| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Перенос перекрытия в старом доме.
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Монолитный участок между литами перекрытия.
Задан 7 лет назад. 15 ответов
-
Железобетонные перекрытия в доме из ракушняка
Задан 8 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Перекрытиям? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Перекрытие между гаражем и жилой мансардой
Изучаю варианты перекрытия над гаражем, над которым находится жилой мансардный этаж. Перекрываемое пространство 8,6х5,1 м
Самостоятельно относительно правильно посчитать могу только плитные перекрытия. Друзья, критикуйте и советуйте!
1. Получается 7 шт плит ПК 54-1,2 + 20 см монолитного участка (ну или подбирать плиты разной ширины для сокращения участка монолита)
2. деревянные перекрытия, подскажите
3. Деревянные перекрытия с опорной балкой (двутавр 20ш1 например поперек гаража)
4. Монолит отбрасываю, как весьма не дешевый и самый длительный по времени вариант
Лично мне крайне импонирует вариант с пустотными плитами, это и быстрее, и надежнее, и теплозвукоизоляция лучше, и пожаробезопаснее, но есть несколько "но" - т.к. в гараже присутствует выгородка котельной нужно через плиты ПК как-то пропустить 2 вентстояка (для кательной d=130мм или 160 кв.см. и для санузла d=230мм или 460 кв.см), канализацию (d=110мм) и возможно дымоход (d=120-150 мм) + вопрос стоимости перекрытия с учетом необходимости последующего утепления.
Если стоимость плитного перекрытия не шибко дороже других вариантов и есть решение со стояками, то остальные варианты можно и не просчитывать особо. Я для себя строю, а не подешевле.
Здравствуйте!
Сварог прокомментирует Ваши вопросы.
Многопустотные плиты перекрытия можно пробивать между несущими ребрами плиты (около 120-150 мм в зависимости от плит). Во многих можно даже выбивать не рабочее ребро (там где нет напрягаемой арматуры) - тогда отверстие получается еще в 2 раза больше. Причем это по ширине. По длине вообще не ограничивается. Так что почти все пропустить через плиты можно.
По цене вопрос сложнее, тут очень много факторов. Так как кран все равно вам заказывать, то тут может и не сильно дороже выйти. Но деревянное, в любом случае,- дешевле.
На пролет 5.1 м можно подобрать балки деревянные, так что второй вариант с поперечной стальной балкой будет скорее всего дороже.
А как распознать по плите можно ли выбивать не рабочее ребро и где они находятся эти не рабочие рёбра? Плита ПК-54-1.2 (1.0).
Пролет 5.1 деревянные балки - будет ли такой пол вибрировать если подпрыгнуть? Встречал у людей , что такое ощущение что пол пружинит когда по нему шагаешь. Это особенность деревянных перекрытия или кривой расчет?
Между ребрами можно бить у любой плиты, а вот чтобы ломать ребра, по идее, надо смотреть серию, по которой она изготавливается. Но многие строители этим не заморачиваются. Часто плиты идут с несущей способностью на 800кг/м2 и выбивание одного ребра под нагрузки в жилых помещениях не существенно сказывается.
Если деревянное перекрытие пружинит сильно, то его, скорее всего, расчитали только на прочность, а на прогибы и зыбкость не проверяли. Для пролетов более 3 м, обычно брус уже именно по прогибам надо подбирать.
Вообще все деревянные перекрытия немного пружинят, когда пролеты большие.
Вобщем, для себя выбрал плиты ПК как оптимальный вариант.
Вопрос по армопоясу над гаражем под плиты, планировал ставить блок на бок, т.е. ширина стены 20 см ГСБ + утеплитель 5 см с мокрым фасадом.
Получается что армопояс (вдоль осей Б,В и 4) будет или все 20 см ширины стены или 15 пояс + 5 см ГСБ. В первом случае смущает промерзание, тем более отделка фасада с утеплителем будут выполняться спустя зиму (чтобы весь дом уже сел окончательно, да и по финансом не уверен что получится сразу всё), ведь наверняка будет промерзать в месте армопояса. Второй вариант (15+5) смущает малая ширина армопояса, получается что армомояс всего лишь на глубину опирания плит.
Не совсем вас понял :). Может как то картинкой поясните.. на всякий случай напомню, что плиты у вас обопрутся с 2-х сторон на стену, значит нужно не менее 200 мм толщины для опорной зоны (ширины армопояса).
Получается что гараж сблокирован с домом по оси 3 и там ширина стены 30 см (несущая стена дома), по этой стене с армопоясом всё ясно.
Остаются стены гаража по осям Б,В и 4, вот их делать шириной 30 см смысла я не вижу, т.к.весь дом из блоков 20 см высотой и 30 шириной, будет удобно для гараж использоть их же, но на боку.
Таким образом стены гараж по осям 4, Б и В будут толщиной 20 см, снаружи их утеплляем 5 см технофасом и оформляем мокрый фасад. В итоге, плиты лежат естественно поперёк гаража с опиранием на осях 3 и 4, при этом армопояс есть кольцо по стенам вдоль осей 3-4 и Б-В.
