| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление дома, Николаевская обл
Подробнее про сам дом в ветке Достройка дома.
Добавлю сразу вопросов по утеплению:
- будет ли реальная польза от утепления фундамента пропорционально затраченным на это ресурсам? На какую глубину в таком случае его нужно утеплить? Срывать отмостку, и откапывать 1 м грунта достаточно трудозатратно, не говоря о стоимости самого утеплителя. Даст ли такое утепление ощутимый эффект? Если да, то каким образом необходимо подготовить "стену" фундамента для приклейки ЭППС - она ведь имеет большие неровности за счет применения бута.
- для пристройки планировалось сразу ЭППС укладывать в траншею в качестве опалубки для наружной "стены" фундамента. Можно ли так делать, или нужно вначале делать фундамент, а потом к нему клеить ЭППС (например, на битумную мастику).
Смотрите, существующий дом у Вас вообще не утеплен (если считать). Ни стены, ни крыша, ни пол. Там по расчету нужно на крышу 100 мм минваты (можно прямо на опилки, мягкой, рулонной). На стену 50 мм пенопласта (под штукатурку), или минваты (под сайдинг, например). И на пол минимум 50 мм ЭППС. Вот эти меры дадут толк :). А просто утеплить фундамент существующий,- это бесполезно, не принесет это ничего. По расходам на отопление, утепление только фундамента и 5-ти процентов экономии не принессет. Поэтому, фундамент существующего дома утеплять не нужно. Если есть средства на утепление, то лучше стены утеплить и крышу, потом пол.
Про утепление фундамента понял. Лучше тогда эти средства пущу на дополнительное утепление пола.
Утепление стен именно в 100 мм планировал для максимального сохранения тепла в отопительный сезон. Хотелось бы услышать рекомендации по защите пенопласта от порчи грызунами и насекомыми - существует ли в этом реальная необходимость, или подобные проблемы возникают только в случае нарушения технологии монтажа (не отшукатурен и т.п.).
По утеплению чердака минватой хотелось бы подробней по самой технологии (возможно дайте ссылку на статью с вашего сайта, если такая есть). Конечно, хотелось бы уйти от минваты и свести к минимуму использование в строительстве потенциально опасных материалов (имею ввиду формальдегиды в минвате), но реально альтернативы не нашел пока что. Опилки, сено и подобные материалы горючи и могут быть мыши, керамзита полметра на чердаке я точно не засыплю, пенопласт на дерево понятно что не пойдет, а какой то непроверенный временем эксклюзив типа льняных эко-матов как то не хочется на себе испытывать...
Простите за ожидание, отвечаю.
Никаких дополнительных мер по защите пенопласта не нужно. Просто выполняете штукатурный фасад, технология описана в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками.
По утеплению чердака. Ничего лучше минваты (или ваты из стекловолокна) я не могу предложить, к сожалению (для этой конструкции). И я Вам скажу честно, вред минваты,- это такая ерунда :). У Вас мебель есть в доме, так ведь? Она вся из деревянного массива сделана? Наверное, нет :). Из склееных деревянных элементов. Так там потенциально опасного куда больше. Это я так, к примеру. Опилки, сено, керамзит и прочие подобные материалы,- это не утеплители, к сожалению. Вам их насыпать нужно будет столько, что никакая крыша не вынесет. Например, керамзита нужен метр. И зачем Вам что-то мега экологическое на нежилом чердаке? Самое место там вате, поверьте!
Там и технологии нет особой (нет смысла статью писать). Просто сверху на Ваши опилки укладывается минвата (или вата из стекловолокна). У Вас толщина нужна 100 мм. Поэтому лучше взять 50 и 50 мм и положить с перехлестом стыков. Если крыша не течет (и не предполагается) то можно так и оставить. Или можно перестраховаться и накрыть (просто сверху на утеплитель) супердиффузионной мембраной. И все. Это, пожалуй, самая простая конструкция утепления, которую я знаю, и одна из самых надежных (нареканий не было вообще ни разу).
Спрашивайте!
Благодарю за ответ. Скорее всего что тогда существующий дом и утеплю по схеме 100 мм пенопласта и 100 мм минваты.
Кстати, после демонтажа гаража обнаружилась особенность - дом построен не в 1 кирпич, а обложен в полкирпича. Внутренняя стена выложена из пенобетона 20 см еще "советских времен". Тяжеленный такой, и весь кривой-горбатый. Не знаю, важно ли это, но на всякий случай пишу.
