| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Трещина в стене (и в фундаменте?)
Задан 7 лет назад. 24 ответа
-
Трещины по всему дому
Задан 8 лет назад. 5 ответов
-
Трещина между старой и новой частями дома в стенах
Задан 8 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Трещинам в доме? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Трещины в фундаменте
Добрый день, уважаемые специалисты!
Весной 2015 года приобрел участок (Челябинская область, г. Чебаркуль) со старым, но жилым домом, так же на участке рядом с домом уже есть новый ленточный фундамент (Фото 1,2,3,4)
.jpg)
Схематичное расположение всех объектов рядом с фундаментом
Со слов старого хозяина фундаменту уже 4 года.
Фундамент не армированный собран из чего попало (ж\б шпалы, ж\б плиты от заборов, кирпич и т.д.).
Размеры 10*10 м, ширина ленты - 600 мм, высота надземной части (наружная сторона обложена кирпичом) – 700 мм, глубина заложения – 800 мм, уровень грунтовых вод ниже 3 метров (копали выгребную яму 3 м, воды не было), грунт глинистый. Со слов старого хозяина фундамент уже стоит с 2012 года (открыто). При тщательном осмотре фундамента, обнаружились трещины, 2 из которых меня очень настораживают.
Трещина №1 (Фото 5-12 )
Фото 5
В месте под началом трещины №1 откопал грунт и обнаружил в фундамент полость забитую землей, в которую пролазит плашмя моя ладонь
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Фото 12
Трещина №2 (фото13-)
Фото 13
Фото 14
Фото 15
Фото 16
Фото 17
Фото18
Фото 19
Весной хочу начинать строить стены, но переживаю, не подведет ли фундамент. Подскажите, что можно сделать чтоб усилить данный фундамент, и как? Есть – ли смысл в этом(Будет - ли он надежен)? Чем и как заделывать пустоты в фундаменте?
Добрый вечер.
Для начала мне нужны ответы на некоторые вопросы:
1. Этажность планируемого дома?
2. Глубина заложения фундамента? Возможно Вы докопали до самого низа.
3. Планируемый материал для стен?
4. На фото 7 видна вода, откуда она?
5. Сколько лет стоит уже соседский гараж?
И сразу совет, проверить водопровод к этому фундаменту. Нужно его раскопать и посмотреть в каком он состоянии, вода могла появится из-за протечки. Возможно трубы нужно будет утеплить, все-таки Челябинская область.
Жду уточнений.
Елена здравствуйте!
1. Первый капитальный,второй мансардный.
2. Глубина заложения 800мм - специально откапывал в разных местах проверял
3. Хочу шлакоблок, но теперь все зависит от несущей способности фундамента?Может вы посоветуете какой материал использовать в данной ситуации?
4. Вода дождевая накопилась.
5. На этот вопрос пока у меня нет ответа,но постараюсь узнать у соседа?
Вопровод полностью протянут с нуля, труба ПНД 32, делали сами в июле 2015 г глубина заложения трубы 2 м. Утечка исключена т.к. закапывали приямок в сентябре и все было норм.
Спасибо за уточнения.
Смотрите, судя по трещинам тут дела неочень хороши. У Вас часть трещин из-за того, что фундамент выполнялся некачественно, без вибрирования и заливался частями через некоторое время, а не в течении 24 часов как положено. Поэтому адгезия получилось, что адгезия плохого качества и бетон со временем просто расслоился. Фото 14,15,16 - невибрированный бетон, 18,19 - усадка фундамента (причин может быть масса). Но основная причина этих трещин это "холодный шов", когда бетон укладывался не по технологии и были перепады по времени при укладке. Возможно еще не выполнен был температурный режим при выполнении фундамента. Такое впечатление, что бетона накидали, сверху металлического лома и через время еще накидали бетона, а утрамбовывался он сам под собственным весом.
Советовалась с нашим технадзором по нагрузкам и т.д. Решать Вам, хотите Вы строить дальше на нем или нет. Но в принципе, этот фундамент уже хорошо устоялся и это хорошо для построки. Критического ничего нет. Сделан он конечно кое-как, но раньше так строили (в СССР). Что я бы Вам рекомендовала:
- раскопать постепенно (поэтапно, по одному максимум двум метрам фундамент);
- вычищать от земли и мусора все места (выбоины, трещины и сколы);
- далее заделывать бетоном или безусадочным цементным раствором эти места.
