| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Переделка старой системы отопления дома
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Вопрос по отоплению, выбор системы
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Конвектор в однотрубной системе(многоквартирный дом)
Задан 7 лет назад. 2 ответа
|
Есть вопрос по Отоплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
расчет теплый пол.
Добрый день! в продолжении темы с полом, хотел обратиться к вам для расчета теплопотерь и выяснить, достаточно ли будет отопления теплым полом 1 этажа.
Данные по дому:
фундамент мелкозаглубленный: бетон 400мм, утеплен эппс пеноплекс 100 мм. Отмостка утеплена пеноплекс 30 мм на 1.2 метра от дома.
Стены: пеноблок 300 мм, плотности 800, утепление роквул фасад баттс Д 100 мм.
полы по грунту в планах как с вами оговаривали ранее: от уровня земли 300-400 мм песок, полиэтилен, стяжка черновая 70мм, пеноплекс 100 мм, стяжка с трубой чистовая 70 мм.
перекрытие деревянный брус 200 мм высотой, между балками утеплитель роквул лайт баттс скандик 150 мм. Потолок скорее всего гипсокартон будет.
второй этаж- мансарда :
полы доска 40 мм с настилом поверх доски пока не определился.
Крыша : наклонный потолок: гипсокартон на металл профиль, пароизоляция, лайт баттс скандик 200 мм, гидроизоляция, металочерепица. Там где горизонтально потолок идет, а сверху холодный чердак тоже самое просто без черепицы.
окна пластиковые стеклопакеты. Площадь окон на первом этаже : 12,6 кв.м.
площадь первого этажа 96 кв.м.
высота первого этажа примерно 2,7м от пола до потолка.
площадь второго этажа около100 м2.
площадь окон второго этажа: 9.3 м2
высота стен второго этажа 1,3 м, дальше идет скат крыши длиной примерно 2,5м до высоты этажа 2,6м. итого площадь стен второго этажа на крышу приходится 67,5 кв.м, а потолок на холодный чердак 56 кв.м.
Теперь основные вопросы.
какие теплопотери будут у дома?
Хотелось бы первый этаж сделать весь теплыми полами, что бы температура пола в минус 20 не превышала 26 градусов в минус 30 за окном можно повысить до 30.
Покрытие по теплым полам будет: плитка в сан узле и на кухне , и линолеум или ламинат во всех остальных местах.
Можно ли в спальне делать теплые полы? А то в нете много криков против , но без доводов.
какая толщина трубы нужна будет и с каким шагом делать витки труб? Максимальная длина контура какая?
Второй этаж будут радиаторы отопления.
По заливке полов еще спрошу, у меня планировалось ставить промежуточные стены на чистовой пол, как вы сказали. Получается делать одну общую плиту без деформационных швов! Не лопнет?
Подробнее по дому в ветке Пол по грунту, Самарская обл
Напомню. Самарская область.
Добрый день.
Для того, чтобы ответить по полам, мне нужна информация:
1. План первого этажа с указанными несущими и ненесущими стенами.
2. Есть ли фундамент под внутренними несущими стенами (какой) и под лестничным маршем.
Спасибо. Жду
Здравствуйте!
Я посчитаю теплопотери (там довольно громоздкий расчет), выложу завтра результат. И тогда, когда будет известна цифра теплопотерь, я приглашу специалиста по отоплению и он даст рекомендации именно касательно параметров теплого пола.
По заливке полов будет комментировать Елена (сегодня). Но и ей, и спецу по отоплению нужен будет план первого этажа, с указанием несущих и ненесущих стен, и наименованием помещений (и с расположением окон).
Под несущей стеной посередине дома фундамент такой же как под всем домом мелкозаглубленный на сваях только шириной 30 см. промежуточные стены выкладывать буду на пол.Лестница деревянная будет, под неё ничего заливаться не будет.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как вы относитесь к стеклопластиковой арматуре. Стоит ли использовать такую сетку на полы? Толщина 2,2 мм. Размер ячейки 50 на 50.
