| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 7 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пристройка. Пристройка к дому второго этажа с вылетом
Здравствуйте, уже полгода ломаю голову над тем как мне расширить свою жилую площадь.
Расширяться мне можно либо в сторону участка, либо вверх, а так как участок всего 3 сотки, то только вверх, даже и не знаю, возможен ли такой вариант, (см рисунок) при том что сам дом состоит из двух частей: саманной постройки на гравийно-песчаной подушке (по типу ленточного фундамента) поверх которой идет 5 рядов жженого кирпича, с последующей укладкой глиноблоков, что можно видеть из чертежа, и плюс пристройка, такого же типа, только вся из жженки, но на таком же "фундаменте". Думаю что все это дело можно воплотить в реальность только при сильно заглубленном фундаменте под колонны, вероятнее всего их придется как-либо усилить, ежели в данном случае они вообще подходят. Блин, люди добрые! весь мозг себе уже сломал,...крик о помощи! что можете посоветовать!?
С огромной надеждой на доброе слово...
С уважением, Николай.
Постараемся помочь :-). Ответ будет готов в понедельник, 13.09.
Онисько Валерия, редактор.
Скажу для начала, что все не так грустно на самом деле, и расшириться в Вашем случае можно. Условно разобьем работы по расширению на 4 этапа:
1) фундамент
2) стены 1 этажа
3) перекрытие
4) и непосредственно уже сама надстройка
Начнем по порядку, с фундамента. Учитывая, что фундамента под существующей пристройкой, на которую с одной стороны будет опираться перекрытие надстройки, можно сказать, нет, т возможны 2 принципиально разных варианта возведения фундамента. Мы опишем оба варианта, от них напрямую зависят работы по возведению стены (они тоже будут описаны в этом ответе), а вот для того чтобы двигаться дальше (делать перекрытие) нам нужно получить от Вас ответ – какой из двух возможных вариантов Вы выбрали.
Итак, первый вариант заключается в возведении фундамента под существующей стеной пристройки. Это делается поэтапно, так как стенку разрывать всю сразу нельзя – может повредиться ее несущая способность. Фундамент возводится участками в 1 метр, т.е. вынули под стеной существующей пристройки метр грунта, залили в этом месте метр фундамента, засыпали грунтом обратной засыпки. Следующий метр стенки не трогаем (пропускаем), а через 1 метр вынимаем снова грунт, заливаем фундамент и так всю стенку. Более подробно этот метод описывался в ответе на вопрос «Трещины в доме. Что делать с трещинами в стенах дома?». В вашем случае некоторые детали будут отличаться, например Вам не нужно вынимать из-под стены блоки – их у вас там просто нет. Но принципиально работы выглядят именно так. Поэтому если Вы выберете этот вариант, то мы его опишем подробно со всеми деталями именно для Вашего случая. Таким образом, мы получаем надежный фундамент под существующей стеной пристройки. И в этом случае балки перекрытия будут опираться именно на эту - существующую стенку.
Второй вариант возведения фундамента. Во втором случае мы стенку сущ. пристройки не трогаем, и под ней не копаем. Фундамент в этом случае возводится новый рядом с этой стеной. И опорной стеной для перекрытия (конкретно в этом месте) будет служить не старая стена пристройки, а вновь выстроенная по новому фундаменту.
Фундамент
Фундамент внутренней стенки (той что будет проложен параллельно стене существующей пристройки) возводится шириной 40 см на глубину 50 см под землю и на 20 см должен выступать над землей (т.е. всего 70 см). Армирование фундамента делается 12 арматурой: 4 горизонтальных стержня вдоль всего фундамента и 4 вертикальных (так называемая «коробочка») через каждые 40 -50 см. Отступ арматуры от низа фундамента 10 см, от краев и верха – по 5 см. Под фундамент желательно сделать 10 см подсыпки песка и 10 см щебня фракции 30-50 мм. Слои обязательно протрамбовать. Фундамент остальных - наружных стенок новой пристройки делается таким же, только глубже: 70 см под землю и 20 см над землей. Армирование такое же.
