| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Утепление жилой лоджии. Одесса
Задан 7 лет назад. 2 ответа
-
C очередным вопросом по утеплению балкона.
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Отделка балкона
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Лоджии, балконы? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Присоединение и утепление лоджии, Владимир
Добрый день! Требуется присоединить и утеплить лоджию изнутри (снаружи нет возможности).
Исходные данные:
1. г. Владимир. Новый дом из силикатного кирпича. Размеры лоджии 6м на 1.3м. Пол и потолок - пустотные ж/б плиты перекрытия толщиной 220мм, снизу застеклённая, неутепленная и неотапливаемая лоджия, сверху незастеклённая, неутепленная и неотапливаемая лоджия (возможно будет застеклённая, дом новый, заселён не полностью). Боковые стены из силикатного кирпича толщиной по 380мм, с одной стороны соседская не застеклённая лоджия (возможно будет застеклённая, дом новый, заселён не полностью), с другой стороны граничит с улицей. Парапет высотой 0,9м из того же силикатного кирпича толщиной 120мм. Остекление - пластиковый 5-ти камерный профиль, 2-х камерный стеклопакет. Со стороны кухни демонтирован балконный блок (дверь с окном), проём остаётся как был, радиатор (чугунный - 5секций) остаётся на своём месте. Со стороны комнаты демонтировано окно и пробит до пола проём, радиатор (чугунный - 8секций) загибается на торец пробитого проёма и с него снимается 3 секции, чтобы он не выступал за пределы торца проёма (толщина наружной стены, в которой пробит проём 640мм). Задача утеплить лоджию изнутри по правильной схеме, чтобы не мокли стены. Причём толщина всей конструкции утепления с учётом чистовой отделки на боковых стенах лоджии ограничена 110мм максимум - это расстояние от боковой стены до штапика окна (дальше уже стеклопакет, на него залезть не получится), пол и потолок не ограничены ничем, на них можно любой слой утепления, парапет в принципе тоже не ограничен, но хотелось бы не очень много места терять по ширине лоджии (она 1,3м), но при этом, чтобы полностью избавиться от перспективы мокрой стены. Ещё нужно учесть, что потолок в итоге обошьётся гипсокартоном с точечными светильниками, под светильники нужно оставить зазор между утеплителем и гипсокартоном, возможен ли такой вариант. И окончательно после утепления лоджия разделится на две части, какой вариант перегородки возможен, желательно звукоизолированный (максимальная толщина перегородки 80мм).
2. Так же вопрос по отоплению с учётом всех перепланировок, хватит ли тепла. Крышная газовая котельная, с отоплением зимой проблем не было, было очень жарко (обмерочный план и план перепланировки прилагается). На полу лоджии "тёплый пол" не планируется, а также не будет дополнительных источников отополения, только тот, который остался на кухне на своём месте (чугунный - 5секций) и в комнате, который загнулся на торец проёма и в итоге стал меньше (чугунный - был 8секций, стал 5секций).
3. К вытяжке на кухне будет подведена принудительная вытяжка над газовой плитой, будет ли работать естественная вентиляция на кухне, когда принудительная вытяжка будет выключена (хватит ли тяги, что бы воздух естественным путём проходил через выключенную принудительную вытяжку и по вент. коробу попадал в вент. канал на кухне). Ванну с туалетом объединили, в итоге в одном помещении стало 2 вытяжки. Хорошо это или нет. Как это всё влияет на вентиляцию в целом в квартире.
4. Так же все радиаторы в квартире будут закрываться гипсокартоном. В спальне (комната вне зоны лоджии) будет возводиться фальш-стена из гипсокартона, полностью закрывающая всю наружную стену в этой комнате, в зоне радиатора будет экран, в подоконнике над радиатором будут решётки для циркуляции воздуха. В кухне и комнате, присоединённых к лоджии по тому же принципу, только закроется пол стены (трубы и радиатор) и также - экран и решётки над радиатором. Расскажите стоит ли вообще так делать (или дайте ссылку на статью, если такая есть) и как это сказывается на микроклимате в квартире, на наружных стенах, которые мы закрываем и на температуре в помещениях.
Прошу по утеплению лоджии дать развёрнутый ответ, мне не хватает знаний в этой области, и я прочитав статью про точку росы и внутреннее утепление не могу понять как возведение дополнительной стенки перед утеплителем может избавить стену от конденсата, и где должна находиться точка росы, что бы не было проблем. И если есть такая возможнось можно ли мне выслать расчёты и схему пирога стен с указание точки росы.
План до перепланировки:
План после перепланировки:
Добрый день.
Наша специалист по утеплению Валерия на данный момент в отпуске до 1-го сентября. Она как появится сразу же Вам ответит. Если понадобится продление подписки, чтобы уточнить все нюансы послее ответа, мы Вам конечно же продлим. Простите за неудобства. Возможно мы подключим дополнительно специалиста по отоплению, но это на усмотрение Валерии.
Спасибо, будем ждать. Сразу уточну город Владимир, Владимирская область.
Уточнение - боковые стенки лоджии по 500мм, а не по 380мм.