и в качестве анкеровки для фасадного утеплителя.
Данную арматуру держали в руках и слышали от читателей разные отзывы. Но на практике не имели дела с ее применением на реальных объектах, так как наши строители не доверяют ее свойствам. Поэтому уверенно сказать, как она себя поведет при строительстве - не можем. И довольно сложно сказать, как она поведет себя при пожаре, так как зачастую относится к группе горючести Г1 (самозатухающие материалы).
Но с другой стороны, есть и одно преимущество - это небольшой вес. И даже несмотря на это, широкого применения стеклопластиковая арматура пока не нашла. Скорее всего, из-за высокой стоимости.
Толщину арматуры Вы выбрали нормальную и ячейку Вы подобрали для пола правильную. Но так как Вы хотите выполнить установку перегородок на чистовую стяжку, то здесь рекомендовать стеклопластик, я не могу. Лучше без экспериментов. Если бы не этот фактор, то можно было бы полы делать со стеклопластиком.
Если Вы все-таки решите использовать стеклопластиковую арматуру, то мы советуем обязательно требовать у производителя сертификаты на все заявленные характеристики. Так как опыт производства, как и применения, данной арматуры, все-таки пока еще небольшой. На плиты и полы пластиковую (кроме углепластиковой) арматуру применять нельзя - у нее очень низкий модуль деформации.
Для фасада можете попробовать использовать, но как закреплять вату арматурой, я не подскажу. :-)
Добрый день.
По полам все просто. У Вас получается, что несущая внутрення стена делит пол как минимум на 2 части, размеры для таких плит вполне нормальные для того, чтобы делать без деформационных швов внутри плиты, но по периметру лучше выполнить деформационные швы. Межкомнатные перегородки можно ставить на чистовую стяжку. Обязательно убирать плодородный слой (чернозем), так как стяжки могут деформироваться от гниения растительной среды в этой почве. И чистовая и черновая стяжки должны быть обязательно армирована армирующей сеткой толщиной 4-6 мм с ячейкой 100х100 мм, 150х100 мм или 150х150 мм. Сам слой чистовой стяжки в этом случае должен быть неменее 7 мм. Я забыла у Вас уточнить из какого материала будут межкомнатные перегородки. Поэтому рассматриваю самые тяжелые пол кирпича, подозревая у Вас будет пеноблок 200 мм.
Чтобы при заливке стяжки у вас ее не разрывало и она не трескалась, надо выдержать следующие параметры:
а) должна быть армирована при вашем размере, как уже говорилось выше, но для вашего размера пола, я бы приняла 4-5 мм проволоку;
б) соблюдать правила по уходу за бетоном, в том числе не допускать вытекания из бетонной смеси бетонного молочка;
За бетонами на медленно твердеющем цементе продолжительность ухода должна быть не менее 14 суток, на обычном портландцементе - 7 суток, на быстротвердеющем (глиноземистом) - 2-3 суток. Время ухода увеличивается при жаркой и сухой погоде.
Твердение бетона всегда сопровождается изменением его объема. В результате усадки, которая увеличивается при быстром высыхании бетона, на его поверхности появляются мелкие трещины. При обильном увлажнении бетона во время ухода снижается вероятность появления температурно-усадочных трещин.
В жаркую ветреную погоду поливать бетон водой надо не реже чем через 1,5-2 ч, в пасмурную - через 3 ч и не менее двух-трех раз за ночь. Конструкции полов с целью сохранения в них влаги покрывают пленкообразующими составами (лак «этиноль», битумная эмульсия) или полиэтиленовой пленкой. Такие конструкции теряют влагу не только через верхние открытые поверхности, но также и в результате отсоса ее основанием. Поэтому их увлажнять нужно особенно часто и тщательно. При температуре ниже +5° бетон не поливают. Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них лесов и опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон наберет прочность 15 кгс/см2. Это от 7-10 дней.
