| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Конструкция стены дома
Здраствуйте! Планировал следующее устройство стены дома: газобетон 40 см, облицовка - клинкерный кирпич "американка", регион – Курск, ширина цоколя 51 см. Однако после изучения устройства вент. зазора между несущей стеной и облицовкой возникли большие сомнения по поводу правильности решения (необходимость зазора 6-15 см и вент. отверстий под скатом крыши и в первом ряду облицовки, в противном случае из-за паропроницаемости в зимний период газобетон будет сильно увлажняться, следовательно увеличение расходов на отопление и более быстрое разрушение газобетона). Вопрос: какой оптимальной должна быть конструкция стены с учетом вышеизложенного?
Здравствуйте!
Честно говоря, первый раз вижу такие рекомендации (такой огромный зазор, и такое интенсивное проветривание). У нас на портале уже построились точно несколько десятков домов из газобетона, и никто так не делал. И уже живут, и нет и близко ничего такого :). Вообще, часто кладут вплотную облицовку и нет отверстий никаких, и тоже все в порядке, вполне хватает швов облицовки для выветривания влаги. Это же газобетон, а не минвата :), если б вместо газобетона стояла минвата, с ее паропроницаемостью, так тогда бы можно было о чем то таком говорить. В общем, или вообще без зазора, или с зазором в 3 см, не больше. А отверстий точно не нужно. Это же не вентилируемый фасад, там не нужно такое движение воздуха. И не переживайте, все будет нормально.
Для справки, 3 см зазор делают после минваты, и не делают дополнительных отверстий, и все работает. А паропроницаемость ваты минимум в 10 раз больше, чем у газобетона.
Спрашивайте!
Источник - www.dom.dacha-dom.ru/gazobeton-kirpich.shtml. В одной Вашей статье (или про утепление, или про точку росы) написано что все таки лучше утеплять газобетон, несмотря на толщину стены?
В итоге что лучше: с зазором без утеплителя, с утеплителем и зазором при этом толщина 30 см, или с утеплителем без зазора при толщине 30 см, учитывая срок службы утеплителя?
Смотрите, я внимательно прочла ссылку (поэтому только сегодня отвечаю). Мое мнение следующее. Там скомпонованы разные выдержки из разных документов, и сложены в желаемом порядке :). С 2004 года (этим годом датируется большинство норм в статье), за 10 лет, построено тысячи домов из газобетона, причем чаще всего именно с кирпичной облицовкой. Строить из газобетона толстую стену имеет смысл именно для того, чтобы обойтись без утеплителя и получить стену из стенового материала (газобетон и кирпич). Представьте, если бы все построившиеся начали бы замечать влагу, и всякие последствия? Это бы точно "просочилось" бы в интернет, и не одной записью, а массово. Приведу пример. Когда (примерно 2002-2005 год) людям объяснили, что утеплять стены изнутри можно и это хорошо, и даже ватой можно,- очень многие массово утепляли. И видно эффект :). Полный интернет жалоб о влаге, плесени, мокрых стенах и тд. И сейчас уже все знают, что так не нужно делать. То же самое было бы сейчас, если бы с газобетонными стенами было так все страшно :). Я Вам честно скажу, я себе другого варианта не рассматриваю, для стен, кроме как газобетон плюс кирпич, причем зазор я планировала делать чисто технологический (за счет неровностей кладки), а специально его вообще не оставлять. Эти "ужасы" про перепад паропроницаемости, они во многом преувеличены. Да, если вату снаружи закрыть пароизоляцией, то мы увидим именно такой "мокрый" эффект. Но стеновой материал- это же не вата.
Еще пример (про жизнь паропроницаемого стенового материала, закрытого пароНЕпроницаемым чем-то). Множество стен (например из кирпича) снаружи покрашено паронепроницаемыми красками. И при этом прекрасно стоят :). А, если верить тому, что по ссылке, уже должны были в наружной трети все высыпаться. Тот же газобетон частенько снаружи грунтуют и красят, и тоже не всегда паропроницаемо. И тоже все хорошо (и оно ж на виду, его не спрячешь, сразу видно). То же самое с ракушечником. Он по паропроницаемости близок к газобетону. Тысячи домов из него с облицовкой кирпичем (с небольшим зазором или без него). Там, где популярно строительство из ракушечника (Крым, например), его в 99% случаев не утепляют, так как хватает самого ракушечника по теплу. Так они уже лет 30 минимум так строят, и больше. И стоит все, и никакая наружная треть ракушки не разрушается и не выпадает. Так это ракушка, она же уступает газобетону по прочностным свойствам.
