| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Вопросы по армированию. Дом из ГСБ
1. Задумал участок армопояса так сказать с уступом, посоветуйте армирование этого участка. Суть в том, что у меня объект состоит из двух сблокированных (с общей стеной) частей и нужно сделать двухуровневый армопояс, так чтобы был перепад между плитами перекрытия. Армокаркас: d12 по 2 нитки в 2х уровнях, поперчное армирование d8 каждые 25 см. На участке "уступа" полагаю заложить d12 под углом, на схеме видно.
2. Для перемычек дверных проемов до 1 метра планирую использовать стальной уголок 63х5, достаточно ли? ширина газосиликатной стены 300 мм.
3. Хочется сделать проем для окон высотой 1,6, при этом блоки h250. Подскажите какой из вариантов более правильный. Октровенно говоря мне больше нравится тот что слева, т.к. меньше бетона и армирования, да и теплозащита выше. Армирование d12 основное, d8 поперечное.
на перспективе справа верхний армопояс-полукольцо это под мансардную кровлю
Здравствуйте. Желательно прикладывать план с осями и указанием разрезов, раз уж они у вас есть ;). А то сложно ориентироваться.
1) По разрезу А-А. Я бы вам не рекомендовал так делать. С точки зрения армирования, вы довольно хорошо поняли смысл, но вот для того, чтобы схема стала рабочей, вам понадобилось бы еще между плитами многопустотными, над гаражем, заложить сетки. Эти сетки бы являлись анкеровкой вашего узкого монолитного участка, и не давали бы крутящего момента на нем. Понятно, что швы между плитами надо было бы сделать шире стандартных. Но вот смысла во всем этом нет совершенно никакого. Вставка из ГСБ шириной 75мм вам абсолютно ничего не даст. Во первых, тепло все это обойдет по монолитным поясам по диагонали - они у вас не разорваны между собой. Во вторых, вы утепляете с внутренней стороны - в зависимости от влажности в комнате, будет минимум увлажнятся это место.
Поэтому, делайте нормальный монолитный участок без вставки ГСБ. Со стороны холодного гаража утеплите верхнюю часть полосой минераловаты ниже участка на 1 блок.
2) Так как у вас будет армопояс над перемычкой, то хватит простой доски толщиной от 30мм (надо подобрать по месту). На время бетонирования армопояса можно установить стойки в проемах - чтобы не просело дерево. Если хотите уголки (но тут это дороже), то надо минимум 2, иначе блок просто вывалится может.
3) Так то окна должны быть кратны блокам стен, чтобы перемычку просто укладывают по верху блоков на нужной высоте. Но у вас ГСБ - они пилятся как угодно. Перемычку можно и "врезать" в блок. Хотя, с точки зрения цены и трудоемкости, я бы высоту окон сделал до верха блоков ГСБ 625х300х250 (на схеме "Конструктив перемычки..."). Сверху перемычку, и стандартные блоки. В местных усилениях армопояса вообще смысла не вижу, кроме удорожания, они ничего не дают.
обсуждаемый участок по оси 3, его длина 8,5 м
1. Вставку 75 мм убираем, оно сразу понятно было, но я решил нарисовать сначала самый бюджетный вариант :). Нарисовал 2 схемы армирования, подскажите как будет правильнее, или дайте свои рекомендации.
2. Нижний край армопояса 275 см, а верхний край проема 225, т.е. между поясом и проемом 50 см=2 блока, Если есть уверенность что даже простая доска справится, то полагаю уголки (само собой что 2 параллельно друг другу) всё таки лучше (надежнее, не портятся со временем), но не 63мм, а допустим 35-40.
3. Так-то оно так, но ведь дом строим не для того чтобы он был удобен в строительстве и весь "как обычно" :) Делать высоту окна до армопояса откровенно многовато, 175 см будет, потому возникла идея с подрезкой или вставкой подпиленного блока снизу основного армопояса.
По Вашей идее, если я правильно понял, армопояс-перемычка-стандартые блоки, высота окна кратна высоте блокам, то бишь 150 см (ровно 6 блоков).
получается что нужно делать полноценную перемычку над окном, что ведет к доп.затратам на вязку каркаса и расход бетона ... Если армопояс без проблем можно использовать как перемычку, то проще будет над проемом подпилить блок и всё, вот так вот:
НО в это варианте блок над окном высотой не будет иметь подпорки снизу, т.е. эти блоки по сути нижняя опалубка на этом участке и блок будет держаться на адгезии бетона. Смущает надежность, потому предложил вариант, тот что на первой картине СЛЕВА.