Открытые поверхности свежеуложенного бетона укрывают мешковиной, рогожами, влажными опилками или песком и начинают увлажнять не позже чем через 10-12 ч, а в жаркую и ветренную погоду - через 2-3 ч после завершения бетонирования. Увлажнять бетон рекомендуется разбрызгиванием струи через распылитель. Недопустимо размывать свежеуложенный бетон сильной струей воды. Периодичность поливки днем и ночью должна обеспечивать постоянное влажное состояние бетона.
в) от мелкозаглуюленной ленты весь пирог пола (кроме утеплителя) должен быть отделен деформационным швом.
И еще есть один нюанс. У Вас нагрузку от перегородок может не выдержать утеплитель проложенный между стяжками, все будет зависеть от его плотности. Вообще, можно в местах установки перегородок его не укладывать (вырезать эти места после укладки утеплителя), а залить эти места вместе с заливкой верхней (чистовой) стяжкой. Промерзаний быть не должно в этих местах. Только попадете ли вы потом на них перегородками? Поэтому просто под полом делают надежное уплотненное основание, армируют обе стяжки, пенополистерол берут плотностью не менее 35. Так же под перегородку можно уложить дополнительно мелкозернистый бетонный слой толщиной 30 мм, армированный кладочной сеткой (2-3 мм).
Деформационный шов лучше сделать для всех слоев. Единственное, что для чистовой стяжки он берется довольно большим для того чтобы не передавать звук через стены (около 1 см). А для черновой достаточно будет просто отделить бетон от стены пару слоями рубероида. Дополнительные разделительные усадочные швы Вам не нужны для стяжки, она у Вас будет досточно толстая, армированная. Только перегородки начинайте ставить не ранее чем через 2 недели после заливки.
Большое спасибо за подробную инструкцию
уточню.
перегородки будут из пеноблока плотности 600 и толщиной 100 мм.
В этом случае все же стоит делать армировку черновой стяжки?
утеплитель пеноплекс комфорт. выдержит такую нагрузку?
у меня нагрузка от стены получилась грубо с запасом 200 гр на кв. См. Без отделки.
Ваш пеноплекс выдержит 35 т на м2, так что не переживайте, у Вас с огромным запасом, можете не вырезать пеноплекс под перегородки. Но армирование черновой стяжки лучше все-таки выполнить. Можете выполнить армирование черновой стяжки непосредственно только под перегородками. Положить 2 прута арматуры диаметром 8-10 мм.
Выкладываю результат по теплопотерям. Я считала для наружной температуры -30, это температура самой холодной пятидневки для Вашего региона. Итого, теплопотери через ограждающие конструкции дома (стены, полы, крыша, окна) составляют 8,3 кВт х час.
По теплому полу будет консультировать специалист Замастак (сегодня, скорее всего).
Еще раз скопирую вопросы по полу (для Замастака, чтоб не искать):
Хотелось бы первый этаж сделать весь теплыми полами, что бы температура пола в минус 20 не превышала 26 градусов в минус 30 за окном можно повысить до 30.
Покрытие по теплым полам будет: плитка в сан узле и на кухне , и линолеум или ламинат во всех остальных местах.
Можно ли в спальне делать теплые полы? А то в нете много криков против , но без доводов.
Какая толщина трубы нужна будет и с каким шагом делать витки труб? Максимальная длина контура какая?
Второй этаж будут радиаторы отопления.
Теплый пол сможет обеспечить нужную температуру только под плиткой и под нетоксичным линолиумом. Обычный шаг металлопластиковой трубы 13-15см. Под ламинатом вы можете уложить ИК пленку.
Труба МП бесшовная Д16.
Максимальная длина трубы одного контура 160м, но мы стараемся не превышать 100м. 160м олучше разбить на 2 по 80м. Чем длинее контур - тем мощнее нужен насос, чтобы создать нужное давление и продавить теплоноситель сквозь диаметр 16мм (реально 14мм).
