| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Стены дома. Стены для дома в Одессе
Доброго здоровья!!
Исторически сложилось так ,что Одесса вся построена из ракушечника.
Вот и у меня вопрос как лучше чтоб было тепло и комфортно и в тоже время экономично.
Многие за газобетон, лично я ни чего не могу сказать, кроме эстетики и ровных стен!! Но очень гигроскопичен, то есть если фасад не очень, начнем мокнуть.
Ракушечник - дешево и сердито, в среднем у города стены в 60 см, но без отопления сейчас, в комнате 24 градуса но для тела как то прохладно, почему так происходит не понятно, может влажность?
Красный кирпич, по старинке, но очень много раствора, да и дорого получается.
Так как все черпаю с форумов, толком ни чего не понял какой все таки пирог является правильным.
Можете ли мне подсказать, несколько вариантов.
Мне почему то кажется что лучше сделать потолще стенку чем лепить на нее пенопласт.
Это я задавал вопрос, теперь не аноним))
Добрый день!
Мы с радостью Вам поможем, только уточните вопрос, пожалуйста :-). У Вас есть дом или только планируется? В чем вопрос Ваш: как утеплить стену 60см из ракушечника для Одессы? Или: какой толщины построить стену из ракушечника для Одессы? Или: какую стену лучше всего построить (опять же, для Одессы :-))?
Уточните, пожалуйста, тогда мы всё посчитаем и поясним.
Онисько Валерия, редактор.
Доброго здоровья и Вам, спасибо что не оставили без внимания.
http://s60.radikal.ru/i170/1009/e4/8953a839006b.jpg
Участок 5 соток, Одесса, угловой 25х20. Сейчас делаю бумаги на коммуникации. Проекта нет пока, но это будет двух этажный дом, 120-130м, два этажа хочу полных, без подвала.
Так вот если с фундаментом более менее понятно, то со стенами пока ни чего, перечитал кучу форумов по выбору из чего стены. Но так и не понял сути, кто куда. О себе, думал строить первый этаж в 60 см а второй в 40 см, ну кого не спрашиваю, все кричат зачем строишь крепость, тоньше и экструдированный пенополистирол в 3см. Кто предлагает из кирпича обычного красного, кто из газоблока.
Я хотел бы чтоб в хате было тепло и не душно.
Вот и вопрос - Толщина и из какого материала должна быть стена, газ дорожает!!
Спасибо.
Подумаем, посчитаем. Скорее всего, завтра будет готов ответ. Если не успеем,- то в понедельник (27.09).
Уважаемая Валерия, огромный респект Вам. Я буду ждать, в субботу пойду на выставку Ваш дом Одесса!! Я вообще в свое время смотрел в сторону каркасно панельного дома. Но меня все напрочь отговорили, и скрипит и крысы и мыши и сгниет и так далее, и не экологичен он. Даже не знаю.
Валерия, пожалуйста как для не понимающего ни чего толком в расчетах - объясните как для ученика))) Будите в Одессе, приглашу на шашлык)))
Нашел у Вас проэктики домов, что то можно под себя подобрать?
Что Вы имеете ввиду? На нашем сайте проекты домов не продаются.
Понял, спасибо.
За программки спасибо, ни чего хитрого но зато как удобно, например строительный калькулятор , не надо считать на листиках.
Очень замечательная. С расчетом теплопотерь пока не разобрался.
Если делать акцент на долговечность конструкции и на благоприятность температурно-влажностного режима в помещении, то лучше всего с этими задачами справится именно однородная стена. Кроме того, как ни крути, а любой утеплитель – это все-таки "слабое звено" конструкции, так как он имеет меньший срок службы чем основной стеновой материал. С точки зрения экономичности и скорости возведения дома – конечно же больше подойдет облегченная конструкция стены с теплоизоляцией. Комфортно для проживания будет как при однородной стене, так и при утепленной (если всё правильно сделать касательно вентиляции, об этом объясню ниже).
Примечание. Когда буду строить себе дом,- то хочу однородную стену (без утеплителя), но это я сейчас хочу, пока не строюсь :-), когда дойдет дело до строительства, возможно из экономических соображений поменяю свое решение.
