Нужны технические советы для подсчета стоимости строительства

Комментарии

• 9 лет назад

  valera (эксперт Builderclub) Здравствуйте! Сегодня в течение дня специалист (Елена) Вам ответит на все вопросы,. кроме вопросов по венттиляции (7 и 8). Вопросы по вентиляции вынесены в отдельную ветку, Вентиляция для дома Черновицкая обл. Там я буду отвечать, а то, если здесь все разбирать, то уже через пару ответов будет очень запутанно. ответить

• 9 лет назад

  ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Добрый день. 1. Толщины в кирпич (250 мм) достаточно, если под плиты перекрытия будут выполнены армопояса высотой 20-25 см.  2. Для стены 250 мм, фундамент желательно сделать 350 мм, так как возвести стену ровно и четко по геометрии сложно. Поэтому обычно оставляют  фундамент по 3-5 см с каждой стороны стены, чтобы равномерно нагрузить его, а не придумывать что-то, когда кладка начнет свисать из-за не качественной работы каменщиков. 3. Если на этот проем будет опираться плита перекрытия, то конечно же нельзя делать такой проем в несущей стене. Если стена не несущая, то можно. Судя по плану, на эту стену будет опирание плиты, поэтому делать такой проем не рекомендую. Там просто не на что будет опирать плиту в этом месте.  4. Такую колонну сделайте сечением 200х200 мм (если квадратная) или диаметром 200 мм (если круглая). Обычно такие колонны выполняют например из асбестоцементной трубы, которую армируют и бетонируют. Можно залить монолитную квадратного сечения с армированием. Или выполнить из 2-х швеллеров коробчатого сечения, сваренных между собой и бетонированные в середине. Фундамент под такую колонну выполняется отдельностоящим (связывать не нужно с основным фундаментом), размером 1000х1000 мм, высотой  30-40 см. Делается квадратный котлован, устанавливается опалубка, армируется 2-мя сетками 100х100 мм из арматуры диаметром 10 мм, перевязанными между собой проволокой 6-8 мм. 5. Да, фундамент нужен. На полы по грунту дымоход опирать нельзя. Можно залить одновременно с основным фундаментом и завязать их между собой. Или сделать отдельностоящим, типа как под колонну, можно вылить ленту не большую высотой 40 см или сразу залить монолитную плиту с армированием. Если ленту, то армировать 2-мя рядами продольной арматуры по 2 шт в верхнем и нижнем ряду диаметром 10 мм, перевязанные поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30 см. Или плиту армировать 2-мя сетками 100х100 мм ячейкой из арматуры диаметром 10 мм, связывать проволокой 6-8 мм.  Проще залить сразу при заливке основного фундамента. Под дымоход делать фундамент высотой 30-40 см.  6. Весь плодородный слой снимается перед началом строительства. Это пунк номер один при начале обустройства строительной площадки. Поэтому чернозема быть не должно изначально. По поводу лить сразу в грунт. Нет, рекомендовать использовать траншею в качестве опалубки, мы не можем. Это выдумки некоторых строителей. Опалубка делается не просто так. При заливке бетонной смеси, наполнитель из щебня легко разрушит Ваши стенки траншеи, обсыпится вовнутрь, и провибрировать бетон, не обрушивши стенки траншеи, никак не получится нормально. Так же будет большой расход бетона (уйдет в землю большое количество бетонного молочка). Фундамент также обязательно гидроизолируют, например наносят битумную гидроизоляцию, в этом случае это сделать не возможно. Если делать правильно, нужно траншею сделать больше, настолько насколько Вы сможете потом обработать по бокам фундамент гидроизоляцией. Нанести кистью на длинной палке битум. Но можно и проложить в опалубку рубероид, пригвоздив его небольшим количеством гвоздиков к опалубке, чтобы не сполз рубероид во время заливки бетона. Так проще будет снимать опалубку после набора прочности бетона. И сразу будет выполнять функцию гидроизоляции. Там, где были прибиты гвоздики, нужно хорошо промазать битумом.  9. Простите, но мы занимаемся только конструктивной и технологической частью строительства. Поэтому помочь Вам перечне материалов не можем, нету пока что такого у нас, да и спроса нет на сметы.  Задавайте вопросы, ответим на все что можем.  ответить

