| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление стен кирпичного дома!
Подскажите пожалуйста , правильно ли будет утеплить стены так : на стены внутри прикрепить зеркальную плёнку, а потом металический профиль, а между профилем - URSA М11(толщиной 5см) , на профиль - тоже плёнку зеркальную( паро-барьер) , и закрутить гипсокартон.
Наружная стена состоит из : карпич красный полнотелый 12 см, воздушная прослойка 5-7 см, гипсоблок 20 см,штукатурка известковая 20 см, вся стена 41 см. А воздушную прослойку засыпать сыпучим пинопластом . В доме по всем наружным стенам, под потолком и над плинтусом проходит полипропиленовые трубы отопления, их тоже надо чем-то закрыть , потому оддаю предпочтение внутреннему утеплению! Заранее спасибо !
Здравствуйте!
Чтобы сказать достаточно или нет такого утепления в Вашем случае, мне нужно знать регион Вашего проживания. Уточните, пожалуйста, я тогда сделаю расчет.Вполне возможно, что Вам хватит Вашей стены вообще без внутреннего утепления, только с засыпкой.
По самой последовательности утепления. Два важных момента:
Что я предлагаю. Давайте посчитаем, тогда можно будет, если нужно, увеличить прослойку пенопласта, а внутри ограничиться облицовкой гипсокартоном, без пленок и утеплителя.
Жду Ваших уточнений, спасибо.
Здравствуйте Валера!
Дом находится в Украине(Сумская область). Дом был построен в 1975 году.
Есть така проблема : в комнате возле наружной стены стоял шкаф с одеждой ,
вся одежда которая прислонялась к стенке и лежала внизу шкафа - была мокрая и поцвела,
стенка шкафа ДВП - соответственно,под шкафом ковёр тоже цвелой и влажный.
Пол , я думаю , тоже надо утеплить , он состоит из : дубовые лаги , доска сосновая(25мм) , и ДСП (20мм).
Спс за помощь!
Еще одно уточнение. Из первого Вашего комментария я поняла, что дом только строится :-). Потому что Вы написали "карпич красный полнотелый 12 см, воздушная прослойка 5-7 см, гипсоблок 20 см,штукатурка известковая 20 см, вся стена 41 см. А воздушную прослойку засыпать сыпучим пенопластом". А теперь (после второго Вашего комментария) понятно, что дом уже давно существует. Скажите, как Вы планировали в уже существующую стену (кирпич + прослойка+ блок) засыпать пенопласт? Там есть доступ, или Вы будете как то разбирать стену? Или Вы только планируете обложить кирпичный дом гипсоблоком?
Просто мне важно понимать, что возможно выполнить, а что нет, так как от возможности засыпки будет зависеть дополнительное утепление.
Узнал я о таком утеплении пенопластовой крошкой от знакомого каменщика.Из стены с каждого угла(углы кирпичные кр., 51см) вырезаются по 2-3 кирпича и пенопласт задувается пылесосом.Потом 1 год ето все усаживается и по мере необходимости задувается ещё и окуратно закладываются отверстия.Только не будет ли это вредить здоровью, и на сколько станет теплее?
Проблема утепления возникла потому что ни до одной из наружних стен нельзя поставить мебель,потому что там все сереет и цветёт и от них веет холодом.
А ещё расскажу вам о потолке и окнах, может это повлияет на более точный ответ.Окна пластиковые с двойным стеклопакетом , потолки 3 метра , деревянные балки 15х15 см,заложенные деревянным кругляком 7-10см и помазан глиной.Внутри оштукатурен по драни известковой штукатуркой.Про пол я уже писал , только не указал ,что под лагами 20-30см до лаг насыпной грунт.
Фундамент из красного кирпича , толщина 51см.
Спасибо за ответ!
Смотрите, что получается. Вначале напишу по дому в целом. Расчет показывает, что и стены, и потолок, и пол дома утеплены недостаточно. Это означает, что, утеплив только стены, Вы достигнете того, что они перестанут сыреть, но холодно все равно будет. Кроме того, если утеплить только стены, то может начать сильнее мокреть пол (или потолок). То есть, если утепляться,- то комплексно.
Теперь по каждой конструкции в отдельности.