Для того чтобы Вам было проще сделать выбор в пользу того или иного материала, давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого (из тех что Вы рассматриваете – кирпич, ракушечник, газоблок).
Основное на что нужно обратить внимание при выборе, это: коэффициент теплопроводности (от него зависит толщина стены – чем меньше коэффициент, тем тоньше будет стена), простота и скорость строительства из такого материала (от этого прямым образом зависят и финансовые затраты на строительство), ну и конечно же стоимость материала.
Кирпич
1. Теплопроводность – 06-0,7 Вт/м•°С (для полнотелого кирпича)
2. Кирпичная кладка кладется медленнее и сложнее газоблочной и ракушечной.
3. Стоимость – дороже газоблока и ракушечника.
Газоблок
1. Теплопроводность – 0,11-0,52 Вт/м•°С (в зависимости от марки)
2. Быстрый и простой монтаж. Можно без особого труда укладывать самостоятельно.
3. Стоимость – дороже ракушечника, но дешевле кирпича.
Ракушечник
1. Теплопроводноть - 0,2-0,65 Вт/м•°С (в зависимости от марки)
2. Монтаж – конечно же гораздо проще чем кирпича, но сложнее чем газоблоков, так как ракушечник обычно не такой идеальной формы как газоблок. По этой же причине – большой расход раствора.
3. Стоимость – самый дешевый, особенно если учитывать что вы в Одессе :-).
Таким образом, если использовать хороший (так называемый, теплоэфективный) газоблок λ≈0,11Вт/м•°С или ракушечник λ≈0,2 Вт/м•°С, то они конечно же выигрывают перед кирпичем с теплопроводностью в 3-5 раз выше, более сложным и длительным монтажем и высокой стоимостью.
Ну а вот ракушечник или газоблок – это зависит больше от финансовых возможностей.
Что касается толщины стены. Мы сделали расчет для разного (по теплопроводности) вида ракушечника и газоблока, и вот что получилось:
Для стены 60 см:
обычный ракушечник (λ≈0,65 Вт/м•°С )
ракушечник (λ≈0,43 Вт/м•°С)
ракушечник (λ≈0,2 Вт/м•°С)
Для стены 60 см:
Газобетон теплоэфективный (λ≈0,11 Вт/м•°С)
Газобетон обычный (λ≈0,52 Вт/м•°С)
Для стены 40 см:
Ракушечник (λ≈0,65 Вт/м•°С)
Ракушечник (λ≈0,43 Вт/м•°С)
Ракушечник (λ≈0,2Вт/м•°С)
Для стены 40 см:
Газобетон теплоэфективный (λ≈0,11 Вт/м•°С)
Газобетон обычный (λ≈0,52 Вт/м•°С)
Теперь нужно остановиться на важном моменте, который касается утепления ЭППС и пенопластом. Смотрите, при утеплении ЭППС и пенопластом (они пароНЕпроницаемые), в доме должна быть хорошо работающая принудительная вентиляция. Так как при утеплении пароНЕпроницаемыми утеплителями , стена становится пароНЕпроницаемой, и перестает участвовать в воздухообмене в помещении, и поэтому, при плохо работающей вентиляции в доме может быть душно и повышенная влажность.
При утеплении (таком же) минватой, стена остается паропроницаемой, поэтому никаких дополнительных требований к вентиляции нет. Понимаете, стена из ракушечника, газобетона или кирпича,- это паропроницаемая, дышащая стена. В таких стенах (при наличии паропроницаемой отделки) всегда свежий воздух, и не накапливается влажность. И поэтому "глушить" ее эппс или пенопластом, как по мне, просто жалко :-).
Поэтому, как вариант, строить из любого материала из перечисленных Вами (все хорошие), и утеплять ватой под штукатурку. Или делать однородную стену из теплоэффективного газобетона, или того ракушечника, который не требует утепления (λ≈0,2Вт/м•°С).
Кстати, я вижу, что мы не посчитали Вам стену из кирпича. Завтра добавим по нему расчет.
Спрашивайте, уточняйте, будем отвечать :-).
