| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Лента для одноэтажного дома
Добрый день, помоготе, пожалуйста, определиться с параметрами монолитной ленты.
Одноэтажный дом из ГБ 40 см. Площадь: 12,20 х 10,60. Полы по грунту. Перекрытие по деревянным балкам с утеплением, вальмовая крыша, нежилой чердак.
(внешне точно как z273, внутри всё по другому).
Регион строительства - Киевская обл. Грунты - суглинок, точнее не знаю.
Протяженность ленты:
46,4 м по периметру;
11,45 м. внутренняя длинная;
по 5,92 м. - 2 поперечных.
Итого: 70 м.
Прилагаю план помещений и перекрытий.
На третьем рисунке - габариты предполагаемой ленты, 2 варианта - с подушкой и без. Расход бетона одинаковый.
Вопросы:
- правильный ли план фундамента (сверху)? Или может обойтись одной поперечной несущей стеной, а вместо второй залить монолитную балку 5,92 м.?
- Какой из 2-х вариантов более правильный - с подушкой или без?
- Правильно ли запланировано армирование?
- Правильно ли выбрана глубина 80см.?
- Нужен ли песок под эту ленту?
- Откуда начинать гидроизоляцию - от подушки? И снизу со стороны?
Спасибо заранее, очень надеюсь на полезную информацию!
Еще забыл вопрос:
фундамент под внутренние стены делать точно такой же как и под внешние или можно менее глубоким, или без подушки, или узким?
Добрый день.
Скажу сразу, дом у Вас небольшой и достаточно легкий, это плюс.
Отвечаю по порядку:
1. Нет, нужно выполнить несущие стены, как указано на схеме, то есть просто балки будет мало, слишком большой пролет получается между стенами. Поэтому все стены, которые у вас выделены толстой черной линией и есть несущие. Они выполняются по всем правилам с фундаментом и нормальной толщиной стены. Так как наних будут опираться перекрытия и крыша. Фундамент под все несущие стены должен быть заложен на глубину промерзания.
2. Глубина промерзания грунта в Киевской области по картам 1 м. Поэтому оптимальным вариантом будет ленточный монолитный фундамент глубиной заложения 1,1 м или фундамент из блоков ФБС (он дешевле и по параметрам не хуже). Пока буду говорить о монолитной ленте, так как ФБС Вы даже не рассматриваете. Обязательно нужно будет выполнить подсыпку под фундаментную ленту, но толщина слоя зависит от параметров фундамента.
Слой чернозема снимается в обязательном порядке.
а. Если Вы будете выполнять пяту, тогда подсыпка может быть минимальна до 10 см и только из песка (трамбовать), чтобы сгладить все неровности дна, но это в случае, если грунтовая вода далеко. Сначала заливают расширение, а потом укладывают каркас и заливают саму ленту. Можно лить их одновременно, но сложнее потом провибрировать, чтобы небыло пустот. Технологически сложнее. Если вода (ГВ) ближе чем 2 м от поверхности земли, тогда подсыпка нужна неменее 20-30 см с послойным трамбованием через каждые 10 см. Уточните, что у Вас там с грунтовой водой. Возможно, знают соседи или есть поблизости колодец, чтобы заглянуть на уровень воды в нем.
Послойно слои подсыпки под фундамент, если он нужен: уплотненный местный грунт, 10 см песка (утрамбовать), 10-15 см щебня фракции 30-50 см, тоже утрамбовать. Песок - только речной, щебень фракции 50-60 мм (крупный).
б. Мы считаем, что пяту (расширение) делать нужно обязательно для увеличения площади опоры на грунт и равномерного распределения нагрузок от веса дома. Высоты 20 см будет вполне достаточно. Схема для высоты для глубины промерзания 1,1 м (подсыпка указана максимальная, для высокого уровня ГВ):
По поводу ширины ленты. Здесь смотрите, вопрос в чем, Вы нарисовали 350 мм, мало так как у Вас сам блок 400 мм, плюс еще ж обязательно будет какое-то утепление стены, а это еще слой минимум 50 мм. Исходя из этого, лучше сделать ленту или впритык шириной 400 мм (и тогда следить за геометрическими параметрами кладки дома, чтобы все было ровно) или выполнить 450 мм и тогда не будет навесного утепления и параметры могут иметь небольшие отклонения при кладке. Нависать блок над лентой не должен, это достаточно хрупкий материал, и качество сейчас его не самое лучшее.
