| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Напольное покрытие на плиты перекрытия в квартире
Задан 7 лет назад. 2 ответа
-
Теплые полы
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Пол по грунту
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Полам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Теплый пол по деревянным лагам
Имеется бревенчатый сруб пятистенок 1960 года размером 7,6х11 на ленточном бутовом фундаменте (60 см) с сухим неотапливаемым вентилируемым (продухи) подвалом размером 4х4х1,6м, расположенный в Ленинградской обл. Планируется увеличить высоту фундамента на 40см ж/б стяжкой, увеличить площадь подвала (частично вынуть грунт) и устроить на деревянном перекрытии первого этажа стяжку с водяным теплым полом (ТП). Лаги перекрытия 200х100мм с пролетом 3,8м шагом 60см.
Ознакомился с ответом на похожий вопрос на вашем сайте: http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1628/teply-pol-po-lagam , а также нашел такую схему: http://stroy-banya.com/wp-content/uploads/2014/02/beton_styach_drp_2.jpg
И у меня остались вопросы.
В случае такого устройства пола (снизу-вверх):
1. бруски снизу на лаги
2. доска дюймовка на бруски
3. 150мм утеплителя roсkwool
4. Доска 40мм
5. Гидроизоляция
6. Кладочная сетка на подставках (http://www.osb3.spb.ru/userfiles/image/q11.jpg)
7. Пластиковые Трубы ТП с шагом 150мм
8. Полусухая стяжка с фиброволокном.
9. Керамогранит на клей.
1. Нужна ли паропроницаемая мембрана под утеплитель, если да, то с какой паропроницаемостью и как ее располагать и какова ее функция в данном случае?
2. Достаточно ли для моего региона слоя утеплителя в 150мм? Если да, то какая плотность утеплителя будет оптимальной? Если нет, то какой толщины будет достаточно или каким утеплителем можно заменить, чтобы такой толщины было достаточно?
3. Насчет виброизоляции на лаги, подскажите возможные материалы и особенности монтажа?
4. Выдержат ли лаги нагрузку?
5. Нужен ли зазор между 40мм досками, если да, то какой и для чего?
6. В схеме по указанной мной ссылке между доской и стяжкой предлагают укладывать еще ЦСП в качестве огнезащиты, пенополистирол и фольгу в качестве теплоизоляции. Насколько целесообразно применение какого либо из данных слоев в моей ситуации? Могут ли возникнуть негативные последствия если их все-таки уложить, кроме дополнительных финансовых затрат и увеличения толщины пола?
7. Какой материал лучше использовать в качестве гидроизоляции? И какой толщины?
8. Можно ли использовать кладочную сетку 150х150 сечением 4мм или лучше все-таки 100х100 с сечением 3? Ведь если шаг труб ТП 150 мм, то сетка 150х150мм предпочтительнее для удобства монтажа.
9. Если укладывать сетку на подставки 2,5мм(http://www.osb3.spb.ru/userfiles/image/q11.jpg), можно ли укладывать трубы теплого пола поверх сетки? Какая оптимальная общая толщина стяжки должна быть в таком случае? (Существуют ли нормативы толщины стяжки над или под трубами водяного теплого пола или они могут располагаться в любой части стяжки (нижней, средней, верхней))? Может ли расположение труб водяного ТП в нижней части стяжки (если укладываются прямо на гидроизоляцию, а поверх них сетка) привести к каким-либо негативным последствиям в случае с деревянным полом (например истиранию)?
10. Можно ли использовать для укладки труб ТП термоизоляционные маты (http://sdelai-pol.ru/wp-content/uploads/2014/05/41.jpg). Нужна ли в случае их применения гидроизоляция или они сами могут выступать в ее качестве. Нужно ли армирование сеткой стяжки в случае их применения? Имеет ли их использование какие-либо преимущества (кроме дополнительной теплоизоляции и удобства монтажа) или недостатки?
Комментарии
Добавить комментарий
Здравствуйте!
Смотрите, Ваш вопрос,- он комплексный. Я отвечу на часть вопросов. И приглашу специалиста (ник Сварог), он прокомментирует по нагрузке на лаги и по устойчивости пола в целом (будет ли пол в такой комплектации "играть"). Можно ли вообще делать теплый пол при такой конструкции пола по лагам, или все равно все потрескается.
После моего ответа, и Ответа Сварога, продолжим разбирать вопросы именно по самому теплому полу для этого нужен будет еще один спец, ник Замастак). Но вначале нужно принципиально решить, можно ли его делать, может как-то укреплять дополнительно нужно, и тд (об этом напишет Сварог).
Я отвечу на вопросы 1 и 2.