Стены:
По расчету получается, что достаточно засыпать 6-7 см пенопласта между стенами, для того, чтобы стена получилась достаточно утепленной (по нормам). Этот вариант мне нравится больше всего, так как нет никаких пленок изнутри, и стена при этом теплая, и даже как-то дышит через воздух в насыпном пенопласте. Единственное, что меня смущает, это то, что мы не сталкивались на практике с таким "задуванием пылесосом". Поэтому сейчас не могу ВАм сказать, насколько качественно можно выполнить такую операцию. Мы проконсультируемся у строителей, касательно этого вопроса. Как только у нас появится информация по этой "задувке", я её выложу. Но, повторюсь, если действительно возможно так задуть эту полость, то стена будет отвечать всем нормам по теплу. И еще. Нужно будет стену высушить перед тем, как задувать в нее что-то. Сохнуть она может естественно (при жаркой сухой погоде + сквозняк в доме), можно дополнительно воздушными обогревателями сушить. Все места, где была влага нужно обработать противогрибковой грунтовкой. То что Вы спрашиваете про пенопласт и не вредно ли будет это для здоровья. Нет, это не вредно для здоровья (не более вредно, чем линолеум, например, или ПВХ окна). Вам же не есть из пенопласта :-), он ведь вообще закрыт со всех сторон. Гораздо вреднее то, что у Вас мокреет и цветет стена. Это действительно, очень вредно для дыхания.
Пол. По расчету пол недоутеплен. Для утепления понадобится (варианты утеплителей с толщинами):
Для утепления пола, скорее всего, понадобится снять верхний ДСП, уложить утеплитель (в этом случае эппс или пенопласт), затем сверху ДСП. Для укладки утеплителя (минваты) между лагами понадобится, как я понимаю, весь пол разбирать. Укладывать между лагами пароизоляционную пленку, затем утеплитель (минвату или вату из стекловолокна). Вариант с пенопластом или эппс,- проще. Если не жалко высоты помещения, то можно на Ваш ДСП уложить пенопласт или эппс, затем еще ДСП. Это отнимет по высоте 6см (4 утеплитель и 2 ДСП), но зато пол не надо разбирать.
Потолок. По потолку недостающее утепление (варианты утеплителей и толщин):
Можно ли как-то добраться (скорее всего сверху) до межбалочного промежутка? Хорошо бы туда положить вату, а под неё- пароизоляцию. Уточните, пожалуйста, что у Вас наверху? Чердак, или еще что-то? Я делала расчет для того, что у Вас там или холодный чердак или улица. После Ваших уточнений и будем решать, как лучше утеплять потолок.
Здравствуйте Валерия.Спасибо- Вы меня немного успокоили по стенам.А что делать с углами 51см? Они не будут чернеть?Я так понимаю после задувки пенопластом ложить минвату к обоям без всяких пленок,(и потом гипсом)нельзя,и наверное не целесообразно.Теперь по потолку:я собирался сделать подвесной из гипса,минвату 5см прибить к потолку , потом металические профиля на них зеркальную плёнку и закрыть гипсокартоном. А пол я собирался всёравно расбирать потому ,что он хлопает и лежит не в уровень.СПАСИБО.Жду ответа.
А сейчас именно углы сыреют или только сами стены?
Углы можно утеплить снаружи, и оштукатурить по утеплителю. Даже внешний вид дома не сильно изменится. Утеплить лучше эппс или пенопластом, толщиной 50мм, затем сетка и штукатурка. Утеплитель прибивается дюбелями (можно дополнительно посадить на специальный клей).
Но смотрите, если они не мокрели до сих пор, можно с этим и подождать. Утеплить стены, потолок, пол (стену- летом, чтобы высохла), если в следующую зиму углы не мокнут,- то можно их не трогать.
По потолку. Можно и подвесной сделать, только смотрите, я ведь так и не пойму, что у Вас там дальше (улица или еще этаж, или чердак, или еще что-то). Если выше - холодный чердак или улица, то толщина утеплителя- 100мм (не 50мм, как Вы планировали). Через потолок происходят самые большие теплопотери в помещении, так как теплый воздух стремится вверх, к потолку. Поэтому его обязательно нужно нормально утеплить, иначе просто обидно будет провозиться со стенами, полом и потолком,- а в доме всё равно будет прохладно. В остальном, конструкция утепления (подвесная), вполне правильная. Зеркальную пленку можно заменить на обычную пароизоляционную, так как зеркальная пленка по температуре может дать максимум один градус в плюс, не больше.
