| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
армопояс, балки перекрытия, внутренний простенок
Здравствуйте.Хотим в этом году успеть сделать перекрытия и крышу над помещением А, сделать армопояса на стенах помещений В и С, установить простенок, обозначенный красным цветом. Стены помещения А выполнены из ракушечника ( полкамня) на бетонном армированном ( внизу и вверху) фундаменте. Стены помещения В И С тоже из ракушечника но толстые ( в камень). Несмотря на то, что ранее уже консультировался по этому вопросу, еще раз хочу все уточнить.
Итак, вопрос:
1. Над стенами, обозначенными голубым цветом планируем сделать армопояс. Как его выполнить ( сечение и расположение арматуры, высота армопояса) ?
2. Какой фундамет сделать под стеной, обозначенной красным цветом ( материал стены – ракушечник , может газобетон или кирпич). Если из ракушечника, возможно ли в полкамня?
3. Из чего и каким шагом выполнить балки перекрытия над помещением А и В, С. ? На данный момент над помещением А имеется временная крыша. В ее конструкции использованы деревянные балки 200Х100Х7500 мм.- можно из них сделать перекрытие?
4. Между красным простенком и несущей стеной можно ли вылить ж/б балку или положить какой-нибудь швеллер, чтобы опереть в будущем на него балки перекрытия помещения «С»? Желательно так, чтобы не опирать ее/его на простенок, обозначенный зеленым цветом, т.к. сейчас помещения ( кроме «А») жилые и вскрывать хоть и временные крыши не хотелось бы, т.к. холодно :)
Рисунки почему-то не загрузились, попробую еще раз:
Добрый день.
По поводу фотографий: я попросила админов посмотреть, почему не загружаются.
Уточните: красная перегородка является несущей? Я так понимаю что нет. Несущие стены у Вас помечены голубым? А зеленые? Уточните толщину всех стен и материал, чтобы не поднимать весь архив по Вашим вопросам. И еще, укажите высоту помещений до перекрытий?
После уточнений, отвечу скорее всего вечером.
Полезла почитала старые Ваши вопросы и вспомнила о чем речь.
Проблема в том, что Вы хотите сделать мансардный этаж на зеленых стенах, а этого Вам делать нельзя, так как у Вас там плохой фундамент. Вам нужно его либо укреплять, либо переделывать полностью помещение. Поэтому в этом году опирать армопояс я не рекомендую, нужно что-то решать с фундаментом. Такую нагрузку (1,5 этажа) давать на фундамент из щебня 25 см - это глупость.
Красная стена - это несущая конструкция, на которую мы с Вами планировали опирать перегородки, крышу и в данной теме на ней будет лежать еще и швеллер. Соответственно, это "красную" стену нужно делать из целого ракушечника (толщиной 380 мм) или хотя бы в 1 кирпич (250 мм).
Теперь по порядку:
1. Вы сейчас реально можете сделать армопояс только над одноэтажным помещением А. И то, только по 4 стенам, а на 3 армопояса тогда уже уложить швеллер 18-20-й, как на схеме:
Параметры армопояса: Ширина пояса зависит от толщины несущей стены, Вашем случае наружные несущие поперечная несущая (внутренняя красная) могут отличаться по толщине. Армопояс заливается в толщину стены или чуть меньше, чтобы сбоку можно было утеплить бетонный армопояс (50 мм утеплителя и замазать раствором или штукатуркой). Высота армопояса 20-25 см.
Армирование армопояса: 4-мя стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Схема в разрезе:
2. Этот вопрос мы с Вами обсуждали ранее. Вот его содержание "
Если Вы собираетесь опирать перекрытие, то это уже не простенок, а несущая стена в доме. Соответственно, для нее нужно будет делать фундамента на глубину 30-40 см. Для этого болгаркой выпилить в толщину стены траншею, откопать грунт (посмотреть какой там грунт, нужно опирать на твердое основание, например, глина, суглинок, песок и т.д.), потожить каркас из 2-х рядов продольной арматуры диаметром 10 мм и перевязать поперечной диаметром 8 мм с шагом 35 см. И залить бетоном. Связывать с основным фундаментом новый не стоит, так как старый уже дал свою усадку, а новый нет.
Под перекрытие такая стена должна быть минимум 380 мм из ракушечника и обязательно сверху под перекрытие армопояс (так как плотность ракушечника может быть небольшая, да и распределять нагрузку от плиты нужно равномерно через армопояс).
Ширину фундамента делайте 400 мм под стиену 380 мм."
Здесь мне добавить нечего, нужно делать под красный простеной хороший фундамент и стену 250 мм минимум из кирпича, можно 380 мм ракушечника или газобетона (то есть в 1 камень или кирпич). Соответственно, в пол камня ничего делать нельзя. Нам нужна хорошая стена для опирания балок перекрытий.
3. Ваши балки использовать можно для перекрытий, как писала я Вам ранее в другой теме, только сторона балки 200 мм должна стоять по высоте. Укладывать как в старой теме:
Но тут такое дело, до того как Вы не укрепите (или перезальете) фундамент под "зеленой зоной", особенно помещение размером 6х7,8 м, никаких перекрытий делать нельзя над ним, ну и соответсвенно, армопояса тоже. Вам можно в реальности мансарду сделать над помещение В и над частью С, но над помещением С 6х7,8 м (этим куском) никак.