1. Паропроницаемая мембрана снизу утеплителя позволяет утеплителю проветриваться, а это важно. Кроме того, наличие мембраны позволяет проветриваться и дереву, а это важно для долговечности деревянных конструкций.
2. Да, утеплителя достаточно для Вашей климатической зоны, даже с небольшим запасом. Плотность утеплителя 30-50 кг/м3.
Дальше продолжит Сварог (сегодня, скорее всего).
Спасибо. А что мешает утеплителю проветриваться в случае отсутствия мембраны?
Обычно не так вопрос ставится. Чаще всего, люди хотят сэкономить, и ставят вместо мембраны обычную пленку, и она мешает проветриваться. А если Вы о том, чтоб вообще ничего не ставить, то тоже нельзя. Проветриваться то он будет, но и влаги из подполья натянет достаточно. Тут же основной смысл мембраны в том, что воздух она пустит, а влагу нет.
И подскажите как крепить мембрану, снизу или поверх половых балок?
почему же старые лаги и черновой пол спустя 50 лет в идеальном состоянии и без мембраны? Подвал сухой и проветриваемый.
Откуда там взяться влаге?
Простите, пожалуйста, возможно Ваш конкретно подвал - сухой. Но это не делает все подвалы сухими. Рекомендация класть снизу утеплителя влагозащитный материал - универсальная рекомендация. Потому что от грунта в подполе чаще всего идет сырость. И от нее нужно защищать. Поймите меня правильно, я не вижу Ваш подвал, его видите только Вы. Вы спрашиваете: как нужно делать, я отвечаю.
Старые лаги и черновой пол стоят 50 лет, я правильно понимаю, что без утеплителя? Если без, так нечему удивляться. Эта конструкция старая, и изначально не предполагала утепления. Все полностью проветривается, утеплителя с точкой росы нет, чего ж ему не стоять. Как только появляется утеплитель, появляются и сложности. Есть утеплитель, если его не закрыть, он натянет воду как губка. И будет контактировать с деревом, и это не на пользу. Кроме того. В утеплителе обязательно влага из-за расположения точки росы. Именно из-за этой влаги и нельзя герметично (паронепроницаемо) его закрывать. Пока утеплитель в эту конструкцию не ставили, она была холодной, но сухой, чаще всего. Если в Вашей конструкции есть утеплитель, то уточните, какой.
На вопрос "откуда там влага". Достаточно ее просто из воздуха. Воздух сильно влажный весной, осенью, в дождь, и тд. Продухи открыты. Если вата открыта, она тянет в себя эту влагу. В полное просыхание ваты (когда она нормально намокла) я не верю, она не сохнет до конца.
По мембране. Можете ее снизу лаг пристреливать, можете расстилать поверх (чтоб для утеплителя образовывалось углубление между лаг, типа корыта), это не принципиально.
В качестве утеплителя был засыпан шлак.
Понимаете, шлак,- это утеплитель только в сравнении с бетоном и кирпичем. А в сравнении с эффективными современными утеплителями,- он в 10 раз хуже по теплопроводности. И шлак, возможно, не набирает столько. Просто у Вас же теплый пол планируется. Под теплый пол шлаком утеплять - разориться можно, подпол греть этим полом вместо помещения. А эффективный утеплитель требует мембрану.
Здравствуйте.
3. А нужна ли вам виброизоляция с тяжелым полом? При той нагрузке, которую вы дадите пол уже двигаться и скрипеь не будет. Единственное, что класть лаги на бетон фундамента не стоит. Необходимо уложить или доску или отдельные подкладки, которые будут глубоко пропитаны антисептиками. Кроме того надо будет уложить между бетоном и подкладкой гидроизоляцию (рубероид в 2 слоя или чтото современее).
Обращаю ваше внимание, что вся ваша конструкция будет однозначно непроветриваемой - хорошо обработать антисептиками придется все дерево.
4. Я расчитывал, что стяжка у вас не более 60мм толщиной, с учетом всех ослаблений пропитками, длительностью нагрузок и т.п. балки у вас проходят. На зыбкость не считал, так как при стяжке у вас ее не должно быть.
5. Поскольку вы кладете на 40мм досуки гидроизоляцию, то зазор делать не следует. Оставьте его в районе 0.5 - 1 мм, чисто чтобы они не скрипели между собой, хотя и так не должны.
6. Там рассматривается вариант с электро нагревом, отсюда датчики и огнезащита. Вам они не нужны.
7. По гидроизоляции. Главное не берите совсем тонкую, дешевую гидроизоляцию, которую везде рекламируют. Попробуйте просто кусочек растянуть руками, он не должен порваться и стать тоньше.