• 9 лет назад

  gontarev777 Добрый день! Спасибо за ответы. Хотел бы внести небольшое уточнение. Перекрытие между первым и вторым этажом монолитная ж/б плита (не пустотные плиты).  А теперь новые вопросы:  1. Если у меня монолитное ж/б перекрытие, нужен ли армопояс? (или перекрытие служит армопоясом).  2. На какую глубину в стену должно заходить ж/б монолитное перекрытие? 3. Возвращаюсь к проему в гостинной. Если ж/б перекрытие (монолитное), а в проеме дополнительно усилить арматурой? Тоесть соорудить скрытую балку в монолите? Не меняет это дела? 4. Фундамент под колону. Если заглубить его на 30-40 см, то он будет ниже глубины промерзания грунта. Это не страшно? Или имеется ввиду 30-40см от низа фундамента (в высоту), а дальше возводить колону 200х200? 5. Фундамент под дымоход. Я так понял, что его лучше завязать с основным фундаментом. Тоесть появистся дополнительна лента как на рисунке. Верхний уровень этой ленты должен быть вровень с основным фундаментом? На какую глубину зарывать эту ленту? 6. Просчитайте мне, пожалуйста, толщину и необходимое армирование монолитного перекрыти между 1-м и 2-м этажом. 7. Полы будут по груту. Чистовую стяжку (уже с заложеными трубами ТП), планирую делать вровень с фундаментом. Нормальный ли это вариант? 8. На втором этаже теплый пол будет только в санузле. Как залить ж/б монолит перекрытия, чтоб уровень полов на 2-м этаже везде был одинаковый (тоесть небыло ступень в санузел)? 9. По утеплению склоняюсь в сторону пенопласта (он, как извесно, не дышит). На сколько важно, чтоб стены "дышали? ответить

• 9 лет назад

  ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Добрый день. По порядку: 1. Под любое перекрытие нужен армопояс. По армопоясу равномерно распределяется нагрузка от стен и остального дома, работает как распределительная подушка под перекрытие. В Вашем случае монолитное перекрытие должно заливаться одновременно с армопоясом и армопояс должен работать как ребра жесткости. Арматура армопояса завязывается с арматурой монолитной плиты. Отдельно ставить опалубку и заливать армопояс нет смысла. Но и без него никак, монолитная плита не может выполнить полноценно работу армопояса. Армопояс захватывает всю ширину кладки, а монолитную плиту можно опереть на 150 мм кладки, потом проложить утеплитель (с торца плиты), далее остальная наружная часть кладки.  2. По нормам минимальное опирание плиты перекрытия 120 мм, оптимально 150 мм. 3. Меняет, только уточните размер проема. Если проем небольше 1200 мм, то можно усилить плиту в этом месте. Если больше, то нужно делать усиленную балку над проемом, не в перекрытии, а под ним. Это некрасиво и сложно. 4. Если мы говорим о колонне под балкон, то нам все равно будет фундамент ниже или выше глубины промерзания. Так как колонна это всегда холодная конструкция. Не понимаю, почему Вы говорите ниже глубины промерзания получится, если я Вам советую снять слой чернозема, а потом заглубиться на 40 см и залить там фундамент под колонну (такой куб 1000х1000х400 мм). Это всего сантиметров 50-60 в глубину будет вместе с плодородным слоем, а глубина промерзания в Вашем регионе 80 см. Получается, что фундамент под колонну будет выше нормативной глубины промерзания грунта.  5. Да, Вы все верно поняли по дымоходу. Глубина его заложения (этой ленты) должна быть всего 40 см, а остальной основной будет на 90 см уходить в глубину. Уровень их должен наверху совпадать. Они будут связаны между собой арматурным каркасом, просто привязана мелкая лента к основной только вверху. Под дымоход не нужен глубокий фундамент.  6. На 4-хметровые пролеты у Вас пройдет перекрытие от 150 мм. Армирование: 2 сетки из арматуры диаметром 8 мм AIII с шагом 200х200 мм в верхней и нижней зонах - это если сетка заводская или вязанная. Если сетка будет вариться на стройплощадке, то делайте из арматуры диаметром 10 мм делайте, а то  можно пережечь. Можно в верхней зоне для экономии сделать сетку BpI диаметром 8 мм с шагом 200х200 мм, а в нижнюю сетку из арматуры 10 мм. Сетки между собой надо будет связать через коротыши и скобы. 7. Да, нормально. 8. Вам нужно нивелировать (выравнивать) чистовой стяжкой. Все равно на плиту заливается чистовой пол, этим можно регулировать нужный его уровень. Кстати, всегда в санузлах полы делаются чуть ниже, чтобы при прорыве трубы вода оставалась как в "корыте", а не выливалась по всему дому. Но можно так и не делать, а выравнивать только стяжками пола.  9. Данный вопрос имеет значение только для мощности вентиляции. Для недышащих стен она примерно 1/6 мощнее, а Валерия в своем ответе Вам считала вентиляцию и учитывала недышащие стены. Во всех остальных вопросах утеплители одинаковые, нету в них разницы. Поэтому берите пенопласт и не бойтесь, главное качественная вентиляция в помещениях.  ответить