Стена. Стены будет достаточно в полтора кирпича (370 мм). Между верхом фундамента и стеной укладывается противокапиллярная гидроизоляция – 1 слой рубероида. Новую стену нужно соединить с существующей стеной пристройки. Для этого арматурный стержень забуривается в существующую стенку на 20 см и выводится на 20 см в новую стенку. Если стена из пустотного кирпича, то забуривать нужно в раствор, если из полнотелого, то все равно, можно и в кирпич. Укладывается арматура (10-12 мм) в шахматном порядке через 2 ряда как показано на рисунке.
Связь стенок
Кроме этого в стенке каждые 3-4 ряда в кладку кладется кладочная сетка с диаметром проволоки 2-3 мм на всю ширину стены (для стены 370 мм – сетка идет 350 мм).
Пока на этом этапе остановимся и ждем от Вас решения по выбору метода возведения фундамента, а также уточните, не сыпется ли раствор в старой стенке (тогда забуривать туда арматуру нельзя, будем думать, как поступить в таком случае), из какого кирпича существующая пристройка (керамический или силикатный и пустотный или полнотелый).
Я бы предложил:
1) Верхнюю часть выполнить каркасно-щитовую (легкую).
2) Колоны с хорошим фундаментом установить так, чтобы основная нагрузка от пристройки легла бы на колоны, а та часть, что находится над существующей пристройкой, либо полностью висела консолью, либо опиралась на нее, но не в полную силу.
Трещины между основным домом и пристройкой увеличатся в любом случае.
Насколько дорого разобрать старую пристройку и возвести новую более просторную (2-х этажную)? Не дешевле ли сделать это, чем проводить усиление фундамента (приведенное выше), а затем городить сложные конструкции?
Здравствуйте, огромное спасибо Вам за ответ,
Первый вариант очень сильно бы подошел, если бы не одно но, дом стоит на границе участка, и со стороны соседа копать мне никто не даст, т.к. он буквально месяц назад положил тротуарную плитку (и не толко по этому). Соответственно может не получиться и второй вариант: с одной стороны сосед, с другой заезд (как раз ширина машины+50см) и с моей стороны проходит водопровод (глубина 60 см и от "фундамента" 100 см). Изнутри тоже не получится, т.к. дом жилой и вариантов временного переселения нет совсем. Понимаю так, что при втором варианте, нужен будет отступ, чтобы не потянул за собой существующую стену, а отступать фактически некуда, как говориться,"позади москва".
Вероятно придется "городить сложные конструкции" как написал Svarog.
Может возможен вариант с нагрузкой на колонны, как на чертеже, но с их усилением.
С уважением,
Николай
так и хотел изначально как п 1) и 2): каркасно-щитовую на метал основе (фермы квадр 100х100 или 120х120); чтоб как консоль, а разобрать не могу, живу я там...
кулибин' ничать приходится...
корпич полнотелый керамический, раствор не сыпется.
Есть еще инъекционный способ усиления оснований, но его цена сильно будет зависеть от наличия оборудывания в вашем районе. Смысл там такой, что закачивается бетонная или силикатная смесь под большим давлением через инъекторы (стальные трубы с отверстиями) - позволяет добиться довольно сильного повышения несущей способности основания, но меня спущают ваши грунты - не уверен, что их можно будет продавить. С другой стороны ваши грунты сами по себе должны иметь высокую несущую способность. Могли бы вы достать параметры грунтов по любому строющимуся (построеному) объекту не далеко от вас (хотяб в 1 городе) - это позволило бы провести кое какие расчеты.
Николай, для того, чтобы помочь вам, мне нужны следующие данные (ниже список), чем более качественно сможете мне их предоставить, тем более подробно смогу ответить вам. Конструкция получится сложная, но выполнимая.
1) Укажите подробнее, где именно вы живете (крупный город рядом с вами).
2) На вашем чертеже указаны труба и двутавр - это то, что у вас есть, или то, что планируете? Просто по расчетам могут получиться несколько иные элементы, будем исходить из того что у вас есть или сможете достать.
3) Есть ли возможность достать ручной бур диаметром 300-350 мм, с помощью которого можно было бы сделать небольшие сваи?
4) Следующее прошу для понимания ваших условии, в нормах конечно гляну, но из первых рук понятнее будет:
а) На сколько трудно вам вырыть лопатой яму глубиной, скажем, 1м?
б) бывает ли у вас снег и мороз, если да, то, сколько сантиметров в среднем покров и какая температура самых холодных дней?
