| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Свайный фундамент с высоким УГВ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста . Участок у города Чехов. Дом планируется 8 на 10 каркас с мансардой. Набурили под сваи на 1.6 м. Вода стоит постоянно на 1.3 м. После откачки возвращается. Но основание плотная глина. Буром тисе не смогли расширить основание , с водой тяжело. Возник вопрс как заливать бетон в воду. Гидротехнический заказать нет возможности. Можно ли в бетономешалке его как то приготовить , или я зря переживаю и лить можно прямо в воду? Подсказали этот уровень воды засыпать песком , или это глупость? Как быть в этом случае?
Добрый день.
Сразу скажу, что ситуация не из лучших. Будет дороже строиться из-за высокого уровня ГВ.
Отвечу сразу на Ваши вопросы, а потом предложу решения проблемы.
1. Проблема в том, что заливать бетон в воду никак нельзя даже гидротехнический. Сначала отводят воду от места застройки, а потом укладывают бетон.
2. Приготовить водонепроницаемый бетон в бетономешалке тоже вряд ли получится правильно. Вся проблема в том, что присадки для бетона добавляются строго в пропорциях, которые четко отмерить для бетономешалки Вы не сможете. Поэтому есть вероятность, что этот бетон все равно будет пропускать воду. Это так называемый специальный гидротехнический бетон. Можете попробовать добавить в бетон гидрофобные добавки, но гарантии мы не даем, так как доверяем только заводскому бетону.
3 . О добавлении песка в скважины для свай, это действительно глупость. Во-первых, Вы уменьшаете параметры сваи. Зачем тогда бурить скважины в воде, можно их набурить до воды на глубину 1,2 м. И во-вторых, вода вымоет этот песок из под основания и дом сильно просядет.
Вариантов здесь немного, поэтому как Вы определитесь что Вам подходит, мы этот способ рассмотрим поподробнее если возникнут вопросы.
Вариант 1.
Самый верный вариант в Вашем случае, это выполнить монолитную плиту на глубине 1,2 м.
Вариант 2.
Выполнить водопонижение на участке при помощи выкопанных дренажных траншей и дополнительного котлована в низу участка для ухода воды в этот котлован, но при условии что есть уклон на участке. Для этого варианта понадобится план участка со всеми размерами между объектами застройки. Можно нарисовать его от руки. И напишите есть ли уклон на участке и приблизительно какой.
Вариант 3.
Расссмотреть вариант с обсадными трубами для заливки свай. Проблема в том, что для этого нанимают специализированную бригаду и технику. Схема:
Технология заливки свай в обсадные трубыВариант 4.
Пробурить новые скважины в новых местах на глубину 1,1-1,2 м. Чтобы не доходить до воды. Обязательно делать высокий ростверк (поднятый от земли на 15-20 см).
Жду Ваших уточнений и решений что делать дальше.
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Несколько уточнений. Уклон есть. На 8 метров 60 сантиметров. Есть мнение что под нами какая то жила водная проходит. У меня и на соседних участках растут ивы. На остальных нет. И вода на других глубже. Думаю отводить её не получиться. Можно ещё раз про добавки в бетон? Просто в средствах ограничение. Нашёл в интернете пенетрон адмикс. Вроде не сложно размешивать. Когда полностью откачать из скважины воду , то она не сразу прибывает есть время , я подумал если свернуть рубероид и надеть целлофан на конец этой трубы , то бетон успеет застыть. Как вы думаете? А так вариант с плитой очень привлекателен. Можно подробнее? Какая минимальная толщина плиты? И с новыми скважинами тоже вариант подходит. Я думал главное глубина промерзания, а то бы сразу так бурили. Да , вот ещё вопрос. Думаю делать полы по грунту. Возможно ли с таким уклоном, да ещё растверк так высоко? Может можно его делать по наклону параллельно земле, а потом выровнять ?
Добрый день.
Вы же понимаете, что если растут ивы на участке, то Вы строитесь на водоеме, это очень печально на самом деле. Но водопонижение сделать можно и нужно на момент устройства фундамента. В идеале, Вы должны были залить Ваши сваи сразу после бурения в июле-августе, когда уровень ГВ самый низкий. Осенью уровень снова подходит высоко и соответственно нужно делать все очень быстро, чтобы успеть до заморозков залить фундамент и скважины ни в коем случае не попали под дожди.
