| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Утепление вентканала изнутри помещения
Задан 7 лет назад. 15 ответов
-
Вентиляция в одноэтажном доме.
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Вентиляция и канализация одноэтажного дома.
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Вентиляции? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Вентиляция, отопление, и шумоизоляция каркасного дома
Здравствуйте!
Силами застройщика планируем строительство дома.
Дом будет в Шаховском районе Московской области.
Каркас 200см, перегородки 100см, дом 8х11, простой прямоугольной формы, второй этаж - мансарда с высотой стены 149см. Крыша простая двускатная, толщина каркаса крыши тоже 200см. Внутренняя отделка - вагонка, наружная - пока не определились, либо штукатурка, либо имитация бруса.
Вопросы:
1. Как организовать вентиляцию и отопление в каркасном доме, чтобы добиться здорового и комфортного климата в доме?
2. Как организовать шумоизоляцию перегородок, чтобы не было слышно что делают в соседней комнате?
Заранее спасибо за ответ,
Шавкат.
Здравствуйте!
Для того, чтобы ответить на Ваши вопросы, мне нужна следующая информация.
1. Для расчета вентиляции нужен план дома (всех жилых этажей), качество не важно, лишь бы было разборчиво, можно от руки нарисовать, сфотографировать и выложить. На плане обязательно указать название и площадь каждого помещения. Например, коридор 5 м2, санузел 6 м2, спальня 15 м2, и тд.
2. Высоту всех жилых этажей уточните, пожалуйста.
3. Для ответа по отоплению нужно понимать, как утеплен дом. Стены, если я правильно понимаю, будут утеплены 200 мм утеплителем. Каким? Если не знаете, напишите, я порекомендую. Как будут утеплены крыша дома и пол первого этажа? Если не знаете, я посчитаю и напишу рекомендации. Уточните, пол будет по грунту или по лагам, от этого зависит схема утепления. Пока не выясним полностью, как будет утеплен дом (полы, крыша, стены), - про отопление рано говорить. Как выясним, тогда я приглашу специалиста по отоплению и он даст все нужные рекомендации.
По шумоизоляции. У Вас же перегородки предполагаются с заполнением утеплителем, 100 мм? Этого совершенно достаточно для внутридомовой шумоизоляции. Утеплитель минвата, плотность 30-50 кг/м3.
Жду Ваших уточнений, спасибо!
1-й этаж, высота - 2.7м:
Мансарда, высота короткой стены - 1.49м, остальная высота - не уверен:
Домик:
Все стены и пол - утеплитель 200мм минвата. Сам пол - Шпунтованная доска 35 мм. Кровля - 150мм, вероятно та же минвата. Конкретную марку не знаю, было бы полезно получить рекомендации по марке, да и толщену можно изменить, если что-то не так.
Пол по грунту или по лагам - уточняю у застройщика, с уверенностью сказать не могу. Обсуждалось, что будет засыпаться песок под пол и на сколько я понял, по песку будут идти и лаги и утеплитель. Как получу ответ - напишу здесь.
По шумоизоляции понятно.
Спасибо!
Два раза загрузился план мансарды. Вот правильный первый этаж:
Спасибо, вся информация есть. Я посчитаю вентиляцию, выложу ответ завтра.
Пол напишу Вам (посчитаю) в двух вариантах, по лагам и по грунту, тоже завтра. И рекомендации по толщинам и плотностям утеплителя (по всем конструкциям дома) тоже завтра :).
Вначале по полу. Если будет пол по грунту, то туда нужно будет 80-100 мм утеплителя ЭППС (плотность 30-35 кг/м3). Можно 100 мм пенопласта (плотность 30 кг/м3), но ЭППС лучше.
Если будет пол по лагам, то нужно 100-150 мм минваты, плотность 40-60 кг/м3, плитной. И с двух сторон от ваты нужно положить супердиффузионную мембрану (пароизоляционную пленку не применять, несмотря на рекомендации). А в подполье делать хорошее проветривание продухами. И там не будет вплотную к песку лаг, там обязательно хоть полметра оставить просто пространства.
На крыше (чердаке), я так понимаю, что утеплитель будет просто лежать, поэтому там можно мягкую вату, рулонную (плотность до 30 кг/м3). Толщина 150 мм по расчету, остальное в запас.
В стены плотность ваты 40-60 кг/м3, плитная. По толщине у Вас там хороший запас (по расчету 140 мм).
По вентиляции. Для организации вытяжки нужно следующее.
