| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
какой фундамент нужен в соотношении цена-прочность лента монолит или из ФБС
Добрый день уважаемые профессионалы. Готов ескизный проект, готовится рабочий проект. Нужно построить 2 дома на участке без подвала, каждый до 250м.кв. из газоблока и крышей из металочерепицы. Необходимо опредилиться с типом фундамента или монолит или блоки ФБС. Состав грунтов выложу вечером , поверхносные грунтовые воды уже на отметке 1,5-1,6, 1 метр чернозема, дальше суглинкимягкие затем твердые. План первого этажа прикладываю. Архитектор он же конструктор рекомендует ТИССе( он ними занимается), но не готовы иметь зазор между домом (забирку) и землей, надежней для нас ленточный только какой решить не можем. Геолог рекомендует ленточны на глубину промерзания и плиту. Плита отпадает из за ее самой большой стоимости. Помогите советом.Сколько строителей сколько и мнений на строительство в зависимости от опыта работы. Немаловажный вопросс стоимость, что в итоге при одинаковых технических характеристиках экономически выгодно. Один стротель посчитал разницу в цене на ФБС на 300грн меньше за 1 куб.м. чем монолит, другой сказал что по итогу получиться всего на пару тысяч гривен больше. Кому верить? Сосед рядом по участку у одного ленточный и другого ФБС (но с цоколем). Читала что для монолита необходима тем. режим 19-25 градусов, это обязательно для созревания бетона? Спасибо жду ответ, на след неделе планируем начать.
Ну и где ответ, или еще не прочитали?
Добрый день.
Прочитали, теперь хотим уточнить.
1. Какой регион строительства?
2. Нужны грунты послойно, то есть например, 1 слой - чернозем 30 см, 2 слой - суглинок 1,5 м и т.д. Вы обещали выложить состав. Так сразу Вам сказать невозможно, нужно собрать всю информацию о Вашем строительстве.
3. Этажность домов?
4. 2 дома примыкающих друг к другу или на расстоянии?
5. Заливать монолит теперь уже нужно будет с противоморозными присадками (добавками), так как лить фундамент идеально в июне-июле месяце, когда грунтовые воды самые низкие и температура способствует набору прочности бетона. Сейчас может получиться так, что Вы зальете, а он будет набирать прочность под дождями несколько месяцев и по итогу ударит мороз. Получится бетон побитый морозом, через пару лет будет крошиться как старая постройка. Поздновато начинать. Опасно рисковать таким количества бетона.
Жду уточнений, вечером отвечу после уточнений.
Спасибо за ответ, регион: г. Киев. Дома на расстоянии 8 метров. Дома двухэтажные с эксплуатируемой крышей. До морозов у нас еще думаю месяц точно в запасе. Геологию прикладываю на украинском, если не сможете прочесть переведу.
Загальна геологічна будова ділянки представлена (зверху вниз):
сучасні відклади - (е Н)
- грунтово-рослинний шар. Потужність шару – 1,0 м.
четвертинні делювіально-еолові відклади (dv PII-H)
- суглинок світло-коричневий, коричнево-сірий, тугопластичний, з включенням супіску. Потужність шару – 0,5-0,6 м.
- суглинок жовтий, жовто-сірий, м’якопластичний з прошарками текучопластичного, з лінзами та прошарками піску та карбонатів. Потужність шару – 0,9-1,2 м.
четвертинні льодовикові відклади (g PII dn)
- суглинок світло-коричневий, буро-сірий, тугопластичний з прошарками напівтвердого. Розкрита потужність шару – 4,3-4,5 м.
Добрый вечер.
Спасибо за уточнения, все понятно. С украинским языком тоже все хорошо.
Реально до морозов у Вас 22 дня. До 22-24 октября. Самое страшное в бетоне, что он состоит из воды и наполнителей. После оттаивания воды, бетон распадается на щебень, песок, цемент. Реально успеть залить до морозов можно, но Вам необходимо делать все очень быстро и иметь большую бригаду.
Я согласна с Вашим геологом, что фундамент нужно закладывать ниже глубины промерзания на 10 см (это по нормам), то есть, Вы должны убрать 1 м чернозема и заглубиться на 10-20 см ниже чернозема, чтобы добраться до чистого суглинка (2-й слой).