Я на самом деле посмотрела по картам и глубина промерзания грунта в Белгородской области от 1,2 до 1,5 м. И Вы действительно правы, конечно же нужно делать на 10 см ниже глубины промерзания по нормам. Поэтому вариант с новыми короткими свайками, мы убираем, не хватает нам 10-20 см для него. И плиту тоже делать не получится, так как у Вас грунтовая вода проходит беспорядочно и Вы скважинами ее затронули (немного поменяли направление течения). Теперь бъют фонтанчики вверх в грунту. Здесь вариант лить только свайный фундамент. При чем, рекомендуем сделать диаметр сваи 350-400 мм не меньше.
Для того чтобы забетонировать сваи нужного размера (минимум 1,5 м, такого размера делаются сваи ТИСЭ и по промерзанию грунта) необходимо все-таки сделать водопонижение на участке и убрать давление воды с участков, где будут буриться скважины. Посовещались со специалистом по гидроизоляции и водопонижению, он говорит, что достаточно сделать несколько скважин (2-2,5 м) внизу участка (в самой нижней части участка по уклону) без траншей. Этого должно быть достаточно, чтобы по правилу сообщающихся сосудов вода перетекла в низ участка. Можете использовать уже готовые скважины, смысла нету делать новые. Просто необходимо увеличить диаметр, если он меньше чем 350-400 мм.
Вам в любом случае нужен будет гидротехнический бетон. По добавкам мы подсказать не можем, так как не имеем право рекламировать чужие материалы. Но тот, который Вы назвали, считается очень неплохим вариантом.
По поводу свернуть рубероид и целлофан. Это толку не даст, так как рубероид при заливке съедет, а целлофан разорвется. Для того чтобы бетон не уходил в грунт, обычно используют асбестоцементные трубы или трубы из любого другого материала в качестве опалубки нужного диаметра. На дно скважины лучше высыпать щебня средней фракции 20-40 мм (слой 10-15 см) и хорошенько утрамбовать его бревном.
В Вашем случае, перекрытие первого этажа нужно класть на ростверк. Очень уж близко вода. Полы будут постоянно сырые. Лучше поднять ростверк и сверху положить либо пустотные плиты, либо залить плиту толщиной 15-20 см. Уровень поднимается обычно ростверком, то есть, где нужно сваи должны больше выступать из земли. Фото:
Сваи на склоне
Пол по грунту сделать будет проблематично, так как сильно придется отсыпать уклон щебнем. Выровнять просто бетоном или стяжкой тоже не получится, так как придется много материала потратить. Да и армирование просчитать будет крайне сложно.
Для зимовки, Вам достаточно будет залить сваи, сделать ростверк и накрыть сверху плитой перекрытия. Просто так фундамент оставлять нельзя. У вас пучинистые грунты. Фундамент желательно будет пригрузить мешками с песком. Плиту заливайте, если только до первых заморозков успеете. Фундаменты (и плиту) надо будет утеплить. Можно взять для этого что угодно - листву, салому и т.п. Как выпадет снег нормальный, желательно закидать еще сверху снегом. Перед дождями вокруг фундаментов желательно сделать из грунта насыпи, по которой бы отводилась вода - небольшой высоты, чтобы просто вода уходила. Либо накрыть все плотным полиэтиленом или толью с отводом воды в сторону и сверху придавить бревнами, кирпичами, чтобы ветром не унесло. Песок конечно же лучше нарыть сверху, чтобы можно было его использовать для отмостки или для кладки стен.
Спрашивайте.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Участок у меня в Московской области, но наверное это ничего не меняет. Досадно конечно, рядом копали траншею буквально 50 м никакой воды. Так то всё понятно, попробую пробурить эти скважины, неужели вода может понизиться? Вот какая сложность, даже если получиться расширение сделать, успеем ли 38 скважин заполнить привозным бетоном. Он ведь быстро схватывается. Было бы идеально понемногу самому заливать по мере готовности. Может подскажете точный рецепт приготовления надёжного бетона? С Вашими рекомендациями. Я вам личный ящик почтовый оставлю. cerg-i@bk.ru Ну а нельзя так нельзя. Это было очень реально. Ну а если привозной бетон то можно ли залить только нижнюю часть скважины вставив арматуру, а потом заполнить уже своим бетоном до верха. Или важно что бы было одно целое? Вы простите мою дотошность, я выбираю варианты выполнимые. Одни столбы на зиму нельзя оставлять? Да, а почему нельзя плиту прямо на грунт утеплённую положить?
Да простите, а ещё предлагают мелкозаглубленную ленту. Не подходит?
По порядку:
1. Вода может и даже с большой вероятностью понизится.
2. Увеличьте диаметр сваи до 350-400 мм и не делайте расширение внизу.