4. Можно. Вы можете положить швеллер 18-20-й вдоль зеленой стены, не опирая его на нее. А опирание все равно будет у швеллера на армопояс 3-х стен (2 шт голубых А, 1 шт красной А). Схема:
Спрашивайте.
Спасибо Вам большое. Уточню: зеленым цветом обозначены стены, на которые ничего мы опирать не будем и вообще с ними ничего делать не будем. Помещение «С» маленькое – 3 х 6м, остальное белое пятно – не рассматриваем.
Насчет помещения «А» понял: делаем внутреннюю несущую стену 380мм толщиной, с армированным фундаментом , 30-40 см глубиной. Сверху нее заливаем армопояс, связав с поясами остальных трех стен. Вдоль зеленой стены кладем швеллер, на который обопрем балки перекрытия помещения «С». Балки, думаю положить цельные, 7-ми метровые, хотя, я так понимаю, можно просто положить две короткие.
Еще хочу спросить: в помещении «В» хотим сделать потолок более высокий, чем в остальном доме – армопояс этих стен делать не 20-25см высотой, как везде а на 30-40см выше? Или поверх армопояса сделать кладку, а на нее балки перекрытия ( так, наверное, не желательно?)
А, ну тогда проблем нет с помещением С. И балки берите какие хотите 3,35 или 7 м, здесь на Ваше усмотрение, только ж сторона 200 мм ляжет по высоте.
А вот по поводу потолка, здесь 2 варианта, но оба "кривенькие".
1-й- Сделать армопояс ступенькой, отогнув арматуру вверх.
2-й- Сверху на армопояс положить 2 ряда ракушечника самой большой плотности, какая продается в Вашем регионе, или выкладывать 2-3 ряда из красного полнотелого глиняного кирпича (хорошего качества). Нагрузка уже распределиться по армопоясу равномерно, раскрошиться материал не должен в данном случае. Можете между этими рядами проложить в раствор армутуру (2 прута) диаметром 8-10 мм.
А если просто сделать армопояс высокий? Может выше 25см сделать его чуть уже, но высокий?
Высокий армопояс повышает нагрузку на всю конструкцию, особенно на фундамент. Его можно сделать 30-40 см, здесь ничего такого нет, но смотрится это страшно. А также добавлять нужно еще один ряд армирования из 2-х прутов арматуры и дороже чем выложить кирпичом. Делайте.
А скажите пожалуйста - не лучше ли заменить "швеллер 18-20-й вдоль зеленой стены, не опирая его на нее. А опирание все равно будет у швеллера на армопояс 3-х стен " на "висячий армопояс :) ", т.е. ж/б балку, связав с этой стороны три армопояса друг с другом? Проще, конечно бросить швеллер, но не укрепит еще больше стены друг с другом? Или это лишнее?
И еще вопрос:
Вы пишете: "Под перекрытие такая стена должна быть минимум 380 мм из ракушечника и обязательно сверху под перекрытие армопояс (так как плотность ракушечника может быть небольшая, да и распределять нагрузку от плиты нужно равномерно через армопояс)." Это выражение верно и в случае если я потолок буду делать не из ж/б плиты, а брошу поверх стен деревянный балки, подшив к ним снизу гипсокартон, а сверху уложив на них минвату со стороны глухого чердачного помещения?
в принципе мы с Вами обсудили уже балки, но выражение " от плиты" немного смутило.
Добрый вечер.
А вот и не лучше. Дело в том, что сделать балку такого качества в домашних условиях практически невозможно. Она должна быть преднапряженная, ее нужно серьезно расчитывать, так как она 3-х метровая, плюс она будет тяжелее швеллера. Но если Вы найдете где-то уже готовую заводскую промышленную такую балку, то можно. На весу залить правильную ж.б. балку нереально. Заводские обжигают, проверяют на изгиб и т.д. Если хотите, то можно в армопояса заложить закладные и эти закладные приварить к швеллеру, чтобы стянуть конструкцию.
Я Вам говорю делать как правильно и всячески стараюсь сделать жесткий каркас из Вашего дома. Если хотите, то делайте стену 200 мм и кладите деревянные балки на нее глухого чердака, только когда пойдет осадка дома и со стороны, где будет мансарда пойдут сдвиги у крыши, Вы вспомните меня с швеллером и стеной 380 мм.
Делайте как считаете нужным, мое дело Вам советовать как нужно делать, а решать только Вам.
Крыша и конструкция крыши с чердаком имеют довольно приличный вес, поэтому армопояс желательно делать по всем правилам.
Спасибо большое, понял. "в армопояса заложить закладные и эти закладные приварить к швеллеру, чтобы стянуть конструкцию. " - вот так и сделаю.
Я нисколько не сомневаюсь в Ваших советах - но любопытно же ж:)
А еще: залью фундамент армированный под эту стену - можно сразу кладсть стену или выждать какое-то время?
Добрый день.