Добрый вечер!
Для корректного ответа по отоплению лоджии требуется следующая информация:
1) какие окна были установлены в комнатах изначально?;
2) указанные Вами отопительные приборы были установлены в квартире с момента сдачи дома в эксплуатацию?;
3) какой высоты окна были установлены ранее в комнатах/ буду установлены на лоджии;
4) отпишите точную формулу стеклопакета, есть ли энергосберегающее стекло/ два стекла в выбранных стеклопакетах;
5) дайте, пожалуйста, описание профиля для окон (производитель, серия);
6) какую температуру зимой дает крышная котельная - 80 или 90 градусов на подаче?
Жду информацию. Будут вопросы или необходимы комментарии - спрашивайте.
С уважением, Ваш OCTOpus
Здравствуйте!
Сразу вынуждена предупредить :). То, что Вы напишете мне всё, как Вы хотите это видеть (в большей степени это касается толщин стен),- абсолютно не гарантирует реальность этого, к сожалению. Если с одной стороны, стенки должны быть "на 100% без конденсата", а со второй стороны "не хочется отнимать место и тд",- то я ж не волшебник :). Стена без конденсата будет иметь свои параметры по толщине. Если делать ее тоньше, то это уже не 100% без конденсата, понимаете. То же самое по перегородке. Звукоизоляция менее 100 мм,- это миф. Поэтому толщина "в чистоте" 80 мм,- вряд ли. Или тогда толщина утеплителя (звукоизолирующего) 50 мм, но тогда это хуже по звукоизоляции. Простите, что так многословно объясняю, просто должна быть ясность :). Тем, что Вы сузите мне рамки решений (входящими взаимоисключающими условиями),- никак не повлиять на то, какие решения правильные и на их параметры.
Теперь к делу.
1. Для боковых стенок нужно будет утепление 70 мм плюс дополнительная стенка изнутри. Стенка минимальная выполняется из перегородочного газо (или пено) блока, толщиной 60 мм или 100 мм. В Вашем случае, лучше взять 60 мм стенку и 50 мм ЭППС в качестве утеплителя. Взять ЭППС самый теплый, какой у Вас есть в продаже. С самым низким коэффициентом теплопроводности. Тогда можно вместо 70 мм ставить 50 мм утеплителя, плюс стенка 60 мм,- должны вместиться в 110 мм.Если придется, то немного "нахлестнуть" на раму окна.
Для парапета нужно 80 мм утеплителя, плюс дополнительная стенка. Всего получается 80 мм утеплителя (тож же ЭППС, 50 +50 мм), плюс стенка из блока 60 мм, итого 130 мм.
Для утепления пола нужно 50 мм ЭППС в стяжку. Стяжку сверху ЭППС проармировать сеткой с ячейкой 100х100 мм, из проволоки 3 мм. Стяжки будет (по опыту) не менее 5 см.
Для потолка, можно взять тот же ЭППС, 50 или 70 мм (50+20). Это самое нестабильное место. Если лоджия наверху застеклится, то нормально (даже без отопления). А если будет просто улица наверху, то вероятность конденсата есть, и от этого никуда не уйти. Или утеплять, и есть вероятность конденсата, или не утеплять, тогда конденсата не будет, но греть лоджию придется интенсивнее, чтобы скомпенсировать теплопотери через неутепленный потолок.
Примечание. Понимаете, лоджия - это таки не часть квартиры (по ее смыслу), поэтому, когда ее начинают делать частью, то есть места (как потолок, если сверху незастекленная лоджия), для которых нет 100% -ных решений. Я просто пишу Вам как есть, без утверждений типа"все будет хорошо", когда есть вероятность, что не будет.
2. Уточните Октопусу, то что он просит, это нужно для ответа на вопрос.
3. Нет, ничего страшного в таком присоединении вытяжки нет. Будет работать. Что касается ванной и туалета, то обе вытяжки нужны. Они же считаются не для ванной и туалета, а для всей квартиры в целом. То есть, для Вашей квартиры нужно три вытяжки, вот они у Вас и предусмотрены. Очень важно соблюсти один момент (простой, но невыполнение приводит к тому, что вентиляция не работает вообще). Двери в квартире (все, и межкомнатные, и двери в помещения с вытяжками) должны обязательно быть негерметичными. Или приоткрыты (почти все время, 20 часов из 24х), или с зазором под дверью минимум 5 см, или с вентотверстиями. Воздух должен зайти в окна комнат, свободно протянуться по квартире до помещений с вытяжками, и вытянуться. Если это процесс заблокировать гекрметичной дверью, то не будет вентиляции. И начнут мокреть дальние от вытяжек углы наружних стен. И мокреть они будут не из-за промерзания, а из-за недостатка вентиляции.
4. Не очень понимаю про гипсокартон. Уточните, пожалуйста, чтобы проверить расчетом. Вы внешние стены хотите закрыть? Просто, если внешние стены у Вас 380 мм, то это совсем слабенько для Владимира, и закрывать такие стены изнутри, означает ухудшить их прогрев теплым воздухом. Если 640 стены, то можно. Мне не понятно, как будут закрыты радиаторы. Может картинку (как это выглядит) пришлете? Тогда будет яснее.