Могу сказать из опыта, что 3 контура 80м, 60м, 30м и 7 радиаторов отопления в 1-этажном доме не требуют дополнительного циркуляционного насоса. Справляется внутренний насос котла.
Про теплые полы (ТП) в спальне можно написать целую поэму, но не буду. Даю только позитив, при котором все отлично дышат и живут, причем и у нас и в Европе и Азии.
Германия и Франция (раздельные эксперименты за 5 лет) тестировали ТП и пришли к заключению, что никакого вреда ТП в спальне для здоровья не представляет, кроме высокочастотных импульсных нагревательных лент (провода, пленки), особенно замкнутые в кольцо, которые могут вызвать головные боли.
Мы сейчас рассматриваем водяные ТП, без возможного паразитического излучения электромагнитных волн.
Опыт прокладки ТП в спальнях.
В спальне делайте вокруг спального места вдоль стен и окон разводку труб. Под самой кроватью можно пустить трубы, если у вас температура воздуха зимой может быть ниже -30 градусов. Желательно расположить трубы вдоль кровати, а не поперек. При установке в спальнях практикуют дополнительно ионизатор воздуха (2 часа в день перед сном), чтобы частицы пыли сели на поверхность. Влажная уборка обязательна.
Если вы все равно боитесь за свое здоровье, то разбейте на 2 контура ТП + радиатор отопления. На ночь контур ТП отключайте, оставьте только радиатор.
Спасибо за ответы.
Т.к. внутренние стены стоят на полах, там нужны какие нибудь мероприятия что бы обезопасить от трещин между несущими и промежуточными стенами? или просто штукатурится с сеткой и все?
А расчет теплопотерь можете выложить? сколько через что уходит?
По трубам поподробнее подскажите, именно металлопласт советуете? Слышал что есть еще сшитый полиэтилен? Что из них считается лучше?
Я Вас правильно понял, шаг между трубами 15 см по всем комнатам?
у трубы 16мм - наружный диаметр, т.е. внутренний 12мм получается примерно. имеено об этой трубе речь?
На счет ик пленки - это уже эл.полы, я все же водяные думаю сделать. Между стяжкой и линолеумом должно быть что то?
И что касается заливки. с черновой стяжкой попроще, там допускаются мелкие шераховатости, а вот чистовую как залить в один уровень? как ходить по трубам во время заливки, что бы их не помять, как выставить маяки (что за маяки, на что крепить?) и зилить ровную поверхность, чем ровнять? Думаю этот вопрос часто встает но не нашел в нете ничего путного. Может у вас есть какие ссылки и советы по заливке от и до?
Я "поделю" вопросы между специалистами :).
Для Елены.
1. Т.к. внутренние стены стоят на полах, там нужны какие нибудь мероприятия что бы обезопасить от трещин между несущими и промежуточными стенами? или просто штукатурится с сеткой и все?
2. И что касается заливки. с черновой стяжкой попроще, там допускаются мелкие шераховатости, а вот чистовую как залить в один уровень? как ходить по трубам во время заливки, что бы их не помять, как выставить маяки (что за маяки, на что крепить?) и зилить ровную поверхность, чем ровнять? Думаю этот вопрос часто встает но не нашел в нете ничего путного. Может у вас есть какие ссылки и советы по заливке от и до?
Для Замастака.
1. По трубам поподробнее подскажите, именно металлопласт советуете? Слышал что есть еще сшитый полиэтилен? Что из них считается лучше?
2. Я Вас правильно понял, шаг между трубами 15 см по всем комнатам?
3. У трубы 16 мм - наружный диаметр, т.е. внутренний 12мм получается примерно. имеено об этой трубе речь?
4. На счет ик пленки - это уже эл.полы, я все же водяные думаю сделать. Между стяжкой и линолеумом должно быть что то?
Я считала теплопотери для Вашего дома. И я не сохраняю расчеты, посчитала, выкинула :). Поэтому, если нужно по отдельным конструкциям дома цифры, то мне нужно считать заново и выкладывать. Это не раньше, чем завтра будет (в течение дня).