Один момент по ссылке написан очень верно, но вскользь. Про вентиляцию. Если в доме вентиляция согласно нормам, то все со стенами будет в порядке. Поэтому, я Вам (как и всем строящимся) рекомендую просчитать вентиляцию и выполнить ее в нужном объеме. И тогда все будет хорошо. Кстати, без вентиляции не спасет и 10 см зазор :), но об этом обычно не пишут.
Я могу Вам посчитать вентиляцию, для этого мне нужны будут дополнительные данные по дому (планы этажей, и расположение помещений, где какое). Если эта информация у Вас уже есть, то напишите, я просчитаю.
Что касается утепления газобетона. Я буду очень признательна, если напишете, где именно я это написала :). Потому что по-правильному так: стены из газобетона нужно утеплять тогда, когда это посчитано. У Вас не нужно, Вашей толщины стены хватает для Вашего региона проживания (даже с небольшим запасом). Я, честно говоря, не могу советовать утеплять Вашу стену, просто смысла в этом не вижу :). Но, если захотите, тогда 30 мм ваты, потом зазор 3 см, потом облицовка. Но лучше оставить все как есть, и выполнить стену из газобетона, 3 см зазор и облицовка.
Спрашивайте!
1. Статья: материалы "Стены дома кирпич или газобетон", Ваш ответ от 24.09.2008.
2. Для расчета вентиляции можно Вам описать помещения и их расположение без прикрепления планов этажей.
P.S. Спасибо огромное!
Да пока не за что :).
Смотрите, в комментарии так написано потому, что часто выполняют стену из газобетона в полблока, 250-300 мм. И этой толщины не достаточно для большинства "относительно холодных" регионов бывшего СССР, с требуемым сопротивлением теплопередаче выше 2,5. Поэтому и нужно считать. У Вас утеплять не нужно.
Касательно вентиляции. Смотрите, мне нужно расположение помещений относительно друг друга, а это на словах же не опишешь. Мне же нужно посмотреть, куда вентканалы лучше устанавливать, чтобы вентиляция нормально работала. Нарисуйте от руки схемку (а потом сфотографировать и вложить), пожалуйста! Мне нужны габаритные размеры дома (в плане), и площадь каждого помещения с названием (например, спальня 21 м2, коридор 5м2, и тд). И высоты каждого этажа (внутри). Окна же пластиковые у Вас планируются?
Уточняйте по вентиляции, я тогда посчитаю.
Здраствуйте! В связи с окончанием строительного сезона появилось больше времени изучать строительную литературу. В результате после изучения характеристик газобетона выбор конструкции стены с использованием газобетона толщиной 40 см стал не однозначным по следующим причинам.
1. В зимний период из-за увлажнения гб показатель теплопроводности будет выше заявленного.
2. Прочность стены из гб несмотря на наличие армопоясов. Производители заявляют осреднем сроке 70 лет. К примеру у моего дедушки деревянный дом стоит 80 лет и еще лет 10 простоит, а строить дом из расчета 70 лет наверное неправильно (лучше меньше по размерам, но лет на 120-150). С учетом этого проанализируйте следующие варианты:
1. 38 кирпич - 10 базальтовый утеплитель - вент. Фасад или штукатурка (на мой взгляд оптимальный вариант, но жена против штукатурки и вентфасада).
2. 38 см кирпич - 10 эппс - без зазора - штукатурка или облицовка клинкерной плиткой (вопрос: точка росы в утеплителе и как будет просыхать утеплитель и кирпич с учетом низкой паропроницаемости материалов).
3. 25 см кирпич -10 базальтовый утеплитель- вентзазор- клинкерный кирпич.