• 9 лет назад

  gontarev777 Добрый день! Продолжим... Что имеем: Фундамент ленточный. Колона под балкон-терасу заменена лентой, связанной с домом. Ширина ленты принята 40 см. Высота ленты - 165 см. Вместо полов по грунту планируется ж/б перекрытие. Ну и новые вопросы: 1. Как армровать фунтамент. Сколько рядов арматуры, диаметр...? 2. Расчитайте толщину и армирование ж/б перекрытия. Как его связывать с фундаментом. Можно ли его опирать на всю ширину ленты? 3. Как правильно обустроить ж/б перекрытие? Как сделать опалубку снизу, нужна ли подушка? Гидроизоляция? Как утеплить (снизу/сверху, толщина утеплителя)? 4. Видял что делают "продухи" в фундаменте в виде закладных труб Д100. Зачем? И нужно ли это делать? 5. Часто стал видеть что по углам дома делают ж/б колонны, как говорят, для сейсмики? На сколько это необходимо? Нужны такие колонны? 6. Как при обустройстве фундамента и перекрытия заложить трубы канализации. Делать закладные с двойным диаметром для запаса, или прокладывать сразу нужные трубы? Какой уклон нужен для труб канализации? 7. Как учесть перепад высот балкона-терасы и полов дома? Ведь прокладке труб теплого пола, чистовой отделки, полы в доме станут выше полов на балконе минимум на 10 см. 8. Дно траншей собираемся выравнивать гравием мелкой фракции высотой 10-20 см. и поверх речным песком 10 см. Все послойно будет трамбоваться. Правильное решение? 9. Надземная высота фундамента при заливке будет порядка 105 см. Как правильно обустроить опалубку? Толщина досок, частота установки опор, их толщина,...? 10. Нужна ли гидроизоляция фундамента и его дренаж, если цокольных помещений не будет? Пока все :), жду ответов. Спасибо. ответить

• 9 лет назад

  valera (эксперт Builderclub) Здравствуйте! К сожалению, придется подождать Елену до понедельника (она сейчас в отъезде). Я добавлю Вам к подписке два дня.  Спасибо за понимание! ответить