Замастак и Елена тоже, скорее всего завтра комментировать будут.
ладно, потери не пересчитывайте, думал посмотреть ради интереса просто.
Поздно я увидела Ваш этот коммент :). Уже посчитала.
Хотела предупредить еще, Замастак мне написал, что завтра отпишет, в командировке сейчас.
Добрый день.
1. Если полы будут выполнены качественно, то трещин быть не должно. Достаточно только оштукатуривать по сетке. Микротрещины будут в любом случае, так как дом в течении 2-х лет дает усадку на любом даже самом устойчивом грунте.
2. По полам. Опять же, полы бывают разные, если мы говорим о стяжке для теплого пола, то тут технология немного другая в отличае от обычной стяжки. В интернете достаточно много информации, но не всегда она доступна обычному человеку - не строителю.
Черновая стяжка тоже должна выполняться ровно, стараться под уровень, но ее ненужно армировать, достаточно равномерно ее распределить. Если получились выступы или попал мусор при укладке стяжки, нужно эти "бугры" счесать. Это выравнивающий подстилающий слой для теплого пола.
Черновая стяжка заливается на подготовленный грунт. Вместо черновой стяжки может быть плита перекрытия, но поверхность плиты всё равно нужно подготовить и почистить от мусора.
Толщина черновой стяжки, заливаемой по грунту, достаточна 5 см. Марки 150-200 будет достаточно.
Толщина чистовой стяжки теплого пола 5-10 см, для жилых помещений достаточна толщина стяжки 5-7 см.
Стяжка - аккумулирует тепло, поэтому слишком тонкая стяжка будет сохранять тепло меньшее время, из-за чего теплоноситель чаще придётся греть, то есть, котёл будет работать большее время... Поэтому оптимальная толщина стяжки теплого пола 7-8 см.
По трубам никто не ходит, ходят по брускам деревянным или половинкам кирпича, проложенным между трубами. В дальнейшем, эти бруски и кирпичи остаются прямо в стяжке.
Стяжка самого теплого пола, которая заливается поверх труб. Эту стяжку можно заливать только после того, как вы убедитесь, что трубопровод держит давление.
Прежде чем заливать стяжку - черновую - правильным будет поштукатурить стены. Потому что основание для теплого пола должно быть ровным, чистым, то есть нужно максимально почистить поверхность чернового пола. Чтобы уменьшить себе работы, лучше перед штукатуркой застелить пол полиэтиленом.
Попутно со штукатуркой стен можно (желательно) прошпаклевать их низ по периметру помещений на высоту 40-50 см: шпаклёвка там нужна, если вы приготовились использовать фирменную демпферную ленту, на которой есть клеящий слой. Этот клей будет лучше прилипать именно к шпаклёванной поверхности.
На черновую стяжку крепим демпферную ленту по периметру помещения: демпферная лента нужна в качестве компенсатора на тепловое расширение стяжки.
Заливать стяжку для водяного теплого пола нужно не цементно-песчаным раствором, а бетоном на основе отсева (мелкозернистый щебень с песком). Бетон из отсева намного прочнее, чем цементно-песчаный раствор, меньше вероятность растрескивания, лучше теплоотдача.
Существуют на строительном рынке готовые маяки для стяжки, но это неоправданно дорого. Поэтому при отсутствии готовых маяков для стяжки, их можно заменить, например, гипсокартоновым профилем. Лучше вложить такие профили один в другой, чтобы получилось квадратное сечение, так они меньше будут прогибаться и по ним более легко будет водить правилом. Также маячковые профили на полу можно заменить деревянными ровными брусками с высотой и шириной около 3 см. При использовании деревянных брусков, их необходимо хорошо увлажнить перед началом работ. Это удержит бруски от немедленного всасывания влажности из цемента, что может затруднить выравнивание цементной смеси. Также маяки можно сделать из известкового раствора с цементом, замешанных в пропорции 1:1. В найденной с помощью гидроуровня самой высокой точке перфоратором в бетонном полу сверлят отверстие диаметром от 6 до 10 мм. Затем в это отверстие вставляют деревянный чопик (пробку) и вворачивают в него саморез для гипсокартона. Первый саморез в самой высокой точке нужно ввернуть почти полностью. Второй саморез нужно установить на другом конце будущего маяка.