И самое важное, что нужно Вам сделать, это по верху пустить (по той цокольной части, где стоит мальчишка на фото) еще один мощный, хорошо армированный армопояс высотой 25 см, шириной до облицовочного кирпича (чтобы потом сожно было утеплить этот монолитный пояс и сделать отделку, когда будут поставлены стены.
Армирование армопояса:
6-ю стержнями продольными прутами арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 3 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Схема в разрезе:
Спрашивайте.
Здравствуйте Елена!
Т.е. я правильно понял, что если я выполню Ваши рекомендации, то тогда смело можно строить или даже после этого остается риск что фундамент "попывет"?
Какую марку бетона использовать для армопояса?
Какую подготовку нужно сделать перед заливкой армопояса?
Как правильно установить опалубку на старый фундамент для заливки армопояса?
Как лучше сделать отмостку в моем случае(с учетом что глубина заложения 0.8м а не 1.5 как уровень промерзания) ?
И на сколько ослабнет несущая способность фундамента если сделать небольшой погреб внутри фундамента для подвода воды
Добрый день.
Поплыть то он не поплывет, здесь серьезная проблема в другом. Дело в том, что нормативная глубина промерзания фундамента в Челябинске и Челябинской области 1,8-1,9 м. У Вас фундамент закопан всего на 800 мм, и это очень плохо. Объясню почему.
Сверху будет отапливаемый дом, снизу холодная промерзшая земля, когда эти температурные режимы будут встречаться, будет отбразовываться конденсат и постепенно стекать под здание. При условии что Ваш фундамент и так выполнен плохо, постоянное замокание фундаментной части и промерзание грунта, будет иметь катастрофические последствия: усадки, деформации фундамента и стен (трещины), пучение грунта и выталкивание фундамент из земли. Все это подвижки и трещины по фасаду. Теплая отмостка - это миф, она не влияет на глубину промерзания грунта, так что при реальной глубине 1,5 -1,9 м строиться на 80 см не могу Вам рекомендовать.
Так что по характеристикам это фундамент понесет все нагрузки, но эта глубина заложения сделана как для коровника в Вашей полосе (регионе). Дело в том, что если даже утеплить фундамент снаружи, все равно он будет промерзать на подошве.
Если у Вас дом планируется не для постоянного проживания, а как летний вариант, то строить можно без проблем. Если нет, то я бы рекомендовала сделать в этом месте какую-то другую постройку одноэтажную, типа бани, гаража или гостевого домика. А дом построить новый на хорошем свайном фундаменте глубиной 2 м.
Если Вы все еще хотите строить на этом фундаменте дом, я Вам отвечу на все остальные вопросы. Уточните это и я продолжу.
Добрый день, Елена!
Дом собираюсь строить капитальный, и скорее всего на этом фундаменте, так как проблема в ограниченности свободного места что бы расположить другой фундамент, а убирать этот и на его месте возводить новый, я думаю получиться очень трудоемкий и дорогостоящий вариант для меня.
И так как ситуация сами понимаете не простая, я и решил обратиться к Вам за помощью в поиске грамотного и рационального решения моей проблемы и получить в итоге надежный фундамент для своего дома.
Поэтому прошу Вас ответить на вопросы заданные мной ранее.
Так же по последнему Вашему ответу у меня возникли вот еще, какие вопросы:
1.Почему вы считаете, что утепленная отмостка это миф. Если по этому поводу какие-нибудь факты, результаты исследования?
2.При утеплении с наружной стороны: стен, цокольной части, заглубленной части фундамента, разве температура самого фундамента и грунта под ним и домом не будет плюсовой?
3.Насколько мне известно, в строительстве есть такое понятие как «мелко заглубленный фундамент». Разве это не мой случай. Принцип его устройства, и в каких случаях он тогда применяется?
4.Какие еще могут быть конструктивные решения данной проблемы?
Например, обеспечение сухого состояния грунта в области фундамента. Ведь насколько я понимаю, без определенной влагонасыщенности грунта морозное пучение не произойдет(или будет не критичным), так же как и подмывание грунта и соответственно неравномерных его просадок.
И еще, подскажите пожалуйста маркуиназвание безусадочного цемента!! За ранее спасибо!
Добрый вечер.
Хорошо, что есть пожелания, будем работать с тем что есть. Нужно теперь думать из чего строить дом. Как Вам каркасный дом? Или из бруса? Есть такие керамические пустотелые блоки Поротерм называются, они вес имеют небольшой около 13 кг в зависимости от размера, посмотрите, подумайте. Нужно фундамент как-то облегчить. Шлакоблок вест 18-20 кг, как и другого рода блоки, это многовато для Вашего фундамента. В идеале, вызвать технадзора и пускай простучит Ваш фундамент молотком Кашкарова и т.д., тогда возможно и можно будет ставить шлакоблок. Я же не экстрасенс, то что вижу, неочень радует. Выбирайте легкий стеновой материал или тогда на свой страх и риск.
