да, мы прикидывали что дешевле по цене. Так уж получается, что стена в 400 мм керамзитобетона дешевле совсем на чуть-чуть. Но несущая способность этой стены ниже. За то такая стена теплее, чем кирпичная, соответсвенно будут меньше затраты на утепление. Кладка кирпичной стены выходит в 2,5 раза дороже, чем керамзитобетона. Странно, почему у Вас получилось наоборот. Наши практикующие строители тоже говорят, что затраты практически одинаковые и там и там, но просто есть у каждого варианта свои плюсы и минусы.
То, что получилось наоборот у меня - ничего удивительного :), простая неосведомленность в этом вопросе и прикидки цен по объявлениям интернета (как материала так и работы), плюс, скорее всего, не учел расход раствора, но даже столь грубый подсчет не столь далек от истины :).
Оттого и решил уточнить у вас.
Извиняюсь, я имел ввиду о возведении стен на плите, как рисовал выше на пол кладки стена лежит на плите, так вот: может ли стена лежать так же на плите но уже с длинной стороны.
Скидываю картинку с сайта производителя плит (лейб компании убрал, так что думаю никакой рекламы не будет :)).
P.S. Только сейчас обратил внимание на рисунке: а почему размеры сечения по краям не симметричны?
Ситуация моего дома. У нас имеется цоколь на который (извиняюсь, а какая правильная формулировка относительно плит перекрытия: ложатся или кладутся?) кладутся плиты перекрытия, под ними остается свободное пространство.
Можно ли использовать эта пространство для прокладки линий отопления (ну или скажем даже проводки) под плитами перекрытия, чтобы это дело не прятать, а в случае необходимости можно было эксплуатировать-ремонтировать?
400 мм керамзитобетона ведь все равно надо будет утеплять?
Да, конечно нужно будет утеплять. При чем толщина утеплителя тоже будет практически одинакова. Так как керамзитобетонные блоки бывают с разной теплопроводностью, то толщина пенопласта и ЭППС будет колебаться от 50 до 100 мм. Минеральная вата - 100 мм.
При кладке из кирпича утепление минимум 80 мм из ЭППС и пенопласта. Вата - 100 мм. Если бы Вы выбрали конкретный блок, можно было бы посчитать точнее.
Поэтому я и говорю, что практически одинаковая стоимость стен у этих 2-х вариантов. У кирпича работа дороже, а у керамзитобетонного блока цена самого блока. Зато сэкономить можно на толщине утеплителя. Расход раствора конечно для кирпичной кладки больше.
Правильно всегда "класть", в любом случае и не только с плитами.
Да, конечно можно. Главное, чтобы Вы имели доступ к данным коммуникациям для ремонта. Но Вы же учтите, что электрику нужно будет прокладывать в специальные короба или гофру, которые защитят провода от влаги и возгорания.
Плиту перекрытия нужно будет сверху утеплять, так как подпол не будет эксплуатируемый и отапливаемый. Сейчас прокладывают трубы отопления в стяжку пола, но доступа к ним тогда нет.
Опережаю ваш ответ на вопрос выше. Все же взгляните на рисунок плиты скинутый.
Как вы говорили такие плиты работают по коротким сторонам. Соответственно возводить несущую стену на длинной стороне нельзя? Проблема в том что сделал размеры фундамента так чтоб со всех сторон плита заходила на фундамент на 145 мм. Фундамент уже заливается. Дабы в будущем это исправить, одну плиту возьму 1000 (вместо 1200 шириной). Норма ли будет если короткие стороны плит так и будут опираться на 145 мм на ленту фундамента, а длинная его сторона будет заходить по 45 мм на ленту?
Добрый день.
Посмотрела. У Вас все хорошо. Опирать 45 мм длинной стороны плиты на ленту можно. Я же Вам уже писала, что вся нагрузка распределится ниже, нагрузка пойдет на грунт. Плита будет просто лежать на несущих стенах, это нормально. Главное, чтобы были стены под ней несущие. Бывают, что строят на втором этаже несущие, которые не опираются на несущие снизу (например, когда 2-й этаж меньше по плащади, чем 1-й). Но даже в этом случае, можно сделать подпорные колонны и опереть плиту. Но Вам этого не нужно, у Вас прекрасно ложатся плиты на несущие стены. У Вас хорошее опирание по короткой стороне 145 мм, так как минимально должно быть 120 мм. И, да, можно сверху на плиту делать кладку. Плиту не раздавит, все хорошо.
Беспокоят именно возведение стен на длиной стороне. Ну а так прикинул варианты и думаю какой способ будет лучше, набросал два варианта расположения плит перекрытия первого этажа и возведения стен:
При первом варианте оставляю все как есть и плита будет опираться длиной стороной на ленту фундамента на 145 мм, а стена будет возводится пол кирпича с фундамента, вторые пол кирпича с плиты.
При другом варианте одну из плит заменяю на 1000 мм шириной вместо 1200, по длиной стороне будет заход на ленту в 45 мм, а стена будет возводится на всю ширину с фундамента.
Какой вариант более рационален?
Оба варианта подходят, но второй лучше. Вы сделаете однородную конструкцию с хорошо закрытой плитой. Снаружи утеплите и все будет хорошо.
Добрый день. Наткнулся на вот такую картинку в инете. Углы уже я проставил. Что можете сказать о таком виде крыши для часного дома? Преимущества, недостатки, цена относительно обычной двускатной крыши?
Здравствуйте!
Для консультации по крыше приглашаем в ветку специалиста Сварога, прокомментирует сегодня или завтра.
Для Сварога: териториально это Белгородская область.
Здравствуйте.
Сама по себе такая система возможна. По сути делается рамная конструкция. Так как в деревянных конструкциях жестких узлов, можно сказать, не бывает, то рамный узел получается за счет подкосов. Конкретно как показано на картинке, крыша под небольшие нагрузки. Под бОльшие нагрузки, нужны бОльшие углы подкосов.
Для сравнения с "обычно" двухскатной кровлей, надо бы привести, что вы подразумеваете под "обычной" :). На картинке выше сделан целый мансардный этаж. Он без распора, может быть сделан на любом доме (если прочности стен и фундаментов хватает), такой вариант можно применить при реконструкции. Обычно делается надстройка стен, на которые укладывается распорная стропильная система. Она часто имеет опорную стойку на центральную стену (или 2 стойки на 2 центральные стены).
Чем лучше приведенная схема - у вас большепролетная конструкция - большое свободное пространство. Нет распора на стены - все усилия "глушаться" в самой такой системе. Чем хуже "обычной" - сложнее устройство и узлы. большая материалоемкость - раза в 1.5 -2. Узлы более перегруженные и требуют хорошей проработки. большая деформативность самой крыши - значит сечения нужны больше, нужен точный подбор углов наклона и т.д.
Вообще такие схемы стоит применять, когда вам "ну очень" нужно большое пространство под крышей и цена тут отходит на второй план :). Или когда идет реконструкция и вам надо получить легкую безраспорную конструкцию, а опираться на внутренние стены возможности нет. А так же когда пролет маленький (предположим в районе 4-5 м) - тогда она может даже дешевле выйти, чем "обычная".
Добрый день. Спасибо за информацию. Тогда другой вопрос. Для двускатной крыши угол относительно горизонта 45-50 градусов по нормам проходит для Белгородской области, скажем для мягкой черепицы или других материалов?
Посмотрите вот этот СП 17.13330.2011 "Кровли" , там для всех основных типов кровель есть данные по минимальным углам.