| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Перенос перекрытия в старом доме.
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Монолитный участок между литами перекрытия.
Задан 7 лет назад. 15 ответов
-
Железобетонные перекрытия в доме из ракушняка
Задан 8 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Перекрытиям? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Вопросы по перекрытиям дома, Курск
Ниже приведу планировку дома с размерами.
Планировка 1 эт
Планировка 2 эт
Параметры дома:
-
Стены 1-го этажа — 38 см кирпич - 6 см ЭППС - 8,5 см облицовочный кирпич.
-
Стены 2- го этажа — 30 см ГБ — 10 см мин. Вата — зазор 3 см — 8,5 см облицовочный кирпич.
-
Окна — пластиковые.
-
Высота 1-го этажа - 2,9 м, высота 2-го этажа — 2,7 м.
Помещения:
-
Неотапливаемое крыльцо — 5 кв.м.
-
Кухня — 15,2 кв.м.
-
Холл — 8 кв.м.
-
Ванная — 4,6 кв.м.
-
Котельная — 5,2 кв.м.
-
Гостиная — 44,7 кв.м.
-
Спальня — 14,8 кв.м.
-
Коридор с лестницей — 16,5 кв.м.
-
Кабинет — 6 кв.м.
-
Ванная — 5 кв.м.
-
Спальня — 20,2 кв.м.
-
Спальня — 12,6 кв.м.
Возникли следующие вопросы:
1) Перекрытия:
а) Маленький пролёт планирую перекрыть ж/б пустотными плитами 4,5м x 1,5м — 4 плиты, 4,5м x 1,2 м — 2 плиты. Правильно ли это? Итого пролет перекрыт — 8,4 м, остальные 0,2 м — монолит? Как я понимаю допускается опирание плиты только на 2 стороны с усиленным армированием, а на 2 другие нельзя, поскольку может привести к разрушению плиты.
б) Большой пролёт планирую перекрыть следующим образом: три плиты 5,6x1,5 м, одна плита 5,6x1,2, остальная часть монолитный участок + проём под лестницу 2,9x2,1 м.
2) Как правильно устроить монолитный участок? М.Б. Швелер 5,6 м. вдоль плиты и к нему приварить швелер длиной 2,9 м., затем заливать бетоном с арматурой?
3) Как правильно армировать первый - 4X0,2 м участок и второй — 2,9X3 м?
4) Проём под лестницу 2,9x2,1 м. достаточный для устройства комфортной П-образной лестницы?
5) Обязательно на этапе возведения коробки делать крепления (закладные) для лестницы в несущих стенах?
6) Для сохранения несущей способности плиты перекрытия при устройстве отверстия, например для камина, необходимо не трогать арматуру?
Здравствуйте!
Будет отвечать специалист Сварог (сегодня, скорее всего, начнет).
Здравствуйте.
1. а) Если вы раздвинете все плиты между собой, то расстояние между ними будет менее 50мм. При таком расстоянии можно просто заполнить швы раствором без какого-либо армирования. А можно выполнить и монолитный участок. Тогда понадобится делать арматурные каркасы. Если выберите этот вариант, завтра смогу просчитать необходимое армирование. В вашем случае (малая этажность, лёгкие стены 2го этажа и т.п.) ничего страшного от опирания плиты третьей стороной не будет. Желательно, чтобы это опирание было не более 100мм. В старых сериях такой завод плиты в стены делался специально (там, правда, меньше заводили) - повышалась звукоизоляция.
б) у вас по раскладке плит не остается место под балку при длине лестницы 2900. Скорее раскладка будет 2х1.5 + 2х1.2.
2. Подобный вариант устройства МУ возможен, но швеллерами вы, скорее всего, не отделаетесь. Постараюсь завтра посчитать.
3. Армирование после расчетов так же приведу.
4. При данных габаритах лестницы, уклон будет больше 45 градусов, такую узкую площадку как у вас начерчено не делают – ее ширина должна быть не меньше ширины маршей. Но я не архитектор. Тут вам Валерия лучше подскажет.