Огромное спасибо))
Некоторые моменты не понял, но:
Я понял следующее, что могу сделать стену 40 см и базальтовой плитой-ватой укрыть все стены и потом зашпаклевать как пенопласт под сетку?? А надо штукатурить стену и потом на нее вату?
Только какой толщины она должна быть не понял, извините.
Пенопласт не хочу. В вате не заводятся миши и всякое остальное, почему спрашиваю, открою секрет!! Есть хороший канал Дискавери и там блок программ посвященных "Борьба с грызунами или что то подобное"Так вот крысы и мыши в их каркасниках с ватой просто замечательно дружат и плодятся, если все-таки это так то уж лучше толще стену.
Газобетон требует очень хороших фасадных работ, чтоб не впитывать влагу. Да и как то я ему не доверяю. И согласен с вами что в доме должен быть здоровый микроклимат!!1
Так что рассматриваем только ракушку))))
Вопрос по организации отопления вынесен в Как организовать отопление в доме из ракушечника
Хорошо, что появилась некоторая определённость :-).
Итак, стена из ракушечника, толщиной 40см. Ее нужно утеплить минеральной ватой (толщина 50см) и затем оштукатурить по сетке. Практически так же, как штукатурят пенопласт, Вы совершенно правы. Только вата должна быть специальная, предназначенная для внешних штукатурных работ. Позиции минеральной ваты отличаются по плотности и по сферам применения. Вам нужна позиция минеральной ваты с плотностью от 135 кг\м3 и выше. Материал должен быть предназначен для внешних штукатурных работ, это нужно оговорить при покупке. Про устройство такого фасада можно подробнее прочесть в статье "Фасад штукатурный. Устройство штукатурного фасада по утеплителю".
Штукатурить стену (перед минватой) не нужно. Минвата прибивается к стене дюбелями и (не "или") специальной клеевой смесью. Эта смесь "скрадывает" все неровности стены под минватой.
По мышам :-). Я ни разу не слышала случая, чтоб они жили в штукатурном фасаде, между кирпичной (или блочной) стеной и штукатуркой. Там места маловато, всего 5 см, и пролезть туда сложно, через стену или через штукатурку по сетке. А вообще, они и пенопласт, и эппс тоже грызут неплохо. В каркаснике- бывает живут, причем при любом наполнении каркаса.
Еще раз для себя уточню по стене.
40см ракушняка марки 25 + 5 см специальной минеральной ваты для стен, и это обеспечит комфортное проживание и экономию газа?
Вопрос про фундамент вынесен в вопрос Фундамент для дома из ракушечника
Стена 40см ракушняка + 5см минваты- это обеспечит комфортное проживание. Всё, что больше (толще утеплитель, толще стена)- уже будет "в плюс". Чем толще утеплитель на стенах, тем ниже теплопотери дома, тем, соответственно, экономнее расходуется газ, электрика. Для ориентировки приведу такие цифры: для одноэтажного дома с площадью фасада около 54 м2, разница между утепление 100мм и 50мм (по теплопотерям) была около 17%. У Вас площади фасада больше, эта цифра может быть 17-20% (окон ведь у Вас тоже больше). То есть, утеплив дом не 50мм минваты, а 100мм, получим ориентировочное снижение теплопотерь в доме на 20% (примерно, это не точный расчет). И это справедливо, конечно, только в том случае, если остальные конструкции дома нормально утеплены (крыша, качественные окна, цоколь).
Я сегодня спорил с прорабом одним, что под пенопластом собирается влага, он меня поставил в тупик тем, что его объязательно надо клеить на клей и тогда там не будет воздуха а значит и влаги. Мне пришлось съезжать с разговора(( так как аргументов и знаний не было. Даже не знал что сказать, а про базальт он сказал что тоже мокнет, вообщем вот так. Могу выкладывать фотки по вашим советам, главное чтоб они были правильными))) И так от фундамента до крыши будем советоваться.
Спасибо.