Здравствуйте Валерия!
Дом одноэтажный,чердак - холодный.Утиплитель положить лутше на верх или внутри(в подвесной потолок), и где и в какой поочерёдности ложить материалы.
Пол думаю сделать так: на лаги с провисом(10-15 см между ними) прибить степлером полиэтиленовую плёнку , на неё положить 100мм ваты , зашить шалёвкой с росбежкой 10-15см и на неё ДСП,правильно ли это? Напишите пожалуйста если заполнить воздушную прослойку пенопл.кр где будет точка росы?а в добавок обшить трубы гипсом+минвата изнутри.Потому как отопление планировалось под обшивку.
Потолок. Если можно положить утеплитель на пол чердака,- то это будет проще и дешевле, чем подшивать его изнутри к потолку. На пол чердака нужно вначале уложить пароизоляционную пленку, проклеить сыки ее и примыкания. Затем уложить утеплитель (можно взять самые мягкие, рулонные позиции минваты или ваты из стекловолокна). Утеплитель можно ничем не закрывать, если кровельное покрытие не течет, и под кровельным покрытием есть слой гидроизоляции. Напишите, как у Вас (какое кровельное покрытие и есть ли под ним гидроизоляция: рубероид, пленка, мембрана, хоть что-то).
Пол. Да, нормальная схема, всё должно быть в порядке.
По расположению точки росы,- сегодня выложу рисунок, где она будет.
По зашивке труб и стены изнутри. Смотрите, можно просто за гипсокартон спрятать трубы и не укладывать туда дополнительно утеплитель. Понимаете, если Вы уложите туда вату, то обязательно нужно будет перед ватой, со стороны помещения, уложить пароизоляцию. Сразу стена становится паронепроницаемой. Я боюсь, чтобы не началась снова влажность у Вас. Когда стена такая: кирпич, крошка пенопласта, гипсоблок,- она паропроницаемая. Когда ставим пароизоляцию,- стена сразу становится паронепроницаемой. Без пароизоляции вату укладывать нельзя. Стена Ваша всё это время была паропроницаемая (дышащая). Если ее задуть крошкой пенопласта, она все равно такой останется (будет пропускать воздух через зазоры между гранулами пенопласта). Эта паропроницаемая (дышащая) стена принимала участие в воздухообмене в помещении. Если мы (пароизоляцией) делаем стену пароНЕпроницаемой, не дыщащей, то она перестает участвовать в воздухообмене в помещении. Тогда нужно смотреть, достаточная ли была и есть вентиляция, справится ли она с воздухообменом при пароНЕпроницаемых стенах. Если вентиляции мало, то может опять начаться влажность, уже не из-за промерзания, как раньше, а из-за недостаточной вентиляции. И дело осложняется тем, что мы не можем сказать точно, будет так или нет. Мы только начинаем осваивать расчеты по вентиляции, поэтому пока можем только предупреждать о такой опасности. И еще момент. Наличие утепления изнутри как бы отгораживает саму стену от комнатного тепла. Это может сдвигать точку росы в сторону помещения, что тоже не желательно. Насколько точка сдвигается и сдвигается ли, мы посмотрим, когда будем расчеты по точке росы делать. Результаты сегодня выложу, посмотрите. В общем, как итог: я бы не советовала пока дополнительно утепляться изнутри. Закройте гипсокартоном стены, без утепления, и всё.
То что я обещала узнать по задувке пенопластовой крошкой. Можно так сделать, но знакомые строители говорят, что эта масса оседает, и раз в 2-3 года придется додувать. Если Вы передумаете делать эту задувку, пишите, так как тогда нужно будет утеплять стену снаружи. Тогда будем думать, как лучше это сделать.
На крыше лежит шифер а под ним рубероид, и было-бы неплохо положить утеплитель на чердак,но там у нас кладовая а значит прийдется утеплять внутри,и насколько это хуже?Что касаеться пола:в фундаменте на каждую комнату есть отдушины через которые(летом когда открыты)циркулирует воздух ВОПРОС?небудет-ли запревать или сыреть доска и дсп после настила полиетеленовой пленки.