Первый этаж. Вытяжка в кухне, диаметр 18 см, вытяжка в ванной, диаметр 18 см. Отдельная вытяжка нужна в бойлерной, диаметр 15 см.
Второй этаж. Вытяжка в ванной, диаметр 25 см.
Вытяжки нужно выводить на крышу, на определенную высоту относительно конька дома, согласно схемы ниже.
Мероприятия по организации притока. Для нормального притока в дом, на первом этаже в спальнях по одному приточному клапану (мощностью около 50 м3/час). И окна не забывать приоткрывать на проветривание в гостинной.
Приток в котельной нужен через окошко в котельной (держать его на проветривании).
На втором этаже нужно по клапану в каждую спальню, под окно. Мощность до 50 м3/час. Устанавливать клапаны нужно так, чтоб они были под окном над радиатором отопления (чтоб воздух прогревался).
Важный момент по вентиляции дома в целом. Все абсолютно межкомнатные двери в доме (кроме двери в котельную, она, наоборот, герметичная) должны быть негерметичными. Или с зазором минимум 10 см под дверью, или с вентотверстиями. Это касается и дверей в ванные/санузлы. Воздух должен попасть в дом через окна и клапаны, "протянуться" по всему дому, не встречая препятствий, и вытянуться из помещений с вытяжками. Если не соблюдается это правило, то может и приток и вытяжка по дому быть в норме, а вентиляция при этом не будет работать.
Вроде бы все по моей части :), спрашивайте!
Для консультации по отоплению я приглашаю в ветку специалиста Замастака. Начнет, скорее всего, сегодня.
Спасибо за ответ, очень интересно. Вопросы:
1. А супердиффузионная мембрана паропроницаема? Не получится ли, что сырость из помещения попадает в утеплитель? Или это не страшно?
2. С органицацией вытяжки понятно. Все эти вытяжки можно объединить в доме и вывести в одну трубу на крышу?
3. Клапаны в спальнях на первом этаже тоже под окнами? Застройщик предложил установить окна с этими клапанами, но судя по тому, что я нашел (напр. http://www.youtube.com/watch?v=CI0zXrcNltg) в окнах эти клапаны сверху, а не снизу. И в статье на фото клапаны сверху: http://www.builderclub.com/statia/ventilyaciya-doma-sistema-ventilyacii-chastnogo-doma
Как в итоге лучше сделать - в стену под окно, или окна с клапанами сверху? Для прогрева воздуха, подозреваю, что как вы описали - над радиатором...
По- порядку.
1. Да, мембрана паропроницаемая, но воду не пропускает (держит столб воды от 1 до 1,5 м). Понимаете, пол по лагам, - это деревянная конструкция. Для нормальной "жизни" деревянных элементов пол должен быть паропроницаемый. Именно поэтому там рекомендуется вата, а не пенопласт или ЭППС. И мембрана из этих же соображений. Снизу пол будет проветриваться (из подпола), и мембрана как раз и даст ему проветриваться, а пароизоляция - нет.
2. Я не советую сводить именно в одну трубу. Можно свести не в трубу, а трубы - в один короб на крыше. У Вас же все равно не может "торчать" голая труба на крыше. Ее утеплять нужно. Поэтому, можно свести на чердаке все трубы вместе (рядом). Их у Вас 4 штуки, три с первого этажа и одна со второго. Трубы сводятся вместе, утепляются и обшиваются профлистом, например. Получается утепленный короб, и в нем 4 трубы. Кроме того, пока не очень понятно, в какую сторону Вы будете на чердаке тянуть трубы. Мне кажется логичным из ванных вести их наверх, а трубу кухни и котельной уже протягивать. Те трубы, которые будут протягиваться на чердаке (и иметь горизонтальные участки) нужно заложить бОльшим сечением, чем я написала. Трубу котельной 17 см, а трубу кухни 20 см.
3. Лучше - под окно над радиатором. Но вполне можно и готовые окна с клапанами, воздух все равно греется от радиаторов. Именно приточный отдельный клапан ставить над окном - не стоит.
2. Не могу понять, сколько тепла будет потеряно при организации вытяжки. Не унесет ли вентиляция в трубу все тепло из дома?
Застройщик вообще говорит, что вытяжка не нужна. Этого я не понимаю - зачем приточные клапаны без вытяжки...
Будет ли у вас возможность также ответить про отопление?
У меня слишком много непонимания по отоплению, постараюсь его здесь изложить :).