По точке росы. В стене из одного материала (типа Вашей кирпичной) точка росы все время движется по толщине стены, даже в рамках одних суток. Если стена выполнена по теплу нужной толщины (для конкретного региона), то точка росы в самый холодный период попадает не ближе (по толщине) чем половина стены. В основном, держится в области наружной трети стены. Если закрыть стену снаружи утеплителем, то точка росы будет в утеплителе, и это нормально. Если холодную стену (тонкую для данной местности), утеплить изнутри утеплителем, то точка росы или в утеплителе, или между утеплителем и стеной. Получается так. Теплый воздух комнаты, потом тонкий и теплый (с низким коэффициентом теплопроводности) утеплитель, потом стена, толще утеплителя раз в 5 и с более высоким коэффициентом теплопроводности. Температуры в такой стене размещаются так, что к утеплителю с одной стороны подходит теплый воздух комнаты, а со второй стороны,- практически наружная температура. Поэтому и возникает конденсат, так как на утеплитель "приходится" такой перепад. Что мы делаем, ставя изнутри стенку. Мы снижаем температуру теплого воздуха из комнаты. И на утеплитель (между стенками) "приходится" меньший гораздо перепад температур. Что и дает тот эффект, что даже в самые холодные дни, конденсата или нет, или он появился и выветрился, без повреждения внутренней стенки с отделкой. Это по конструкции уже не стена, утепленная изнутри, а многослойная стена, таких стен строится масса, и нареканий на конденсат (когда все правильно по толщинам) нет вообще. Есть еще вариант (это не для Вас вариант, просто поясняю на его примере). Иногда, у людей вместо парапета,- просто листы металла, например. В этот случае, можно поступать двумя путями. Иди делать из парапета стену, утепленную снаружи, или делать из парапета каркасную стену. В этих случаях, соответственно, изнутри строится стенка, например 120 мм кирпича, потом утеплитель по расчету, потом тот металл, что был. Это будет стена утепленная снаружи. А если каркасная,- то изнутри гипсокартон, потом утеплитель, потом тот металл (с нужными пленками- мембранами). И конденсата не будет ни там, ни там. Это я к тому, что часто пишут, вот, я мол, утеплил изнутри и у меня все хорошо. Каждый раз нужно смотреть и считать, что было, и что стало. У вас парапет,- это уже стена. Холодная, но стена. Поэтому, можно ее было утелять снаружи (Вы пишете нельзя), или тогда делать многослойную стенку, как я описала выше. Надеюсь, я пояснила, простите, что многословно.
Я сейчас добавлю Вам подписки, уточните, пожалуйста все, что спрашивает Октопус (и я), и продолжим.
Уточнения Октопусу!
Добрый день!
1) Установлены были пластиковые окна - профиль REHAU BLITZ трёхкамерный толщиной 60мм, стеклопакет двухкамерный толщиной 32мм (в принципе они сейчас во всех новостройках у нас);
2) Да, отопительные приборы (чугунные радиаторы) были установлены изначально с момента сдачи дома, и меняться не будут;
3) Окна, установленные ранее (демонтированы):
на кухне:
в комнате:
Окна, установленные на лоджии (из двух изделий):
4) Стеклопакет обычный двухкамерный толщиной 40мм;
5) Профиль Veka Softline 70:
6) По поводу котельной, звонил инженеру управляющей компании. Мне сказали, что температура крышной котельной регулируется, в зависимости от температуры на улице. Зимой при умеренных холодах – 80 градусов, при морозах поднимают до 86 градусов, при сильных холодах и до 90 градусов поднимают. Этой зимой (без присоединения лоджии) в квартире было очень жарко.
Добрый день! Валерия, как раз спасибо, что так многословно, стало понятнее. Распишу всё по порядку, чтобы убедиться правильно ли я всё понял.
Уточнения для Валерии:
1. - Для боковых стенок лоджии толщиной 500мм, берём утеплитель ЭППС толщиной 50мм (в нашем городе есть XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO теплопроводностью 0,029 Вт/(м°C) – этот утеплитель подойдёт в данном случае?) и стенку из газо-силикатных или пено-блоков толщиной 60мм. Итого толщина утепления боковых стен составляет 110мм;
- Для парапета толщиной 120мм, берём утеплитель ЭППС толщиной 80мм (50мм+30мм) и стенку из газо-силикатных или пено-блоков толщиной 60мм. Итого толщина утепления парапета составляет 140мм, а не 130мм (у вас, наверно, опечатка была);
- Для пола берём ЭППС толщиной 50мм и заливаем стяжкой с сеткой толщиной 50мм. Итого толщина утепления пола составляет 100мм;
- Для потолка берём ЭППС толщиной 70мм (50мм +20мм) или всё-таки можно 50мм и надеемся, что лоджия сверху застеклится;
И вопрос по монтажу: в каком порядке утепляется лоджия (парапет, потом боковые стены, потом пол и потолок или это не имеет значения). И крепится ли ЭППС к утепляемым стенам клеем и грибами или просто находится между стенками без крепления, имеет ли это важное значение при внутреннем утеплении данным способом возведения дополнительной стенки из пено-блоков.