Выкладываю диаграммы по расположению точки росы.
У нас тут между собой спор вышел, что у Вас снаружи, кирпич или гипсоблок. По теплу- все равно, а по точке росы есть разница. Мы на всякий случай сделали и так, и так, чтобы не переспрашивать :-). Вначале рассмотрим стену без утепления ватой внутри, а потом с ней.
Вариант 1, когда снаружи гипсоблок, без утепления изнутри помещения, с утеплением пенопластовой крошкой между кирпичом и гипсоблоком
Вариант 2, когда снаружи кирпич, без утепления ватой изнутри помещения, с утеплением пенопластовой крошкой между гипсоблоком и кирпичом
А теперь смотрите, что происходит, когда мы утепляем изнутри ватой:
Вариант 3, когда гипсоблок снаружи, с утеплением ватой изнутри помещения, с утеплением пенопластовой крошкой между кирпичом и гипсоблоком
Вариант 4, когда снаружи кирпич, с утепление ватой изнутри помещения, с утеплением пенопластовой крошкой между гипсоблоком и кирпичом
Как видите (Вариант 3 и 4), утепление изнутри помещения сдвигает точку росы на внутреннюю поверхность стены. Это означает, что стена под ватой будет снова мокнуть, несмотря на два утепления (внутри стены, и изнутри помещения. То есть, таки не нужно утеплять изнутри ватой :-).
В вариантах 1 и 2 (у Вас какой-то из них), точка росы попадает в пенопластовую крошку, это совершенно нормально. Следом за этим слоем (наружу) идут паропроницаемые слои, эта влага будет благополучно уходить. На всех этих схемах обозначено самое левое (как-бы "худшее") расположение точки росы. Она меняет свое положение даже в течение суток (сдвигается туда - сюда по толщине стены, но левее, чем показано, не заходит). И тепловой расчет делается с учетом этого, крайнего левого положения. Надеюсь, я объяснила, насчет точки росы. Спрашивайте :-).
По чердаку и полу ,- подумаю, завтра отвечу.
Чердак. Одинаково, где утеплять. Или пол чердака, или потолок, изнутри комнаты. Просто пол чердака,- проще. Смотрите, что Вам удобнее сделать: на время убрать кладовку, положить между балками пароизоляцию, и утеплитель (100мм как раз ляжет), сверху на балки положить доски, и снова устроить кладовку. Или подшивать потолок, как Вы описывали. Хорошо будет и так, и так :-).
По полу, давайте подробнее разберем. У Вас балки пола (лаги), на чем лежат? На кирпичных столбиках, или еще как то? В подполе (под лагами) влажно или нет? Какое сечение лаг?
Просто мы тут посоветовались, как-то не очень надежно выходит, этот вариант с тем, чтобы прибить полиэтилен, а на него вату положить. И Вы правы, может без проветривания быть плохо деревянным элементам. Надо как-то по другому решить. Уточняйте, придумаем, как.
По стенам все понятно,даже более чем!Жаль,что только прийдется верхние трубы отопления перепаивать под подоконники.Пол:под дсп из кр.полнотелого кирпича положены столбики38на38см.и засыпаны землей(10-15см ниже уровня столбика).На столбиках лежат дубовые лаги15на15см с расстоянием между ними 80см,на лагах доска 0,3смтолщиной и прибита к лагам с разбежкой 10см,на досках дсп 2см.На счет чердака,есть маленький вопрос.У моих знакомых на чердаке с таким-же дерев.потолком засыпано опилками 20см без пароизоляции ,не гниет и не запариваеться?
Потолок. А интенсивность отопления у них такая же? И людей столько же живет? Можно опилки, в Вашем случае подойдет 200мм, Вы правы. Но пароизоляцию под ними я бы постелила :-).
А по полу посоветуемся, отвечу в течение пары дней.
Да семья такая-жэ,и топят 22-24градуса.Но у меня опилок нет,а есть минвата и пленку я всетаки постелю.СПАСИБО!