По моим минимальным подсчетам (брала данные по ценам из интернета по Киеву), блоки ФБС в 3 раза дешевле, чем монолит. Если брать в расчет, что для монолитной ленты необходимо закупить арматуру, доску для опалубки, бетон и брать трудозатраты, то получается гораздо дороже чем 2000 грн. А вообще, сборно-монолитные конструкции всегда дешевле, чем монолит.
Идеальный вариант сделать 2 ряда блоков ФБС (отлично было бы если бы Вы нашли б.у. на такие 2 большие постройки, такое можно найти и цена на 30-40% ниже). Вам еще будет необходимо купить готовую бетонную подушку под ФБС или залить самостоятельно сантиметров 20-30. Или взять нижний ряд сделать ФБС 6-ку (ширина блока 600 мм), а сверху ряд ФБС 5-ка. Это чтобы не делать подушку. Тогда только нужно будет отсыпать траншею 20 см щебня с песком.
Да и по скорости укладка блоков будет быстрее, замки засыпаются битым кирпичом и замазываются раствором. Единственное, что Вам придется нанять наверное кран или много дешевой рабочей силы. Краном будет быстрее, но дороже (1 час 10-титонного крана около 200 грн). За один час Вы сможете удожить 8-10 блоков. 1 блок стоит от 130-160 грн. На Ваш один дом нужно где-то 42-43 блока ФБС. Такой вид фундамента могут делать неквалифицированные работники, а вот монолит с опалубкой и армированием только специалисты.
Решать только Вам, мы можем только порекомендовать.
Спрашивайте.
Cпасибо, почитала страшилки как крошится бетон под морозом в одной из ваших тем. Муж уже склоняется к ФСБ, второй дом не мой там будет строиться кум, думали делать все вместе, наверное не получится одной бригадой, нужно нанимать две разные но с одинаковым графиком работы что бы закупать материалы вместе(дешевле получиться).ФСБ б/у меня строители от них отговаривают, говорят что хуже будет мощность фундамента, хотя муж за, понимаю что для них больше возни, главное что бы не сказалось на качестве фундамента. Еще есть вопрос, хотелось под топочной, ванной, лесницой и гостевой на первом этаже сделать помещение хозяйственное в подвале, можно или нет.
Добрый день.
Зря они Вас отговаривают от б.у. блоков, в нашей практике это частое явление, тем более с нынешними ценами на стройматериалы. Вопрос задайте им, чем прочность фундамента будет хуже? Если с такими заводскими блоками не происходит ничего, Вы же будете отсортировывать явно бракованные.
Сразу скажу, что идея подвала под гаражом не самая лучшая, так как Вы углубляетесь в фундаментную часть дома и делаете слабее основание. Тут есть свои достоинства и недостатки:
Подвал в Вашем случае сделать сложно, так как у Вас близко вода. Да и всегда мы рекомендуем делать подвал отдельностоящий, так как как раз это и уменьшает прочность фундамента.
1. Погреба в размер периметра дома не получится сделать, так как рыть прямо по фундамента нельзя (подкапывать ленту категорически НЕЛЬЗЯ). Это опасно. Максимально что можно Вам предложить, это отступить от каждой фундаментной ленты неменее 1 м. Здесь я ничего поделать не могу, все завязано на строительных нормах и на устойчивости фундамента. Подрывать его вплотную никак нельзя.
2. Вам нужно делать стены из монолитного железобетона из влагостойкого бетона, гидроизолировать и утеплять. Данный погреб сильно удорожит фундамент.
3. Пол в погребе необходимо делать из монолитной плиты. Поэтому Вам можно прислушаться к геологу, который изначально предлагал монолитный фундамент с плитой.
4. Потолок погреба естественно лучше делать из пустотных плит (то есть, плиты перекрытия первого этажа). Положили на стены и никаких проблем. Сверху на перекрытие ЭППС 50 мм, чистовую стяжку 5-7 см (с армирующей сеткой 100х100 мм, толщиной 3-6 мм) из бетона М200, чтобы заполнить швы и закрыть поверхность плиты от повреждений.
Вообщем как видите, очень дорогостоящий подвал получается.
А страшилки, то так, я же Вам говорю, если начнете с сегодняшнего дня все закупать и уже снимать чернозем, то до 25 октября должны успеть. Правда только один дом конечно, если не будут работать параллельно 2 бригады.