3. Я Вам поэтому и говорю, что мало времени у Вас для заливки свай, ростверка и сверху перекрытие. Вам понадобится бетон М300 с водоотталкивающими добавками. Так для приготовления бетона Вам понадобится:
Соотношение в/ц должно быть в пределах 0,5 для цемента марки М400, т.е. на ведро цемента расходуем полведра воды.
Иногда такие пропорции выдержать нелегко, особенно, когда перемешивание смеси происходит вручную. Поэтому, лучше всего бетон готовить в бетономешалке. Тем более, что у Вас огромное количество свай. Может Вы бы дали мне проверить расстановку свай на плане? Возможно Вы выбрали слишком большое расстояние между сваями.
Бетон марки М300 используется для устройства фундаментов, отмосток, дорожек, стоянок и т.д. Прочность данной марки полностью набирается через 70 суток.
В качестве наполнителя, как правило, используется гравий, известняк, гранит. Но так как нужен влагоотталкивающий бетон, нужно у производителя добавок узнавать точный рецепт бетона. Потому как в каждом материале есть свои нюансы.
Так вот, М300 – означает, что в кубе бетонной смеси находится 300 кг цемента.
При соблюдении выше указанных пропорций готового бетонного раствора маки М300 выйдет около 41 л. Увеличив все составляющие в полтора раза можно получить 62 литра бетона, как раз объём готовой смеси для бетономешалки с объёмом бака 120 л. Это касается бетона без присадок. Попробуйте прозвонить несколько фирм в Вашем регионе и поинтересоваться о добавках.
4. Нет, ни в коем случае, заливать частями сваи никак нельзя (пополам). Можно просто заливать по одной свае в день, но от последней заливки должно пройти как минимум 28 дней, когда можно будет приступить к ростверку. Вы ничего так не успеете. Лучше лить все и сразу.
5. В некоторых источниках пишут, что можно оставлять сваи на зиму, но не на таких обводненных грунтах как у Вас. Из-за пучения грунта Ваши сваи может повыдавливать из грунта. Соответственно, рекомендовать оставлять только сваи на зиму не могу.
6. Ну смотрите. Мы работаем по общепринятым нормам. О мелкозаглубленном фундаменте в государственных нормах упоминается только когда речь идет о легких строениях типа бани, каркасные дома или временные (летние) домики. Соответственно, опять же рекомендовать мелкозаглубленную ленту мы не можем, тем более, не имея геологии.
Есть такой автор Сажин, который написал не так давно книгу о мелкозаглубленных лентах. Вроде бы в этой книге все ясно и понятно, но у нас как строителей к этому автору есть ряд вопросов, с которыми мы не согласны. Впринципе, мы несколько раз советывали мелкозаглубленную ленту, когда у читателя был небольшой одноэтажный дом. Кстати, какого назначения Ваш дом? Для постоянного проживания или дача? У Вас дом не очень большой, можно попробовать в Вашем случае мелкозаглубленную ленту. Только это на Ваш страх и риск. Мы Вам сможем посчитать параметры такого фундамента под Ваши условия, диаметры арматуры. Но вот строить или не строить решать только Вам.
Ваш участок действительно находится на подземной реке. А для таких условий подходят только сваи и желательно не ТИСЭ а буронабивные с большей длинной и диаметром, но мы прекрасно понимаем насколько это невыгодно для такого строения. Из какого материала будут стены?
Жду Вашей команды считать мелкозаглубленную ленту.
Спасибо. Буду придерживаться ваших рекомендаций. Сваи у меня через 1.3 м по центрам. Дом для постоянного проживания. Каркас. Посоветуйте оптимальные размера растверка.
Какая толщина стены? Хотя бы примерно, нужно понимать для определения параметров ростверка. Сваи сделали слишком часто, можно под каркасник сделать расстояние 1,8-2 м. Это неплохо, но много и влияет на объем бетона.
Для каркасника можно посчитать мелкозаглубленную ленту. Она конечно по объему бетона и работы будет приблизительно такой же как и сваи ТИСЭ. Но вот из-за Вашей воды имеет смысл сделать хорошую подушку из щебня и песка и сделать небольшую ленту.
Давать параметры?
Толщина стены 25 см. Так часто получилось, потому что 1.9 посчитал много, а чаще равномерно вышло 1.3, но я думаю больше опоры лучше? Дайте если можно параметры. Если ленту делать, нужно переносить фундамент? Близость этих скважин повредит?
Добрый день.