Да и наше дело маленькое, Вы спросили, мы ответили, как по итогу Вы сделаете, так Вам и жить в этом доме. Мы по максимуму предлагаем все варианты, даже консультируемся у современных строительных практиков, так как мы неособо отступаем от норм. А они очень часто рекомендуют то, что хотят услышать подписчики, как сделать дешево и правильно.
Конечно нужно выждать хотябы 10 дней, пока бетон наберет 70%.
В нормальных условиях (когда тепло и солнечно, то есть летом) набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы желательно проводить только при достижении 100% прочности, то есть, не ранее чем через 28 дней после заливки. Но так как стена одна и небольшая, можно 10-14 дней подождать и дальше класть кладку, чтобы не ждать месяц 100% набора прочности.
Здравствуйте! Спасибо за консультацию. Будем подождать. Маленькое уточнение: Я правильно понял: под стену делаем армировку из двух продольных арматурин 10мм, а поверх стен армопояс их 4-х продольных 12мм?. И еще: а можно на армопоясе ( поверх стен) использовать стекловолоконную арматуру? (смотрел в магазине - вроде соответствует ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012)
хотя посмотрел стоимость этой стеклянной... - куплю пожалуй железную.
Стенка из кирпича немного тоньше - это плюс. А марка кирпича какая-то определенная или брать обычный рядовой?
Да нет, под стену заливается лента 30-40 см, ее тоже армировать как армопояс (4 продольных диаметром 10-12 мм по 2 шт в каждом ряду, поперечная диаметром 8 мм с шагом 30-40 см).
По стеклопластиковой арматуре:
Данную арматуру держали в руках и слышали от читателей разные отзывы. Но на практике не имели дела с ее применением на реальных объектах, так как наши строители не доверяют ее свойствам. Поэтому уверенно сказать, как она себя поведет при строительстве - не можем. И довольно сложно сказать, как она поведет себя при пожаре, так как зачастую относится к группе горючести Г1 (самозатухающие материалы). Если у Вас планируются изогнутые элементы в доме, например, эркер, то стеклопластиковую арматуру Вы в этом месте не сможете использовать, потому что она не гнется, как металл. Изогнутые элементы из нее делаются только под заказ, и соответственно стоят дороже.
Но с другой стороны, есть и одно преимущество - это небольшой вес, что может быть важно при реконструкции, например надстройке дополнительного этажа над домом, фундамент которого, не рассчитан на большие дополнительные нагрузки. И даже несмотря на это, широкого применения стеклопластиковая арматура пока не нашла. Скорее всего, из-за высокой стоимости.
Единственное ее преимущество - высокая коррозионная стойкость. Соответственно, ее можно использовать там, где обычную нельзя. Если у вас нет особых грунтовых условий (повышенная агрессивность к стали арматуры) или не делаете емкости для хранения кислот и т.п. (и то не всех), то нет смысла в ней.
Если Вы все-таки решите использовать стеклопластиковую арматуру, то мы советуем обязательно требовать у производителя сертификаты на все заявленные характеристики. Так как опыт производства, как и применения, данной арматуры, все-таки пока еще небольшой. На плиты (и вообще все изгибаемые элементы) пластиковую (кроме углепластиковой) арматуру применять нельзя - у нее очень низкий модуль деформации.
Марку кирпича брать обычную М100-150.
Спасибо Вам большое, все понятно. Выбрал металлическую прежде всего из-за существенной разницы в цене в пользу металлической. Остальные характеристики рассматривать уже не стал. Единственное что от себя могу добавить: гнется эта арматура все же неплохо: вот фонтан, при заливке которого использовал пластиковую арматуру - причем выбрал я пласти именно из-за того, что гнуть легче. А вот в углах - да, ее не согнешь. Но для себя, повторюсь выбрал металл.
Красивый фонтан.
Еще вопрос: я обычно работаю с наличкой и с электронными переводами как-то не очень. Когда я хотел оплатить , чтобы задавать Вам вопросы - выбрал оплату наличкой. Распечатал себе слайды с Вашего сайта как оплатить через терминал. Пока печатал - пришло письмо, что оплата произошла и я могу задавать вопросы. Я попробовал задать вопрос - и вот неделю мы с Вами уже общаемся. Но - я из дома никуда не ходил и никаких Приват24 не включал. Может с телефона как то списалась сумма ( я без понятия сколько на нем было денег) ? В то же время пару недель назад была другая ситуация - хотел оплатить вопрос на один день ( 30 с чем-то гривен) - попросил друга, он через свой ПРиват24 оплатил, но почему-то...45 гривен. Может у Вас там какой-то сбой? Вы там проверьте у себя - если есть недостача - возмещу :) .
PS Не честности ради - просто если у Вас не будет мотивации - Вы забросите этот сайт. А мне он нравится :)
Спасибо за сообщение, передала администрации, пускай разбираются.