в. Можно залить фундамент конусом для расширения подошвы фундамента (те же функции как у пяты), под конус нужна будет подсыпка такая же как и под расширение (от 5 до 25 см в зависимости от ГВ). Но с конусом сложнее в плане выполнения опалубки, чтобы его выполнить ровно нужно будет очень постараться.
Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, за счет этого увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.
г. Если Вы не хотите выполнять расширение, можно насыпать песчано-гравийную смесь на дно котлована в качестве подсыпки для выравнивания и увеливения твердого грунта (основания) под основание фундамента (тем более, если Вы не уверены в своих грунтах).
Сам фундамент (монолит) будет глубиной 90 см, пята 20 см и цоколь 30-40 см (на 2-м рисунке немного изменится размер высоты на 10 см, а так - все правильно). Ширина ленты 400-450 мм, тогда ширина уширения 600-650 мм. Для внутренней несущей стены достаточно блока 300 мм или 250 мм кирпича и под нее ленту на ту же глубину заложения, только уже на 100-150 мм.
Армирование такой монолитной ленты: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная диаметром 8 мм с шагом 400 мм (схему армирования ленты я выложила выше).
Независимо от вида стенового материала и вида фундамента нужно обязательно делать цоколь высотой 30-40 см, по нему класть рулонную гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод в стену и только потом стеновой материал.
Бетонные работы выполнять из бетона М200. Если вода близко, то использовать влагостойкий бетон.
3. Армирование на Вашей схеме маловато, я Вам приложила схему правильного армирования.
4. Написала выше все о фундаменте. На первом рисунке 80 см - мало. По нормам глубина заложения 100 мм + 100 мм (по нормам фундамент выполняется на 10 см ниже глубины заложения). Но если уж говорить о выбранной Вами глубине на втором рисунке, то она у Вас 1 м, а не 80 см, так как расширение тоже является частью фундамента и практически выбрано правильно.
5. Ответила в пункте 2.
6. Гидроизоляция производится по всей боковой внешней части ленты, то есть и расширение сбоку нужно гидроизолировать. Соответственно, котлован делают по ширине настолько больше, чтобы можно было нанести гидроизоляцию на фундамент. Это делают либо кистью на палке наносят битумную мастику, или наносят жидкую резину или битумная мастика с рубероидом.
7. О внутренних стенах и их фундаменте изложила выше.
Жду уточнений по грунтовым водам, и спрашивайте что неясно.
Добрый день, Елена, спасибо за развернутый ответ!
Я смотрел на картах, глубина промерзания в Киевской обл. 90 см., можете уточнить?
Допустим, глубину заложения делаем на 100 см + цоколь 30 см. В данном случае получится 40 кубов бетона, это то же самое, что плита высотой 30 см. на 130 м. кв.
Дополнительное утепление не планировал, т.к. по отзывах владельцев, ГБ такой ширины, положенный на клей является достаточно теплым.
Насчет армирования, я читал, что основные нагрузки фундамент испытвает сверху и снизу. Не лучше ли заармировать верх ленты 6 прутьями (по 3 в 2 ряда) и пятку - как на Вашей схеме 2х4, чем растягивать армирование на всю высоту?
Может мне всё-таки заказать проект фундамента конкретно под мои грунты? Если они не проблемные, можно будет рассматривать мелкозаглубленную ленту? Или это опасный тип фундамента?
Уточнила, Киев по картам - 90 см, а Киевская область до 120 см, поэтому предлагаю взять все-таки среднее значение 110 мм.
С Вами не соглашусь по утеплению, попрошу Валерию (специалиста по утеплению) посчитать Вам стену из газобетонного блока 400 мм и сказать свое мнение.