Далее берется правило или длинный прямой брусок, кладется на шляпки этих двух саморезов, на брусок кладется уровень. Нужно отрегулировать второй саморез с помощью уровня так, чтобы шляпки обоих шурупов были на одном горизонте. Затем натягивается нитка (леска) между этими саморезами. Нить должна лежать на шляпках саморезов. Под ниткой нужно просверлить еще несколько отверстий (в зависимости от длины маяка) на расстоянии 50-60 см друг от друга. В отверстия также вставляются деревянные чопики и вкручиваются саморезы, после этого они регулируются по высоте отверткой. Все шляпки саморезов должны оказаться на уровне натянутой нитки.
Далее ставится второй маяк параллельно первому. Для этого необходимо сделать вторую полоску с саморезами. Расстояние между маяками должно быть меньше,чем ваше правило. Уровнем нужно проверить второй маяк, также как и первый, а также горизонт между двумя маяками. Таким образом маяки выставляются по всему помещению. В каждом помещении квартиры должно стоять минимум два маяка, по которым правило будет ездить как по рельсам, выравнивая раствор.
Отверстия, в которые вставляются саморезы, нужно замазать мастикой или герметиком.
Если вы используете профиль или деревянные бруски, то следующим этапом укладываете их на саморезы. Лучше начать с дальнего угла и постепенно двигаться к выходу. Закрепляются они тем же цементным раствором, которым делается вся стяжка. Профиля (бруски) необходимо залить так, чтобы они не двигались. Таким образом закрепляется два первых маяка и потом метр за метром заливаются и разравниваются промежутки между ними. Разравнивание раствора производится правилом, лежащим на двух соседних маяках. Используя маяки как рельсы, нужно разровнять правилом лишний раствор, двигая им вперед и назад. А избыток раствора помещается вниз области, которая будет далее залита.
Как только стяжка подсохнет и по ней можно будет более-менее ходить, маяки нужно извлечь из цемента. Чтобы не повредить стяжку можно положить на нее доски и по ним передвигаться.
После того, как маяки удалены, углубления, которые остались после них, должны быть заполненны свежей смесью. Это можно сделать с помощью шпателя.
Маяк можно изготовить из известково-цементной смеси в соотношении 1:1, тогда профиля или деревянные бруски не понадобятся, соответственно их не нужно будет вынимать из стяжки. Для этого необходимо саморезы каждого маяка соединить между собой проволокой (армировать) и таким образом сформировать маяк. Далее берется раствор и выкладывается на протянутую проволоку. Потом выложенный раствор придавливается ровной плоскостью бруска, бруском двигают вперед и назад по шляпкам саморезов, выравнивая поверхность маяка. После того, как смесь подсохнет, можно приступать к заливанию пола цементно-песчаной смесью, действуя по тому же принципу, что и с профилями.
Окончательное выравнивание и заглаживание выполняется при помощи металлического шпателя или терки, при этом поверхность необходимо смачивать водой.
Каждая стяжка должна просохнуть минимум 7 дней, бывает до 2-х недель, в зависимости от погоды.
После того, как она просохола, можно укладывать керамическую плитку.
Если планируется укладывать ламинат или линолиум, то необходимо сделать еще один финишный слой стяжки для окончательного выравнивания поверхности или залить самовыравнивающей смесью.
Сложно описывать все в мельчайших подробностях. Задайте теперь интересующие Вас вопросы подробнее, постараюсь ответить. Так же есть много видеороликов в интернете по заливке теплого пола, попробуйте просмотреть несколько и потом можете задать по увиденному вопросы.