1. Магистральный газ "планируется в будущем". Есть ли смысл использовать пока сжиженый газ для отопления и горячей воды? С учетом того, что для кухонной плиты все равно нужен сжиженный газ.
2. Либо использовать твердотопливный или электрический котел?
3. Какой из всех вариантов котлов наименее пожароопасный? И какой - наиболее надежный (т.е. реже ломается).
4. В продаже есть варианты сразу для отопления и горячей воды - использовать такой, или поставить два раздельных агрегата?
5. Нужно ли резервировать котел? На сколько часто они ломаются? Не хочется остаться без тепла зимой, что бы ни случилось. Другими словами, стоит ли ставить второй котел на другом типе топлива.
6. Какой мощности должен быть котел для такого дома, для воды и отопления? Жить будут от одного до десяти человек. Но ванных комнаты все-равно всего две :).
7. Мы хотим поставить на первом этаже (на схеме - рядом с обеденным столом) окно примерно 2х2 метра. Это будет двухкамерный стеклопакет, окна не открываются. Будут ли от него сильная потеря тепла зимой? Не пожалеем ли?
Спасибо!
Здравствуйте!
Да, специалист по отоплению в разьездах сейчас (предупредил меня), но он обязательно на все ответит. Если что, то я добавлю Вам подписки, чтоб Вы его обо всем расспросили.
С вытяжкой - это нехороший совет от профессионального строителя :), к сожалению. Приходили читатели с домами, прекрасно утепленными, - а все углы мокрые. И потолки иногда. А дело в вытяжке, или в притоке. Система вентиляции, - это когда вытяжка (объем) равна притоку (объему). Тогда вентиляция работает. Если выполнить что-то одно (или вытяжку, или приток), то вентиляции нет. Могут хоть под каждым окном стоять клапаны, а углы, например, все равно будут мокнуть. Или наоборот, - огромного сечения вытяжки, а все закрыто и нет притока, и то же самое.
По поводу ухода тепла. Теплопотери на вентиляцию компенсируются утеплением и отоплением. То есть, если дом нормально утеплен и нормально отапливается, - то и вентиляция "не чувствуется". Нет от нее ни холода, ни сквозняков. Когда дом не утеплен нормально, то любая попытка повентилировать приводит к холоду в доме. У Вас так не будет точно :).
Надеюсь, я Вас успокоила.
Практически успокоили :).
Не нужно ли нам заморачиваться с вентиляцией с рекуперацией? Беспокоит и стоимость решения, и отсутстиве понимания необходимо ли обслуживание системы, и есть ли в ней вообще необходимость, и если заморачиваться - то как выбрать производителя агрегата...
Вентиляция с рекуперацией, как Вы совершенно правильно предполагаете, компенсирует теплопотери за счет вентиляции, то есть, таки снижает затраты на отопление помещения. Теплопотери на вентиляцию помещений составляют (по опыту наших расчетов) от 1/7 до 1/10 общих теплопотерь дома. То есть, установка системы с рекуперацией может "сэкономить" около 10% на отоплении. Цифры ориентировочные. "Заморачиваться" (по моему мнению) стоит, если нет газа, отопление электричеством. Или если Вы предвидите серьезные удорожания газа в будущем.
По обслуживанию системы не подскажу, подождем Замастака.
Рекуперация отличная тема до 15% экономии тепла, тем более, что в Москве делают достаточное кол-во рекуператоров на любые нужды и на любые деньги.
По поводу сжиженного газа идея не оправдывает себя - дорого и опасно, особенно в сильные морозы.
Вы можете решить задачу отопления 3-4-мя путями: твердотопливные котлы (пеллеты и система автоподачи), электрические котлы (тэновые или электродные), тепловые насосы воздух-воздух (до -10С) и вода-вода (до -30С).
Также, монтируя котельную, необходимо предусмотреть возможность подключения в будущем газового котла, солнечных нагревателей и тепловых насосов.
Самый надежный - это электрический котел отечественного производителя. Ломается редко, обслуживать достаточно легко, не требуется отдельная котельная и... всегда есть запчасти.
На сей день любой котел, разработанный а КБ и изготовленный заводским путем имеет степени защиты для своего класса безопасности. Без ОТК такие котлы не выпустит ни один производитель! Для твердотопливного котла устанавливаются дублирующие подрывные клапаны на 6 Атм (бар), не более того...