Пол. Смотрите, Вы таки правы :-). Действительно, класть полиэтилен там опасно, именно потому, что деревянные части пола должны "дышать". Для деревянного, проветриваемого пола на грунте, это, действительно, важно. Какие есть рекомендации на этот счет:
К лагам снизу прибить брусочки, и на них настелить доски, с разбежкой в 10-20мм. Положить 100 мм ваты, лучше плитный, плотностью 35-55 кг\м3. Дальше по лагам- зашить с разбежкой досками и дсп, как Вы и планировали. Очень часто так и делают (утеплитель в этом случае лежит ничем снизу не защищенный, кроме досок), и еще никто не жаловался. Считается, что вся влага, выходящая из земли, будет выветриваться через продухи. И вся конструкция пола будет тоже через них "дышать". Если страшновато так оставлять вату, то можно под нее подстелить (и через лаги перекинуть) супердиффузионную мембрану. У нее должна быть паропроницаемость выше 1000 г\м2 за сутки. Можно взять ту, что применяется для ветрозащиты фасада. Она дышит, конструкция вся проветривается, а влага не попадает ни в утеплитель, ни выше. Мне такой вариант ближе, хоть я и понимаю, что делают огромное количество таких полов без всяких мембран вообще :-). Но полиэтилена, или любой другой пароизоляции там точно не надо, Вы правы. Или мембрана, или ничего :-).
А если упростить систему пола!На лаги (с провисом между ними)степлером пристрелиль сетку из стекловолокна(диаметр ячеек 5ммна5мм),на нее вату +доска+дсп.Вопрос?Отдушины на зиму затыкать тряпками,или нет,и может на фундамент изнутри закрепить пенопласт5мм,да застелить полиет.пленкой землю,чтобы из нее не испарялась влага.
Я знаю про советы застелить землю полиэтиленом. Сомневаюсь, что это хорошо. Там, под полиэтиленом будет преть и заводиться всякая гниль. Продухи, в принципе, должны быть все время открыты (кроме разве что самых- самых морозов). Понимаете, эти деревянные дышащие полы на лагах,- они ведь не зря "дышащие", проветриваемые. Они должны проветриваться, и земля должна дышать.
Можно, конечно, попробовать сетку пристрелить и всё сделать как Вы пишете. Меня беспокоит то, что вата будет висеть на этой сетке. Боюсь, что сетка повылазит из степлерных скоб, оторвется, и будет эта вата частично на земле. И снова нужно будет всё вскрывать, и заново делать. Может хотя бы под брусочки деревянные сетку закрепить? Ну и насчет проложить совместно с сеткой мембрану. С мембраной- точно будет хорошо. Всё и от влаги защищено, и дышит. Решайте :-).
А мембрану какой стороной ложить(одна сторона белая гладкая,другая серая как тряпка).Извините за назойливость,но у меня остался один нерешонный вопрос.Как утеплить оконные откосы?После демонтажа деревянных окон проемы были оштукатурены цементным раствором и установлены окна пвх(10-15ММ толщина пены)На откосах появилась плесень и постоянно мокрые,особенно внизу(стоит вода)Подскажите пожалуйсиа что сними делать?
Мембрана состоит из диффузионной пленки, защищенной с двух сторон нетканным полипропиленом. Одна сторона (в Вашем случае серая) имеет защиту от ультрофиолета, что позволяет оставлять ее незащищенной от солнца до 4 месяцев. Но это важно только для кровельной конструкции. В Вашем же случае (в конструкции пола) ультрафиолета не будет, поэтому укладывать мембрану можно любой стороной.
А откосы Вам действительно нужно утеплить. Теплоизоляция откосов описывалась в вопросе Откосы на окна. Но мне кажется, что вентиляции у Вас недостаточно. Я сама жила в квартире с подобной проблемой - каждое утро нужно было вытирать лужицы конденсата с подоконников :-). Мы уже освоили вопрос вентиляции и можем проверить достаточно ли ее в Вашем случае. Для этого напишите в каких комнатах у Вас есть вентиляционные каналы, сечение каждого канала и какой принцип их работы (естественная или механическая, т.е. с вентилятором). Также проверьте предварительно тягу каждого вент.канала. Как это сделать описано в статье Вентиляция дома. Классификация и расчет систем вентиляции дома.