Вы с прорабом разговаривали о разных (насколько я понимаю) вещах :-). Попробую объяснить. Он, видимо, подумал, что Вас беспокоит воздух между пенопластом и стеной. Что этот воздух будет снаружи туда попадать и мокреть, или изнутри в этот воздух будет попадать пар и тоже мокреть. И прораб Вам совершенно верно сказал, что нужно клеить пенопласт на клей, и тогда этого воздуха не будет. Тут и спорить не о чем, он прав. А я писала о другом. О том, что через стену из ракушняка проходит влажный воздух из помещения, доходит до пенопласта, и дальше воздуху некуда идти. Пенопласт (и эппс)- как паробарьер. Поэтому, влага и скапливается в доме, внутри, и могут мокреть стены. И именно поэтому и повышенные требования к вентиляции таких помещений, чтобы вентиляция могла вытягивать лишнюю влагу. Если вместо пенопласта (или эппс) - вата,- то паробарьера нет. Воздух выходит наружу. Стена с ватой работает как дышащая стена. Так же работает обычная кирпичная, блочная стена (без утеплителя). Влажный воздух через стену выходит наружу. Даже в рамках одних суток стена все время находится в разном состоянии (немного влажнее- немного суше). Это совершенно нормально. Этого не видно глазами, и не ощущается физически.
И еще. Смотрите, в чём может быть причина "упорства" прораба :-). Очень многие работники имеют опыт утепления пенопластом (с оштукатуриванием), а вот аналогичного опыта с ватой- гораздо меньше. Объясняется это, скорее всего тем, что пенопласт дешевле, и чаще применяется. Когда эти фасады (с оштукатуриванием по утеплителю) только начали у нас на Украине делаться, около 10 лет назад, вообще ничего кроме ваты не штукатурили :-). Не было фасадов с пенопластом или эппс. А потом начали появляться, потом их стало все больше и больше. И сейчас (по моей оценке) где-то 85% фасадов с пенопластом, а остаток - с ватой или эппс. Поэтому, если у прораба наработан процесс с пенопластовым фасадом, то он вряд ли захочет перестраиваться на вату. У него же где-то закупка этого пенопласта и смесей для него, скидки на это, и тд. А с ватой он мог просто не сталкиваться (касательно такого утепления).
Пишите, спрашивайте :-).
Вопрос по утеплителю, в чью сторону смотреть, базальтовую, для утепления. Цена \качество.
Спасибо.
Ответила Вам в личную почту.
Вопрос, можно ли сейчас начать ложить ракушняк или это не имеет смысла лучше пока фундамент а весной стены?
Смотрите, у нас как раз только вышла статья про то, на каких этапах и как лучше останавливать стройку на зиму. Об этом, и о том, как именно консервировать на зиму неоконченное строительство, можно прочитать в статье "Консервация незавершенного строительства на зиму". Что касается именно Вашего вопроса (начинать ли класть ракушняк). Начинать можно только в том случае, если Вы успеваете стены перекрыть перекрытиями. Если не успеваете,- то лучше не начинать, так как стены без перекрытий- один из самых неблагоприятных этапов остановки стройки.
Загадывать не буду но в теории на следующей неделе займемся фундаментом, советуют сразу гнать стены и перекрывать крышу!!!
Чтоб до весны как бы выстоялось. Я боюсь за кладку - если вдруг морозец прихватит это же плохо!!!!
И сколько надо для схватывания чтоб мороз не повредил???
Если у Вас только "на следующей неделе займутся фундаментом", то вначале его зальют, потом 28 дней он должен выстояться, и начинать кладку стен нельзя. И получается, что кладка попадает на конец декабря - январь. Я бы не рисковала. В статье "Подготовка грунта, бетонирование , каменная кладка зимой" можно прочесть про то, как зимой выполнять кладку. Но, повторюсь, если можно подождать до весны, то я бы рекомендовала подождать.
Получается что залили сегодня половину и завтра дольют с верху, у меня наклон участка 5 гр с одной стороны 60 см высота фундамента от уклона и это уровень дороги, скажем ноль а на более низкой на 60 см выше, вот получается видимая часть где то на метр будет выступать.
Так что думаю до завтра уже зальют. Практически все утверждают что можно нагружать фундамент буквально через пару дней. И прораб говорит что добавить химию и можно гнать стены!!!!! Я бы очень хотел успеть ну и прораб тоже. Даже не знаю, что делать являюсь заложником своего стремления к быстрому возведению))) Ведь высотки монолитные льют и ни чего, или это не показатель?