5. У вас 1 несущая стена и перегородка. По-хорошему, желательно, заложить не закладные, а сразу балки для промежуточной площадки, особенно если лестница будет тяжелой. Но ее можно выполнить и после возведения дома как на стойках, так и на распорных анкерах, и еще куча вариантов. В том числе можно оставить в несущей стене нишу, в которую станет балка.
6. В пустотных плитах перекрытия допускается устраивать отверстия в пределах пустот – не перерезая ребра. В зависимости от армирования плиты, напрягаемая или нет арматура и во всех ли она ребрах, допускается иногда перерезать ребро. Надо знать маркировку ваших плит и по какой серии они выполнены, чтобы сказать точнее. А так же размеры отверстий.
По раскладке плит не остается в большом проеме места под балку? Как должно быть устроено перекрытие? Вопрос 4 - ответ понятен, но как лучше тогда устроить лестницу при сохранении площади помещений?
Здравствуйте.
Есть лестницы без промежуточных площадок, когда поворот устраивается за счет ступеней переменной ширины или круглые лестницы, которые вообще умещаются в зону около 2х2 м. Попробуйте рассмотреть их.
Схему устройства балок в зоне лестницы я приложил ниже. Есть основная балка от одной стены до другой и второстепенная балка примыкающая к основной. На них устраивается монолитный участок МУ1 опертый по 4м сторонам. Можно схему упростить, убрав второстепенную балку и уложив МУ1 по балочному типу на 2 опоры. В этом случае можно применить профлист для МУ1 в качестве несъемной опалубки. Стальная балка основная потребуется двутавровая по СТО АСЧМ 20Ш1 или 25Б1. Для второстепенной балки подойдет швеллер №16.
Еще обратите внимание на то, что Балка ляжет очень близко к краю дверного проема - это нехорошо. Лучше проем чуть сместить или предусмотреть перемычку с большей несущей способностью.
Здраствуйте! Вопросы следующие:
1. Перемычка с большой несущей способностью, это что? М.б. Лучше её сделать самому — 25 см высота + каркас с 10 арматурой?
2. Несущей способности балки 25Б1 с запасом?
3. Если стена из кирпича 150, то перед укладкой плит монолитный пояс не нужен?
4. Насколько максимум можно опирать плиту перекрытия, завод предлагает плиты с шагом 30 см, и получается с каждой стороны или мало — 10 см, или много 25 см?
5. Армирование монолитного участка и его толщина?
6. Двутавровая балка 25Б1 насколько должна опираться на стены (продают длиной 6 м, следовательно опирание 40 см с каждой стороны — это наверное много?).
7. Монолитный участок должен опираться на 2 или 4 стороны, если на 4 — выдержит ли швейлер 16?
Здравствуйте.
1. Если можете сами, то делайте, как заормировать я еще проверю, но то что вы предложили должно хватит с запасом.
2. Запас по балке есть, но не большой. По крайней мере под нагрузки по СНиП.
3. 150мм стен из кирпича не бывает, по крайней мере из стандартного, есть 120 мм + штукатурка, которая относится только к отделке. Стена толщиной 120мм (да и 150) относится сугубо к перегородкам и не может использоваться как несущая. Может вы описались и имели в виду 250мм?
4. Какую опоры именно вы имете в виду? По короткой стороне или по боковой? Если имеется ввиду зона опирания по короткой стороне (рабочая), то на кирпич рекомендуется опирать 120мм. Больше опирать можно, для вашего дома, защемления не будет. Если вы хотите уменьшить зону опирания (до 90мм), то можно сделать по верху стены 100мм железобетонный армопояс.
5. Монолитный участок между плитами армируется каркасами. Если его ширина 100-150мм - 1 каркас из 2х стержней диаметром 12-20мм в зависимости от пролета с поперечной арматурой из 8 или 10 с шагом 150 в опорной зоне и 300мм в пролете. Если ширина армопояса больше 150, то делается каркасов больше (примерно с шагом 75-100 мм). Высота армопояса 220мм, как у плит перекрытия. МУ1 чуть ниже.
6. Опирание балок принимается не менее 250мм и обязательно на монолитную подушку толщиной не менее 100мм, армированную сеточкой.