P.s. Несущая внутренняя стена будет из кирпича 38 см при любом варианте.
Здравствуйте!
Смотрите, в зимний период у любого стенового материала этот коэффициент ниже, это нормально. Я Вам приведу пример стен, которые веками стоят, просто из кирпича, толстые. Так там этот коэффициент меняется (как и в любом материале) даже в течение дня :). Пригрело солнце, подсушило стену, - он ниже, солнце ушло, стена увлажнилась, - он выше. И это все в одной стене. И так и зимой, и летом, - постоянно. Приведу пример строек из шлакоблока и ракушняка. Тоже сплошная стена, без утеплителя. Они стоят уже по 50 лет и больше, и нет никаких намеков на то, что они собираются разрушаться :). Так эти материалам до газобетона, - простите, как пешком до Луны :). Если Вы хотите на 100 лет дом, то я бы советовала без утеплителя, или с конструкцией, которая позволит его замену. И вариант из газобетона был прекрасный, именно поэтому. Там слабых мест нет. Еще раз повторюсь, колебания коэффициента теплопроводности - это норма для любого материала в наружной стене. Если стена из одного утеплимтеля (каркасная, например). то там тоже колебания. Утеплитель увлажнился (от расположения точки росы) и теплопроводность его выше. Влага ушла, утеплитель высох, теплопроводность ниже. Это норма. И эти колебания учтены в расчете толщины (и стенового материала, и утеплителя).
Про прочность газобетона. Армопояс правильно распределяет все нагрузки. Я не могу себе представить, что нужно сделать, чтоб построеный и просчитанный дом вдруг потерял прочность стен :). Землятрясение, разве что. Все просадки должен "держать" фундамент, это не функция стен. И, если будут просадки, и не удержит фундамент, то лопнут любые стены, из любого материала. Ничего сверху не достраивается, как он потеряет прочность? Нет таких разрушений и нет таких фактов.
Что касается Ваших вариантов. Как я уже объяснила, если хотите на 100 лет и с утеплителем, то изначально должна быть возможность заменить утеплитель. То есть, это или штукатурный фасад, или вентфасад с легкими разборными материалами. Я могу понять Вашу жену :), в сравнении с фасадом облицованным кирпичом, и вентфасад и штукатурный, - проигрывают (просто по красоте вида).
Вариант 1. По возможности ремонта и замены утеплителя все хорошо. По теплу - ровно 100 мм нужно утеплителя к такой стене, то есть в норме без запаса.
Вариант 2. По теплу есть запас, разобрать фасад жалко и трудоемко. Но, с другой стороны, с ЭППС вообще ничего не случается, хоть топи его в воде :). Я вижу один только "минус", но может он и не минус. Стена паронепроницаемая (из-за ЭППС). Это означает, что вентиляция должна быть в норме обязательно (и немного мощнее, процентов на 10, чем в аналогичном доме с паропроницаемыми стенами). Касательно точки росы, то в ЭППС ее нет внутри, там замкнутые ячейки, она не образовывается. ЭППС не мокнет, и просыкать там нечему. Есть какое-то ничтожное количество влаги на внешней поверхности ЭППС, и она выветривается через стыки кладки. При такой конструкции зазора не делают.
Вариант 3. По теплу без запаса проходит, впритык. Ремонтировать сложно, надо клинкер разбирать. А за вату в такой конструкции я дольше чем на 50 лет не поручусь.
В общем, или вариант 1 (если жену убедите), или Вариант 2. А совет лично от меня, - та стена, что была, - лучше этих вариантов :).
Спрашивайте!
Спасибо за ответ! Буду думать. Еще вариант: 37.5 см газоблок - 3 см базальтовый утеплитель высокой плотности - без зазора (строителям его проще не делать) - клинкерный кирпич. Логика: вывести точку росы из гб, пусть увлажняется утеплитель (лет 30-40 прослужит), затем гб начнет только работать, следовательно тепло и срок эксплуатации больше. Производитель рекомендует армировать каждый четвертый ряд, я думаю каждый 2-насколько прочнее будет?
Согласны ли Вы с тем, что производители гб работают на западном оборудовании и "накосячить" с качеством сложнее, в отличие от кирпича (старые заводы в каждом регионе).