Во время написания свет рубанули :(. Поэтому снова :)
1. Делайте по 2му варианту. Если у верхнеуго армапояса продлить правый вертикальный стержень до низа (у вас вся арматура должна быть периодического профиля), то наклоный стержень можно не ставить.
2. На 35 уголок сложно класть и он может потерять устойчивость из плоскости на длине 1м... Вообще я меньше 50х5 не закладываю - все что меньше уже не строительные уголки, так как прожигаются сваркой слишком часто. По пробовать можно, конечно. Но я бы их между собой проволокой хотябы в нескольких местах связал.
3. Можно подпилить, но его на чтото опереть все же надо - уголки подойдут :). На адгезии держаться нельзя. Доска надежнее тем, что под нее просто поставите подпорку, на время схватывания армопояса. В процесе экплуатации доску оштукатурите и она 100 лет простоит, если стены мокнуть не будут (а при ГСБ он все же раньше развалится чем доска). Под уголки так же надо будет подпорку, но через туже доску :). Доска просто дешевле.
1. Перерисовал, проверьте, чтобы не было недопонимания.
арматура d12 основная и d8 поперечная, причем поперечное армирование будет из двух "колец" с шагом 250 мм, этого достаточно?
2. 50х5 это уже лучше, чем 63х5 так как метал дешевым никогда не был. Это конечно при в моем случае, когда не требуется мощная перемычка.
А в стенах из перегородочного блока (толщина 100 мм) на один уголок я дума ю можно опереть? понятно что на время схватывания сделать подпорки со всех сторон
от нижнего края плиты перекрытия до верхнего края проем 75 см.
3. В каменном доме деревяшка в стене как-то ну ... странно что-ли.
А разве U-блоки не на адгезии держаться? в перемычках из них ведь нет подпорных уголков. Деревянные подпорки ставят только на время затвердевания.
1. Заармировали нормально
2. Пробуйте 1, сам не пробовал - не подскажу. В проектах подобное не закладываю :)
3. Очень распространенное решение с доской. Ну и как бы сказать.. не каменный это дом, скептически отношусь к блокам газо- пено- бетонным и т.п. Срок службы таких домов до 75лет эксплуатации не дотянет, капиталку придется делать чаще (в новом СНиП снизили до 50 лет...), это ваше вложение средств, сами принимаете решение - Уменьшить начальные затраты или эксплуатационные.
U-блоки имеют выемку, площадь соприкосновения с бетоном в разы больше, а главное сдвижки нет.
2. А в проектах, что доску закладываете для перемычек стен-перегородок?
3. О какой сдвижке вы говорите?
4. Скажите потребуется ли дополнительное армирование пояса по первому пункту, если ширина проема окна будет 2,5 метра?
2. Чаще всего я проектирую довольно крупные объекты, в том числе и особо опасные обьекты, сейчас панельными зданиями занимаюсь. Там такое не делается :) - минимум ж.б. перемычки. Но для котеджей часто такую перемычку делают под ненапряженные стены и перегородки. Но надо, конечно, смотреть на материал стен и высоту кладки.
3. Шов быстрее может лопнуть не на отрыв, а на сдвиг по плоскости шва. Такое может произойти при температурных перепадах, вибрации, осадках и т.п.
4. Надо смотреть, что будет над проемом - опирается ли крыша, пролет, состав пола, тип перекрытия и т.д.
4. Речь веду про фасадные окна, в осях 1 и 2 по оси А, картинку приложил, высота у них 1,6 метра ширина проема 2,5 метра. Общий конструктив точно такой же как мы с Вами обсуждали перемычки над окнами. Полы - плиты перекрытия + стяжка пару см и ламинат, крыша опирается на такой же армопояс как и между этажами. Изначально думал на участке окна в армопоясы просто заложить нижний ряд армирования d16, засомневался и решил всё таки уточнить.
5. пару уточнений про перемычку проема гаражных ворот.
Армирование d12 основное, поперечное d8, сама перемычка 150х175, над перемычкой 40 см газосиликата и далее идет основной большой армопояс дома (который по оси 3 с уступом, в самом начале обсуждения есть картинка поясов)
а. Глубина опирания, достаточно ли 30 см или надо больше? естественно зона опирания будет проармирована 2мя прутками d8 в штробах по верху блоков.
б. Достаточно ли армирования d12/d8 и размеров 150х175 по нагрузке и прогибе с учетом самомесного бетона, полагаю марку М200-М300 надо намесить.
(привезти заводской бетон в объеме перемычки 0,1-0,2 куба просто не получиться)
ого, какие искажения на перспективе получились, не обратил внимания :) Там всё ровно на самом деле.