PS на рисунке стена, подписанная " 6.7 см" как бы отсутствует
Здравствуйте. Вроде вместе с рисунком у меня был вопрос, а теперь приходится его заново писать... Дело в том, что в субботу мы вырыли фндамент под эту стену на глубину 50см. Но грунт был мягкий( если не считать камней), поэтому половину траншеи углубили до глубины 1м ( вторую половину не успели). На глубине 1м грунт по прежнему достаточно мягкий. На глубине до 50 см грунт насыпной ( сюда ссыпали глину, камни) От 50 см до 1м - не помню насыпной или нет. Глина идет уже без мусора, но мягкая ( при копании ногой на лопату давитт не приходится) . У меня вопрос: до каких пор копать фундамент? Пока грунт не станет твердым? Под свой 40см армированный бетонный фундамент траншею думаю засыпать трамбованным щебнем с бутовым камнем.
И еще: Вы не советуете связывать новый фундамент со старым (что под "невидимой" сиеной). А кладку ракушняк связывать с сущестующей кладкой?
Добрый вечер, простите за молчание.
Это неочень хорошо. Похоже у Вас была там обратная засыпка какая-то, раз так просто копается глина.
Вообщем в этом случае, Вы правильно хотите утрамбовать щебнем и бутовым камнем, прямо вбивайте его. А далее Вам придется делать пяту (расширение) у фундамента. Схема где-то такая будет (там где щебень и песок показан, так у Вас будет бут и щебень):
И еще, придется все это залить и дать хотябы 6-8 месяцев выстояться, сверху накрыв стену всеменным навесом от снега или пленкой. Эта стена даст усадку в любом случае.
Стену лучше завязать со старыми стенами, только проволокой 6-8 мм, толстой арматурой не стоит завязывать, она должна быть подвижной для усадки.
Спасибо Вам большое! А копать - копать то как глубоко? Пока не почувствую твердый грунт? Или метра хватит?
1 Правильно понимаю: данная схема приведена для мягкого грунта? И: в этом случае над щебнем и бутом делать 300мм плюс 800 мм бетона? Или под нашу предыдущую схему 300 плюс 400 мм бетона ( т.е. к под 40 см фундаменд пяту в 30см)?
2 А если я докопаюсь допустим на глубине 110см до материковой глины - можно выполнить засыпку ( щебень с бутом) а над ними пяту в 300мм и фундамент в 400мм ?
3 Абсолютно дилетантский вопрос, извините: Данная мощная стена не столько опора для потолочных балок сколько для придания общей жесткости конструкции из тонких стенок с общим армопоясом вверху - я правильно понимаю?
4 по поводу оплаты - если мои деньги в систему не поступили - готов оплатить задним числом, но - не настаиваю :)
Добрый день.
Эту схему я предложила для мягкого грунта. Поэтому копать 1 м достаточно. Конечно если Вы откопаете твердый грунт, это прекрасно и лучше, но есть сомнения, что так случится.
1.2. Смотрите, здесь как Вам удобно, Вы можете бутом и щебнем отсыпать нужный уровень, необязательно только 300 мм. А дальше пяту 300 мм и остаток фундамента. Или в случае, если Вы докопаете до твердой глины, можно следать бутовую и щебневую подсыпку, а пяту не делать. Вам под данную стену (не тяжелую) достаточно 30-40 см фундамента, армированного 2-мя рядами арматуры. Поэтому как Вы будете поднимать данный метр подсыпкой или фундаментом, неважно. Хорошо утрамбованный бут и щебень имеют хорошую прочность как основание.
Выбирайте любой вариант, который Вы предлагаете. Армировать нужно через каждые 30-40 см, это я о поперечной и о продольной арматуре.
3. Да вот как раз и для балок (чтобы прогиба не было) и стена 6,7 м слишком большой пролет для перекрытий (пускай даже деревянных), обычно по нормам используется неболее 6 м пролет без перемычек, но в частном строительстве желательно вообще 5 м. И плюс жесткость конструкции, она у Вас состоит из разных фундаментов, основание нельзя считать крепким под частью дома, поэтому нужно хоть как-то собрать его в единую конструкцию, чтобы крыши не разъезжались и после отделки не появлялось больших трешин от усадки.
4. Я Вам скажу, если что-то нитак с оплатами.
Здравствуйте. Заканчиваем армопояса, вот что получилось:
Синие стены выше оранжевых на 35см
Синие стены толщиной 38см, оранжевые 25см
Серым цветом обозначены стены без фундаментов,
Стараемся на них нагрузку не давать.
Уточню:
1) между стенами 5 и 6 перекрывать нужно швеллером № 16
С шагом 1м. Не совсем понял как их раскреплять досками между собой?
2) Между стенами 1 и 2 кладем усиленную балку (над серой стеной)
из двутавра 20Б1 (СТО АСЧМ 20-93) или коробочки из 2 швеллеров N18 (ГОСТ 8240-89). На которую опираем балки перекрытия от стены 6а
3) Между стеной 2 и 3 вдоль серой стены кладем швеллер № 16, который
На данном отрезке « свяжет между собой обе стены?
Для этого швеллера и усиленной балки я выпустил из армопояса вверх по
Две арматуры, чтоб к ним приварить эти балки – правильно?
Между стенами 1 и 2; 2 и 3 кладем деревянные балки 200*100мм, располагая сторону 200 по высоте. Напомните шаг между ними – 1 м?