Я Вам предлагаю стандартную схему армирования, где мы точно не ошибемся, так как это рекомендации по опыту строительства и согласно Ваших заданных параметров. Если сделать проект и посчитать, то можно точно будет сказать, сколько и каких прутьев положить вверху и внизу, но все равно посередине должно быть армирование. Для этого конструктор посчитает все нагрузки. А мы всегда закладываем с небольшим запасом, так как учесть все моменты не получается из-за их нехватки. Конструкция хоть и испытывает максимальные нагрузки вверху и внизу, но каркас должен иметь систему, которая работает. Нельзя сделать шаг между продольными прутами в 1 м, это неправильно. На фундаменте лучше не экономить в плане армирования.
Мелкозаглубленная лента - это специфический вид фундамента, теоретически он может подойти по Вашим параметрам. Но вот рекомендовать его я Вам не стану из-за того, что по нормам он предназначен для легких конструкций типа гаражей, бань или летних домиков. Он никак не нормируется этот фундамент для котеджного строительства.
Но я могу вам его рассмотреть (сказать по размерам и армированию), если интересует. Опять же, это будет вариант с запасом по несущей способности.
Самое страшное, если на участке окажется где-то рядом вода (ГВ), нужно будет продумывать серьезнее.
Спасибо за уточнения.
МЗФЛ, наверное, не рискну.
Я так понимаю, что надежнее всего сделать анализ грунтов, предоставить его конструктору и строить по его проекту, чтобы быть уверенным в правильности конструкции и не перерасходовать лишнего?
Тогда буду ждать еще один ответ по поводу утепления.
"Для внутренней несущей стены достаточно блока 300 мм или 250 мм кирпича и под нее ленту на ту же глубину заложения, только уже на 100-150 мм. "
Ленту уже, а пяту такой же ширины?
Ага, еще забыл спросить о внутренних стенах:
1. Не могу решить из чего делать простенки между санузлами, котельней и в кухне. Нарисовал полкирпича (тонкая черная линия) из тех соображений, что если делать ГБ, то нудна будет ГИ под штукатуркой и большая толщина стен (20 см.) Правильно?
2. Под эти простенки тоже нужен какой-то фундамент? Или просто сильнее армировать стяжку под ними? Если делать для них небольшой фундамент, то какой? И соединять ли его с основным?
3. Две несущие стены по 5,92 м. Ширина в один кирпич (25 см.) достаточная для нагрузки от крыши? Сверху будет везде армпояс. Или делать ГБ 30 см., который проще ложить чем кирпич?
Смотрите, Вы таки были правы, стену 400 мм можно не утеплять. Так по расчету действительно получается, проверила.
Пяту можете не делать под внутренние стены 300 мм. Если стена 300 мм, то пята 500 мм, по 10 см с каждой стороны расширение.
1. Тонкие черные линии, это у Вас обычные межкомнатные перегородки. Их лучше делать из полкирпича 120 мм или полблока 200 мм. Нет, гидроизоляция не будет нужна и стена 200 мм большой роли не сыграет. Но я люблю кирпич и поэтому полкирпича мне нравится блольше.
Кстати, Вы же помните, что кладку нужно армировать. Если это кирпич, тогда каждые 6 рядов, если блочная стена, то каждые 3-4 ряда. И все несущие стены нужно между собой перевязывать этой же кладочной сеткой или перевязывать самой кладкой. Но перевязка кладкой работает, когда одинаковый материал у стен. Легче делать кладочной сеткой.
2. Под ненесущие перегородки фундамент ненужен. Они опираются либо на черновой пол, или на чистовой. Но главное учитывать, чтобы под межкомнатными перегородками (в полкирпича или блока) не было утеплителя, они ЭППС или пенопласт раздавят.
Фундамент нужен только под внутренние несущие стены и перевязывать его с основным тоже нужно (выпускать арматуру). Это те что у Вас толстые черные линии.
3. Достаточно эти стены в 250 мм кирпича. Все хорошо. Крышу выдержит. Армопояс конечно же нужен, здесь Вы тоже правы, по всем несущим стенам и наружным, и внутренним. Можно сделать и 300 мм газобетона, здесь нет никаких противопоказаний. Тот же армопояс и кладите что Вам удобно. Но неменее 300 мм блока или 250 мм кирпича.