Я не думала опускаться ниже 1,2 м, просто с учетом того что будет еще цокольная часть 60 см фундамента хотела использовать его под хозпомещение-склад всякой всячины, думала что хватит этой высоты, изолировать нужно но только 24 м.кв, под гаражом не нужен мне подвал, под всем домом тем-более, выход хотела на улицу со ступеньками перед дверью.
А, как для хозпомещения, тогда можно. Такое помещение можно сделать для хозяйственных нужд, но не для погреба. Высота его 1,8 м получается? И тогда стены фундамента будут стенами этого хоз помещения. На пол стяжку. Это помещение должно будет отапливаться?
Да, использовать как сарайчик, поставить стеллажи если вода поднимется, у соседа цокольный этаж позапрошлую снежную зиму было 40 см воды, этой весной не было воды. Думала туда топочную спустить, но мало по высоте нужно 2,2, отопление не предполагается. Какая возможная конструкция фундамента если буду брать фсб чтобы построить это хоз помещение и стенами его был фундамент?
Ну смотрите, давайте все по порядку.
Я тут еще не учла нюанс, что Вам же под несущие внутренние стены нужен будет такой же фундамент с заглублением на эту же глубину 1,2 м. Только если стены будут немного тоньше, можно взять блоки например ФБС 4-ку или 5-ку. То есть блоков будет больше по количеству.
Далее. Строительство такого помещения, это все равно что строительство еще одного этажа. То что Вы хотите сделать его под топочной, лестницей и гостевой сделать нереально, так как под этими всеми конструкциями будут несущие стены, судя по Вашим планам. Соответственно, можно попробовать предложить Вам только хоз помещение под гостинной. Здесь появляются новые проблемы - это качественная вентиляция, а не просто продухи в фундаменте, отдельный вход, который будет проходить через стену наружного фундамента, то есть, через несущую конструкцию из блоков ФБС. Тогда нужно продумывать как укреплять проем для этого входа, сделанный в блоках ФБС. Класть какую-то балку или швеллер. Это целый отдельный проект. И смущает высота этого помещения и близость воды. Для кладовки 1,8 м - нормально, а вот уже для полноценного хозпомещения нужно хотябы 2 м.
Может не будете придумывать себе проблемы? Так как сырой подвал, это плесень и сырость по всему дому.
Отдельные фундаменты здесь будут ненужны, так как Вы будете делать в стенах основного фундамента это помещение. Вам нужна будет качественная гидроизоляция внутри и снаружи блоков ФБС, а именно, скорее всего жидкая резина, напыляемая на поверхности. Пол необходимо будет делать тоже. Скорее всего еще стяжка "украдет" у Вас минимум 10 см. Это очень много для Ваших условий по высоте.
Думайте. Полностью проект сделать Вам мы не сможем, только сможем дать общие рекомендации. Обычно сейсчас для всякой всячины, делается либо отдельный домик (типа сарай), или подыскивается помещение в доме. У Вас же будет еще и гараж, где можно сделать стеллажи.
Убедили, сделать бы хоть то, что нарисовали. Просто участок 6,5 соток и не хочется застраивать сарайчиками.
Ну это да, 6,5 соток - сильно не разгуляешься. Спрашивайте. Подскажем то что нужно.
А вот уже и первые заморозки начались, по крайней мере у нас точно. Мы находимся от Вас ровно 500 км.
Доброе утро, у нас тоже сегодня 0, решила делать ленточный монолит из-за того что часть полукруга все равно монолит, а как его связать потом в одно целое если часть монолит, часть блоки. Какую конструкцию фундамента рекомендуете под монолит при моих грунтах и необходимых нагрузках?
И какой бетон из этих http://beton.kovalska.com/upload/price/Price_Beton_Zim_2013_01.11.2013.pdf
выбирать для наших условий.
Добрый день.
Я смотрю, что у Вас еще есть подписка, поэтому ответить смогу или сегодня вечером или завтра утром. Очень много работы, простите.
Жду, спасибо!
Добрый вечер.
Простите за ожидание. Для полукругов (эркеры) действительно нужно делать монолитный фундамент. Раз уж выбрали такую конструкцию дома, то давайте и фундамент делать однородный.