в) на сколько сильные у вас ветра (назовите или скорости при урагане, или опишите как сможете :) )
5) Если есть возможность, то попробуйте достать хоть какие то данные по грунтам (угол внутреннего трения, несущую способность, влажность) характерным в вашей местности. Если такой возможности нет, проведите эксперимент: возьмите небольшой брусок, скажем 30х30мм (можно круглый, только большой не берите, нагрузка большая потребуется), выкопайте ямку глубиной сантиметров 20, уберите из ямки весь грунт, который легко убирается руками, если получится – постепенно нагрузите его чем-нибудь тяжелым и отметьте при какой нагрузке брусок стал входить в землю. Если нагрузить не получается, брусок можно забить в землю большим камнем, только камень надо опускать на брусок с определенного расстояния (именно опускать в свободном падении, не разгоняя его вручную как молоток) – отметьте при каком расстоянии поднятия камня брусок стал входить в землю. Ну и не забудьте измерить вес камня :) Сюда нужно будет выложить вес камня или пригруза, диаметр или размеры бруска, расстояние с какого отпускали камень (между верхом бруска и низом камня). Эти данные помогут хоть немного определиться с несущей способностью ваших грунтов (а там сравним с табличными данными).
Скорее всего, будет 4 колонны, 2 несущие балки с консолью, несколько распорных элементов – это из металла. Верхняя часть вся будет из бруса, обшитого фанерой (внутри можно ГКЛ). Пока вижу так, дальше будет видно.
Так же, не совсем понятно, существующий дом 2-х этажный или вы хотите 2-й этаж тоже надстраивать? Пристройка я так понимаю 1 этажная? Не понятно зачем вы делаете высоту вновь устраиваемой пристройки больше чем над основной частью дома – есть какие то предпосылки? Существующие крыши плоские? Какие крыши у вас преобладают плоские или скатные?
Здравствуйте,
1) существующий дом с пристройкой -одноэтажный, крыша двухскатная, высота до конька 2,20 м.(поэтому и вновь пристраеваемая выше)
2) материал еще не закупал
3) Вот что удалось найти про грунт:
Расчетное сопротивление грунта - 2 кг/см²
лессовидные грунты (переслаивающиеся суглинком и супесью) маловлажные и влажные с нормативными характеристиками:
С = 0,12 кг/см², γ = 18, Е = 110 кг/см².
Грунтовые воды залегают на глубине 17,2-25,3 м от поверхности земли. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод - 2,0 м.
Тип грунтовых условий по просадочности - первый.
4) про температуру и ветра:
1. Среднегодовая температура воздуха ОС +12,1
2. Средняя температура января ОС -2,6
3. Самая холодная пятидневка января ОС -17
4. Средняя температура июля ОС +33,2
5. Среднегодовое количество осадков мм 486
6. Максимальная высота снежного покрова см 20
7. Преобладающее направление ветра направление Восточное, Юго-восточное
8. Максимальная скорость ветра м/сек 34
5) Бур могу сварить сам
место проживания город Шымкент. В советское время Чимкент
Вижу что Вы нашли решение для Вашей ситуации, так что думаю если смогу чем-то еще помочь - подключусь в процессе :)
Постараюсь подговить решение в течении недели :)
Решением вашей проблемы может быть схема приведенная на рисунках ниже (схемы 1...5).
Красным цветом показаны балки сечением: двутавр 20Б1 (СТО АСЧМ 20-93).
Зеленным цветом показаны колоны сечением: квадратные трубы 120х8 (ГОСТ 8639-82).
Синим цветом показаны несущие раскосы сечением: квадратные трубы 100х6 (ГОСТ 8639-82).
Желтым цветом показаны связи сечением: квадратные трубы 60х5 (ГОСТ 8639-82).
Розовым цветом показан ростверк по оголовкам свай (примерные размеры предварительно 500х400(h).
На схемах не указаны щитовые стены, только каркас.
Размеры взяты с ваших рисунков. Высота этажа взята в 3м для расчета, по факту будет ниже. Просьба указать какие высоты у вас есть сейчас, и какие хотите сделать.