Достаточно доступно объяснили:)
Уточню только. Если я правильно понял:
Направляющие в варианте с извесковоцементной смесью выполняется в виде заливки сплошной линии? которая будет как бы делить наш пол на участи , т.к. маяки будут застывшими уже, а бетон к бетону в стык не очень хорошо прилипает...
В варианте с профилями направляющими мы укладываем их на саморезы и делаем подставки типа столбиков через см 50 под проилем, что бы не прогнулся профиль. Тут получится более монолитная конструкция. Все павильно понимаю?
Вы пишете заливать чистовую стяжку бетоном на основе отсева. Это какой фракции щебень должен быть 5-20 мм или мельче? И Какая пропорция?
Черновую стяжку делать бетоном фракции 5-20мм?
Под линолеум залить финишный слой стяжки или самовыравнив. смесь. это сколько примерно минимум мм? Что бы на этот уровень сделать поменьше чистовую стяжку.
Добрый день.
1. С цементными маяками: это могут быть "ляпухи" или целыми полосами до 20 см шириной. Они же получатся внутри залитого пола, поэтому адгезия будет нормальной. Фото:
2. Маяки из профилей и брусков. Правильно понимаете. Фото:
3. По бетонам:
- состав бетона из отсева: 1:6 (на 1 часть цемента 6 частей отсева), фракция отсева (гранитного песка) 0,5-2 мм.
- состав бетона из песка и щебня: 1:4:3,5 (на 1 часть цемента 4 части щебня и 3,5 части песка). На самом деле, здесь нужно поэкспериментировать самостоятельно. Возможно, песка стоит чуть-чуть взять больше или наоборот, щебня чуть-чуть меньше, чтобы бетон получался нужной пластичности. При недостатке песка (или избытке щебня) поверхность стяжки трудно будет сделать гладкой.
Черновую стяжку делайте с обычным не мытым песком.
4. Самовыравнивающейся смеси обычно от 1-3 см, здесь все зависит от качества нижних слоев. Есть уже готовые составы для пола с пластификаторами, с ними работать легче. Например это Церезит СН 69, она самовыравнивающаяся и жидкая, просто перемешал с водой и заливай.
Вот так, как показана, вверху на фотографиях установки маяков для стяжки, укладка Теплого Пола (ТП) - это заранее обреченное на провал мероприятие. Раскладка труб по каждой комнате должна быть не "змеёй", а "улиткой", т.е. труба подачи расматывается внутрь комнаты (контура) с шагом 30 см, делается мягкий разворот на 180 градусов и обратка проходит между двумя трубами подачи. Тем самым, ваша стяжка, которая является теплоаккумулятором, прогревается по всей площади комнаты равномерно и разница температуры между пода1чей и обраткой, через 2 дня включения системы отопления, выравнивается в норму. В последующие дни котел работает а нормальном режиме поддержания температуры по терморегуляторам или механическими кранами для создания в каждой зоне отопления температуры комфорта.
Труба металлопластиковая является лучшей сегдня по теплоотдаче. Сшитый полеэтилен тоже неплох, но пока это более новая технология изготовления труб и еще ни один объект не подошел к отметке гарантийной проверки состояния трубы и фитингов. Посмотрим... 50х50 сегодня укладывают МП трубу и СП трубу в системах ТП.
Между стяжкой, которая полностью высохла и имеет полную кристализацию (минимум 27 дней), кроме антигрибкового покрытия ничего нет. Линолиум не должен содержать свинцовых и ртутных составляющих и при нагреве выделять токсины.
Технологический линолиум обычно имеет сертификаты и не имеет никакой утепляющей подложки. Как показала практика, такой линолиум будет стоить дороже за 1 кв.м. чем та же напольная керамическая плитка, а срок эксплуатации менее 10 лет. Также необходимо выполнить идеальную чистовую стяжку, т.к. каждая "раковина" или неровность вызывает разрыв поверхности с моментом истирания.