Монолитные высотки действительно иногда льют даже зимой, но обусловлено это тем, что большую стройку очень дорого консервировать на зиму. Оплата консервации подобных объектов чаще всего обходится дороже чем продолжение стройки. Это единственная причина, так как зимние работы однозначно не идут на пользу несущей способности бетона.
Касательно Вашего конкретного случая проконсультировались еще со специалистами и ответ получили следующий - возводить стены на свежезалитом фундаменте в зиму категорически нельзя. Причины две:
А строителей можно понять - вероятнее всего просто хотят заработать денег перед Новым Годом, вот и торопят Вас :)
Согласен с Вами, вот и сам думаю что делать, все там оставлять до весны, это все вывезти надо, арматура, песок, гравий, лес, подключили ток, подвели воду, вообщем пипец((( Оставить там на пару месяцев, это все растащат((((
з\ы речь идет вообще о климате влажности в зимний период, как я понимаю, фактор мороза лишь добавляет проблем?
Я вообщем уже позвонил и на......хал прорабу, за то что он такой скоростной и что мол я боюсь дальше продолжать, на что он мне сказал вон скока домов построил и все хорошо. Это лирика, понятно. Что мне тогда делать, пока по гидромецентру вроде дней 10 тепло но дожди, снимать опалубку или нет, как вообщем сделать чтоб подсох и не потрескался, хотя мне казалось что в такую погоду наоборот лучше, заливать влажно не жарко, и не надо поливать фундамент!!!
Может дать пару дней подсохнуть и обмазать его черной смазкой жидкой!!!!????
По материалам - арматуру и лес лучше вывезти, песок и гравий можно оставить. Если воду уже подвели, то важно чтобы она зимой не замерзла в трубах, поэтому если где-то есть открытые участки трубопровода, то их нужно либо утеплить на зиму (накрыть например соломой и сверху пленкой) или слить воду из труб.
Касательно мороза и повышенной влажности в зимний период - оба этих фактора негативно влияют на строительные процессы. Если взять ракушняк, то из-за повышенной влажности материал намокает, когда температура опускается до минуса, эта влага в нем замерзает. Выполняя кладку из такого блока, мы получаем следующее: раствор не может заполнить поры материала так плотно как в плюсовую погоду, потому что поры материала частично заполняет замерзшая влага. Влаги этой в материале конечно не так много чтобы заметить ее визуально, но ее достаточно для того, чтобы весной, когда все поры оттаят окончательно, кладка начала просадки. И визуально это выглядит так как-будто стены становятся подвижными, что может привести даже к появлению трещин.
Что делать с фундаментом. Опалубку снимать не нужно, она убережет фундамент от первых морозов гдето до -5 градусов, чем позволит фундаменту хорошо выстояться и набрать прочность. Кроме того, если начать сейчас ее снимать, то велика вероятность повреждения углов фундамента, это вторая причина по которой опалубку лучше оставлять. Вреда от нее не будет точно, только польза. Сам фундамент пусть постоит дней 7 открытым и будет очень хорошо если в эти дни продержится плюсовая температура. После чего накройте его полиэтиленовой пленкой или рубероидом (что есть) и пригрузите надежно кирпичами, чтоб не унесло ветром. Такая гидроизоляция защитит фундамент от намокания и при этом позволит излишней влаге выходить из него. А если же обмазать его сейчас жидким битумом, то избыточная влага (фундамент ведь еще не подсох до конца) не сможет свободно выходить из бетона, кроме того она будет отталкивать битум. Такую гидроизоляцию стоит делать по сухому бетону, т.е. уже весной.
Если сделать все правильно, то у Вас будет очень надежный и прочный фундамент, выстоявшийся за зиму. Это очень удачный этап для консервации стройки, который пойдет только на пользу Вашему будующему дому. Так что постарайтесь правильно законсервировать стройку и весной с новыми силами приступите к возведению стен на прочном фундаменте :). Удачи Вам!
П.С. Советую прочесть Вам статью Консервация незавершенного строительства дома на зиму.