Поясню работу схемы. В работу включаются как стальной каркас, так и стены пристройки. Дело в том, что мы не можем сделать мощные фундаменты из-за ограниченного пространства. При схеме, когда не используется запас несущей способности пристройки (конструкция навесной части не касается стен пристройки) в колонах, которые ближе к дому, возникают усилия в 13 тонн, ваши грунты воспримут такую нагрузку только при сваях длиной более 6м. Если же, мы часть нагрузки передадим на пристройку, то усилия в колонах упадут не менее чем до 8 тон. Тут правда возможна первоначальная (в течении первых 1-2 лет) осадка пристройки (появятся трещины между домом и пристройкой).
Опирание на стены будет выполнено не сразу, только после возведения всей конструкции и предварительным пригрузом части конструкции, которая расположена за приделами пристройки (мешками с песком, например). Это позволит исключить влияние первоначальных просадок на пристройку. Как это сделать рассмотрим позже.
Сваи будем делать буронабивные, если у вас получиться изготовить бур. Диаметр сваи 300-400 мм, в зависимости от того, сколько вы сможете пробурить вручную (чем меньше диаметр, тем легче крутить бур). Глубина нам нужна 4-3 метра соответственно. Устройство, армирование и технологию изготовления свай мы рассмотрим позже.
По оголовкам свай будет устроен ростверк, как показан на рисунке (или сплошной, по кусту свай, еще буду уточнять расчеты). Можно сделать и сплошную плиту без свай, но копать надо будет котлован глубиной не менее 1м, судя по глубине промерзания в вашем районе, и он может отрицательно сказаться на вашей пристройке, затем придется подымать столбы под колоны.
Обращаю ваше внимание на то, что конфигурацию (связи можно сделать не крестовые, а портальные или в вид буквы V перевернутой) и расположение связей (желтый цвет) можно изменить, например под окно или дверь. Главное правило, что они должны образовать букву Г, если сверху смотреть.
К сожалению, от центрального раскоса (синий) над пристройкой не избавиться, придется тут перегородку делать.
Конструкция рассчитывалась на нагрузки большие, чем у вас скорее всего возникнут, но сами понимаете ваших данных не достаточно для 100% верных решений. Будем делать с запасом.
Все сложные узлы я так же приведу вам позже, когда окончательно определимся с вашим выбором.
Армирование ростверка так же дам вам позже, еще не просчитывал его.
Привожу для справки так же результаты расчета продольных усилий в стержнях в виде схемы 6.
Уважаемый Nickolay, просьба комментировать, прочли ли вы, что нового написано по вашей теме, с вопросами, где не понятно. Так же хотелось бы узнать, устраивают ли вас предложенная схема, сечения элементов и т.п. Сейчас что-то поменять не сложно (например сечения), позже это сделать будет проблематично, потому что я собирался привести нужные вам узлы, армирование и т.п. Так же, когда вы комментируете, понятно двигаться ли дальше, или дать время вам все обдумать для начала :).
Здравствуйте уважаемый Svarog, большое спасибо за вашу помощь, меня полностью все устраивает.
Приношу извинения за задержку – много работы.
Предлагаю окончательную схему. В первый раз расчетная схема была построена так, что пристройка из самана потянула при просадке стальную конструкцию за собой вниз, чего в действительности не будет.
После того, как я выполнил детальный расчет всей конструкции, предлагаю внести существенные изменения в проект с целью его упрощения и удешевления.
Первое, что мы меняем – это схему работы конструкции. Применив тяжелый жесткий ростверк и сваи, мы можем изменить работу всей надземной конструкции существенно упростив ее.
Во первых, мы с вами можем исключить из работы пристройку из самана. Если понадобится в будущем, мы включим ее в работу, что даст нам прирост несущей способности.
Во вторых необходимо поставить дополнительные связи со 2 торца (см. прикрепленный файл).
В третьих я даю список новых облегченных сечений (обращаю ваше внимание на толщины стенок сечений – стенки тоньше 5-6мм вы прожжете сваркой; для колон 8мм взяты только для надежности из-за возможной коррозии):
Красным цветом показаны балки сечением: квадратные трубы 120х6 (ГОСТ 8639-82).
Зеленным цветом показаны колоны сечением: квадратные трубы 120х8 (ГОСТ 8639-82).
Синим цветом показаны несущие раскосы сечением: квадратные трубы 80х6 (ГОСТ 8639-82).
Желтым цветом показаны связи сечением: квадратные трубы 60х5 (ГОСТ 8639-82).
Розовым цветом показан ростверк по оголовкам свай, размеры 500х400(h).
Сваи будут буронабивные. Диаметр сваи 350 мм. Глубина 3 метра.
