| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Перенос перекрытия в старом доме.
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Монолитный участок между литами перекрытия.
Задан 7 лет назад. 15 ответов
-
Железобетонные перекрытия в доме из ракушняка
Задан 8 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Перекрытиям? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Монолитное перекрытие подвала
План подвала, который располагается под кухней и с\у:
Стены частично обложены белым кирпичем, частично будут оштукатурены ЦПР по мет сетке (подвал недавно расширили).
Стена длинной 2000 мм является частью фундамента. В фундамент на уровне нижней части цоколя был уложен один край стальной рамы от грузового авто (или какой то с\х техники). К раме был приварен швеллер 14 см. Сама рама состоит из продольных труб 100х100 мм с толщиной стенки 4-5 мм и поперечен из труб 60х100 мм.
На швеллере сверху будет выложена стена в четверть красного одинарного кирпича, которая будет являться перегородкой с\у. Высота от самого швеллера до потолка где то 2,8 м. Сверху на неё дополнительно не будет никакой нагрузки.
Так же есть в наличии еще швеллер 14 и кусок профильной трубы 100х100 (был цетральной секцией в раме). Эти куски хочу использовать как балки перекрытия для остальной площади подвала. По длине они достаточны чтобы делать напуск 20 см на стены подвала.
По периметру стен подвала уложены бетонные стобы (виноградные опоры примерно 6х8 см) на ЦПР. Размер такой подушки где то 20х20 см.
Сверху над самим перекрытием будет пирог около 30 см (черновая стяжка, 10 см ЭППС, сетка, трубы водяного теплого пола, чистовая стяжка, плитка)
Вопросы:
1) Как все это дело правильно заармировать? Какой ячейкой варить арматуру? Какой диаметр самой арматуры? В наличии есть уголок 20,40,60 мм, который можно использовать как доп. перемычки между балками.
Сам планировал на пролет 1900 мм наварить 2-3 уголка 40мм перпендикулярно балкам рамы. Арматуру брать 8 мм. Варить её клеткой и ложить поверх швеллеров, а концы приваривать к трубе 100х100 мм. И от крайних балок делать выпуски см на 15 шире стен подвала.
2) Какой маркой бетона заливать и на какую толщину? Стоит ли сразу все залить вместе с черновым полом или плита отдельно, пол отдельно?
3) И выдержит ли вообще швеллер 14 перемычку с\у из кирпича?
Здравствуйте!
Это вопрос к Сварогу, он в отпуске до 3-го августа, ждем.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте. К сожалению вы не уточняете толщины "черновой стяжки", ктороя, я так понимаю, по факту будет являться плитой перекрытия и чистовой стяжки. Их толщины сильно влияют на общую нагрузку. Приму с запасом - плита перекрытия до 180мм и стяжка до 60мм. Не совсем понял, как будет выполнена плита перекрытия - по верху вашей рамы и балок?
Я принял для расчета схему, когда монолитная плита перекрытия будет сделана по верху балок. В вашем случая, я бы рекомендовал имено такое решение. Максимальный пролет неразрезной плиты у вас 1100мм. Для такого пролета можно принять толщину плиты 120-150мм, тоньше вам просто сложно будет сделать. Армировать ее можно 2мя сетками (в нижней и верхней зоне) из проволоки ВрI диаметром 5мм с шагом ячейки 200х200мм (чаще в продаже есть 150х150мм и 100х100мм). Защитный слой бетона оставляется снизу и сверху по 25мм. Класс бетона берите не ниже В15.
Балки у вас проходят по сечениям. В том числе и под кирпичную перегородку. Только внимательно осмотрите раму, чтобы она ржавой не была. А то проще будет ее разрезать по торцам и чаще уложить балки до люка (у вас одна верхняя балка рамы не рабочая).
Черновой пол вам не нужен - плита перекрытия будет. Если она совсем неровная получится, можете оштукатурить ее под утеплитель.
Рама точно в хорошем состоянии.
Перемерял точно пирог пола - над верхней точкой рамы будет 23-24 см, из которых:
5 см ЭППС;
7 см стяжка с водяным полом;
около 2 см плитка.
Т.е. на саму плиту поверх балок у нас остается 10 см.
Можно ложить нижнюю сетку сразу на плоскость швелера и выставить опалубку так, чтобы под сеткой снизу было 3 см? Тогда получиться толщина плиты 13 см.
В местах примыкания плиты к цоколю демпферная лента нужна?
И есть еще один вопрос. Прикреплю план первого этажа.
На участке уклон, и торцевая наружная стена пристройки имеет более высокий цоколь (около 45 см, против 30 у противоположной стены).