Для расчета вентиляции от Вас нужен еще подробный план помещений с указанием размеров, названий и площадей всех комнат, количество и размеры оконных проемов, размер входной двери, высота потолков. Вот так как в этом вопросе примерно: Можно ли утеплять дом из газобетона пенопластом. Можете от руки даже его набросать - это не принципиально.
Здравствуйте Таня!С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ВАС И ВАШ КЛУБ.На фото окна видно мокрую штукатурку и черные пятна(когда минус на дворе),когда ближе к плюсу все высыхает.В проеме окно находится какраз в воздушной прослойке стены(с улицы красный полнотел.кирпич12см,воздушная прослойка 8см,гипсоблок20см,штукатурка 2см).Вопрос?после заполнения воздушной прослойки гранулированым пенопластом отпадет надобность утеплять откосы,а просто оштукатурить,сухо должно быть?А план подготовлю и пришлю.
Боюсь что после заполнения воздушной прослойки гранулированным пенопластом, так же, как и после утепления откосов, количество возникающего при минусовой температуре конденсата в местах установки окон не поубавится. Дело в том, что окна у Вас установлены какраз в зоне конденсации влаги (это видно на диаграмме "вариант 2" выше). Т.е. в районе стеклопакета температура нулевая, а внутри помещения плюсовая, поэтому конденсат и выпадает на внутренней поверхности стеклопакета и оконной рамы и увлажняет примыкающую к раме штукатурку. И это абсолютно нормально. В сильный мороз на внутренней поверхности практически любого окна ноль, а на внутренней поверхности стекол обычных окон в деревянных рамах иногда и минус. И видим мы при этом конденсат на окнах, или нет - зависит только от качества вентиляции. Другими словами, если в помещении качественная вентиляция (воздухообмен), то этот конденсат просто выветривается. Вентиляция считается рабочей, когда достаточные в ней две составляющие - вытяжка воздуха и приток воздуха. В современных квартирах и домах чаще всего проблема не с вытяжкой, а именно с притоком (за счет установки металопластиковых окон и утепления стен паронепроницаемыми утеплителями). Мне изначально кажется, что у Вас проблема именно с недостаточным притоком воздуха (что мы и проверим, когда Вы выложете все данные).
Попробую объяснить.
Например, возьмем ванную комнату, в двери которой не установлена приточная вентиляционная решетка, и при этом, щель от пола до двери меньше 2 см. В таком случае, при закрытой двери ванная комната остается без притока воздуха. И хоть вытяжка в ней и есть, без притока она не может вывести избыточную влагу из помещения. Т.е. когда двери закрыты - воздухообмена нет и вентиляция на время закрытия двери считается не рабочей. В распаренной ванной комнате, конденсат, в первую очередь, выпадает на самых холодных предметах, таких как поверхность зеркал, и труб холодного водоснабжения. Но стоит открыть дверь в такую ванную комнату, как конденсат на них за доли секунды исчезает, выветривается за счет возобновления воздухообмена. То же самое происходит и у Вас. Вентиляции скорее всего недостаточно, конденсат выпадает на самой холодной поверхности - окнах. И если возобновить приток воздуха (который прекратился в момент установки металопластиковых окон), то возобновится воздухообмен, и конденсат будет просто выветриваться. Это не значит, что конденсата не будет, он будет, но Вы его не будете замечать и ощущать, так как он будет выветриваться постоянно, а не только в момент проветривания. То же самое будет происходить и с Вашими стенами. Конденсат в них будет образовываться в районе засыпки пенопластом, но он не будет там накапливаться, а будет опять же выветриваться за счет воздухообмена через стены.
Исходя из всего выше сказанного, с утеплением откосов думаю стоит повременить. Давайте посмотрим на вентиляцию, и если подтвердится, что проблема именно в ней, то откосы можно будет и не трогать.
Во всех комнатах высота от пола до потолка 3метра,кроме:раздевалка,ванная,котельня-2,30метра.Двери везьде одинаковые 2,0-0,80 метра,кроме дверей в зал,их там просто нет(арочный проем такого-же размера).Окна тоже одинаковые 1,45-1,10метра кроме:кухня и спальня которая в середине 1,45-1,45метра,в ванной стеклоблок 0,60-0,60метра.В кухне есть вытяжка (в потолке отверстие просто на чердак,пластиковая труба длиной 50см и диаметром 100мм) принудительная с електродвигателем.Но вытяжка включаеться когда готовится еда, ито невсегда.В ванной вытяжки пока нету.