Для горячей воды очень рекомендую отдельный электрический бойлер или косвенный (т.е. работа по принципу еще одного радиатора отопления, когда от отопительного котла есть отдельная ветка через термостат на подогрев воды). Если вы будете в будущем использовать системы солнечного отопления или тепловые насосы, то надо брать бойлер косвенного нагрева с 2-мя теплообменниками (спиралями внутри) плюс электрический ТЭН.
Т.к. мы живем в эпоху перемен и частичной олигархической зависимости, в том числе и на энергоресурсы, то очень рекомендую иметь 2 типа отопления. Последнее время свожусь к полной автономии от Гос-ва. Решать вам, но установив хороший ТТ-котел и не купив электрический, который стоит в 4-5 раз дешевле... это как-то неправильно...
Не забывайте, что электрические котлы прожорливы на киловатты потребляемой энергии. Поэтому вам надо соблюсти нормы теплоизоляции, чтобы снизить теплопотери до минимума и нацелить Систему Отопления (СО) на пассивный режим - это теплые полы и т.п. Использовать на каждом радиаторе отопления термоголовку для регулировки температуры в каждой комнате отдельно. Также установить поэтажно комнатные термостаты и уличный термостат. Применить систему рекуперации воздуха в совокупности с СО Тогда в итоговый год вы выйдите в хороший плюс по экономии.
6 - Для вашего дома будет достаточным котел 18-20 квт с косвенным бойлером на 200л для ГВС (горячего водоСнабжения).
7 - для обогрева комнат с большими окнами требуется больше тепла. Тем более ваш климат достаточно холодный. Под окнами надо будет установить радиаторы отопления или врезные половые конвекторы. Можно обойтись и ИнфраКрасными направленными панелями, в случае с электрическим отоплением. Главное, чтобы это была не северная стена!!!
Берите опытных сантехников, которые уже делали комбинированные системы отопления!
P.S. Для электроотопления необходимо запитать дом 3-х фазной линией и сделать хороший контур заземления! Также напишите в местную районную энергосистему на установку зонального 2-х тарифного 3-фазного счетчика (день-ночь). Ночью тариф 30%.
Спасибо большое за ответы, очень много информации!
Появились новые вопросы:
1. Стоит ли рассматривать индукционные котлы?
2. Среди котлов отечественных производителей, как я понял из вашего ответа, можно выбирать по отзывам и параметрам, или можете порекомендовать конкретных производителей?
4. Про два теплообменника в бойлере понятно. Про электрический ТЭН - т.е. в бойлере так же должен быть и ТЭН? Или это про котел? :)
5. Про теплые полы - эту тему я вообще еще не копал, т.к. в квартире у нас установлены, но постоянно выключены... Они могут служить заменой радиаторам, либо должны устанавливаться вдополнение? Для них нужны отдельные котлы, или они могут греться от того же котла, что и радиаторы?
7. Врезные половые конвекторы - сейчас бегло почитал - они электрические? Или могут отапливаться тем же котлом?
Счетчик уже поставили, трехфазный, трехтарифный :)
Спасибо!
1. Я пока не сталкивался с такими.
2 . Газовые и электро - РОСС, ТТ-котлы можно и Белорусов взять, у них есть хорошие пеллетные котлы и автоподача тоже.
3. ???
4. В косвенном бойлере есть место под ТЭН, т.е. фактически он может быть обычным электрическим бойлером.
5. Теплый Пол, как пассивное отопление, может быть использован как основное отопление дома, так и дополнительным. Питается он от обычных котлов (любого типа) и через узел подмеса (такая красивая здоровая блестящая штуковина с кранами, прозрачными расходомерами, красными крышками, какими-то прибамбасами, термометрами и насосом - вот ))) - это в шутку ))) Простите за отступление. Но это сердце систем Теплого Пола и без узла подмеса у вас не будет правильно работать пол. Первые два-три дня после включения отопления, котел работает в активном режиме, прогревая стяжку пола, аккумулируя тепло, затем переходит в нормальный режим поддержания температуры.
6. ???
7. Конвектор похож на старый рефленный радиатор, только укладывается на пол плоскостью. Они бывают и электрические и от водяного отопления (чаще). Сверху укладывается защитная деревянная решетка.
За проводку и счетчик - СУПЕР - отличный шаг!
Спасибо, все понятно, буду искать поставщиков и сантехников. Хорошо, что объяснили, что такое узел подмеса, ато бы спросил :))
3 и 6 - удалил, почитав интернет :)