Теперь вопрос по крыше:
Над помещением «А» хотим устроить крышу односкатную с опиранием на конек крыши « ВС», сняв шифер со стороны «В».( рис. Вид со стороны «стена3») Правда возле помещения « С» придется сделать иначе: здесь существует односкатная крыша «D», а через год планируем перекрыть помещение « С» и « В» и сделать крышу «G»
( рисунок вид со стороны « стена 1») Вопрос: из чего и каким шагом делать стропила? Как соединять их друг с другом? Можно ли опирать какие-то опоры для стропил стороны «A» на усиленную балку и «швеллер между стенами 2и3»? Сторону F придется сделать ( пока не будет крыши «G») – как выполнить примыкание сторон F и D ( крыша D перекрыта оцинкованным профнастилом) ?
Немного фото:
Последнее фото - стропила крыши, от конька которой планируется начать плоскость крыши "А". Крыша "А" тоже крыться будет шифером
Добрый день.
Пригласила в ветку Сварога, он по крышам отличный специалист.
Здравствуйте. Сложно вашу крышу описывать, планчик бы с осями и схемой расположения стропил и основные разрезы :) .
Попробую как смогу. Сделать крышу как у вас на разрезах последних с односкатной крышей над помещением А можно. Так на первом разрезе, где стена 3, надо поставить стойку как на стене 1. Тогда стропила у вас будут нормальных сечений. Но все увязки с другой крышей будет сделать сложно. На мой взгляд красивее и проще (а значит надежнее в эксплуатации) будет ваш вариант с 3х мерной картинкой выше, где у вас стропильная система с двускатными крышами. У вас, по сути, не хватает там только наклоных стропил в пересечениях. Т.е. у вас стропила над пристройкой А дойдут до стен С. Далее наклонная стропила соединит конек основной крыши (над С) с низом последней стропилы над А. Тут у вас будет ендова:
https://ais.by/sites/ais.by/files/images/MyDom/Karkas/04.jpg
По сечениям мне сказать сложно, пролеты у вас не большие, но я не знаю район строительства, не знаю какой шаг стропил хотите, и какую стропильную систему вы выбрали :).
Район строительства: г Запорожье, Запорожской обл.
Стропильная система - все-таки двухскатная, как на 3х мерной картинке., с ендовой, как на Вашем рисунке. Интересует
1)какой брус нужен для стропил, каким шагом их ставить. Каким брусом и где ставить " ноги" от стропил.
2) Что еще нужно "прибить к стропилам" под волновой асбоцементный шифер
3) Какой толщины должен быть асбоцементный шифер или сколько он должен весить. Или на что еще нужно обратить внимание при его покупке
4) Можно между стеной 2 и 3 вдоль серой стены положить швеллер № 16 или здесь тоже положить усиленную балку из двутавра 20Б1 (СТО АСЧМ 20-93) или коробочки из 2 швеллеров N18 (ГОСТ 8240-89). ?
Спасибо.
Очень надеюсь на Вашу помощь. А пока думал о конструкции появились некоторые уточнения:
1) При соединении стропил с мауэрлатом - каким должен быть опорный брусок ( сечение, длина) и какими гвоздями/шурупами его крепить к стропилине?
2) какими анкерами крепить мауэрлат ( 150*150мм) к армопоясу?
3) в нашем случае получается макэрлат будет нарезан отрезками, расположенными между потолочных балок - это правильно?
4) нужно ли крепить стропила к потолочным балкам ( на всякий случай спрашиваю, ведь выше был совет балки ( брус 100*200мм) укладывать шагом 1м, а стропила вроде как через 70-80см ) ?
5) В самом верху планирую соединять стропила друг с другом внахлест - опять же какими гвоздями/саморезами?
6) Какие и где еще нужно поставить распорки?
7) нужно ли еще поверх стропил нашивать какие-то доски под асбоцементный шифер?
Т.к. одна стена короче другой, т.е. с одной стороны шагом 70см получается 6 стропилин, с другой - 7 шт, плюс согласно Вашей схемы нужен конек для соединения этой крыши с существующей - из какого бруса делать этот конек? Его распологать под всеми стропилами или только на отрезке : 6-стропило - примыкающая крыша?
Если не трудно - укажите "часы работы" - чтоб спланировать свой график и оперативно реагировать на Ваши ответы.
Добрый день.
Сварог у нас из соседней страны, но отвечает он утром по нашему времени, обычно в 10-13 часов. Скорости от него не ждите, так как он работает на основной работе и занимается нашим сайтом в свободное время. Расчеты производит обычно на работе.
Ок, полистав форум я правильно понял - лучше нажать " ответить" чем " добавить комментарий" - в первом случае Сварог сразу увидит мой ответ?
а во втором - сначала администатор, который затем напишет уведомление Сварогу?
Совершенно верно, ему приходят сообщения на почту в данном случае, если нажимать добавить комментарий, то его вопросы отслеживаем мы (эксперты-админы).
Заодно уточните, пожалуйста: нужно ли балки перекрытия, мауэрлат оборачивать рубероидом или класть рубероид, а сверху на него балки, мауэрлат. ... В разных рекомендациях подобные меры встречаю, но строители многие не рекомендуют,говорят класть сразу древесину на армопояс, мол с рубероидом из их опыта древесина довольно быстро портится.