Итак. Скажу сразу, что расчеты мы не выкладываем, уж очень это трудоемкая работа, да и уже работаем по опыту, зная какие конструкции фундамента что выдержат. Ведь через нас прошло очень много людей, а вопросы у всех одни и те же. Мы проверяем по формулам обычно самое основное и то, что нестандартное.
Домик у Вас средний, приблизительно весом 150 т, глубина промерзания грунта 1 м. Поэтому оптимальным вариантом будет ленточный монолитный фундамент глубиной заложения 1,2-1,3 м из влагостойкого бетона маркой W4-W6 (Вам достаточно в первой таблице 4-5 пункт, 669 грн и 694 грн за м3...). Ленточный фундамент – это железобетонная полоса с пятой, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Сам фундамент (монолит) будет глубиной 1,2 м. При УГВ 1,5 метра подсыпка в основании фундамента обязательна. Послойно: уплотненный местный грунт (суглинок 2-й слой), 10 см песка (утрамбовать), 10-15 см щебня фракции 30-50 см, тоже утрамбовать. Песок - только речной, щебень фракции 50-60 мм (крупный). Ширина ленты 550-600 мм, все зависит от толщины стены. Ведь газоблок нужно будет скорее всего утеплять. Это мы можем посчитать, только дайте все слои стены и толщины к ним (я имею ввиду газоблок 400 мм и например облицовка, возможно ее не будет, это Вы мне и скажите). Армирование такой ленты: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная диаметром 8 мм с шагом 400 мм (схему армирования ленты я выложу ниже).
Независимо от вида стенового материала и вида фундамента нужно делать цоколь высотой 20-40 см, по нему класть рулонную горизонтальную гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод в стену и только потом стеновой материал.
Помните: при высоких ГВ воду нужно убирать перед устройством фундамента, хотя бы временно. Поэтому если Вы дойдете до ГВ нужно будет дренажами отводить воду в сторону или откачивать насосом. Будем надеяться, что не дойдете.
Извините за качество чертежа (ориентируйтесь на размеры, которые указаны на чертеже):
Схема армирования ленточного фундамента 1,2 м
Помните, что траншею нужно делать настолько, насколько Вы потом сможете добраться до наружных стен фундамента и сделать гидроизоляцию и возможно утепление.
Бетон марки М200. Если заливать в этом году, то нужно добавлять морозостойкие добавки. Обязательно перекрыть плитами перекрытия и законсервировать на зиму. Сделать временную (черновую) отмостку.
Дальше спрашивайте, возможно я что-то упустила и не уточнила.
Добрый день, спасибо за ответ будем придерживаться Ваших рекомендаций. Возникают новые вопросы:
1. Нужно ли делать дренаж с трубой или достаточно только щебеночно-песчаной подсыпки под пятку.
2. Понравилась эта техника (http://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo), только с внутренней стороны пенопласт ложить не будем (утепление фундамента, ровные стенки, не нужна деревянная опалубка - то есть нужна только сверху на цокольную часть). Прокоментируйте как эту систему внедрить с учетом того что нужно залить пятку. Пятка заливается отдельно или все за один заход?
По бетону не поняла: W4-W6 или М200?
По стенам вечером выясню у мужа и напишу, раньше хотел газоблок 400 без утепления, но возможно уже поменял мнение и будет утеплять. Что рекомендуете по ширине стены?
Завтра начинаем рыть траншеи.
Добрый день.
1. Ну смотрите, обычно дренаж делают, если вода наполняет котлован или траншею под фундамент. Конечно лишним не будет по уклону (то есть в самой нижней точке участка) вырыть траншею, где-то 1 м высотой и 1 м шириной. Тогда ГВ должны будут наполнять эту траншею, а соответственно по закону сообщающихся сосудов уровень под Вашим зданием понижаться. Если яма будет переполняться, то нужно будет откачивать воду. Поэтому здесь нужно смотреть когда сделаете траншею.
2. Смотрите, без опалубки никак. Нужно ее делать обязательно. Если лить бетон без опалубки, тогда стенки будут обрушиваться в траншее, уйдет очень много бетона в грунт. Можете сделать несъемную опалубку, проложив вовнутрь, например, рубероид.