Последний вопрос: может быть клей для гб - это слабое место (токсичен, не морозостоек и т.д.). Да, я никогда не рассматривал вариант с керамическим блоком, поскольку считаю этот материал, мягко говоря, отвратительным, несмотря на заявленные характеристики.
Можно и так, логично все вроде бы. Лет 50 точно простоит там жесткий утеплитель.
По армированию. Я согласна с тем что амировать лучше чаще, чем 4 ряда. У Вас же этим же армированием привязывается клинкер, я правильно понимаю? Если да, то лучше через два ряда.
Да, согласна. Я считаю, что газобетон нормального известного производителя, - это хороший современный материал. Поймите меня правильно, я не против кирпича. И очень сложно накосячить с кирпичем так, чтоб это отразилось на несущей способности стен.
Насчет клея, не могу согласиться. Он хорошо повышает тепловые свойства газобетонной кладки. А от мороза он у Вас спрятан. А по токсичности, так любая клееная мебель даст фору любому клею :). А клееная мебель есть у всех.
По керамоблоку, - это Вы напрасно :). Хороший керамоблок хорошего производителя, - абсолютно нормальный материал. И в Европе сколько из него построено,- сколько лет уже. И от тех, кто из него строился я не слышала чего-то настораживающего.
Здраствуйте! После прочтения многих статей о газобетоне думаю сделать следующую конструкцию стен:
Продолжение. Уменьшить влияние недостатков гб в отделке, сделать дышащим 2 этаж, сэкономить на 2 этаже. Однако, возникли вопросы:
1. Поскольку толщина цоколя 51 см, можно ли сделать эппс толщиной 6 см с учетом небольшого запаса по теплу на 2 этаже и уменьшитть размер свесса? Какой размер свеса кирпича и облицовки допустим.
2. Размер зазора на 2 этаже? Как должны связываться облицовка с основной стеной на каждом из этажей? И что изменится, если облицовка толщиной 6 см будет?
Можно поставить ЭППС 6 см, по расчету получается точно норма по теплу. Зазор для ваты на втором этаже - 3 см.
По свесам и связке стен прокомментирует Елена, позже.
Добрый вечер.
Постараюсь Вам ответить.
1. Да, можно. Валерия Вам посчитала по теплу. А по свесу получается, что тот "пирог", который Вы предлагаете для первого этажа равен 525 мм, это вполне допустимо для свеса в 1,5 см при облицовке 8,5 см. Но не более 2 см. Для кирпича 250 или 380 мм свес допустим неболее 10 см. Это при условии, что фундамент и цоколь выполнены правильно и ровно, из качественного материала. В противном случае без армопояса не обойтись.
2. Параллельное возведение стен, т.е. одновременно возводится и несущая и облицовочная стенки.
В таком случае гибкие связи закладываются прямо в кладку. Материал несущей стены при этом не нужно сверлить, следовательно, на соединение стенок Вами будет затрачено на порядок меньше сил и времени. А также, что не маловажно и денег, так как гибкие связи при параллельном возведении стенок нужны с более простой конструкцией. И стоят они, конечно же, дешевле.
Если обе стенки (несущая и облицовочная) выполнены из кирпича, то горизонтальные швы в них совпадают. Хотя у Вас кирпич не совпадает по размеру. Если же несущая стенка не из кирпича, а, например, из какого-то блока (газоблок, пеноблок, шлакоблок и т.п.), то гибкие связи закладываются в совпадающих по горизонтали швах кладки из блоков и кладки из облицовочного кирпича.
В качестве гибких связей при параллельном возведении стенок можно использовать кладочную сетку. Это самый экономичный вариант. Сетка для крепления стенок должна быть металлической с ячейкой 50х50 мм из проволоки диаметром 3 мм из арматуры класса А-1 или Вр-1. В продаже она обычно идет стандартной ширины - 380, 500 и 630 мм. Сетка кладется в кладочные швы на всю ширину стены с шагом не больше 60 см по высоте. Это максимальный шаг, мы рекомендуем делать шаг равным примерно 40 см. Если шаг кладочной сетки не будет совпадать с размером плиты утеплителя, то плиты утеплителя нужно будет разрезать в тех местах, где через них проходит сетка.