Не успею все это просчитать, скоро рабочий день заканчивается, до понедельникуа наверное :(
Не успею все это просчитать, скоро рабочий день заканчивается, до понедельникуа наверное :(
У меня подписка до обеда вторника, мне осталось с окном да гаражем определиться и всё, так что успеем я думаю всё обсудить.
Здравствуйте. По вашему планы, я не вижу, что есть окна, где 2.5м пролет и туда опираются плиты перекрытия. Если я ошибся и такое место есть, то в армопоясе желательно в этих местах все же заложить арматуру d16. Не забудьте только, что она должна выводится за пределы проема еще на 40 диаметров.
По перемычке у вас продольное армирование нормальное получается. А вот судя по картинке поперечки мало. В опорной зоне и 300мм внутрь окна, шаг поперечной арматуры должен быть не более 150мм (по нормам даже меньше, но можно пренебречь тут). Напоминаю, что продольная арматура берется только периодического профиля. Я рассматриваю АIII (А400). Поперечная может быть и гладкой, но лучше так же периодического.
Класс бетона надо получить не менее В15 (М200). Меньше у вас растрескается.
Зоны опирания достаточно. Но под балкой желательно заранее сформировать подушку ж.б. на всю ширину блока толщиной не менее 30мм. И помимо ваших прутков можно уложить сеточку кладочную.
1.Окна.
пролеты 2,5 вне зоны опирания плит, меня смущала большая длина пролета, т.е. доп.армирование не требуется?
Кстати, в зоне опирания плит есть проемы по 2 метра, их всё таки следует усилить d16? только нижний ярус армокаркаса или верхний тоже?
2. Перемычка гаражных ворот.
поперечное армирование 150мм для перемычки, спасибо за уточнение, а для основного армопояса 250 мм нормально или тоже чаще делать?
правильно ли я понял что сечение перемычки 175х150 вполне достаточно даже при самодельном бетоне М200?
3. А в зоне опирания перемычки да и плит перекрытия тоже из раствора М200 формировать ж.б. подушку?
1. Вне зоны опирания плит перемычка + армопояс выдержат без усиления.
Где пролет 2 метра, арматура проходит на пределе, желательно все же усилить. Усилить можно только нижний.
2. Для каркаса армопояса шага 250мм достаточно, чаще не надо. М200 достаточно, но его еще получить нужно :), а так же правильно заармировать, связать арматуру, ухаживать за бетоном и т.д.
3. Подушки под балки делаются из М200 под плиты раствор укладывать можно меньшей марки.
1. упс, так всё таки отдельную перемычку над окнами лить нужно?
я то хранил надежду сделать мини-перемычку, можно сказать расширение вниз для армопояса. Вот два варианта:
4. А вообще, есть ли смысл делать основной армопояс высотой 250 (h250 х 225мм) ?
быть может можно уменьшить высоту на пяток см? с целью экономии.
5. Допускаете ли вы использовать нейлоновый стяжки для вязки каркаса?
для Перемычек, для Основного армопояса.
Или только вязальная проволока и никаких упрощений? сварку я знаю, что ни в коем случае.
ps: уж извините за дотошность и занудство, просто я всегда прорабатываю все варианты.
Здравствуйте. Извините, чтопропал - работы много.
1. Можно сделать и так каквы хотите. Оба варианта рабочие. В первом случае экономнее немного, во втором прочнее. Оба варианта трудно просчитать :). Желательно в первом варианте нижние стержни отогнуть и увести в армопояс. Или добавить наклоные стержни.
Вы меня немного запутали, где именно все это делаете :). По факту при усиленом армопоясе для окон должно вам хватать его без крепких перемычек. Для ворот я выше написал. Если чтото не допонял, напишите подробнее.
2. Армопояс я считал на 250мм высоты для ваших пролетов до 2х метров, там он проходил с усилениями. Уменьшение высоты сильно скажется на прочности. Но вот когда он лежит на стене, такой большой он не нужен. Если будете делать местные уширения, то арматуру плавно уводите вниз (отгибами), без добавления стержней продольных. И в этих местах делайте чаще поперечку.
3. Если вы имеете ввиду композитную арматуру, то ее нельзя использовать в изгибаемых элементах. Так как модуль деформации ее в разы меньше, чем у металла и бетон просто потрескается. Такую арматуру можно использовать только в полы и в стены как конструктивное армирование. Я, конечно, имею ввиду простую композитную, а не углеродистую, которая по параметрам выше много выше металла, но и дороже во столько же.