2. По отоплению уточнил Октопусу!
3. По вентиляции в принципе всё понятно, спасибо за развёрнутый ответ;
4. Гипсокартоном будут закрываться внешние стены, они толщиной 640мм (380мм-внутренняя кирпичная стена, 140мм-пенопласт, 120мм-наружная кирпичная облицовка). Просто делается фальш-стена, в районе радиаторов вешается экран, а сверху в подоконниках ставятся решётки, чтобы не нарушалась циркуляция тёплого воздуха в помещении. Вопрос как это скажется на отоплении квартиры? Будет ли холоднее, если сделать такую фальшстену. По закрытию радиаторов, должно получится примерно так:
Здравствуйте!
Рада, что смогла пояснить :).
1. По боковым стенкам все так. Утеплитель хороший, отлично подойдет.
По парапету все верно, 140 мм :).
Для пола все так.
Для потолка, можно взять 50 мм.И, да, таки надеемся :).
В любой последовательности можно делать (стенки, пол, потолок, как получится).
ЭППС проще всего крепить на пену для ЭППС (в баллонах). Это и проще, и правитно будет. Можно на смесь (для пенополистирола), но это сложнее.
3. По вентиляции, хорошо, что выяснили.
4. По закрытию гипсокартоном стен,- все в порядке для самих стен (учитывая Ваши уточнения). Такое закрытие им никак не повредит. А что касается закрытия радивторов, то Вы хорошо уточнили, теперь Октопус это тоже прокомментирует (вместе с вопросом 2).
Добрый день. Спасибо, вам за ответы. Т.е. приклеили ЭППС к утепляемой стенке на пену и просто в плотную строим стенку из пеноблоков? Стыки и примыкания в углах ЭППС нужно запенивать или просто стыковать? И ещё вопрос: при монтаже подоконника сверху парапета, нужно ли под подоконником пропенивать или подкладывать что-нибудь? Возможно это уже мелочи, но хочется знать все нюансы
Да, по ЭППС именно так. Стыки и примыкания в углах ЭППС максимально герметично пропенивать.
А под подоконник нужно проложить кусочки ЭППС (вырезать по месту) и тоже хорошо пропенить.
Валерия, спасибо вам за подробные разъяснения! Жду не дождусь ответа уважаемого Октопуса по отоплению. Мне бы до выходных узнать все подробности. У нас начинает понижаться температура, нужно в срочном порядке успеть утеплиться до холодов!!!
Простите, уже напомнили ему, ждем.
Валерия, возник такой вопрос: пеноблоки у нас в городе толщиной только 50мм, 75мм, 100мм ну и толще. 60мм вообще нет такого. Как быть?! На сколько критично использовать блок 50мм?!
Смотрите, в парапет (где нет ограничения) лучше 75 мм, а в стенки (где есть ограничение) тогда 50 мм.
Спасибо за оперативный ответ, Валерия! Надеюсь завтра ответит Октопус? :)
Добрый день! У меня сегодня заканчивается подписка, а ответа я так и не дождался...
Я добавлю Вам подписку бесплатно, за это можно не переживать. Октопус болеет, но мы все равно постоянно напоминаем об ответе. Простите, как только он ответит, я добавлю Вам подписку, чтобы Вы все у него спросили.
День добрый! Прошу прощения за отсутствие - теперь я снова в строю.
Касательного вопроса по окнам - устройство отапливаемых лоджий и балконов, как правило, связано с увеличением площади наружных поверхностей квартиры. Соответственно, и площадь отопительных приборов должна как правило, быть увеличена. Избежать такой ситуации возможно при повышении стандартов тепловой изоляции устраиваемой лоджии/балкона - говоря простым языком максимально утеплять все наружные поверхности, в том числе и окна. Например, у Вас по теплопотерям каждой из комнат выходящих на лоджию необходимо иметь не менее семи секций в отопительном приборе. При расчете тепловых потерь я брал во внимание те решения, которые Вы обсудили с Валерией выше по тексту. С учетом описанного декорирования и как было упомянуто мной ранее - количество секций необходимо увеличить до 10 на каждую комнату. Во избежание большой неравномерности прогрева помещения - приборы лучше располагать либо сбоку в проходах на месте разобранного балконного блока, либо лицом на наружной стене (в зоне переделанной лоджии - не в комнате!!!).
По отопительным приборам - озвученная Вами схема декорирования отопительных приборов (с фотографиями выше по тексту), к сожалению, требует значительного увеличения площади (размеров) отопительного прибора. Такое увеличение обусловлено ухудшением теплоотдачи с поверхности прибора и требует увеличения прибора в среднем на 20-50%. Кроме того, в любом случае для работы отопительного прибора необходимо оставлять вентиляционные отверстия в нижней и верхней части декоративного ограждения прибора.