С пристройкой все немного запутанней - меня усиленно агитируют строить её из газоблока, по той причине что он якобы не требует дополнительного утепления, строится легко и быстро. И самое главное, что сама пристройка будет дешевле.
Судя по заявленым производителями характеристикам материал великолепный. Если возпользоваться любым онлайн-калькулятором по теплорасчету, то для сухого газоблока действительно данные выдает гораздо лучше чем для кирпича, но поискав информацию в сети по материалу понял что есть ряд особенностей:
- газоблок сильно впитывает в себя влагу и при этом теряет ощутимо в своих характеристиках по энергосбережению. В добавок это ведет к его ускоренному "старению" за счет большего числа циклов замерзания\размерзания (из за того, что точка росы находится в самом материале).
- требуется усиленный фундамент из за повышенной твердости материала, а значит хрупкости на излом). У меня как известно угол фундамента будет находится в месте бывшего уличного туалета. Плюс пучинистые грунты и в 100 метрах от дома находятся так называемые "кручи" - по сути постепенно сползающий в лиман обрыв. Не будут ли эти факторы приводит к появлению трещин...
- для сохранения ресурса газоблока и избавления от точки росы его нужно утеплить и вывести из него точку росы, но если в том же калькуляторе посчитать 375 мм газоблока D500 и 100 мм ПСБ-С 35 плотности, то получаем такой результат как на скриншоте.
Я так понимаю что в таком случае точка росы очень негативно скажется и на состоянии стены и на состоянии здоровья в последствии (благодаря образованию грибка).
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Может рассмотреть вариант утепления оштукатуренными минералловатными плитами. Вроде как получается что то в этом роде:
На вид все хорошо, и требования к вентиляции будут ниже, но та ли это минвата (другой в этом калькуляторе нету). Вентилируемые фасады я не рассматриваю по причине их дороговизны и мне эти сложности ни к чему - обычная штукатурка под покраску меня устраивает более чем.
Но самый интересный вариант - это использование в качестве утеплителя того же газобетона, но не конструктивного, а именно теплоизоляционного. В ассортименте того же Aeroc есть марка D150 толщиной 100 мм. Вот, примерно так:
Нет проблем с точкой росы, моя парраноя отдыхает по поводу минваты, да и мне кажется что стоимость возведения должна быть ниже, чем с использованием наружного утепления пенопластном или ватой. Только фундамент нужно будет шире сделать. Почему то никто из "местных строителей" не может мне дать ни один вразумительный ответ на подобные вопросы. (((
Фактически, из за того что не могу определится с материалом стены вся стройка и стоит.
Дополнительно повторюсь, что пристройка будет в 2 этажа с деревянными перекрытиями. Второй этаж простенки из ГКЛ. Балки перекрытия скорее всего будут скрученные из 6м доски (такая появилась на местном рынке), поэтому отпадает необходимость в дополнительной балке показанной пунктиром на плане 1-го этажа. И благодаря этому я думаю, что простенки в с\у тоже можно делать из Газоблока 100 мм или в полкирпича.
Если какие то из моих вопросов выходят за рамки продленной подписки, то я готов сразу оплатить дополнительные дни. Впереди у меня еще есть некоторые вопросы по устройству инженерных систем и опять по деформационному шву и ендовах.
Здравствуйте!
Смотрите, постараюсь объяснить. Почему эти расчетные программы иногда "несут вред". Потому что они "просто считают" и не размышляют, как-то так. Касательно Вашей ситуации. На первой диаграмме, несмотря на "ужасный конденсат", который там выходит по программе, если нормально выполнена вентиляция в доме (просто по норме, не более), то никакого конденсата и плесени там нет. Тысячи и тысячи таких домов (газобетон плюс пенопласт), - и все отлично. Просто этот фактор невозможно "заложить" в программу, она считает только то, что считает. Поэтому, касательно Вашей ситуации можно сказать, что газобетон плюс пенопласт (первая диаграмма) можно делать совершенно спокойно. Вентиляцию по нормам я Вам посчитаю. Естественную, без вентиляторов. Но, с другой стороны, я совершенно согласна с Вами в том, что однородная стена (без утепления, из теплого стенового материала) гораздо лучше. Я всегда "за" вариант однородной стены. В этой стене просто нечему плохо работать. В общем, хорошая вторая схема, можно так делать. Но и первую можно, ничего там страшного не будет точно. Кстати, вентиляцию все равно нужно делать по норме, и для второго варианта тоже. Если нужно считать вентиляцию, напишите, я запрошу все нужные данные, и вынесем ее в отдельную тему.
Спрашивайте по утеплению!