1. Утепленная отмостка никак не решает проблему промерзания грунта. Подумайте сами, как кусок пенопласта может обеспечить удержание тепла, когда грунт промерз на 1,8 м. Если сделать расчет и утеплить отмостку, например 120-150 мм утеплителя, то грунт у Вас не будет сверху промерзать сантиметров на 20-30 и только по трапеции (промерзание происходит трапецивидно), а дальше от бокового воздействия, промерзнет. Утепление происходит же горизонтальное, а не вертикальное, сбоку от края отмостки все промерзает. Этот кусочек утеплителя никак не сохранит положительную температуру по всей глубине фундамента снаружи, да и от промерзания не спасет. Это все миф современных строителей и продажников. Это миф, который придумали продавцы ЭППС и пенопласта не очень давно, а именно около 7-ти лет назад. Можете сделать ее, она Вам никак не навредит, но и толку в ней нет. Обязательно нужно утеплять полы, в Вашем случае нужно откапывать и утеплять фундаменты по всей высоте, тем более когда планируется подвал и чтобы спастись от промерзания ленты.
Никто не изучал вопрос утепленной отмостки, никаких расчетов никто не проводил. Не доказано, что она положительно влияет. Мы вот считали ради интереса когда-то, и выводы я Вам написала, что грунт можно прогреть на 20-30 см от дома, поверхностно, при том, что будет уложина большая толщина утеплителя.
2. Будет. Если утеплить стены фундамента, пол и цоколь 50 мм ЭППС, то на глубине 80 см у Вас на полу может быть +5, при условии что дом будет топиться. Но дальше, 1,2 м будет промезшая земля. После 1,8 м будет снова +, при чем в метро, если Вы заметили круглый год +18 именно по этой причине. Со временем, углы низа фундамента все равно промерзнут. Конденсат было сказано конечно громко, но цоколь мокреть точно будет, если будет промерзание фундамента. Чтобы защитить фундамент, нужно его полностью утеплить, вместе с цоколем и полами. Стены считаются отдельно по теплорасчету, когда будет выбран материал и толщина несущих стен.
3. Такое понятие как мелкозаглубленный фундамент существует в строительстве, но по нормам почитайте, где он применяется. Он применяется при строительсве легких построек, типа бани, гаража или каркасного летнего дома. Мы не рекомендуем у нас на портале делать такого рода фундаменты под капитальное строительство. Нормами нигде он не прописан. Есть один автор (Сажин его фамилия), который написал такую книгу, но многое в этой книге противоречит строительным правилам и нормам. Многое вызывает сомнения и он не поясняет почему именно так он рекомендует делать, а потому так, что он нарушает понятия глубины промерзания грунта, геометрию фундаментов и т.д. Можно строить такие фундаменты на скальных грунтах, где преобладают твердые породы (это тоже сказано нормами). Конечно, люди строят МЗЛ потому что это дешево, тем более в Вашем регионе, где очень морозно и большая глубина, но это не значит что правильно.
Вы можете воспользоваться его рекомендациями, но мы такого разрешить не можем, это не в наших правилах. Мы советуем обычно по нормативным документам и строительным правилам.
4. Для того чтобы влага не попадала под дом и фундамент, нужно сделать хорошую систему водоотведения (водосточку с крыши) с желобами по краю отмостки, отводящими воду хорошо в сторону от дома по естественным уклонам и конечно же саму отмостку. Обычную самую отмостку, но постараться ее сделать в первый же год после возведения каркаса. Можно сделать небольшую черновую отмостку, а потом уже ее облагораживать.
5. Марку сказать не могу, так как это готовый состав, который продается в магазинах уже полностью готовой сухой смесью.
Водонепроницаемый безусадочный цемент (ВБЦ) - быстросхватывающееся и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем тщательного смешивания глиноземистого цемента, полуводного гипса и гашеной извести. Начало схватывания не ранее 1мин., а конец не позднее 5мин. с момента затворенеия. Его замешивают обычно в маленьких количествах и быстро замазывают трещины и пустоты. Он очень быстро схватывается. Для трещин идеальный вариант.
Здравствуйте Елена, вы не ответили еще на эти вопросы:
Какую марку бетона использовать для армопояса?