И, Елена, ответьте, пожалуйста на вопрос №3 ( мы с Вами выше конструировали стены): Между стеной 2 и 3 вдоль серой стены кладем швеллер № 16 или тоже усиленную балку из двутавра, как стенами 1 и 2? На данном отрезке "2и3" на эту балку если и будет приходиться нагрузка, то только от стропил ( как Сварог скажет), в то время, как на отрезке "1-2" на балку будут опираться балки перекрытия помещения "С" и стропила крыши над этим помещением.
Добрый день.
Укажите, на старом чертеже о какой стене Вы сейчас у меня спрашиваете? Просто уже ветка стала настолько большой, что непонятно, куда смотреть. Если нагрузка изначально будет небольшая, то и балка усиленная не нужна. Балка тоже ж весит прилично, тем более усиленная. Я помню из прошлых вопросов, что у Вас под частью дома совсем плохой фундамент. Скорее, это вопрос к Сварогу, если по нагрузке от крыши, там ничего усиливать ненадо, то тогда ненадо.
Сложно без нормальных планов, что-то описывать, пришлите ему хотя бы то что было ранее, с подписями, где какой фундамент. Крыша - это серьезно, особенно на таком основании. Я больше чем уверена, всю ветку он не читал, так как это нужно потратить много времени.
Приложите пожалуйста планы, отметьте на них основные вопросы и расскажите по пунктам что уже имеете. Это облегчит понимание вопроса для Сварога.
А я Вам конечно могу ответить, но раз уж Сварог крышу проектирует, то и по усилению конечно он Вам поможет, когда поймет в чем дело.
Для меня, можете пометить на первой схеме, какая стена Вас тревожит? Я Вам конечно скажу о швеллере.
Для Сварога самая первая схема, чтобы понимать из чего собран дом:
Эх, жаль Сварогу некогда - завтра начнем на свой страх и риск...
Здравствуйте. Работы много, не добрался днем до интернета...
Завтра постараюсь ответить на все вопросы и сечения просчитать.
Здравствуйте.
Действительно, осилить всю ветку сложно :). Так что если что-то пропустил, не судите строго.
1) При соединении стропил с мауэрлатом - каким должен быть опорный брусок ( сечение, длина) и какими гвоздями/шурупами его крепить к стропилине?
Шаг стропил я считаю из предпосылок их шага в 1м. Этот шаг оптимален под обрешетку под волновой шифер. Обрешетка из бруса 50х75 устанавливается с шагом 750мм или меньше. Шифер нужен волновой, подходит любой соответствующий ГОСТ 30340-95 "ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ".
2) какими анкерами крепить мауэрлат ( 150*150мм) к армопоясу?
В Вашем случае (малые пролеты) - любым стальным распорным анкером диаметром от 10мм. Шаг анкеров через 1.5-2м. Можно просверлить армопояс, в него вбить арматуру диаметром 12мм, а мауэрлат притянуть к армопоясу сруткой из гладкой проволоки диаметром 3мм - это будет дешевле анкеров (их еще длинные найти надо).
3) в нашем случае получается, мауэрлат будет нарезан отрезками, расположенными между потолочных балок - это правильно?
Смысла в мауэрлате в этом случае нет никакого.. мауэрлат - распределительная балка, передающая равномерно нагрузку на стену. Маурлат должен быть цельным. Балки перекрытия можно положить на него сверху или сбоку. Толщина стены вроде позволяет.
4) нужно ли крепить стропила к потолочным балкам ( на всякий случай спрашиваю, ведь выше был совет балки ( брус 100*200мм) укладывать шагом 1м, а стропила вроде как через 70-80см ) ?
Если стропила закрепить к балкам перекрытия, то они станут как дополнительная распорка - это сильно улучшит работу. Когда есть возможность, надо крепить. Шаг стропил, как я уже сказал, можно принять до 1м. Крепить не обязательно каждую стропилу, можно через 1.
5) В самом верху планирую соединять стропила друг с другом внахлест - опять же какими гвоздями/саморезами?
Верхний узел работает на сжатие. Поэтому лучше делать стропила в упор, а сверху делать деревянную накладку той же толщины, если накладка односторонняя или тоньше – если двухсторонняя. Соединять на гвоздях, с загибом с обратной стороны. Для этого гвоздь берется на 10мм длиннее пакета. При 2х сторонних накладках достаточно, чтобы гвоздь частично заходил в противоположную накладку (гвозди бьются то с одной, то с другой стороны – в шахматном порядке).
6) Какие и где еще нужно поставить распорки?
У вас есть лишние элементы, я дам разрезы со схемами ниже. Если у вас будут торцевые фронтоны из кладки (по осям 1, 5), то связей не надо, если сделаете их легкими (деревянные или подобные), то стоит средние 3 стропилы развязать крестами между собой.
7) нужно ли еще поверх стропил нашивать какие-то доски под асбоцементный шифер?
Нужна обрешетка под шифер. Брус 50х75 (h) с шагом не более 750мм или доски толщиной не менее 25мм с шагом 300-500мм. Обрешетка прибивается перпендикулярно стропилам.