Ну тогда наверное буду склоняться к варианту стены из 2-х видов газоблока - думаю что стоимости возведения это будет дешевле, чем обшивать пенопластом.
Еще у меня вопрос по утеплению деформационного шва, но он возник от того, что я так пока и не понял как его (этот шов) конструктивно выполнить. Может там утепление и не нужно вовсе. Я напишу здесь свои измышления по этому поводу, а вы уже решайте где этот вопрос оставить и кому из специалистов адресовать.
Мы отступаем от фундамента существующего дома 20 см и строим полноценный новый фундамент под пристройку. Для закладки промежутка между домами кирпичем (ну или газоблоком) нужно под этот материал тоже создать фундамент, т.е. фундамент пристройки у нас будет такой формы (вид сверху):
Сразу рождается 2 вопроса:
- фундамент присройки просто лить встык к фундаменту дома, или там нужна какая то "прокладка"
- вертикальная щель в кладке между домом и пристройкой (отмечена салатовым) заполнятется раствором или там укладывается какой то пружинящий материал на подобие вспененного полиэтилена? Там ведь по-любому будет постоянно образовываться трещина, а возможно даже щель, и проникающий холодный воздух будет охлаждать сразу 2 внутренние стены. Я же не могу наложить утеплитель снаружи перекрывая этот стык - его все равно или сломает или оторвет от одной из стен при усадке.
И как быть с этим же швом, но в верхней части стены? Поскольку чердак существующего дома нежилой, то на уровне пола чердака нужно этот промежуток в 20 см тоже как то зашить. Иначе с чердака холодный воздух опять таки будет попадать в промежуток между домами.
Вот фото дома с того торца, где будет пристройка:
Ракурс не очень прямой, но по другому не подобраться. Имеется ввиду, что нужно как то зашить стык домов по границе верхней красной линии. Дверь и окно во фронтоне чердака будут заложены. И на фото хорошо видно, что левый угол дома имеет меньшую высоту чем правый (потолок в коридоре наклонный). Предполагаю что так построили для соблюдения определенного угла ската крыши, но что теперь делать с эти углом я не представляю.
Ну, тут до утепления шва еще далеко :). Поэтому я вынесу Ваш вопрос в отдельную ветку Устройство и утепление деформационного шва, Николаевская обл.
Если по утеплению самого дома есть еще вопросы (крыша, пол, стены), то пишите тут.
По стенам и крыше все ясно. По полу может быть только один вопрос - 50 или 100 мм ЭППС? Будет ли эффект сопоставим с возросшим затратами на утеплитель?
И сразу напишу уточняющие вопросы по вентиляции.
Фото со схемой движения воздушных потоков, как их понимаю я:
Не ясно, что делать с кухонной вытяжкой над плитой - куда её направить?
И что делать с 2 спальнями на 2-м этаже - сделать отдельный канал для них или пустить в канал от с\у? В спальнях 2 этажа я так понимаю, тоже нужно будет установить стеновые клапаны.
Возможно еще так можно сделать:
Я Вас очень-очень прошу, пожалуйста-пожалуйста :)! Не нужно в кучу все складывать, пожалуйста! Ну тема ж Утепление, вот и будет тут утепление. А вентиляцию - отдельно. Там еще расчет будет, вопросы. Каждая тема имеет название. И содержание должно соответствовать. Вот тут Вентиляция дома, Николаевская обл будет вентиляция.
По полу. Можете 50 мм ставить, там разница "окупаться" будет лет 10.
Ваши вопросы мне ночью снились уже :). Забыла совсем Вам написать вот что. Вам же совершенно необязательно утеплять обычный газобетон специальным, теплоизоляционным. Там прекрасно хватает просто 375 обычного газобетона. Там по норме нужно 2.2 сопротивление теплопередаче, а у Вас 2,66 (Вы приводите эти цифры на второй диаграмме, и они верные, я пересчитала). Так что можно не морочить голову и делать 375 мм газобетона и все. Даже с запасом будет. Это я сразу отчего-то не сообразила, а сейчас подумала, зачем Вам так много, это ж Николаев, там гораздо меньше можно.
Если руководствоваться нормой, то вроде бы да. Но если учесть цену на газ в 7.2 грн за куб, то возможно стоит сразу вложиться в доп. утепление? Ведь если я сразу не заложу дополнительную ширину фундамента, то потом прийдется использовать только пенеполаст либо вату.
И 2.66 это опять таки для сухого материала не учитывая возможные мостики холода в различных перемычках, а что с ним будет во влажную зиму? У нас тут такие туманы бывают от лимана, а про ветер, который буквально сбивает с ног я вообще молчу.