С уважением, Ваш OCTOpus
Спасибо за ответ! Допустим по отопительным приборам останется всё как есть, по чугунному радиатору 5-ти секционному в каждой комнате, выходящей на лоджию, и они при этом закрываются гипсокартоном, с экранами на лицевой части и решётками в верхней части (кстати, нужно ли делать вентиляционное отверстие в самом низу под радиатором или хватит отверстий в экране в зоне самого радиатора?), а на наружной стене лоджии повесить настенные электрические конвекторы, по одному для каждой комнаты. Тогда какой мощности нужны электрические конвекторы, чтобы бы в квартире было также тепло, как и до перепланировки. Или делать тёплый пол на лоджии, что предпочтительнее?
День добрый!
По вентиляционным отверстиям - делать их обязательно ниже нижнего обреза отопительного прибора. Расстояние о нижнего среза отопительного прибора до вентиляционных отверстий - от 3 до 10 см. При такой схеме расположения вентиляционных отверстий потери от устройства экрана у отопителього прибора будут минимальными.
По электроконвекторам - необходимая мощность будет составлять 750-1000Вт. Менее 750 Вт не устанавливайте - будет мало мощности.
По отопительному прибору - по моему личному мнению - в качестве отопительного прибора использовал бы такую цепочку ( первое - более предпочтительный вариант): водяной отопительный прибор, электрический конвектор, теплый пол. Для теплого пола, как источника отопления, потребуется крайне высокая мощность - что неизбежно понизит комфорт нахождения в помещении. Лучший вариант использования теплого пола в лоджии - повышение комфорта нахождения в помещении за счет подогрева поверхности пола до ощущения тепла от полового покрытия.
С уважением, Ваш OCTOpus
Спасибо за оперативный ответ. Будем останавливаться на электроконвекторах! Других вариантов не остаётся. И ещё хотелось бы уточнить, какого размера должны быть вентиляционные отверстия под радиаторами по длине и высоте? И они должны быть как отверстия ничем не закрыты, или можно также как и сверху решёточку на них? Или можно сделать их круглыми через какое-то расстояние между ними? Как будет эффективнее?
Площадь сечения отверстий под радиаторами должна быть приблизительно в два раза больше площади прибора в плане.
Длину отверстия лучше принимать не менее длины отопительного прибора. Высоту отверстия лучше соответственно принимать по необходимой площади, но не менее 50мм.
Отверстия можно сделать круглыми исходя из потребной площади общего сечения отверстий. Расстояние можно принимать любое, ограничиваясь только требованием не относить отверстия далеко от самого прибора за декоративной поверхностью.
На отверстия можно установить решеточки. Если это будет сетка - берите сетку со средней ячейкой. Если будет решетка - по возможности берите решетку с редким расположением ламелей.
Эффективней и, как правило, лучше с эстетической точки зрения показывают себя прямоугольные отверстия (несколько прямоугольных отверстий общей необходимой площадью). Кроме того, прямоугольные отверстия лучше собирают на себе пыль))).
С уважением, Ваш OCTOpus
Т.е. в принципе можно тотже экран, закрывающи
Т.е. в принципе можно тот же экран, закрывающий радиатор, сделать размером по высоте таким, чтобы его нижняя часть была ниже среза радиатора от 3 до 10см, т.е. почти до пола (или плинтуса). В экране ведь тоже есть отверстия. Или всё-таки должны быть отдельные от экрана вентиляционные отверстия? Поправьте, если я не так понял. И вопрос по решёткам в подоконнике (сверху радиатора), их делаем по длине и ширине отопительного прибора или других размеров? Если всё сделать именно так как вы советуете, на какой процент снизится эффективность отопительного прибора? И ещё вопрос по стоякам (трубам), мы же их закрываем полностью, участвуют ли они в процессе циркуляции тёплого воздуха?
Отверстия могут быть в экране, под экраном. Самое главное, чтобы отверстия для поступления холодного воздуха должны быть расположены ниже уровня нижнего края/обреза отопительного прибора.
Решетки в подоконнике - по длине и ширине отопительного прибора - все верно. Эффективность отопительного прибора снизится на 10-15%.
В том случае, если Вы закрываете трубы отопления - то трубы больше не участвуют в процессе циркуляции теплого воздуха и только отопительный прибор (как и положено) передает тепло помещению.
С уважением, Ваш OCTOpus
Добрый день!
По моей теме возник ещё ряд вопросов для Валерии:
1. По поводу отделки газосиликатных блоков на лоджии. У них очень высокая паропроницаемость, и значит они очень хорошо тянут влагу, а т.к. за ними ЭППС, то он не будет давать дальнейшего выхода этой влаги из помещения, значит она будет оставаться в блоках. Каким образом нужно выполнить отделку газо-блоков, чтобы предотвратить насыщение их влагой из помещения, а также, чтобы эта отделка была долговечной?
2. И вопрос по потолку на лоджии. Приклеили ЭППС, потом планируется зашить его гипсокартоном. Между ЭППС и гипсокартоном будет электропроводка в гофре под точечные светильники. Есть ли смысл сналача оштукатурить ЭППС гипсовой штукатуркой с сеткой для обеспечения пожарной безопасности, а потом зашить гипсокартоном, или это излишне?