Можно ли залить плиту только над подвалом, а вокруг нее сделать подсыпку из песка\щебня и в ровень с самой плитой залить стяжку на ЦПР 1к4? Песок речной. Толщина 5 см. Основание хорошее, тем более что почти вся поверхность пола уже и так забетонирована - раньше на месте пристройки был гараж и осталось много толстой отмостки.
Как стыковать черновую стяжку и плиту - просто залить в стык?
Так то, плиту 100мм сделать можно, только вот залить ее для непрофессионала сложно. И армировать тогда надо сеткой не более 150х150 мм. Защитные слои можно уменьшить до 20мм
Сетку класть на швеллер нельзя, необходимо обеспечить сцепление бетона с арматурой.
Между плитой и цоколем ничего прокладывать не надо, если у вас есть горизонтальная гидроизоляция. Если таковую вы забыли, то есть еще возможность сделать ее как раз под плитой.
Последние вопросы не совсем понял, могли бы вы подробнее объяснить? Плиту можно не опирать по крайней правой оси (торцевая стена пристройки), я считал ее как опирающуюся только по балкам.
Имел ввиду , что плита у нас не на всю поверхность пола первого этажа, а только над подвалом. Остальная площадь будет заливаться просто ЦПР как обычный черновой пол. Так можно делать?
Четсно говоря, никаких сложностей в заливке плиты 10 см не вижу - шнур по водяному уровню натянул внутри опалубки и лей себе... Может я чего то не знаю... ))
ну вам еще надо выставить арматурные сетки, связать их между собой и опалубкой, чтобы не уплыли. Потом ухаживание за бетоном и т.д. На стройке такие плиты часто плохие получаются, стараемся толще закладывать :)
Если у вас пол будет опираться на грунт за пределами плиты, то он рано или поздно все равно сядет, растрескается в месте соединения с плитой. Их по хорошему надо независимо друг от друга делать.
Оказалось, в нашем городе проблематично найти сетку из проволоки 5-6 мм. Пока по поставщикам местные продавцы ищут, и предлагают брать проволоку 6,5 мм в прутах по 6 метров и вязать её проволокой. Пройдет такой вариант? Или может вообще можно связать каркас из толстой арматуры и положить в один ряд, а не в два ряда?
Здравствуйте. У вас многопролетная плита, изгибающие моменты будут в верхней зоне над опорами и в нижней зоне в пролете. Нужны 2 сетки :). Есть "хитрый" способ армирования волной, но его даже опытные строители побаиваются делать.
Сделать так можно. Связывание стержней осуществляется специальной вязальной проволокой. Вяжут специальным крюком (делается из куска арматуры, поищите в интернете), им быстрее, чем плоскогубцами. Вязать не обязательно в каждом пересечении, можно через одно в шахматном порядке. Главное отслеживать насколько хорошо притянули, а то при бетонировании всю замять может. Можно чуть увеличить шаг стержней - до 220мм. Но тут ситуация двоякая. Чем больше шаг, тем лучше надо ухаживать за бетоном. Особенно не давать ему сохнуть и растрескиваться.
Ухаживать за бетоном не проблема - я всегда на месте.
Я правильно понял, что можно брать пруты 6,5мм и вязать ячейкой 220 мм?
Да, все верно.
Добрый день, по некоторым причинам только сейчас приступаем к заливке плиты и столкнулись с проблемой - поскольку заливать плиту нужно по верхней плоскости швеллера, а она на 3 см ниже верхней плоскости рамы, то очень тяжело выставить опалубку. Получается, что я не могу использовать просто щиты из доски, а нужно вырезать кучу кусков, ложить их паралелльно всем балкам и швеллерам, снизу еще набивать бруски для выравнивания нижней плоскости, набивать доски перпендикулярно этой плоскости для скрепления всех кусков опалубки в кучу и только потом как то все это подпирать.
Что если сделать вот так:
оранжевые - это рама и швеллер, который вварен в неё (смотрим схему в самом первом вопросе в этой теме)
зеленый - проволока 6.5 мм.
синий - границы заливки бетона.
Размеры:
- высота стенки швеллера около 7 см
- расстояние от верха швеллера до проволоки 3 см (тогда проволока лежит на раме)
Т.е. мы льем плиту по нижней грани всех металлических конструкций. Я экономлю огромное количество времени на выставление опалубки - можно просто подрезать готовые щиты от цоколя и подпереть их.
Над верхней плоскостью швеллера высота плиты будет еще 10 см.
Отступы проволоки 2,5-3 см от края плиты, но проволока все равно будет касаться рамы из квадратной трубы.
Дополнительно у нас уйдет около 0,6 куба бетона.
Напоминаю пирог пола:
- плита
- эппс 5 см
- стяжка по сетке с водяным полом
- плитка
На швеллере в середине рамы кирпичная перегородка с\у.
Собственно вопросы:
- выдержит ли конструкция дополнительную нагрузку от слоя бетона. По различным калькуляторам бетон B15 0.6 куба это не менее 1200 кг.