Картинки со стропилами готовлю, вам, я так понимаю срочно
В 6 вопросе читать оси не 1, 5, а А, Д.
Вы еще спрашивали про руберойд под мауэрлат. Обязательно надо прокладывать гидроизоляцию между деревом и кладкой. Но нельзя оборачивать древисину - она должна дышать. Поэтому делают именно прокладку. Нельзя чтобы дерево соприкосалось с утеплителем (горизонтальным на чердаке), где возможно увлажнени. В этом месте дерево сгниет точно. Гидроизоляция прокладывается уже тысячилетия, если вы из своего дерева не делаете пластмассу пропитками - то отсекайте гидроизоляцией.
Спасибо. Надеюсь, у Вас другой часовой пояс и не приходится ночами вставать из-за меня J
Еслим можно:
- Мауэрлат, как вы говорите распределяет нагрузку, но мы ведь вроде как раз для этого делали сверху стены армопояс – может в этом случае он вообще не нужен?
- к стропилине нужно прибивать снизу брус, чтоб он торцом своим упирался в мауэрлат ( низ стропилины я так понимаю будет висеть над землей на расстоянии 50 см от стены)? Если да – брус метровой длины?
- стропила из бруса 100*50мм? Продаются длиной по 4 м, планирую удлинять внахлест гвоздями, длина нахлеста 1м. Правильно?
- Стропилины буду соединять с балками. Просто гвоздями или лучше уголками? Или нужны скользящие элементы крепления?А к мауэрлату - скользящие элементы или жестко - гвоздями?
- фронтон с одной стороны будет из кладки ( по осям 1-3), с другой стороны будет примерно, как на Вашем рисунке соединяясь с коньком существующей крыши.
- коньковый брус я так понимаю не нужен? Это хорошо.
- "связей не надо", т.е. противоположные друг другу стропилины не нужно соединять понад верхом друг с другом наподобии буквы А ?
Сверху картинки, как я бы накидал. Картинки высокого разрешения - скачайте их к себе. Я представил вариант, когда у вас высоты крыш по пристройке и дома разные - он сложнее. Если по пристроке выровнять с домом, будет прозще - просто обопретесь на коньковый брус дома.
Получается, что вдоль дома вы делаете одинаковые стропила. Только в осях А-Б вы делаете дополнительный опорный столбик (см. разрез 2-2). В боковой пристройке в осях на внетренней
Обратите вниманеи на место, где балки ваши. В этом месте смотрите как сделать: Вы кладете балку, по ней мауэрлат, на него стропила. В осях В-Г как у вас и было. В осях Б-В по оси 2 на выбор: или продолжить балку из В-Г и ставить стропила без столбика. Либо как бы продлить стенку по оси 3 - как в вашем варианте. Тогда стропила будут со столбиком. Я выше отобразил вариант, где балка цельная.
Сечение стропил 50х175, затяжки 50х100. Спаренные стропила сбиваются совместно из 2х. Столбы из спаренных досок. Над пристройкой можно взять 50х100 стропила. Коньки из 50х150.
Спасибо большое! Поехал за материалом. Если можно - пару слов о способе крепления стропил к мауэрлату и коньковому брусу.
У вас 2 типа коньков. На пристройке у вас он в качестве опорной балки. Он держится на столбах и является несущим элементом, крепление бедет следующим (крепление к мауэрлату тоже можно глянуть):
Вдоль длинной стороны дома у вас конек распределительный - увязывает строрпила между собой (В основном на момент строительства) и формирует подъем для крепления коньковых деталей:
Тут выше стропила сдвоенные были - пролет большой. У вас будет однорная стропила и накладка сверху. в остальном можно брать за основу. В том числе обратите внимание, что в коньке обрешетка делается чаще под шифер.
Спасибо. Изучаю. Так правильно?
К мауэрлату можно стропилину крепить гвоздем? ВОт так?
Закрепить так можно на момент строительства. Затем надо будет каждую вторую стропилу притянуть скруткой к армопоясу. Вы наверное видели по телику как крышу целиком срывает с домов. Это как раз из-за того ,что она не притянута.
У вас врубка может оказаться мальнькой. Чтобы этого не было, прибивают снизу упорный брус, как на картинке сверху. Вообще узел опорный сверху выполнен хорошо, поэтому я его и приложил. свои узлы не стал давать - они сложнее под крупные кровли (как узел 5).
Спасибо.
А какой проволокой делать скрутку? Вы писали про 3мм, у меня есть два, два с половиной мм - можно я ее сложу в два три раза и ею притяну, или лучше достать 3мм?
Опорный брус должен быть метровой длины - правильно?
И самое главное: я правильно понял и изобразрил соединение мауэрлата с балками: мауэрлат на балке сверху?
И как мауэрлать крепить к балкам - гвоздем как у меня на рисунке, где стропилина к мауэрлату или просто сверху, сквозь мауэрлат забивать гвоздь в балку? Или для подстраховки тоже проволокой?
Сам мауэрлат правильно на рисунке закреплен к арматуре?