Рисунок не загружаеться , уже 2 дня не могу отправить.Раньше отправлял без проблем, а сейчас не загружается.
Всё, добавил:)
Результаты расчета по вентиляции будут на следующей неделе, во вторник-среду (22-23 февраля).
Смотрите что получается. По санитарным нормам необходимый для Вашего дома воздухообмен составляет 180 м3/ч.
Вытяжка. Один вытяжной канал сечением 100 мм удаляет из помещения около 100 м3/час воздуха, и это только при постоянно работающем вентиляторе. Вытяжка воздуха с периодическим включением вентилятора считается естественной, так как практически всегда выключена и движение воздуха осуществляется через нее естественным путем (за счет разницы давления). Для естественной вентиляции канал сечением 100 мм не используется, в них слишком большое сопротивление движению воздуха, и без постоянно работающего принудительного вентилятора такие каналы считаются не эффективными. Для Вашего дома подходят следующие варианты обустройства вытяжки:
- 2 вентканала диаметром 100 мм постоянно работающими принудительными вентиляторами, мощности которых будет достаточно, чтобы отводить минимум 80 м3/час воздуха. В санузле в любом случае вытяжку нужно делать, так как без нее все запахи из санузла будут перемещаться к единственному вентиляционному каналу в доме, т.е. на кухню, что противоречит санитарным нормам и по простому не комфортно. Чтобы постоянно работающие вентиляторы не мешали шумом их (вентиляторы) часто устанавливают на входе в вентканал, а на чердаке.
- 1 вентканал с естественным движением воздуха (с периодически работающим вентилятором или вообще без него) сечением 250х400 мм или диаметром 350 мм. Такой вентканал отводит до 320 м3/час воздуха. Это с приличным запасом, но при естественной вентиляции (без постоянно работающего вентилятора), как я уже писала выше, каналы меньшего сечения просто не используются. Все что меньше – только принудительная.
Но мне кажется что самым комфортным и при этом простым в исполнении будет следующий вариант. В санузле все-таки сделать вытяжку (почему, я постаралась объяснить выше), но ее уже сделать не механической, а естественной, т.е. сечением 250х400 мм или диаметром 350 мм. И на кухне оставить имеющуюся вытяжку. При таком варианте основная вытяжка воздуха будет осуществляться через санузел, а во время приготовления пищи запахи из кухни будут отводиться через кухонный вентканал принудительно (вентилятором).
Приток. Вентиляция считается рабочей только в том случае, если количество отведенного вытяжкой воздуха равняется количеству поступившего в помещение (приток), и будет составлять 180 м3/кг. В нашем случае количество поступающего воздуха через ограждающие конструкции составляет:
• 1,3 м3/час через неплотности в металлопластиковых окнах (это максимум, без привязки к производителю)
• 18 м3/час через неплотности наружных дверей (тоже максимум)
• 31 м3/час через стены
Итого: 50,3 м3/час. Что в 2 раза меньше того количества воздуха, которое сейчас отводит Ваша кухонная вытяжка. Как результат, в помещении будет повышенная влажность и недостаток кислорода. А если в доме сделать должную вытяжку, то приток будет уже не в 2, а почи в 4 раза меньше количества отведенного воздуха.
Поэтому кроме обустройства вытяжки нужно позаботиться и о должном притоке.
Для того чтобы увеличить количество приточного воздуха, необходимо либо частое проветривание (подробнее в статье Вентиляция дома. Система вентиляции частного дома), либо же установить стеновые приточные клапаны, которые компенсируют недостающий приток, а именно 180-50=130 м3/час. В основном один клапан подает 50 или 100 м3/ч свежего воздуха. Т.е. Вам нужно установить, например, 3 клапана с подачей по 50 м3/ч каждый. Устанавливать их лучше возле оконного проема в таких комнатах, как спальня и гостиная.