3. По поводу постоянного проветривания через окна. Квартира на втором этаже, поэтому боязно оставлять окна в режиме проветривания, когда дома никого не будет (был случай кражи в другой квартире, тоже на втором этаже, когда окна были в режиме микропроветривания). Отсюда вопрос про приточные клапаны. Сколько их устанавливать и в каких местах, для обеспечения необходимого притока свежего воздуха в квартиру.
4. И ещё вопрос, просто для общего развития. Допустим в квартире закрыты окна, приточных клапанов нет, стены паронепроницаемые, соответственно нет притока свежего воздуха, ну соответственно и естественная вентиляция не работает. Но стоит в санузле на вытяжке вентилятор (принудительный), и на кухне также принудительная вытяжка. Выполняют ли эти принудительные вытяжки свою роль в данных условиях (без поступления свежего воздуха), вытягивают ли они спёртый воздух и излишнюю влажность из квартиры, или в этом случае нет смысла их включать? Или ситуация, когда в одной из комнат, допустим в спальне, открыто окно (либо есть приточный клапан), но закрыта дверь в эту комнату (допустим герметичная), будет ли в этой комнате происходить замена грязного воздуха на новый через окно (либо приточный клапан) или же опять в данной ситуации нет разницы есть ли приток воздуха или его нет и замены воздуха не будет происходить. Поясните пожалуйста!
Здравствуйте!
1. С этим количеством влаги, которое "тянут" блоки, справляется просто нормальная вентиляция. Не бОльшая, чем нужно, а просто в норме. Нормальный приток и нормальная вытяжка. У Вас - нормальная, если соблюсти все моменты, о которых я выше пишу (мой первый большой коммент, пункт 3). Посмотрите на любую стену (из блока, или кирпича) утепленную снаружи пенопластом или ЭППС. Если с вентиляцией порядок,- и со стеной порядок. А если вентиляции мало, так и без утепления будут последствия.
2. Да, это Вы хорошо придумали, лучше оштукатурить.
3. Мне для ответа по клапанам, надо понимать, где у Вас наружные стены, кроме как передняя стена с окнами. Просто клапаны устанавливаются над радиаторами, под окнами,- это самое нормальное для них место. Но у Вас все окна по одной линии впереди. Возможно, если не через окна, то тогда можно просто поставить приточную установку с подогревом наружного воздуха, чтобы не зависеть от расположение (окно - радиатор). Вам подойдет с мощностью до 180 м3/час. Я не смогу сориентировать по цене, так как у нас с Вами разные модели на рынке представлены. У нас самая несложная модель стоит в районе 150-200 долл (в пересчете с гривны).
4. Включать приточку (вентиляторы) при отсутствии притока,- нельзя, и даже может быть опасно. Оно будет тянуть, и может возникнуть обратная тяга, когда будет затягиваться воздух из вытяжного отверстия, со всеми запахами и тд. Когда в доме газовые колонки, например, то это вообще может быть очень опасно. Когда нет притока,- нет и вытяжки.
Через открытое окно закрытой комнаты,- комната скорее выстудится, но проветрится слабо. Через приточный клапан - не проветрится. Для работы вентиляции нужен обязательно и приток, и вытяжка, по другому - не бывает.
Спасибо за оперативный ответ!
1. Просто хочется быть уверенным, что при сбое в работе вентиляции (закрытые окна, закрытые двери, не всегда ведь получится следить за этим) газоблоки были хоть как-то защищены от излишней влаги. Т.е. получается просто хорошо грунтуем блоки, штукатурим гипсовой штукатуркой небольшой толщины для выравнивания поверхности, шпаклюем и клеим обои, всё как обычно?
2. Понял!
3. Как раз только передняя стена (на плане) с окнами и является наружной, остальные внутренние стены, по ту сторону которых соседи и подъезд. На лоджии скорей всего будут электрические конвекторы, может быть над ними установить клапаны? Меня смущает размер установки с подогревом, в частном доме понятно, но где же её можно разместись в квартирке. (или же есть какие то компактные модели). Да и опять же вопрос в электроэнергии, сколько она будет потреблять при постоянной работе, а тут ещё электроконвекторы (дорого выходит на затратах на электроэнергию). И опять же приток же должен быть во всех комнатах, а если её поставить в одном месте, как она будет работать для остальных помещений? А если приточные клапаны ставить не в зоне радиаторов, у них же есть регулятор притока? Если поставить в них такой режим, как и режим микропроветривания на окнах? Всё равно будет холодно? Или у них приток на всю площадь сечения? Если можно подробнее расскажите. Уж очень хочется решить этот злополучный вопрос с вентиляцией!
4. Понял!
И ещё возник вопрос. Установки с подогревом, нагревают приточный воздух, как же тогда будет происходить процесс естественной вентиляции, ведь она осуществляется за счёт разности температур, холодный приточный воздух опускается вниз, нагретый поднимается вверх и уходит через вент. канал. А если будет поступать сразу нагретый воздух, значит и естественного движения воздуха не будет. Или же в этом случае постоянно должны быть включены принудительные вытяжки?