• 9 лет назад

  ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Добрый день. Простите за ожидание. Постараюсь как можно понятнее ответить на все Ваши вопросы. Хочу сразу уточнить информацию: какой у Вас уровень ГВ (грунтовых вод)? Можно спросить у соседей или посмотреть в колодцах, если нету геологических изысканий. Мне нужно знать хотябы примерно. Вы уверенно написали, что грунт суглинок, он на всю глубину промерзания (1м) суглинок или меняется как-то? Первым делом убираем весь чернозем со стройплощадки, так как этот грунт не пригоден для строительства и дает сильную усадку. Нормативная глубина промерзания грунта в Вашем регионе 80-90 см, соответственно глубина заложения фундамента должна быть на 10 см глубже, чем глубина промерзания. Вам нужно чтобы основание уходило в землю на 1 м, это без учета подсыпки. Соответственно, так как у Вас суглинок и если нет близко воды, то можно просто выровнять котлован песком (5-10 см) и хорошо утрамбовать. Этого достаточно в качестве подсыпки под ленточный фундамент такой высоты. Судя по написанному, Вы выбрали параметры фундамента правильно, только заглублять нужно на глубину 1 м. И нужна подушка (пятка) под ленту шириной 600 мм и высотой 300 мм. Рекомендовать делать без пятки я не могу, так как у Вас сейсмически опасный район. 1. По армированию и строиетельству всего дома. Смотрите, Вы живете в сейсмически опасном районе, у Вас 6-7 баллов сейсмика. Теоретичсеки Вы должны строить другого вида монолитно-каркасный дом с колоннами и жестко связанным каркасом между собой. Бывала в Ваших местах и вижу что такие дома редкость, так же как и землетрясения в Ваших местах. По нормам Вы должны эту сейсмику учитывать и мы привыкли работать по нормам, но я рекомендую Вам строить как все люди. Заложить толще диаметры арматуры с учетом сейсмики, но не делать монолитно-каркасный дом. Так как в случае землетрясения разрушаются и такие дома тоже. Я Вам по максимуму предложу оптимальный вариант для дома с армопоясами под перекрытия 2-го этажа и крышу, а также фундамент мы завяжем с монолитной плитой первого этажа для жесткости конструкции. Армирование ленты: 3 ряда продольной арматуры по 2 стержня в каждом, то есть получается 6 стержней продольной арматуры диаметром 14-16 мм (такой диаметр из-за сейсмики, если ее не учитывать, то достаточно 12 мм), связанных поперечной арматурой диаметром 10 мм (без учета сейсмики достаточно 8 мм) с шагом 40-45 см. Схему приложу ниже. Армирование пятки: 2 ряда продольных стержней по 3 шт в каждом диаметром 12-14 мм (без учета сейсмики достаточно 10 мм), перевязанных поперечной арматурой диаметром 10 мм (без учета достаочно 8 мм) с шагом 20 см. Фундамент выходит над землей на 60-65 см. При устройстве каркаса фундамента, Вы должны сделать выпуска для монолитной плиты на всю высоту плиты 200 мм и оставить еще 100 мм для загибов буквой "Г" этих выпусков. Такая кострукция будет более надежная и будет хорошая жесткость конструкции. Схема: 2. Если использовать пустотные плиты, то толщина 220 мм. Если делать самостоятельно монолитную плиту перекрытия, то толщина 170-200 мм с армированием 2 сетками арматуры: верхняя диаметр арматуры 8-10 мм (с учетом сейсмики нужно брать 12 мм), нижняя сетка арматурой диаметром 12-14 мм (с учетом сейсмики 14 мм достаточно). Ячейка 100х100 мм. Эти сетки связывать между собой в каркас арматурой диаметром 8 мм.  Опирать на всю ширину ленты можно плиту, но с таким расчетом, что фундамент и цокольная часть ленты (та часть фундамента, которая находится над землей) будет утепляться сбоку вместе с торцом плиты и стеной дома. Если утеплять Вы не намерены, то плиту нужно укладывать на 2/3ленты, а 1/3 оставить для утепления торца плиты. Так как это огромный мостик холода в доме. Вам необходимо будет перед заливкой плиты отсыпать полностью внутренню часть дома (глиной, суглинком, песком, любым грунтом кроме чернозема) с тщательной трамбовкой каждые 10 см). Потом нужен будет слой щебня с песком неменее 20 см, тоже тщательно утрамбованными каждые 10 см, сверху можно уложить ЭППС или пенопласт (но пенопласт хуже, его любят мыши), толщина его 50 мм. Получается что верх пенопласта должен лежать четко в уровень будующей опалубки (ацеидной плиты). Все эти слои будут удерживать несъемную опалубку от прогибов, а опалубка от просадки. В этом случае дешевле и проще все-таки покупать готовые пустотные плиты, которые просто бы лягли на ленточный фундамент без перевязки. И подполье не пришлось бы отсыпать обратной засыпкой.  