7. При 4х стороннем опирании работа плиты получается более сложной, но выигрышь в армировании. Оно становится проще - простые сетки внизу и вверху. Толщина в районе 180-200мм. При этом вам 100% придется делать опалубку деревянную.
При 2х стороннем опирании плиты уже можно сделать как с деревянной опалубкой, так и несъемную опалубку из профлиста. В этом случае экономия бетона - толщина плиты будет переменной и усредненно она получится в районе 120-150мм. Но армировать придется каркасами, которые сложнее в изготовлении.
Вы выбирите вариант, а я его уже просчитаю и скажи какое именно армирование будет. Швеллер расчитан под опирание на него плиты.
Спасибо! Вопрос 1: Армирование от Вас, а м.б. проще перемычку мощную купить (какую)?
Вопрос 2: Запас по балке небольшой, может быть усилить и чем?
Вопрос 3: Вы меня не поняли, 150 прочность кирпича, следовательно монолит под плиты не нужен?
Вопрос 4: Опирание на рабочую стену, проём 5,2 м, а плита 5,7 м, планирую опереть 15 см на внутреннюю несущую, так как она 40 см, а 35 см на внешнюю несущую. Правильно это? Плита выдержит?
Вопрос 5: Понятно, монолитный участок 3,2 на 3 м, как изменитя армирование, и какой диаметр?
Вопрос 6: Стоит обрезать балку 6 м при проёме в 5,2 м?
Вопрос 7: Вариант от Вас? Швелер выдержит без проблем? Но мне кажется вариант опирания на 2 стороны лучше?
Здравствуйте. Вы оказывается уже давно отписались, а мне только сегодня сообщили :(. Я не администрирую сайт и сообщения о новых комментариях мне приходят только если жмете "ответить".
1. Армирование завтра я попытаюсь вам дать. На счет проще не знаю, у вас вообще их могут рядом не производить. В этом случае будет намного дороже. Да и стандартные перемычки, даже усиленные расчитаны немного на другую нагрузку.
2. Балку я подбирал под ваши нагрузки - усилять всегда дороже, чем взять сразу большего сечения. Например, можете взять 20Ш1 - она даст уже хороший запас, да и более устойчивая.
3. Каюсь, почему то о марке кирпича не подумал. Марка кирпича влияет на восприятие скалывающих напряжений. Но определяющим все же является зона опирания плиты. Если она у вас будет не менее 10см (желательно 12см), то можно класть без армопояса. У вас 15см - так можно уложить на кирпич и меньшей марки.
4. Плита выдержит, у вас всего 2 этажа. На внутреннюю стену можно уложить и больше, чтобы не ломать головуц как заполнить пространство между плитами (зазора в 2-5 см достаточно).
5. Не понял, что вы имете ввиду.. монолитный участок будет 200мм шириной?
6. Ну балку желательно завести еще на стены по 300мм с каждой стороны. Если она у вас не будет торчать нигде, то можно не обрезать. Надо помнить, что металл создает мостик холода и его надо отсечь от улицы.
7. Швеллер выдержит, только его надо правильно к уголку закрепить по серийному узлу, а для этого сварщик нужен хороший. Лично мне все равно какой вариант - они все доказали свою надежность. Плита толщиной 200-220мм тяжелее, но делать гораздо проще - снизу опалубку установил, 2 сетки бросил, связал поперечкой и залил бетон с вибрированием. Минусы- расход бетона и тяжесть. Тяжесть у вас приведет к увеличению арматуры, стены у вас выдержат. С профлистом не надо городить опалубку - уложил профлист, подпер снизу несколькими стойками (тут только упереть надо в грунт через распределительные щиты, а то может и вниз просесть). Заготовил каркасы, установил, сверху кинул сетку, скрутками их соединил, чтобы не сдвинулись при бетонировании. Плюсы - легче, меньше бетона. Но трудоемкость выше. Есть еще промежуточные варианты. Когда перекрытие льется тоньше плит пиерекрытия (исходя из прочности). До общего уровня доводят или за счет балок (их ставят чуть выше) или за счет доливки легких полов - когда надо чтобы снизу в один уровень все было. Так что тут выбор за вами.