Есть еще масса различных гибких связей, специальные закладные. Но кладочная сетка самая оптимальная. Между плитами ЭППС прокладывается и ее можно загибать по размеру. Фото:
Гибкие связи в многослойной стене
Удивительно просто :). А каркасные стены тоже паронепроницаемые. И многослойные (как у Вас) тоже часто паронепроницаемые. И стены с наружным утеплением тоже часто паронепроницаемые. Вот интересно, все эти стены по мнению проектировщика не нужно делать вообще? А как с таким фактом быть: все пассивные дома и дома с нулевыми теплопотерями, они по проекту обязательно с паронепроницаемыми стенами :). Просто нужна нормальная вентиляция, расчитанная и устроенная по нормам (я посчитаю, если будет нужно). И нет никаких "ужасов" паронепроницаемых стен, честно :). Просто нужно смотреть в комплексе и правильно все делать.
Для Курска нужно 2,95 сопротивление теплопередаче. ЭППС 60 мм обеспечивает около 2,8. Вы этого никак не заметите :).
По сетке в зазоре второго этажа Елена прокомментирует.
Добрый день.
Хочу сказать, что Валерия не "на глаз" говорит цифры, она их считает, учитывая особенности Вашего региона. По нормативам. Так что рекомендую ей верить.
Быстро сетка не сгниет, так как там не будет такой влажной среды как Вы себе представляете, но впринципе, есть варианты закладных из оцинкованной стали, нержавейки или полимерные.
Часто в качестве закладных анкеров используют то, что есть в наличии, например, металлические петли, крючки, нарезанные нужной длины стержни арматуры (арматура есть стеклопластиковая), диагональные фермы из нержавеющей стали и т.п. Все что есть в хозяйстве или можно купить на металлоломе из соответствующего металла.
Петля из нержавейки
Кусок металлической фермы
Оптимальной будет композитная гибкая связь – строительный конструктивный элемент, предназначенный для соединения внутренней несущей стены и наружного облицовочного слоя в многослойных стеновых каменных конструкциях зданий.
Гибкая связь проходит через все слои многослойной стены, включая утеплитель, и поэтому играет существенную роль в энергетической эффективности ограждающей конструкции. Помимо этого гибкая связь испытывает воздействие влаги, образующейся в толще стены в холодный период. Поэтому особенно важно, чтобы гибкие связи для кирпичной кладки обладали малым сопротивлением теплопередаче и высокой коррозионной стойкостью. Этими качествами в полной мере обладают композитные гибкие связи из стеклопластика.
Полимерная гибкая связь
Диаметр
4, 6, 8 мм;
Минимальная глубина заделки
90 мм;
Модуль упругости при растяжении
50 ГПа
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее
1000 МПа
Относительная деформация при разрыве
не менее 2,5 %;
Коэффициент теплопроводности
Да не за что извиняться, что Вы :). Спрашивайте, мы будем разъяснять.
Вы знаете, я очень хорошо отношусь к этому материалу (пеноплексу), работала с ним долго, и всегда было соответствие заявленым характеристикам. Может они округляют что-то. Проверила, у меня он что-то вообще считать не хочет, этот калькулятор. По моим расчетам 70 мм как раз дают норму. Коеффициенты я беру те что они заявляют.
А на пол 100 мм, так и есть толщина. Пирог правильный.
Да, на втором этаже большой запас по теплу (около 50-60 мм ваты в запас). И это хорошо, тепло ведь вверх поднимается, и утепленный второй этаж, - это отлично, И крышу как следует утеплите, 200-250 мм утеплителя.
По плотности. Вам хорошо подойдут позиции 70-100 кг/м3, плотнее не нужно.
Ваши дальнейшие вопросы я вынесла в отдельные ветки:
Вентиляция для дома, Курск
Вопросы по перекрытиям в доме, Курск
Связи в стенах дома, Курск
Так будет удобнее разбирать.
Все вопросы пишите, пожалуйста, в соответствующих ветках.
Спасибо за понимание!