Опорная стена по оси 4: если её делать шириной 20 см, то армопояс или 20х30 см или 15х30 см (+ вставка ГСБ 5 см).
Вот картинка, нарисовал 2 варианта армопояса по оси 4.
На чертежике некорректная высота блоков и армопояса по оси 4, нарисовано 20 см вместо 30, для обсуждаемого вопроса думаю это не существенно.
Берите первый варинт, где армопояс на всю ширину блока. Иначе у вас большой эксцентриситет будет. Эти стены могут и не выдержать его.
Вас понял. Не будет ли проблемой, если оставить зимовать такую стену (армопояс на всю ширину оси 4) без утеплителя. К моменту наступления заморозков во всем доме, в том числе и в этом армопоясе бетон гарантированно наберет 100% прочности. Чего боюсь - в этом месте будет промерзание без утеплителя, точка росы внутри пояса судя по программе http://www.smartcalc.ru/thermocalc.
Вообще, чем чревато промерзание конструкций при условии набора полной прочности?
Если нет замачивания конструкций водой (дождевая, капель), то одну зиму простой бетон выдержит без последствий.
Бетон не боится точки росы внутри него, тем более на 1 зиму.
Дабы не плодить тем, вопрос про крышу мансарды (8,6) и армопояс под неё.
Сложность во фронтонах. Как порекомендуете делать армопояс: с наклонными участками по фронтону или только горизонтально? Полным кольцом или буквой "П".
Приложил разрезы (А2 между осей 3 и 4, А1 между осей Б и В ровно по коньку крыши) c размерами.
Есть огрехи визуализации - не обращайте внимания.
Если есть возможность сделать весь армопояс в одной плоскости замкнутого сечения - то делайте так. Часто мешает дверь по торцам (на балкон, например). Тогда надо вести на торце пояс до нее. Есть более сложные системы крыш, где вообще не сделать армопоясов нормальных. Мое мнение - такие системы не для домов из пено-и газобетонных блоков. Проблема в восприятии стенами распора. Если сделать соответствующие кровли то можно делать как угодно. Наклонные же армопояса имеют мало смысла и при этом очень сложно их залить.
Как раз таки у меня полное кольцо армопояса мешает сделать проем-вход на мансарду со стороны основного дома (по оси 3).
К тому же проем широкий хочется - 2 метра. Как быть?
Разрывать армопояс проёмом или заморачиваться со ступенчатым армопоясом (честно говоря даже не представляю как его залить за 1 раз).
И еще момент, получается сам фронтон стоит на армопоясе, но мауэрлат наклонный, по сути стропила будет лежать на блоках ГСБ!? нужно ли дополнительно армировать кладку фронтона или особенно в местах примыкания наклонных мауэрлатов-стропил?
Там где у вас будет наклонный мауэрлат, по идеи, приходится небольшая нагрузка и нет распора. Там блок и без усиления все выдержит.
Иногда армопояс доводят до дверей, потом опускают столбик до нижнего армопояса, с армированием всего этого. Сдругой стороны опять такой же столбик. Выходит довольно жесткая конструкция.
Думаю дальнейшее обсуждение разумнее перенести в тему "Армирование дома из ГСБ", http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2317/armirovaniye-doma-iz-gsb#c22753, т.к. мы уже сильно углубляемся в вопрос армирования всего дома в целом.
Написал там.
Скажите, по Вашему мнению крышу мансарду можно будет сделать без опорных элементов конька ("стойки", "бабки", "подкосы" )? Вот так:
пример
Очень хочется ригелями-схватками обойтись, потому что прежде всего так сохранится пространство комнаты и так будет красивее, да и не хочется опирать на пустотные плиты. Задумка оставить конструкции кровли открытыми для красоты и уюта.
У вас будет распор при этом. Если стены его держат, то можно.
Ну Вы по сути перефразировали мой вопрос, ведь любая крыша будет стоять только если выдержат стены :).
Пока вопрос именно по стенам, мы с Вами обусждали - 20 см ГСБ с армопоясом через столбики завязанным на основной армопояс дома. Как сделать стену достаточно прочной для такой кровли? Армировать каждый ряд кладки? Арматуру в поясе толще применить, например d14?
Надо считать армопояс как балку, закрепленную по торцам, на упругом основании. Упругость надо брать в зависимости от материала стен - что очень трудно определить для газобетона. В классическом варианте был прочный кирпич, толщиной от 380 мм. Тут же вообще трудно сказать, сколько выдержит газобетон. Если считать армопояс чисто как балку на 2-х опорах - то армировние нехилое получится (много больше 14).
Снег и пролет у вас большие, затяжка (ту что вы ригелем назвали) уж очень высоко - распор не воспримет. Боюсь, все же так не сделать. У вас распор от 1 ноги с шагом 1 м - 1.6 тс.