8. Кладочная сетка в стяжках не дает ей потрескаться при усадке и дальше при нагреве/остывании будет внутренние напряжения сглаживать, лучше ставить с меньшим шагом, на мой взгляд. Но однозначного ответа вы не найдете. А вот по трубам желательно как раз таки их между собой не увязывать, зачем вам лишние концентраторы напряжений.
На остальные вопросы я вам не отвечу, Валерия вроде другого специалиста обещала :)
Спасибо, Сварог! Теперь приглашаю спеца по теплым полам, ник Замастак. Он прокомментирует вопросы 6, 7, 9, 10 (по нумерации в основном вопросе).
Честно говоря, меня всегда ставят в тупик желания теплый деревянный пол сделать "теплым"?
Можно установить напольные конвекторы у каждого входа и окна или радиаторы у окон, но ТП не будет работать под деревом! Никак.
Также эффективно будет использовать инфракрасные карбоновые электрические панели или конвекторы.
Можно сделать обогрев через систему вентиляции-рекуперации, через воздух, чтобы уйти от радиаторов вообще. Для этого нужен специалист по системам воздушного отопления, вентиляции и рекуперации. Я этим не занимаюсь.
В любом случае - деревянный дом - это прежде всего правильная циркуляция воздуха, а уже к циркуляции мы должны правильно подключить обогрев и кондиционер.
В нашей практике была котельная в подвале (твердотопливный котел) и система вентиляции-рекуперации во всем доме. Только в санузле была плитка и электрический теплый пол, а во всем доме деревянные полы и решетки, через которые поступал воздух от котла.
Так что надо определиться...
Добрый день. Уважаемый Zamastak. Может вы неправильно поняли, но я не планирую ТП укладывать под деревом. Я планирую деревянный пол использовать как основание для бетонной стяжки с теплым полом, а в качестве напольного покрытия использовать керамическую плитку. В связи с этим еще раз прошу дать ваши рекомендации на этот счет и ответить на мои вопросы по устройтву ТП. Спасибо.
А, тогда понятно.
Усиливать надо, чтобы не прогнулись балки, т.к. заливка пола и плитка с клеем будет тяжелой ношей.
На ЭПС плиты и экранную пленку раскатать металлопластиковые или из сшитого полеитилена трубы теплого пола с шагом 15 см по схеме улитка, зафиксировав трубу якорными скобами и концы вывести к коллекторной балке (гребенке ТП). Каждая комната должна иметь свой контур. Регулировать температуру на каждом контуре можно механически - кранами на гребенке или термобоксами в комнатах (коробочка с термоголовкой и автоматическим воздухоотводчиком) или электрическими термостатами, с выводами на сервомоторы термоголовки на гребенке.
При небольшом количестве контуров (до 180 м) можно обойтись встроенным циркуляционным насосом (Но, если коль-во радиаторов у вас не будет слишком большим), который установлен в котле или отдельным насосом на узле подмеса гребенки ТП.
Подскажите, пожалуйста, подробнее:
1. Какой толщины нужен слой ППУ? И нужен ли если пол и так утеплен минватой?
2. можно ли в качестве экранной пленки использовать фольгу? Если да, то какой толщины?
3. Куда укладывать кладочную сетку на трубы ТП или под них?
1. Раз есть утеплитель, тогда только экран из алюминиевой пленки, но надо же каким-то образом укрепить подложку под трубы. Надо проконсультироваться.
2. В принципе можно и фольгу, только с ней как работать? Любой толщины.
3. В вашем случае сетку надо класть под трубы.
4. Да, можно, толщина 5-7 см от фольги, но не менее 3 см над трубами.
Что касается деревянных перекрытий, то были случаи установки в старом фонде, но под полом пришлось усиливать швелерами.
5. Это для вас был бы идеальный вариант и можно без алюминиевой пленки. Но надо будет развернуть обычную полиэтиленовые пленку на OSB панели под маты. Они удобные для укладки труб и заодно и ЭПС теплоизоляция.
Вам обязательно надо армировать пол. В 5-м варианте сетку надо поверх труб.
Извините, в первом вопросе читать "ЭПС" вместо ППУ.
Я уже понял
Я позвала Замастака, отвечу по утеплителю. Смотрите, ваты в принципе, достаточно (можно и не класть ЭППС). Но тут включается еще такое соображение. В конструкцию можно положить минимум ЭППС, например 20 мм, чтобы просто лишних теплопотерь в нижние слои не было. Понимаете, чтобы теплый пол не грел зря все, что под ним. Для этого кладут минимальную толщину ЭППС.
Остальное Замастак прокомментирует.
Простите, прислал Замастак смс, что у него нет света. Поэтому сегодня вечером ждем (он после работы пишет). Подписку добавила Вам (чтоб как он ответит, спросить).
Отключали свет на 2-е суток вместе с интернетом.