Нет, соверхенно необязательно включать принудительную вентиляцию. Этот подогретый воздух все равно остынет, и вентиляция естественная нормально справится. Вы же когда воду более теплой разбавляете, эта теплая же не стоит комком, так? Оно все смешивается. А это вообще воздух а не вода :), не переживайте. По приточным установкам точно все работает нормально, даже на гораздо более больших площадях, чем квартира, с естественной вентиляцией.
Но я бы, честно, не "заморачивалась" так сильно. Клапанов вполне хватит. Или вообще решетки на окна, и проветривание.
Добрый день!
1. Да, все так. Не переживайте, там нет "прям страшной влаги какой-то". Вы ее никак не заметите. Делайте, как пишете, все будет в порядке :).
3. Над конвекторами установите клапаны, это будет самое верное. Поставьте два, мощностью до 50 м3/час, этого достаточно.
Для попадания воздуха во все комнаты,- держите двери открытыми, другого способа нет у Вас, чтобы выровнять воздушный баланс в квартире.
Регулятор притока у клапанов есть, их вообще можно закрыть, но смысл тогда их ставить? Вы поймите, при закрытых окнах у Вас в квартире нету вентиляции. Не притока нет, а вентиляции нету в целом. Как вариант, когда кто-то дома, открывает окна на проветривание, и закрывает клапаны. Когда уходите,- окна закрываете, клапаны открываете.
Приточная установка не больше кондиционера, просто немного другой формы. Но да, на нее нужна электрика, конечно. Я не знаю, сколько она "возьмет" электроэнергии. А с воздухом в другие комнаты,- так же точно как и с клапанами, и с окнами,- держите двери открытые и будет воздух.
Я пока вижу один вариант, это клапаны над конвекторами. Разнесите их подальше друг от друга.
Спрашивайте!
Нужно ли ставить ещё клапан в спальне (чтобы она тоже вентилировалась) или он лишний, и если ставить 3 клапана, то какой мощности? И что значит разнесите их подальше друг от друга. На плане я набросал примерно как они будут располагаться и движение воздуха по квартире. Так ли я всё понимаю или нет? Если клапаны постоянно будут открыты, то в принципе можно не открывать окна на проветривание, или всё-таки через открытые окна больше воздуха заходит чем через клапаны? Как вы поняли, если я начинаю разбираться в каком-либо вопросе, то начинаю лезть в самые дебри ("заморачиваться"), чтобы быть уверенным в том, что всё сделано так как надо :). А благодаря вашим развёрнутым ответам, у меня получается это сделать, за что вам и сасибо! :)
И на каком расстоянии от верха отопительного прибора нужно ставить клапаны? На лоджии места хватит над электроконвекторами, а вот в спальне подоконник практически вплотную к радиатору (ну 5-7см зазор есть), как быть в этом случае?
Да, так как нарисовано, лучше всего. Три клапана, мощностью по 30-40 м3/час. Разнести, имелось в виду, если их будет два, то один в спальне, а второй - в детской. Не рядом ставить, а максимально далеко друг от друга. Но, так как Вы нарисовали, три штуки, так лучше.
По поводу того, открывать ли окна при работающих клапанах. Мне кажется, это вопрос комфорта. Зимой,- или окна, или клапаны. А летом,- как хотите, можно и то, и то. Больше, чем нужно, притока "не войдет. Сколько нужно (по мощности вентиляции), столько и затянет.
Сразу отвечаю по высоте расположения клапана. Поймите, я уже предупреждала выше, я не волшебник. Если клапан "не влезает" между подконником и конвектором, то или опускать конвектор, или не ставить клапан. Посмотрите у себя в регионе, какие клапаны у Вас есть, какой их размер. Они же разные, я просто не могу знать, какие у Вас :). Если "не влазит", то на это окно можно поставить оконный клапан. Он будет работать при закрытом окне. Оконный приточный клапан (тоже, нужно понять какие именно у Вас есть в продаже).
Спрашивайте!
Спасибо, про клапаны буду узнавать.
Вопрос по декорированию вытяжек в санузле и кухне. Частично я задавал этот вопрос выше, ну а теперь подробнее. Как лучше сделать? В кухне будет принудительная вытяжка, она полностью закроет естественную вытяжку, к которой будет подходить короб прямоугольного сечения, обычно он узкий, чтобы его пустить незаметно поверх кухонного гарнитура, ну и соответственно площадь сечения этого короба в разы меньше (5,5х11см) сечения естественной вытяжки, а значит объем вытягиваемого воздуха уменьшиться. Нужно ли подбирать короб такого же сечения, как и вытяжка на кухне (а она примерно, точно не помню, но можно померить потом, около 17х25см) или же делить её на две части, одна часть так и останется как естественная, а ко второй части будет подходить короб прямоугольный (5,5х11см). Проблема в том, что если делать его большого сечения (в виде короба или трубы), то он будет на виду, и закрыть его не получиться, потому что сама вытяжка не под самым потолком, а ниже. Я понимаю, что вы не волшебник :) просто напишите, как это должно быть :)
И в санузле нужны ли вентиляторы на вытяжках, есть ли в них вообще какой-то смысл, ведь в выключенном состоянии они будут только уменьшать площадь сечения вытяжки, а когда включены, на много ли ускоряется процесс вентиляции? Так же и вентиляционные решётки, уменьшают ли они объём вытягиваемого воздуха по сравнению с ничем не закрытой вытяжкой? Или я опять всё усложняю. Просто пока действует подписка, буду мучать вас такими вопросами, может быть и глупыми! :)
А вот так не красиво:)
Добрый день!