Спорные вопросы!!!
Плюс вроде будет до 3 декабря, залили 23 ноября. Сегодня на него лил дождь очень хороший))) Прораб говорит что ему все равно, что он построил не первый дом и можно ложить через неделю на такой фундамент если его пригружать по всему периметру. Шурша в инете форумы, многие не советуют оставлять фундамент на зиму так как без нагрузки ему тока хуже!!! Его обязательно надо пригрузить, вопрос в другом а надо ли было это делать сейчас, отдельная тема((( Протупили, но в этом есть какой то резон, с нового года все поднимется и камень и цемент, а весной еще так как все начнут строится. Денег в притык -это очень стимулирующие факторы риска(((
Даже не знаю.
Не нагруженным нежелательно оставлять фундамент только на пучинистых грунтах. А у Вас к сожалению насколько я помню какраз они... (глина). Ну в общем тогда тут как ни крути, прийдется рисковать: либо стенами и фундаментом и строить сейчас, либо только фундамеентом и консервировать его на зиму...
26 ноября лил хороший дождик, прораб снял опалубку чтоб он лучше просыхал, оказалось что промакает. Температура от +3 до +9.
Прораб утверждает что для фундамента это гуд.
Фотки не уменьшал, качество пострадает, рыхлость - сбивали пузо!
Я Вас расстрою наверное, но прораб на 99,9% снял опалубку не для того чтобы фундамент просох, а для того чтобы сбить пузо. Дело в том что сбивать его, когда фундамент уже высохнет намного сложнее, а так бетон еще свежий и сделать это не составляет особого труда. То что на фундаменте образовалось пузо (выпуклость) - это результат того что некачественно была выставлена опалубка, и ее так сказать поперло... Вот и решил видимо Ваш прораб быстренько ее снять и устранить недостатки своей работы. Советую Вам фундамент оставить до весны, итак он уже натерпелся :) Так как опалубку сняли, можно его даже не накрывать ничем, а оставить как есть.
Я не буду оспаривать свое мнение, ибо я не владею той информацией и опытом, но видел как у нас строят, и здают квартиры, например несущая колона между ними должно быть 4 метра а у человека получилось 4.05 - 4.01 и это на длине 3 метра(высоте) это монолитные дома)))
Думаю что прораб на это не обращает внимание, ну пузо ну и что, да это неправильно и некрасиво. Но ведь 90 процентов строят именно так.
Культуры и качества нет, потому что мы не зарабатываем на качество а в нашей стране деньги качество - это что то из области фантастики. Если человека оперируют и забывают в нем всякий инструмент(((
Да согласен что все плохо все стремно - но что делать???
Я могу в Одессе показать дом за 3 миллиона, по бумажкам и с прорабами и конструктарами и фирмой, построили хорошо, но человек потом задумался - занятой, и вызвал эксперта - те пересчитали и сказали что его развели!!!!!
Вот такая песня, к сожалению это действительность, но что делать если нет возможности нанимать всю гвардию людей которые это будут контролировать???
Ну все что можно делать в таком случае Вы как раз делаете :) - не слепо верите строителям, а стараетесь сами во всем разобраться. Это самый верный способ себя обезопасить.
В пузе ничего страшного нет, просто это говорит о том что Вам стоит и дальше продолжать все контролировать. С таким подходом думаю что все будет у Вас в порядке!
Ну вот стены в Одессе подросли, главное чтоб были надежны.
Говорила мама мне слушай старших - я выполнил и послушал!!!
Вот выкладываю на ваш суд и критику фотки, они тяжелые в хорошем качестве.
В бидоне на фотке - подлива которая льется в раствор чтоб не замерзал, и на одной фотке наслоения, я взял кусочек домой согрел его и он от давления пальцев рассыпался(((((
Вообщем я в ...... Бейте ругайте -что делать или ни чего страшного.
первая неделя - первый этаж относительно тепло было 98% плюсовой температур.
вторая неделя - второй этаж 100% минус, средняя -4 градуса днем ночью похолодней.
Проезжая по городу видел таких же как и я не нормальных строителей, ложили кладку и заливали монолит.