1. Да, большее количество опор - это лучше по прочности и устойчивости фундамента, но у Вас достаточно легкий дом, поэтому можно было сделать расстояния побольше и необязательно равномерно. Главное, чтобы не более 2 м. Могут сваи быть некоторые через 1,5 м, а некоторые и через 2 м, какие-то попадают 1,3 м. Такое часто встречается и это вполне нормально. Главное чтобы сваи обязательно были по углам здания и на пересечениях несущих стен. Но Вы - молодец, похвально!
Примерный общий вес дома. Для определения ориентировочного веса на этом этапе можно воспользоваться вот такой расчетной величиной: погонный 1 метр каркасного дома (высота стены 3 м), весит около 1,7 т. Это вместе с крышей, перекрытиями, полами, полезной нагрузкой, и т.д. То есть, если у Вас дом одноэтажный, то просто умножаем периметр на эту величину. Если дом двухэтажный, то результат умножаем на 2. Например: если дом одноэтажный, 10х8 м, то периметр его 36 м. Умножаем 36х1,7 т, получаем 61,2 т. Если дом двухэтажный, в Вашем случае мансарда, 10х8 м, то 61,2х2=122,4 т. Можно считать более подробно, но на данном этапе это не имеет особого смысла.
Несущая способность 1-й сваи ТИСЭ от 5 до 10 т в зависимости от исходных данных и параметров сваи. Соответственно, для строительства Вашего дома по несущей способности, по самым плохим расчетам, Вам нужно 122,4:5=24,48 шт. свай. То есть, Вам достаточно будет 25 штук свай. А у Вас получилось 38 шт. Поэтому я и говорю, что многовато.
Если случается так, что между 2-мя сваями через 2 м сухо, а тут вдруг встречается утонувшая свая, то делают дополнительно посередине. Но судя, по Вашим словам, у Вас там везде вода.
2. Мелкозаглубленная лента.
Отмечу, что заглубление берется от глины, чернозем или плодородный слой должны быть сняты в любом случае. Сажин исходит из того, что для малых легких домов силами пучения можно принебречь, если нетрализовать их конструктивными мероприятиями.
Теперь о ширине ленты. Конструктивно вам нужна толщина не менее толщины Вашей стены и облицовки. Если, конечно, у вас не навесной фасад, где можно принебречь толщиной утеплителя. То есть, ленту делайте 400 мм, так как 300 мм - это совсем мало. И тоже самое под внутреннюю стену. Только с учетом того, что она, как правило, в 2 раза более загруженная, но при этом утеплителя нет. Наиболее часто для частных домов ее делают точно такую же как и внешние несущие. Заглубить фундамент нужно будет на 300 мм от поверхности земли. Под лентой делается подушка щебеночно-песчанная толщиной неменее 300 мм, очень хорошо утрамбовывать через каждые 10 см. Не помню, есть ли у Сажина, но дома на малозаглубленном фундаменте рекомендуется делать простой формы (без пятки). Сечение фундамента получится 400 ммх600 мм (h).
Армировать ваш фундамент нужно 3-мя стержнями снизу и сверху диаметром 10 AIII (А400). Защитный слой бетона снизу, сверху и сбоку - 50 мм. Поперечную арматуру можно взять из проволоки ВрI диаметром 6 мм с шагом 400-500 мм. У Сажина шаг поперечных стержней 600 мм, но такой шаг можно принять, если посередине сечения у вас пройдут еще 2 продольных стержня арматуры - косвенное армирование, снижающее усадочные явления. Берите бетон М300. В мелкозаглубленной ленте можно без водоотталкивающих присадок.
Строго говоря, толщины стены в 400 мм вам хватит на наружные и внутренние несущие стены. Заглубление у них одинаковое. Геотекстиль нужен между грунтом и щебеночной подсыпкой, он спасает от выноса песка водой, а у Вас воды много.
Гидроизоляция между подушкой и лентой нужна на момент бетонирования - она удерживает молочко до схватывания бетона. Далее она свою функцию выполнять не сможет, так как после бетонирования будет повреждена. Вам обязательно нужно будет сделать гидроизоляцию ленты с обоих сторон, и внутри, и снаружи, а так же утепление. Мы рекомендуем нанести теплый битум на ленту, а потом приклеить на него ЭППС толщиной 50 мм. Сверху, оштукатурить.
Можно немного сдвинуть новый фундамент от скважин. Скважины засыпать обратной засыпкой.
Крыльцо сделать по любому из варинтов, они на дом влияния не окажут, могут быть буквой П или на отдельной плите. Если трещины и появятся, то они не опасны. Но дешевле может оказаться сделать их на сваях как пристройки делают.
Рекомендуем водопонижение все-таки выполнить, оно лишним не будет.
Спасибо, благодарю за помощь.
Приходите, будем рады помочь.