У них в видео, есть и опалубка, еще и проложили ЭППС вовнутрь (это очень хорошо). Правда они проложили гидроизоляцию между пеноплексом и опалубкой, но лучше конечно уже на готовую ленту наносить теплый битум и приклеивать сверху ЭППС 50 мм. Вы же обратили внимание на пластиковые фиксаторы, которые держат пеноплекс и каркас. Они нужны чтобы теплоизоляция не сползла и не сместилась. Их рубероид 100% сместится и можно считать, что гидроизоляции у них нет. Полиэтилен прокладывается, чтобы потом доски опалубки можно было легко снять и использовать для дальнейшего строительства. Точно так же можно вместо полиэтилен использовать толь или старый рубероид. В целом видео неплохое, можно взять на заметку и Вам и мне.
Пятка нужна, но они залили просто подушку, бетон М100 (такой у них в видео) маловато, для таких дел хотябы М200. Так как эта подушка будет нести на себе вес дома и распределять его на грунт. Заливается она отдельно и дают ей постоять хотябы недельку, чтобы 70% прочности схватила. А потом устанавливают каркас и заливают остальное.
Армирование они видите сделали нижний и верхний ряд диаметром 16 мм, а средние 3 ряда диаметром. Мы бы им рекомендовали взять меньшего диаметра. Хотя суть впринципе одна и та же, запас прочности у них просто огромный, это лишнее. И арматура 16 мм стоит гораздо дороже, чем 10 мм или 12 мм. Вам будет достаточно 10-12 мм взять. 16 мм закладывают в сейсмически неусточивых районах. Все ряды продольной арматуры рабочие, они на то и продольные, нетолько верхний и нижний ряды, как говорит голос за кадром. Ну а поперечная арматура обязательна, непонятно почему он так хвастается, что они ее сделали. Ее делать нужно в любом случае для каркасной системы.
Опалубка сделана безупречно. И все отверстия для коммуникаций сделаны тоже правильно. Возьмите себе это на заметку, что нужно вставлять гильзу в низ фундамента для канализации и еще одну для водопровода.
Бетон марки 200 с влагостойкостью W4 или W6. Это бетон с добавками для влагостойкости. Он не заменяет гидроизоляцию, но хорошо улучшает качество бетона.
Вы определитесь с материалом для стен, а мы Вам посчитаем его по теплопроводности и скажем нужно ли утепление. В Вашем регионе всем материалам нужно будет утепление. Продумайте этот вопрос заранее. Продумайте какой материал можно будет пилить для эркера или удобно класть не спиливая. Газоблоки вполне нормально, единственный его минус - мягкость материала, то есть под каждую плиту перекрытия и крышу нужно будет делать монолитный бетонный армопояс. Хотя под кирпич тоже нужно. Но для стены из газоблока обязательно.
Там еще по старому вопросу хотела добавить, что внутренние несущие стены, Вы можете сделать меньше по ширине. Например, 300 мм, а не 400 или 500. Ширина зависит от материала. Здесь мы Вам не подскажем, так как в каждом регионе свои особенности, где-то ракушечник дешевле, а где-то керамзитобетон, где-то шлакобетон. Особо разницы нет, главное, проверенные поставщики.
http://www.forumhouse.ru/threads/229731/ это его более подробная тема. На сколько я поняла, то листы пенопласта он забывал поверх пленки в землю без опалубки, опалубку установил только сверху в цокольную часть.
Как можно гвоздями забить пенопласт в землю?? Загадка. Скорее всего они сползут при заливке, там же напор бетона и вес, а потом еще и вибратором пройтись для устранения пустот. Этот способ не самый лучший. Опалубка нужна. Я рекомендовать без опалубки не могу.
С материалом стен определились - газобетон Aerok толщиной 50 см.
Производитель говорит, что можно не утеплять.
Добрый вечер.
Да, Вы знаете у меня по теплорасчету получилось, что утепление не требуется. Тогда можно выбрать ширину ленты или 550 мм или 600 мм. Впритык лучше не делать, так как Вам нужно будет выравнивать геометрические параметры, которые могут съехать при кладке блоков. Поэтому всегда рекомендуется фундамент делать на 10 см шире, чем толщина стены. Можете рискнуть и впритык, по несущей способности все будет нормально, но вот по ширине, если Вы где-то сместите кладку, то она будет висеть за пределами ленты.
Из чего будут несущие внутренние стены? И какой толщины?