3. Опалубку под плиту можно сделать из ацеидной плиты (плоский шифер), она должна быть несъемная и останется под монолитной плитой навсегда. На готовую ленту с выпусками прямо на ленту до самого начала выпусков кладется ацеидная плита. Там где ее не хватает по длине, прокладывают на ленту спаренные 2 швеллера полками наружу (буквой "Х") и далее в полки укладывают новую ацеидную плиту. На ацеидную плиту можно сразу положить рубероид или другую рулонную гидроизоляцию, чтобы не утекало бетонное молочко, на куски кирпича, горсти щебня или "ляпухи" из раствора (для того чтобы выдержать защитный слой бетона 5 см, после заливки под каркас затечет бетонное молоко) кладется арматурный каркас, который завязывается с выпусками ленты. И заливается потом бетоном. В качестве опалубки в торцах плиты можно использовать доски 30 мм или те же швеллера полками вовнутрь.   4. Продухи делают для воздухообмена под полом, обычно они нужны в случае подполья, когда есть под плитой перекрытия пространство. В Вашем случае, лучше их сделать тоже, даже если нету пространства. Все равно под теплым домом накапливается конденсат, который несет за собой прелость и влагу. Вам достаточно при устройстве каркаса для ленточного фундамента, заложить 4 гильзы из любой трубы диаметром 80 мм (110 мм то много)  на каждой стороне ленты по диагонали друг от друга. Это делается для минимального движения воздуха под домом. 5. По нормам нужны, но я не рекомендую. Я Вам уже писала, что там не все так просто, там завязывается полностью все эти колонны и армопояса в единую систему, делается большой диаметр арматуры (которая очень дорогая). Можете в интернете посмотреть, как строятся такие дома (монолитно-каркасные частные дома) либо в Крыму, либо у Вас на Закарпатье, чтобы хоть минимально быть в курсе. Практически, я в этом смысла не вижу, дорого и разрушений неменьше при сейсмических толчках. Мало кто у Вас строит так дома. Просто залить колонны, этого не достаточно, нужно делать жестко завязанную конструкцию. Если Вы решитесь на такой дом, приходите и отдельно задавайте вопросы в новой ветке. Так как это совсем иной вид строительства. 6. Гильзы для коммуникаций закладывают сразу при устройстве каркаса ленточного фундамента. Есть готовые гильзы специальные, но многие кладут трубы диаметра больше, чем нужно, так как все трубы нужно будет утеплять и заворачивать в утеплитель. Можно даже прокладывать металлическое ведро без дна в качестве гильзы. А еще, если Вы будете заливать монолитное перекрытие, то сразу предусмотреть и отверстия в плите, чтобы потом не сверлить монолит. Вам нужно будет проложить гильзы для водопровода, канализации и электрики (иногда она идет снаружи, поэтому можно не закладывать гильзы под электрику). Для канализации выполняется расчет, но я рекомендую делать диаметр неменее 150 мм. Уклон обычно 3 см на 1 м.п. трубы. Все диаметры подбираются расчетом. Место соединения гильзы и трубы впоследствии утепляют, гидроизолируют и закрывают чтобы не было зазоров внутри гильз.  7. Ну вот так и учитывать, что балкон или терраса должна быть по проекту в ровень с чистовыми полами, соответственно балконную плиту делают выше на 10 см, потом стяжкой подгоняют. Или можно сделать балкон или террасу вровень, но потом засыпать керамзитом и залить стяжкой, чтобы подлнять и выровнять уровень пола там и там.  8. Правильное решение. Но выше я Вам писала, что фундамент нужно заглублять на 1 м без учета подсыпки и для суглинков достаточно просто выровнять дно траншеи песком до 10 см. Можете конечно сделать под пятку и такое решение как с мелким щебнем, хуже не будет, но копать траншею придется на 30 см глубже (120-130 см только подземная часть фундамента, траншея). Лучше оставьте этот щебень для обратной засыпки и подсыпки под плиту перекрытия.  9. Выше уже писала, что Вы не можете под землю закопать всего 60 см фундамента, так как глубина промерзания больше на 20 см и плюс нормативные 10-15 см. Надземную часть можно не делать из монолита, достаточно выложить красным глиняным кирпичом цоколь. Конечно монолит лучше, но сильно повышает стоимость фундамента и строительства в целом. Так что здесь определитель будете ли Вы учитывать сейсмику (тогда будем заливать монолитный фундамент на 60 см выше уровня земли и завязывать с плитой перекрытия), а также определитесь с видом дома: обычный с несущими стенами из пустотелого кирпича, или это будет монолитно-каркасный с несущей каркасной системой из железобетона, с простыми  ограждениями внутри стеновой каркасной системы из того же кирпича. 10. Если даже цоколя не будет, но уровень ГВ высокий, то конечно нужна гидроизоляция и дренаж. Я об этом Вас спрашиваю в самом начале ответа, так что жду уточнений. Рекомендую Вам по моему ответу еще раз по пунктам пройтись и написать какие Вы сделаи выводы и какой вариант выбрали, а я перечитаю и подправлю что не ясно.  ответить