Может есть какая то примитивная методика подсчета окупаемости доп. слоя утеплительного газобетона?
Я могу посчитать затраты на сам материал примерно так:
площадь наружных стен: 1-й этаж 50 м.кв (не учитываем стену, которая стыкуется с существующим домом); 2-й этаж - 70 м.кв. Отнимаем примерно 9 м.кв. на окна и дверь.
По материалу это 111 м.кв.*110 грн (по ценам аэрока) =13200 грн + доставка пускай будет 2000 грн.
Еще остается клей - 12 мешкой по 85 грн = 1020 грн.
Плюс дополнительные затраты на фундамент и работу по кладке блока.
Ну пускай все в сумме потянет на 25000 грн.
Как понять сколько такое утепление принесет экономии на отоплении и какой будет срок окупаемости? Достаточно просто ссылки и я сам посчитаю.
Смотрите, у Вас же норма 2,2 вообще. И обеспечение этой нормы уже "дает результат".
Я посчитаю (у меня расчет в эксель забит) Вам примерную разницу в расходе газа. При 375 мм газобетона и при 375 мм плюс 100 теплоэффективного. Это будет примерно, но нужные для ориентировки цифры даст.
Что-то еще, сразу проверять, напишите! Пол (разная толщина утеплителя) или крышу? Просто там легче сразу все считать. Уточните, я посчитаю и завтра цифры выложу.
Пол точно будет 50 эппс, а крышу если можно, то сравните 100 и 150 минваты.
Хорошо, это получится 4 варианта. Я постараюсь завтра выложить, если не успею, то в понедельник.
Чуть не забыла. Площадь пола и утепленного потолка дайте, пожалуйста! А то у Вас планы разные все время :), то спальни не видно, то видно, чтоб ошибки не было.
Площадь утепленного потолка для дома 64 кв.м., для пристройки 48 кв.м.
Пол дома общей площадью 48,3 кв.м. Пол пристройки 38 кв.м. Утепляем только пол пристройки.
Вообще хотел изначально утеплять не только пол пристройки, но и полы в коридорах существующего дома и в обих местах сделать водяной теплый пол. В спальнях дома и на 2-м этаже пристройки просто хотел положить ламинат. Но когда начал разбрирать гараж, чтобы освободить место под пристройку, то желание долбить полы в доме у меня быстро пропало - знал бы раньше, какая дурная работа по разборке уже построенного, то искал бы для покупки какой то недострой.
Полы в доме имеют следующий вид:
- Стяжка (практически уверен, что по всей площади пола уложены так называемые винопоры залитые на пару см бетоном (столбики для подвязки винограда). В 90-е годы после банкротства государственных виноградников из них в селах не только отмостки делали, но и целые стены в домах.
- Сверху окрашенное половой краской ДВП около 4-5 мм, под которым наверное подмазка из глины или глины с соломой.
Полы ровные и не имеют прогибов или вздутий.
Поскольку заглублятся в коридорах для укладки всего бутерброда под водяной пол ооочень гемморойно , то может просто утеплить полы в доме поверх существующего покрытия и накрыть ламинатом? Например 3 см эппс - вроде бы и пол не будет ледяным и не шибко много украдет от высоты помещения. Пол пристройки естественно выведу в уровень с этим полом.
Под ЭППС можно уложить подложку из вспененного полиэтилена, чтобы он компенсировал небольшие неровности пола (они же все равно есть) и таким образом убрать нагрузку на излом на ЭППС. Сверху сразу положить ламинат на идеально ровный ЭППС.
Тут основной вопрос вобщем то в том, не згниет ли ДВП под ЭППС и даст ли 3 см утепления возможность ходить без тапочек зимой )). Конечно водяной теплый пол по моему опыту не только в миллион раз комфортнее помещений с радиаторным отоплением, а еще и экономит это самое отопление, но я уже не хочу долбить перфоратором и ломом полы в существующем доме.
Когда ответите - так и будет. По утеплению у меня вопросов уже вроде бы не осталось, так что пару дней мне точно ничего не решают.
P.S. Спальни на плане не видно, потому что сломался ноутбук на котором была единственная копия проекта в архикаде, а заново все рисовать нет ни желания ни времени. Хорошь хоть пару скриншотов на почтовом ящике сохранилось.
Когда начала считать, выяснилось, что нужно таки 8 вариантов просчитывать, а не 4. Потому что вариант, когда полы в самом доме без утеплителя - там вообще какие-то огромные цифры по теплопотерям и по расходу. Поэтому,- точно на понедельник.