Ну смотрите, если грунты у Вас и Ваших соседей не проблемные, реки и водоемы далеко (более чем 500 м от постройки), то можно обойтись без геологии. Хотя конечно для проекта они могут потребовать. И, да, чтобы не было перерасхода и все было четко, нужно обращаться к конструкторам или граммотным прорабам. Только ж проверяйте и конструкторов, потому как они разные бывают. Проект будет тоже недешево стоить, но это гарантия и официальный документ. Потом для узаконивания постройки Вам все равно понадобится.
Если хотите дешево и сердито, берите нашу схему и делайте сами. Мы берем с запасом, но максимально низкие диаметры арматуры, марку бетона максимально допустимую для бетонирования в таких условиях. Пока ни разу не промахнулись в рекомендациях. Наша задача обеспечить безопасность и качество постройки подписчика. Главное соблюдать технологию и брать качественные материалы.
Спасибо большое за развёрнутые ответы! В метрах 100 от участка небольшое озеро, которое питается тонким ручейком, который идет внизу, параллельно массиву.
Вот здесь не понял:
Пяту можете не делать под внутренние стены 300 мм. Если стена 300 мм, то пята 500 мм, по 10 см с каждой стороны расширение.
То есть, можно делать, можно не делать?
И если не делать пяту, то глубина залегания внутренней ленты должна сравняться с глубиной пяты по периметру?
Да, глубина промерзания остается прежней, а соответственно фундамент должен на 10 см быть ниже. Но так как нагрузка от внутренней несущей стены будет меньше, пяту можно не делать. Хотя она желательна. Можно вместо нее отсыпать щебня с песком 15-20 см.
А вот водоемчик это неочень хорошо. Поспрашивайте соседей как у них было при копании котлована, били ли подземные ручьи. Возможно в старых дома уже есть проблема с фундаментом или усадка из-за высокого уровня ГВ? Нужно обязательно разузнать или делать геологические изыскания.
У Вас участок, надеюсь, не в низине?
100 метров вверх от водоёма, с небольшим подъёмом.
Там есть дома с подвалами, спрашивал, подвал не подтапливало)
Планирую до начала стройки колодец заказать. Когда его будут копать, можно будет увидеть УГВ, правильно? Ну или геологию заказать, тогда и по грунтам будет информация...
Думаю, скважины будет достаточно или колодца, там и грунт будет виден и когда вода пойдет. Правда считается, что для изучения грунтовых вод на участке делается много скважин, так как она может пойти в любом месте на участке. Если на склоне вверху участок, то проблем с водой не должно быть. Можно считать, что у Вас не проблемный участок.
Вариант с блоками ФБС не рассматриваете?
Если посчитать по стоимости, то ФБС не дешевле, чем монолитная лента получится, учитывая, что нужна не только их доставка, но и кран для монтажа...
Меньше работы с вязкой арматуры и установкой опалубки, зато надо готовить раствор для их монтажа...
Не совсем "вверху", но точно выше, чем кровень озера)
Какой УГВ считается проблемным? Выше чем 2 метра?
Ну, да, Вы правы, что по материалу ФБС дешевле, но строймашины обойдутся дорого, хотя все равно бетономешалку и бетононасос заказывать для ленты придется. Мешать бетон вручную не рекомендуем, тогда марку нужно будет поднимать до 250, так как правильно соблюсти пропорцию собственными руками Вы не сможете, да и хорошо перемешать врядли получится. Кстати, сейчас и в советские годы в частном строительстве многие бригады из экономии блоки ФБС без крана (3-4 человека).
Но однозначно ФБС дешевле плиты.
Уровень выше 2 м считается проблемным, тем более, когда глубина промерзания более 1 м. А то что у Вас возвышенность, это очень хорошо. Естественный уклон это всегда приятно, можно прекрасно проложить коммуникации, чтобы нигде ничего не застаивалось.
И про гильзы для коммуникаций тоже не забываем, их делают на этапе возведения фундаментов.