По оголовкам свай будет устроен ростверк. Соединение свай с ростверком будет жестким (с выпусками арматуры).
Если все устраивает, на следующей неделе выложу все узлы стальных конструкций, армирование ростверка и устройство сваи.
Здравствуйте, как обещал, выкладываю ростверк и стальные конструкции. Буронабивные сваи выложу попозже. Обратите внимание, что размеры, приведенные в чертежах условны, вам придется немного переделать чертежи именно под ваши условия (высотные отметки, габариты, длины элементов). Заказать стальные конструкции лучше сразу по размеру, как правило это не влияет на их стоимость (стоимость по весу). Вес конструкций так же приведен справочно, чтобы определиться со стоимостью.
Ростверк по оголовкам свай.
Бетон не ниже В20. Диаметр арматуры указан на чертежах. Необходимые указания так же приведены на них. Под ростверк в качестве подготовки мы применим пенополистерол толщиной 50-100мм, он же у нас будет эффективным мероприятием против возможного морозного пучения (при морозном пучении пенополистерол под конструкцией просто сомнется). Рекомендую все таки 100мм пенополистерол. Арматура соединятся на сварке, на чертежах есть список ГОСТов, которые неплохо бы просмотреть перед началом работ. Если вы будете вязать сетки и каркасы вязальной проволокой, то применяйте для вязки специальную проволоку диаметром не менее 1мм. Обращаю ваше внимание, что сваривать арматуру диаметром менее 10мм (8мм для индивидуального строительства) нельзя, особенно марки ВрI . Элементы сеток С1- С3 нужно скреплять вязальной проволокой. Ростверк должен выступать над землей не менее чем на 50мм. Стенки ростверка надо будет промазать на 2 раза битумом, это убережет его от воды и боковых усилий морозного пучения. При установке закладных деталей уделите ОСОБОЕ внимание их горизонтальности, иначе установить колонны вертикально будет очень сложно.
Стальной каркас.
Все соединения сварные. Катет швов 5-6 мм. Если вы не уверены в качестве ваших сварных швов, можно везде применить усиливающие пластины (на подобии узла 5). Все конструкции должны быть окрашены по грунту – иначе долго не протянут. После монтажа необходимо прокрасить еще раз все соединения (где сваркой попортили). Болты крепления связей не затягивайте слишком сильно, связи не должны быть зажаты, для того, чтобы болт не раскручивался, используйте контргайки. При сборке конструкции не спешите сразу обваривать элементы. Сначала прихватите все конструкции, если необходимо установите временные крепежные пластины. Обварку конструкции начинайте после ее окончательного возведения. Обваривать надо в шахматном порядке (сторону 1 элемента, потом другого, лучше противоположные части конструкции). Колонны мы с вами делаем или герметичными (вы уверены в качестве швов) или наоборот дышащими, тогда не надо ставить заглушки по верху колонн. На каждом этапе проверяйте горизонтальность и вертикальность всех элементов.
Грунт вокруг ростверка не менее чем на 1м будет утеплен (теплая отмостка). Конструкцию стен и крыши рассмотрим позже. Окна как вы видите не получится сделать большими, придется встраивать их между связями, можно это как то архитектурно обыграть. Или можно установить их вне плоскости связей (внутри будут связи видны). К сожалению при V образных связях слишком большие перемещения.
Прикладываю листы чертежей (формат листа А3) в виде картинок (*.png) и в виде DWF файла, в котором те же самые листы, но который можно просмотреть программой AUTODESK Design Review (закачать ее можно бесплатно с сайта производителя, наберите в поисковой системе название, выдаст ссылки). В этой программе у вас будет возможность воспользоваться различными измерительными инструментами (вдруг какой важный размер забыл я поставить), распечатать, ну и просмотреть в более хорошем качестве.
Благодарю Вас за помощь, прошу прощения что так давно не был здесь, нахожусь в отпуске, а дома компьютера нет.
С уважением, Николай
Уважаемый Svarog
Возможно ли применить к первому этажу другую конструкцию связей в одной секции, по оси 2, не V и X образную, а что-то наподобии М-образной и, в центре сделать дверь. Насколько сильно изменится конструкция.