Все рекомендации, которые я написала выше, касаются конкретно Ваших (паропроницаемых) стен. Если же, например, утеплить их пенопластом, то приток воздуха уменьшится еще на 31 м3/час. Соответственно, его нужно будет компенсировать установкой еще одного приточного клапана с подачей 50 м3/час.
Внесу некоторые правки. Я выше писала отдельно по притоку и вытяжке. Приток остается без изменений, а вот по вытяжке (выделено серым цветом) внесу некоторые правки. Первое, у нас появилась новая программа по вентиляции, и теперь я могу точно сказать, сколько м3 воздуха отводит Ваша кухонная вытяжка сейчас. И второе, выше я писала, что вентиляционные каналы диаметром меньше 350 мм могут быть только механическими (с вентилятором), это не совсем верно. Дело в том, что мы руководствовались общепринятой диаграммой подбора сечения воздуховодов (см. вложенный файл).
А в ней для естественной вентиляции (в которой скорость движения воздуха до 1 м/с) минимальный диаметр воздуховода 350 мм. На самом же деле канал с еестественной вентиляцией тоже может быть небольшого диаметра, например как у Вас – 100 мм. Но количество воздуха, которое он при этом отводит, ничтожно мало. Так, например, Ваш канал 100 мм отводит сейчас всего 28 м3/час воздуха (из нужных 180 м3/час). Поэтому Вам нужно позаботиться о том, чтобы отвести оставшиеся 180-28=152 м3/час воздуха.
Возможные варианты.
Если кухонную вытяжку оставить как есть (с периодически работающим вентилятором), то она будет отводить 28 м3/час воздуха. Оставшиеся 152 м3/час отвести установкой в санузле:
Если кухонную вытяжку сделать механической (т.е. установить на чердаке в кухонном вентканале постоянно работающий вентилятор), то она будет вытягивать уже не 28, а 85 м3/час воздуха. Тогда оставшиеся 180-85=95 м3/час воздуха можно отвести установкой в санузле:
Ну и добавлю, что если Вы приведете в порядок всю систему вентиляции, то уйдет конденсат на окнах и стенах, и влажность в доме нормализуемся, соответственно вещи в шкафах, ковер и т.п. сыреть как раньше не будут. Кроме того, Вы просто заметите, что дышать в доме будет легче (больше кислорода и меньше запахов). Но это не отменяет того, что стены желательно доутеплить, как описывалось выше.
Уточняйте, если возникли вопросы :).
А если вытяжные трубы в ванной, кухне и котельной сделать 200мм(без електродвигателя) и вытянуть,не на крышу ,а под подшивную крыши,они будут работать?
Вы можете оставить на кухне вытяжку как есть. Плюс установить по вытяжному вентканалу Ø160 мм (без электродвигателя) в котельной и санузле. Каждый из них будет отводить по 72 м3/час воздуха, т.е.в сумме они отведут 142 м3/час воздуха. Эта цифра максимально приближенная к требуемой (152 м3/час). Для сравнения 1 вентканал (без электродвигателя) Ø180 мм вытягивает 92 м3/час; Ø200 мм - 113 м3/час. Т.е. они для Вас слишком велики, и если установить их, то вытягиваться через вытяжку воздуха будет больше чем приходить через приток, что не совсем хорошо.
Теперь по размещению вытяжных каналов. Ниже я приведу выдержку из нормы СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование, пункт 4.59:
Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;
б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий при удалении взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м при удалении смеси водорода с воздухом.
В нащем случае, как я считаю, будут удаляться избытки теплоты, влаги и вредных газов, т.е. пункт а), что означает что размещение под потолком (без вывода на крышу) возможно. Просто выводите через стену под свес крыши и закрываете снаружи решеткой для предотвращения попадания листьев и т.п. мусора.
Но очень часто вентиляционщики трактуют этот пункт как-то по своему, и рекомендуют для естественной вентиляции вентканал всегда выводить выше конька на 0,5 м, а при выводе через стену (как Вы хотите) настаивают на обязательной установке вентилятора, оперируя тем, что без него тяги будет не достаточно. Я не могу объяснить почему иногда даются подобные рекомендаци. В нормах вывод вентиляции через стену для Вашего случая разрешен.
Спрашивайте!