Я по техническим вопросам отвечу, а с тем, как красивее, лучше задекорировать,- простите, не помогу :). У нас нет таких специалистов.
По кухонной вытяжке. Обязательно поделить на две части, как Вы пишете "делить её на две части, одна часть так и останется как естественная, а ко второй части будет подходить короб прямоугольный (5,5х11см)",- так правильно.
Решетки обычные ставьте обязательно, они незначительно уменьшают объем воздуха, но это как правило, учтено в расчете сечения каналов в многоквартирных домах.
Что касается вентиляторов в санузле. Скорость "вытяжки" увеличивается ровно в три раза (в сравнении с естественной вытяжкой). Но ставить или нет, - это по желанию. Да, выключенный вентилятор "убавляет" эффективность воздуховода. Но включенный же сильно добавляет. А несколько раз в день включать его все равно будете. Я бы поставила, быстрее удаляется влага (там же у Вас совмещенный санузел, как я понимаю), быстрее запахи. А сечение, повторюсь, в многоквартирных домах с запасом взять, вентилятор там не скажется.
Спрашивайте!
Добрый день! Смотрите, начал достраивать стенки из газо-блоков вплотную к ЭППС на лоджии. Стенки с эппс немного завалены по вертикали и немного идут волной по горизонтали, короче не совсем ровные. Т.к. новые стенки из газо-блоков строятся в уровень, то к верху выходит зазор где-то 5-10 мм, ну и по плоскости тоже выходят зазоры, т.е. вплотную не получается сделать. Нужно ли эти зазоры чем-то заделывать? Клеем для газоблоков или запенивать. Либо так и оставить этот воздушный зазор?
Здравствуйте!
Можно оставить этот зазор. Я правильно понимаю, он же контактирует (зазор) только с воздухом самой лоджии, так? Если так, то можно его не заполнять.
Да, зазор внутри лоджии, старался максимально утеплить. У меня вопрос ещё про порожки в комнаты, как их лучше сделать и нужно ли их утеплять, как и пол на самой лоджии или просто выровнять стяжкой?
Нет, порожки утеплять не нужно, просто сравнять, как Вы и пишете.
По зазору, все как и писала, пусть остается.
Очень аккуратно у Вас получается :). Когда стенки построите и потолок закроете (а вопросов не будет, вдруг :)), то можно попросить Вас прислать мне на почту фото? Просто для примера, чтоб можно было показывать другим читателям.
Почта valera@builderclub.com.
Спасибо за ответ и за оценку моей работы, очень приятно! С большим удовольствием пришлю фотки :) Вопросы я думаю ещё появятся и не мало :)
Добрый день! Вопрос Октопусу, в продолжение темы про закрытие радиаторов декоративными решётками: Возможен ли вариант верхних отверстий не над самим радиатором, а с фронтальной стороны в верхней части экрана. Или всё-таки для лучшей циркуляции отверстия должны находиться непосредственно над самим радиатором. Для наглядности прикреплю фотографии.
День добрый!
Предложенный Вами вариант абсолютно возможен. При соблюдении требования о площади входных и выходных отверстий эффективность такого варианта по сравнению с верхним расположением решеток ниже совсем незначительно. Из замечаний только одно - верхняя глухая поверхность должна быть расположена миллиметров на 150 выше верхнего среза отопительного прибора. Уменьшать данное расстояние нежелательно, критичная величина данного зазора - 100мм.
Декорации боковин могут быть любыми и совсем не обязательно сетчатыми/перфорированными/решетчатыми.
Будут вопросы - задавайте.
С уважением, Ваш OCTOpus
Подведём итог всего вышесказанного на следующей схеме. Поправьте, если что не так!
Все изображено абсолютно верно, кроме трех элементов требующих комментариев:
1) расстояние от низа верхнего отверстия до верхнего среза радиатора - выбираете на Ваш вкус. Помните лишь о критичных 100мм от панели до верхнего среза прибора;
2) верхний край нижнего отверстия можно располагать хоть в обрез с нижним срезом отопительного прибора, хоть ниже нижнего среза отопительного прибора ;
3) нижний зазор (определенный на рисунке как минимум 50мм) выбирается исходя из Ваших предпочтений по уборке пыли под отопительными приборами. Ограничено лишь расстояние не менее 80мм до нижнего среза отопительного прибора от уровня чистого пола
С уважением, Ваш OCTOpus
Всё очень доходчиво! Спасибо за ответы!