Судя по последнему фото и исходя из того, что бетон крошится от давления пальцев, причины могут быть следующие:
У нас была одна знакомая стройка, на которой работы проводились при минусовой температуре с использованием готового, привезенного с завода миксером, морозостойкого бетона. Весной бетон, так же как у Вас, начал крошиться. Были взяты образцы бетона и отвезены на испытания в лабораторию КИСИ (строительный институт). Там образцы бетона проверили под пресом и заявленной марки бетона не оказалось. Это связано с тем, что большая часть цемента в растворе перемерзла.
Теперь нужно думать что делать дальше. Для успокоения скажу Вам, что дом будет стоять, ничего критичного ему не грозит, Вы его пригрузили плитами и блоки сами по себе никуда не денутся. Но у такого дома довольно низкая сейсмическая устойчивость. Подумаем что можно сделать. Нужно пару дней.
Прораб сказал что ручается за кладку и качество раствора - может с него взять какуето бумагу?
Возьмите просто в руки снова, как Вы это уже делали, кусочек бетона, согрейте его руками, а потом так же как и тогда сожмите пальцами, только уже на глазах прораба... Думаю, что тогда разговор у Вас будет более предметным. Качественный бетон не должен крошиться вообще, а в руках тем более...
А бумагой, которая несет юридическую силу и подтверждает причастность организации и ее сотрудников (прорабов в том числе) к конкретной стройке, является акт выполненных работ.
Просто составить акт выполненных работ с описанием всех процесов работы?
Он частник, или все равно?
Он частник, т.е. ЧП с наличием лицензии на выполнение строительных работ или просто частное лицо, выполняющее для Вас строительные услуги по устной договоренности?
Он просто прораб переходящий и рук в руки))) Все хвалят!! У нас все устно и на доверии!!!
Что же вы так запугали его :) Бетон набирает прочность 70% в первые 5-7 дней за 28 дней набирает 100%. Это при температуре около 20 градусов. Если холоднее процес замедляется. При применении добавок можно бетонировать до -10. Кроме добавок надо подогревать воду до затворения смеси и греть потом если мороз -5 -10. Ну и бетон взять маркой повыше (если не гарантируется вся технология изготовления и укладки). Единственное, что не правильно у вас сделал прораб - это рано открыл фундамент, видимо решил повторно использовать опалбку. Его надо было поливать до морозов (держать влажным), а перед морозами закрыть целофановой пленки.
Тогда Вы можете подписать с ним договор или взять расписку в свободной форме, если у Вас есть такое желание. В будующем дать ход таким документам (с юридической точки зрения) не получится, поэтому они будут носить чисто психологический характер в Ваших с прорабом отношениях. Максимум что может грозить такому частнику - это штраф за выполнение работ в отсутствии лицензии.
Поэтому, если все взвесить, то возможно стоит и оставить все на доверии. Все зависит от человеческих качеств такого частника и иногда дружеские и доверительные отношения могут гарантировать лучшее качество работ, чем любой договор или расписка..
Учитывая что температуры были не такими уж низкими (-4 при строительстве 2-го этажа и плюсовые, при строительстве первого) и в бетон добавлялись противоморозные добавки, он должен набрать 50%, минимум 40% прочности за первую неделю. Исходя из опыта - этого уже должно быть достаточно, чтобы бетон не крошился в руках. Конечно, не исключено, что у Вас очень сильные руки :), но все-же.. Добавок скорее всего клали все-таки мало, и бетон не смотря на нормальные для противоморозных добавок (выше -10 град) температуры - замерз. Т.е. замерзла в нем вода. И приостановился процесс гидротации бетона. Когда температура поднимется, и вода оттает, процесс гидротации продолжится. И так он будет приостанавливаться и возобновляться заново всю зиму при скачках температуры. Окончательно он продолжится весной. И именно потому что вся вода в бетоне расстаивает по весне, стены какое-то время могут быть немного подвижными. И с этим мы не раз встречались. Дом стоять будет, пугать я никого не хочу. Но с учетом того, что в Одессе 7 баллов по сейсмике, прошу Вас отнестить к стройке со всей серьезностью.