Можно взять проволоку 2мм, сложите в 2 раза. Нормально будет. Вы про Упорный брус? Если да, то он ставится по расчету. Вам нужно 12 гвоздей диаметром 3мм (2 ряда по 6 гвоздей). Соответственно вам хватит длины упорного бруса около 500мм.
Не обратил внимание на вашу картинку. Так делать не правильно. Балки пола у вас должны быть в одном уровне с мауэрлатом или сверху на нем. Вы мысленно толкните по вашей картинке мауэрлат влево, у вас все сложится. Можно, конечно, связи в виде поперечных досок воткнуть, но так не делают. Лучше тогда уж не делать маурлат, а доски перекрытия и стропила сделать в одной плоскости (одной конструкцией).
Спасибо. Теперь сам удивляюсь - где я тут в ветке прочитал, что мауэрлат должен лежать поверх балок? Переделываю. Так - хорошо будет ( арматуру сквозь мауэрлат забиваю на 7 см в армопояс, к ней привязываю балку перекрытия) ?
Можно так. Про скрутки потом не забудьте для стропил. У вас узел изменится опоры стропил.
Посмотрите на рисунок. Извините, что качество не очень нет под рукой лучше.
Верхнюю часть смотрите. Балку перекрытия и стропилу можете через деревянную накладку сколотить, если толщина одинаковая.
Получается по этому чертежу - нужно вырезать в балке перекрытия ложе, куда будет упираться конец стропилины? Если это лучший вариант - так и сделаю. А нельзя сделать как на прилагаемом мной рисунке?
И еще хочу уточнить крепление стропил к коньку ( чертеж "Узел5" мне не совсем понятен) - можно, как на рисунке ниже:
На столбы опираются только первая и последняя пара стропил - верно?
Можно стропила на коньке не зарезать стык в стык, а внахлест, соединив планками, как на рисунке выше. При этом выбрав пазы под коньковый брус
PS Обсуждаем только крышу пристройки
Большое спасибо за поддержку и консультацию!
Паралельно опереть можно, по надежности оба методы подходят. Но стягиваете проволокой вы не верно. Надо именно стропилу притянуть к армопоясу (через вбитую под армопояс арматурину или через обхват армопояса). Как на картинке ниже в опорной части.
На Узле 5 почти тоже самое. Накладку можно прибить просто на гвоздях с загибом на обратной стороне. Болты ставятся (2 штуки) когда надо стянуть пакет из 3х и более элементов. Но можно и просто на болтах. Тем не менее гвозди все равно вколачиваются, чтобы узел по жестче был.
По пристройке можно в нахлест, так как из-за подрезки под конек, они будут уперты.
Про столбы не понял. Если вы про пристройку, то там достаточно 2х стоек, так как есть еще подкосы. По сути, конек имеет 3 промежуточные опоры, и в конце дополнительно он опирается на перекладину между усиленными стропилами. Тоесть по факту 4 точки опоры.
Здравствуйте. Заканчиваем делать крышу оговоренной здесь конструкции. Вопрос
1) не слишком ли большой вылет от фронтона ( 5 волн 8-ми волнового шифера)? Если слишком – каким должен быть вылет?
2) Верхний ряд шифера закончился в 25 см от точки примыкания двух плоскостей. Вопрос: можно ли обойтись широким коньком из жести или нужно подрезать
еще узкую полоску шифера?
1) Шифер забивался обычными шиферными гвоздями. Во время дождя поднимался на крышу и заметил, что влага попадает на деревянную балку, спускаясь по ножке гвоздя. На пол ничего не капает, но балка под гвоздем слегка увлажняется. Вопрос: нужно ли что-то предпринимать или это нормально? И последний вопрос: можно ли исчпользовать UD или CD профиля для устройства подшивы с обратной стороны шифера ( снизу) ?
Добрый день.
Ждем Сварога в ветке. Как он ответит, мы продлим Вам подписку. Простите за неудобства.
Здравствуйте.
1. Вылет зависит от того, какие прогоны вы заложили. Прогон расчитывается по прогибам, так как шифер хрупкий. По картинкам у вас многовато. Уточните район строительства и сечение прогонов (извиняюсь, если есть выше но времени все перечитывать нет :( ).
2. Желательно уложить отрезок шифера. Но можно, сделав сплошую обрешетку, закрепить и конек из жести. Только он должен заходить на шифер не менее 150мм.
3. Гвозди должны иметь уплотнительную шайбу, тогда протечек недолжно быть.
Здравствуйте.
1)Район строительства: Украина, г. Запорожье. Прогоны - расстояние между стропил 750мм, сечение стропил 100*50мм; расстояние между реек, на которых лежит шифер - 750мм, сечение реек 50*72мм
3) Гвозди были обычные шиферные, типа советские.. ( т.е. без шайб и прокладок). Перебивать или небольшое намокание балок не страшно. Или лучше покрасить балки?
Здравствуйте.
1. Вылет слишком большой - по прогибам не проходит, должно быть не более 60см. Но если будете подрезать, то лучше до 50см. Больше, собственно, и не нужно.
2. Если у вас поветривание подкровельного пространства нормальное, то ничего не будет. Обработать лучше антисептиком, тем который не вымывается водой (это не на водной основе). Но лучше хорошее проветривание обеспечить.