И возможно ли, если балка Б2 (разрез 4-4 (l4)) будет укорочена в два раза, то балка Р2 с узлами 2 и 6 будет не под углом и врезкой к существующей крыше, а как бы Г-образным продолжением над 1/2 существующей пристройки (м/у верхней и боковой 90 град).
P.S.: Уважаемый Svarog, Вы даже не представляете как Вы сподвигли меня на изучение, того чем никогда не интересовался, оказывается так интересно, спасибо Вам и Builderclub'у большое!
Здравствуйте, я сейчас на больничном и к сожалению не могу пересчитать вашу модель с новой связью. По опыту могу сказать, что ничего страшного не произойдет если заменить крестообразную связь на портальную (так она правильно называется). Эта связь более трудоемкая в изготовлении и требует большей точности и качества работ. Поэтому я ее предлагаю только когда нужно сделать окно или дверь :) Обычно в 1 пролете (по высоте) ставятся одинаковые связи, но у вас конструкция легкая и этим правилом можно пренебречь. Поставьте портальные связи только там, где вам нужно.
На второй вопрос отвечу так: балка Р2 перераспределяет нагрузку с балки Б2 на остальную конструкцию. Если вы уменьшаете длину в 2 раза, усилия в балке упадут в несколько раз, сделав Г образную балку Р2, вы еще в 2 раза усилите ее, на вскидку, несущей способности должно хватить. В крайнем случае, можете добавить небольшой раскос потом.
Здравствуйте, уважаемый Svarog, желаю Вам скорейшего выздоровления, и дай Вам Бог здоровья, таких как Вы единицы.
Спасибо Вам за то что Вы есть. Дай Бог здоровья Вам и Вашей семье!
С уважением, Николай.
Здравствуйте, выкладываю чертежи по буронабивной свае. Расположение ростверка относительно земли, а соответственно и сваи выбирайте согласно своим условиям, помните только, что ростверк должен быть выше земли не менее чем на 50мм. Ростверк не забудьте обработать битумом (писал выше). Перед бетонированием сваи в верхней части необходимо заложить рубероид (чтобы свая получилась обернута в верхней части) на 1м от поверхности (на ширину рубероида) – этим мы убережем сваю от выдергивания морозным пучением. Гнуть арматуру можно предварительно нагрев ее горелкой. Если свая получается для вас дорогой, то армировать можно ее не на всю длину, достаточно будет только на 1.5-2м.
Обязательно нужно будет утеплить после завершения всех работ отмостку (писал выше), колонны и ростверк. Дело в том, что по свае грунт сможет промерзать глубже чем обычно (у вас в районе 0.7м где-то), поэтому не будем испытывать судьбу и все утеплим. Нижняя часть, у вас эксплуатируемая, утеплять ее вы и так будете, но все же, обращаю на это ваше внимание.
Конструкцию теплых стен и крыши вы можете взять из статей по каркасным домам (тут на сайте) если не найдете ничего подходящего, то пишите, подумаем вместе.
С уважением, Svarog.
Николай, если у вас появятся какие-либо вопросы ко мне, напишите его как "ответить" на последнее мое сообщение, ко мне придет уведомление на почту и я просмотрю его. На много тем отвечаю, могу случайно пропустить вашу.
Огромное Вам спасибо и благодарность от меня и моей супруги, только сегодня я показал ей Ваш проект, она была очень рада, что у нас не все так запущено, еще раз огромное Вам спасибо. К весне соберу денюжку и начну строительство. Снег у нас выпадет наверно в декабре, но для начала строительства уже все равно поздно, земля уже не та, в конце ноября пора закрывать молодой виноград. Южный Казахстан интересен погодными условиями: зимой - лютый мороз, (гибель знаменитых садов, яблоки Апорт, в Алма-Ате), летом- до +45 по цельсию, и это только в тени. Но это не важно, Svarog, не знаю Вашего имени отчества, Вы не представляете как моя семья Вам благодарна.
Дай Вам Бог и семье Вашей, здоровья, счастья и долголетия, ни смотря ни на что!
я постараюсь следовать Вашим рекомендациям в силу своих возможностей, возможно это займет определенное время :( :)
Желаю вам успехов в строительстве. По весне дождитесь, пока грунт полностью оттаит, бетонирование ведите при температуре не менее +10 по цельсию (ночью заморозки тоже не желательны). Думаю, все получиться, я постарался упростить все на сколько это возможно :)
С уважением, Svarog