Какую подготовку нужно сделать перед заливкой армопояса?
Как правильно установить опалубку на старый фундамент для заливки армопояса?
На сколько ослабнет несущая способность фундамента, если сделать небольшой погреб внутри фундамента для подвода воды? (какие расстояния от стенок фундамента, глубина, из чего лучше стены сделать)
Добрый день.
Снова много вопросов, буду отвечать по порядку и частями.
1. Марки 200 будет достаточно.
2. Да особых рекомендаций здесь нет. Нужно отчистить от мусора (отслоившийся бетон) поверхность, установить арматурный каркас, следом опалубку и залить.
3. Здесь выполняются работы так же как и в устройстве армопояса под перекрытия на стене. Здесь нужно делать разборную конструкцию из досок. Собрать ее можно практически из любого листового материала или из обыкновенной доски.
Необходимо учитывать и выполнять требования:
Для того чтобы сделать армированный пояс, понадобятся следующие инструменты и материалы:
Инструменты для армирования: шуруповерт, уровень,отвес, сварочный аппарат, плоскогубцы.
Инструкция: Первое что нужно сделать, это смонтировать щиты из досок. Высота щита должна превышать высоту армокаркаса не менее чем на 5 см. Затем щиты желательно изнутри обработать отработанным маслом, чтобы потом легко можно было снять их и использовать в другом месте. Пленка скорее всего порвется, поэтому ее мы обычно не советуем прокладывать, за то можно толь или рубероид положить в опалубку. Щиты опалубки крепятся между собой вверху и внизу брусами 30х40 мм на расстоянии 1 м друг от друга. Все крепления проводятся с помощью саморезов 3,8х60 мм и шуруповерта. С внешней стороны опалубка для устойчивости дополнительно закрепляется в землю стояками из бруса. Углы опалубки, фиксируются распорками из бруса. Также опалубочные щиты дополнительно крепятся между собой вязальной проволокой. Ширина опалубки должна превышать ширину армокаркаса не менее чем на 8-10 см. Вертикальность и горизонтальность установки опалубки проверяется строительным отвесом и уровнем.
Для изготовления армированного пояса фундамента необходимо, прежде всего, подготовить армирующий каркас соответствующего размера (меньшего, чем ширина и длина армопояса на 5 см). Для этого приобретается либо готовая металлоконструкция, либо самостоятельно сваривается или скручивается вязальной проволокой армокаркас нужной конфигурации из арматуры диаметром 8-12 мм. Параметры армопояса я давала Вам выше.
После окончания установки опалубки по ее внутреннему периметру сверху отмечается уровень заливки бетонного раствора: забиваются гвозди на расстоянии не более 0,5 м друг от друга и натягивается полимерный шнур. Высота заливки бетона должна превышать высоту уложенного внутрь опалубки армирующего каркаса не менее чем на 3 см.
Далее внутрь опалубки на половинки кирпича (или маяки из раствора, ляпухи) укладывается армокаркас на расстоянии примерно 5 см от края щитов (для защиты от коррозии металла). В углах перпендикулярные части полос армокаркаса продеваются друг в друга, а перекрещивающиеся армирующие прутья провариваются между собой или скручиваются с помощью вязальной проволоки. При монтаже армокаркаса рекомендуется в углах армопояса использовать дополнительные, согнутые под прямым углом прутья арматуры, которые привариваются или прикручиваются к соединяемым под прямым углом частям армокаркаса.
Горизонтальность укладки армированного пояса проверяется строительным уровнем, вертикальность – отвесом. Затем армокаркас заливается бетонным раствором. Для его изготовления используется цемент М400 и песчано-гравийная смесь в соотношении 1:4 или цемент М300 и песчано-гравийная смесь в соотношении 1:3. После заливки раствор разравнивается и уплотняется. Время высыхания раствора составляет не менее трех суток, после чего следует снять опалубку. Здесь аккуратно, смотрите не снимите раньшеи не снимите позже, так как если снять раньше чем схватится, то армопояс сплющится и вылезет "пузо" в теле армопояса, если позже, то сложно будет отодрать щиты. Но это обычно строители определяют на глаз, когда пора. Все зависит от погодных условий.
Однако следует отметить, что опалубка должна быть установлена на фундамент таким образом, чтобы армопояс максимально охватил всю верхнюю плоскость фундамента, т.е. площадь опоры щитов на фундамент должна быть минимальной – в среднем 2 см. Зазоры между фундаментом и опалубкой необходимо заполнить цементным раствором.