Промерз бетон скорее всего не весь, а тот что расположен ближе к наружному воздуху. И в этих местах в результате марка бетона может оказаться ниже заявленной, на сколько - сказать сложно. Первый этаж однозначно пострадал меньше, так как до минусовой температуры успел выстояться хотябы недельку. Это уже хорошо. Пусть весной все оттает, выстоится. Стены дома в будующем желательно оштукатурить и снаружи и из нутри с применением армирующей сеточки, которая проармирует саму штукатурку и дополнительно укрепит с наружной стороны кладку. Можно даже применить металлическую сеточку.
Второму этажу пришлась очень холодно(средняя температура за неделю была от -8 до +2).
Уже два дня как болото все оттаяло, температура + 10 залили армопояс, два дня тумман и морось, дом весь мокрый, что внутри, что с наружи.
Капнув тему цемента, узнал что в Одессе это настоящая мафия в цемент мешают золу!!! Так сказали и нет гарантии что с завода тебе отгрузят лучше. Это не утешает. Поглядим вообщем. Чуть подсохнет выложу разные элементы кладки с раствором.
Глубоко уважаемая(ый) Танечка, имела ли история Костика счастливый конец?
Вопрос задан не из-за праздного любопытства. Прошло полгода, а Костика все нет... Хотелось бы увидеть и почитать какие конструктивные решения были осуществлены.
Костик!!! отзовитесь!!!
Хорошая мысль. Мы постараемся узнать, как он там :-). По идее, должен продолжать строиться :-).
Валерия, спаибо за ответ. Хотелось бы видеть результаты вашей работы, вернее, чтобы люди знали о результатах вашей значимой и весомой помощи и поддержки.
С уважением, Сергей.
Приветствую, у всех бывают ошибки, кстати, сегодня надо просить у Всех прощения, если был в чем-то остр или груб, простите!
По теме, дом продан, знакомым))).
В какой-то момент, мы решили продать дом, по разным факторам, последним был аргумент, мы решили по ближе купить участок, дали отмашку прорабу на продажу и понеслась....
Знакомые купили дом, я им помогаю в некоторых вопросах, стройте изначально правильно, чтоб потом не переделывать.
Что вылезло:
Как и предупреждала Валерия - под пенопластом образовывается влага.
Дом утеплен 4 см (прораб обманул) прибит зонтиками к штукатуренной стене, без клея. Особенно северная сторона и углы.
Монтаж окон - мрак, на 4 забитых дюбелях, окна меняли слава Богу. Подоконник лежал просто на пене без под оконной планки. На некоторых окнах не было ответок, это элемент фурнитуры замка, наверно забыли просто.
Пришлось менять сантехнику и отопление - так как в некоторых местах, трубы были не армированы без алюминиевой оболочки и были трещины в полу, пришлось разбивать весь пол, так как трубы были залиты тупо в полу а не в штробах в стене.
Электрика сделана похабно, у электрика не было прямых линий, все вкось, экономим.
Пол черновой, без сетки, в одном месте 15 см в другом 5, лень было протрамбовать глину.
В некоторых комнатах нет прямых углов, диагонали не сходятся.
Раствор после пережитой зимы в некоторых местах видимых крошится :( может так и должно быть, я посещаю много строек, и перепробовал пальцем много растворов :).
Вывод.
Всем удачи!
Спросить хотел, Валерию?
Если бы пенопласт наклеили, стена всеравно бы мокла?
Думаю, надо было ватой!
Или, как Вы описываете внутри между стеной крепить вату с вентзазором, а где в ней будет точка росы, не будет ли проникать во внутрь влага, или это герметичная полость?
Спасибо.
Нет, если бы был пенопласт по технологии (и если он нужной по расчету толщины), то не мокла бы.
Ватой тоже нужно по технологии, но Вы правы, вата дышит, было бы лучше.
Если делать многослойную стену (вата внутри), то да, точка росы в вате или в облицовке, внутри влаги нет (если все сделано правильно).
Я повторюсь, консультации и мои, и специалистов портала осуществляются по Правилам. Вопросы по конкретным ситуациям требуют выноса вопроса в отдельную ветку и оплаты подписки. Спасибо за понимание!