Здравствуйте!
Смотрите, как получается. Вначале вариант, где полы основного дома неутеплены (как сейчас). Там из-за этого пола все теплопотери в 10 раз выше (минимум). Потому что пол "дает" 0,02 сопротивление теплопередаче, вместо нужных, хотя бы 2-х. А все остальные конструкции утеплены хорошо, и этот пол на их фоне "дает" огромные цифры. Итак, первые четыре варианта.
Теперь те же варианты, но с тем, что Вы утеплите пол дома 30 мм ЭППС.
5. Стена 375 мм, крыша 100 мм, пол пристройки 50 мм и пол дома 30 мм. Расход 2024 м3.
6. Стена 375 мм, крыша 150 мм, пол пристройки 50 мм и пол дома 30 мм. Расход 1871 м3.
7. Стена 375 мм плюс 100 мм теплоиз. газобетона, крыша 100 мм, пол пристройки 50 мм и пол дома 30 мм. Расход 1837 м3.
8. Стена 375 мм плюс 100 мм теплоиз. газобетона, крыша 150 мм, пол пристройки 50 мм и пол дома 30 мм. Расход 1684 м3.
Я предупреждаю, что цифры достаточно приблизительные (не учитывающие качества газа, не учитывающие возможных скачков температуры), но понять, что "дает" то или иное утепление той или иной конструкции, по ним можно.
За какой период указан расход газа? И какая разница температур бралась для рассчета?
Расход за год (учтено, сколько длится период отопления, для Николаева, по ДБН). А по разнице температур брала 18 внутри и -18 (по ДБН) снаружи. Но, смотрите, по полу я только сейчас поняла, что не так немного брать надо. Нужно не -18 принимать, а ноль под полом. Будут меньше цифры. Но пересчитать я смогу только завтра, сегодня никак. Эти расчеты больше показывают разницу, "сколько дает" та или иная толщина утепления, как это сказывается на общем расходе, чем сам расход.
Кстати, Вы просили ссылку на расчет теплопотерь, вот статья Расчет теплопотерь помещения через ограждающие конструкции.
Пересчитала. Взяла 18 град внутри, -18 наружную, и температуру под полом +3 (в реальности примерно такая она).
Теперь те же варианты, но с тем, что Вы утеплите пол дома 30 мм ЭППС.
5. Стена 375 мм, крыша 100 мм, пол пристройки 50 мм и пол дома 30 мм. Расход 1446 м3.
6. Стена 375 мм, крыша 150 мм, пол пристройки 50 мм и пол дома 30 мм. Расход 1301 м3.
7. Стена 375 мм плюс 100 мм теплоиз. газобетона, крыша 100 мм, пол пристройки 50 мм и пол дома 30 мм. Расход 1269 м3.
8. Стена 375 мм плюс 100 мм теплоиз. газобетона, крыша 150 мм, пол пристройки 50 мм и пол дома 30 мм. Расход 1124 м3.
Ну думаю, что после такого рассчета и думать нечего - будем делать стены без доп утепления и на чердак 100 мм минваты. Благодарю вас за проделанный труд.
Пока решаелся вопрос с перекрытиями всплыл такой момент, что мне обязательно нужно будет делать армопояса над каждым этажом. Что посоветуете по их утеплению? Нужно ли оно вообще?
И еще один маленький вопрос - нужно ли утеплять цоколь? Может его тоже обшить 5 см ЭППС?
Да, мне кажется - это правильный выбор по утеплению.
О, отлично, что Вы спросили про армопояса. Это (вроде бы) такая мелочь на фоне всего строительства, но, если они не утеплены, то потом последствия иногда невозможно исправить. Вот, сами посмотрите в ветке Не утеплен армопояс, как убрать последствия. Так что, утепление армопояса,- обязательно. Я запуталась уже в Ваших строениях, но я так понимаю, речь о пристройке. Вы все равно по газобетону стен будете шткатурить. Поэтому, делается примерно как на рисунке ниже.
Утеплителя (зеленый) Вам можно 30 мм взять, только ЭППС. И он штукатурится по сетке, как описано для фасада в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками.
Цоколь утеплить можно, и это правильно. 5 см ЭППС для этого подходит. Это "даст" еще примерно 200 м3 экономии в цифрах по расходам. Вы не давали схему (разрез) по дому, поэтому, не совсем понятно, на какой отметке внутри дома начинаются полы. Если за цоколем - уже пол помещения,- то утеплять обязательно. А есть случаи, когда за цоколем,- еще подпол, тогда необязательно, а желательно.