• 9 лет назад

  gontarev777 Доброго дня! Уточнения: Под плодородным слоем у нас твердая глина. Весь цоколь и фундамент на глубину 50см. от уровня земли будет утеплятся 5см. ЭППС. По поводу УГВ... В нашем колодце от уровня земли вниз до воды примерно 4-5 метров. У нас до начала строительста в районе пятна застройки был склон. Мы его выровняли. В итоге получился небольшой "котлован". В этом "котловане" мы выкопали траншеи на 80 см. в глубину 40см. шириной. Дно траншеи засыпали 20см. речного песка и утрамбовали, проливая водой. Заливать будем с миксеров вначале в земле, потом надземную часть. Поломав голову пару дней пришли к следующему... 1. Фундамент приняли 135 см. высотой. 60см в земле + 75 см над землей в опалубке. После снятия опалубки, будет делаться обратная засыпка. В итоге в земле фундамента будет 100-120см. От учета сейсмики отказались, как и от пятки. Будет 4 ряда горизонтального армирования. Снизу 3 арматуры d12, више 3 ряда по 2 арматуры d12. (см. рис. ниже) Поперечное армирование будет представлять из себя рамки (+поперечины на средних рядах) каждые 60см. На углах и на примыканиях рамки будут каждые 30см. Между рамками будут поперечины. Получится рамка с поперечинами, через 30см. только поперечины, через 30 см. рамка с поперечинами, и т.д. Углы будем укреплять как на рис. ниже: Правильно ли задумано армирование фундамента? 2. По выпуску для плиты перекрытия. Какого сечения арматуру выпускать, с каким шагом, к чему вязать в арматуре фундамента? В округе толщина плиты перекрытия 130-150 мм. Какую мне толщину принять, учитывая, что на нее будут опираться перестенки в пол кирпича. 3. Так как УГВ довольно низкий, от гидроизоляции фундамента отказались. Вы предлагаете утеплять плиту снизу. В доме будут теплые полы. Не прийдется мне потом ещё раз утеплять плиту сверху? И нужно ли эту плиту, на всякий случай, гидроизолировать (снизу/сверху) рубероидом ? 4. Вывод канализации будет проходить на уровне 80см от уровня земли. Перед заливкой перекрытия, под ним нужно развести все трубы канализации. Там же будут разные соединения труб. Как это все правильно выполнить? Чем и в какой слой оборачивать, утеплять, подсыпать,..? Ведь после заливки перекрытие это узел будет неремонтопригодным... ответить

• 9 лет назад

  ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Добрый день. То что вода далеко, это очень хорошо. Но утеплять фундамент нужно все равно на всю его высоту 80 см, так как глубина промерзания у Вас больше. Если Вы утеплите только 50 см, а остальные 30 будут промерзать, то толку не будет. Теплый дом и холодный грунт дадут конденсат под домом, сырость и плесень. У Вас дом поплывет от собственной влаги. Поэтому фундамент и заглубляют ниже глубины промерзания, там где земля уже выше нуля градусов. Если бы фундамент был бы по нормам ниже глубины промерзания, то можно было бы не утеплять его, а только утеплить плиту перекрытия.   1. С армированием все хорошо, и углы Вы укрепили отлично.  2. Выпускать нужно вертикальную арматуру диаметром 12 мм, на втором рисунке она у Вас нарисована оранжевым цветом. Схема выпуска: Толщины плиты 15 см будет маловато, Вам нужно 17 см. 3. Не придется, так как сверху на теплый пол класть утеплитель незачем. Вам как раз нужно отсечь холодное подполье от теплого пола. Вы за счет утепления снизу не будете греть землю под домом, а будет сберигаться тепло только в доме. Да и разницы нет, утеплять сверзу или снизу пол, работает это одинаково. Можете проложить между утеплителем и плитой рубероид, этого будет достаточно. Можно положить плиту, потом утеплитель, потом гидроизоляцию, сверху чистовую стяжку с теплоносителями и покрытие пола. Решать Вам как лучше. Но сверху на теплый пол не кладется утеплитель никогда. 4. Здесь Вы вообще неправильно планируете, так как доступ к трубам должен быть всегда. В случае прорыва трубы у Вас поплывет весть дом. Так что рекомендую все трубы планировать с внешним подводом. Ваши трубы обязательно нужно утеплять и гидроизолировать, так как проходить они будут выше глубины промерзания грунта. Канализация и водопровод могут замерзнуть зимой. Замуровывают разводку под пол обычно при полах на лагах, чтобы доступ был и можно было полы разобрать.  Если Вы создадите новую ветку конкретно с вопросами по коммуникациям, приложите план, я приглашу нашего специалиста и он Вам посоветует что делать с раскладкой труб. Там же можете задать эти же вопросы по слоям и оборачивании труб.  ответить

• Ваш email*: *Комментировать могут только зарегистрированные пользователи Зарегистрироваться и добавить комментарий  Отмена