- можно ли перегородку с\у ложить не в четверть кирпича, а в половину (12 см), потому как геометрия у него оказалась просто убийственная. Это еще увеличит нагрузку.
- что делать с проволокой, которая ложиться на квадратную раму? Может нижний ряд изогнуть, чтобы и над рамой тоже был зазор хотя бы 1 см? Или можно к раме приварить?
- остальные швеллера можно укладывать ребрами вверх? Они немного ржавые и их сложно хорошо вычистить чтобы качественно загрунтовать и закрасить.
- требуют ли все эти операции уменьшение размера ячейки проволоки?
Здравствуйте!
Позвала Сварога, сегодня, скорее всего, прокомментирует.
Здравствуйте. Думал у вас швеллер по другому вварен :). Так швеллер плохо работает. Проверил плиту, она и без швеллера пройдет на пролет (по сстарым нагрузкам), так что не будем останавливаться на этом. Сделать как вы хотите нельзя. И дело тут не столько в весе. Слой бетона становится слишком толстым без арматуры. Он у вас просто потрескается. Если у вас такие сложности с опалубкой. Не лучше ли будет, тогда уложить профлист в качестве несъемной опалубки и заармировать каркасами?
Т.е. швеллер нужно ложить на ребро?
Если плита проходит и без него и можно потом кирпичную перегородку опереть просто на плиту, то может я его вырежу, а плиту обопрем на раму? Остальные швеллера уложим на ребро так чтобы верхняя грань совпадала с гранью рамы.
Пирог пола немного приподымится, но у меня небольшой запас есть, так что не страшно.
В таком случае у меня геммороя с опалубкой будет гораздо меньше.
В гугле не нашел внятного ответа по запросу "армирование каркасами". Можете пояснить? Конечно хотелось бы уйти от дополнительных затрат еще и на профлист.
Про каркасы дошло наверное )
Имеете ввиду изготовить из проволоки не 2 плоских сетки, а цельный каркас? Или отдельные каркасы на каджую секцию между балками?
Хм. Давайте еще раз. У вас на схеме только трубы лежали, по тексту выше посмотрел, что вы упоминали еще про швеллера. Швеллер должен устанавливаться в вертикальное положение. В горизонтальном положении он несет мало.
В районе рамы плита выдержит и перегородку толщиной 120мм. Разницу в высотах между трубами и швеллерами лучше решить с помощью подкладок.
Каркасы бывают плоские и пространственные. Тот, о ктором вы подумали - пространственный (2 сетки с помошью поперечной арматуры вяжутся в пространственный каркас). Я говорю про плоские каркасы - 2 стержня скреплены поперечной арматурой. Каркасы ставятся в каждую волну, сверху укладывается сеточка, которая их между собой связывает. Ниже привел пример.
Тогда давайте рассмотрим 2 варианта.
1. Профнастил. Прозвонил пару местных магазинов - в наличии только "заборный" вариант с волной 10 мм и сталью 0.3 мм. С такими параметрами подходит для моей ситуации или нужна волна больше\металл толще? Какую ячейку из проволоки делать? С каким шагом вертикальные связи и можно ли делать общую толщину плиты 10 см?
2. Опалубка из досок. Швеллера ставим на ребро. Выравниваем все в одну плоскость с рамой. Швеллер в середине рамы вырезаем. Плита льется 10 см и опирается на швеллера и раму. Вяжем 2 сетки с ячейком 200 мм. Отступы 2 см от края бетона. Так пойдет?
И еще.. плита может выходить за границы подвала и дополнительно опираться на грунт или её границы должны заканчиваться строго над внутринними стенками подвала?
1. Профнастил могу посоветовать только не менее 57, данных по несущей способности для профлиста с меньшей волной просто нет в справочниках. Смысл профлиста в том, что он может нести бетон до схватывания.
2. Швеллер в середине рамы можете оставить если не мешает. В остальном все норм.
Плиту можно выпустить за пределы стен. На сколько завист от того, будете ли вы ее чем то нагружать. Ну и вопрос с утеплением остается тогда открытым. Под собственным весом ее можно выпусть аж до 0.5м.
Швеллер хочу удалить, потому что это ценный материал. Раз он не несет на себе нагрузку, то я его приспособлю куда то еще.
По утеплению не понял. Черновой пол теперь будет на уровне плиты и сверху ляжет 5см эппс.
Вы хотите вынести плиту за пределы стен - на улицу? Соответственно надо решать на свет утепления.
Не на улицу. Подвал имеет площадь меньшую чем первый этаж. Я хотел залить плиту так, чтобы она заходила на стены подвала на 30 см.
Можно так сделать. Только следите, чтобы стены не вставали на плиту, а то забудите, какой-нибудь декоративный кирпич решите там поставить :)