Необходимо отметить, что установку армирующего каркаса проводят на бетонные маяки одинаковой высоты (5-10 см), установленные на верхнюю плоскость фундамента. Бетонные маяки выполняются с помощью раствора для заливки армопояса и устанавливаются на фундамент через каждые 1,5-2 м, вместо половинок кирпича.
В интернете очень много сейчас видео по устройству опалубок, так что можете еще просмотреть их. Но по сути, армопояс выполняется так же как ленточный фундамент. Например вот подойдет: https://www.youtube.com/watch?v=eM_xp9LzZ1M.
4. Вот здесь не совсем понятен вопрос: "погреб для подвода воды"? Это как?
Если Вы хотите сделать погреб и сохранить несущую способность фундамента, Вам нужно будет отступить от стенок около 1 м с каждой стороны. Вы уточните габариты и покажите на том же Вашем плане, где будет этот погреб, чтобы я могла более четко ответить? Предназначение погреба? Остальные вопросы оставлю на завтра (у нас сегодня выходной как у всех людей), так как судя по ним у Вас похоже в голове уже каша.
По поводу каркасных домов, мне почему-то они не внушают доверия, смущает поведение утеплителей в таких стенах (наличие в них гнезд грызунов и их ходов, осадка утеплителя и как следствие этого ухудшение теплоизоляции дома), + выделение вредных веществ от ОСБ, ППС. Или это не так?
Почему нужно облегчать стены, разве армопояс не поможет увеличить несущую способность фундамента?
А если ставить сруб надо-ли тогда делать армопояс? Или для сруба и такой пойдет?
По поводу водоотведения, если я сделаю грамотно водоотвод от дома, а УГВ=>3 м и капиллярная проводимость глинистых грунтов 1.5м соответственно морозного пучения мне уже не стоит опасаться, так как влаги в районе фундамента не будет?
Ну а если я не прав, то может грунтом искусственно повысить уровень заложения фундамента и утеплить не только стенки фундамента, но еще и утеплить грунт под подошвой фундамента на 0.5м? За одно и дополнительная гидроизоляция под подошвой получится??
Добрый день.
1. По поводу каркасной стены. Если утеплитель выбран правильно по плотности, для ваты, например, это 40-60 кг/м3, то она никуда не оседает. Кроме того, как правило, лист ваты несет только сам себя, так как в стене есть горизонтальные бруски, на которых вата стоит. Если, как Вы пишете, это пенопласт, то он вообще не оседает. Что касается мышей и ходов. В современных каркасных домах не жалуются застройщики на это. И у нас на сайте огромное количество таких домов отстроено, и просто по опыту видели ну очень много,- нет таких жалоб. Там все герметично закрыто в стене, снаружи выполнен нормальный цоколь, все отверстия забраны сеточками,- нет там грызунов. Что касается вреда ОСБ ли пенопласта. Можете почитать еще здесь, просто очень часто задаваемые вопросы, повторяться уже устали: Экологичность утепления, Утепление полов из бетонных плит.
2. Скажем так, он конечно прочности добавляет и равномерно распределяет нагрузку на фундамент, но не в той мере как хотелось бы. В Вашем случае, неизвестно как поведет фундамент (с такими трещинами) при достаточно большой нагрузке.
Армированные пояса повышают общую устойчивость здания, прочность стен. Также армопояс позволяет опирать на себя тяжелые деревянные или металлические металлоконструкции (балки, швеллера, двутавры и т.д.) для устройства перекрытия в доме, под которыми стены из легких материалов могли бы деформироваться. При опирании крыши на монолитный пояс (обычно через мауэрлат), он способен воспринимать часть распора и нагрузки от крыши. При выполненном армированном поясе, например, не выдавливает кладку стропильными ногами, при перегруженной кровле. Армированный пояс для дома выполняет ту же функцию, что и металлические обручи для деревянной бочки, которые соединяют деревянные части в единую форму и несут нагрузку.
Армированный пояс необходим для:
Конечно, в Вашем случае его нужно делать обязательно. Может подумаете о доме в 1 этаж? Или очень хочется 1,5 м?
3. Под сруб обязательно делают пояс, он же получается один в конструкции. Просто неизвестно, возможно в Вашем фундаменте не соблюдалась даже марка бетона, Вы же не делали исследование, поэтому для равномерного распределения нагрузки от сруба я бы пояс делала б. А здесь решайте сами.
4. Стоит боятся влаги от осадков больше всего. Пучения опасаться стоит в любом случае, геология ж нам не известна. Что там под землей, как весной протекает верховодка, которая тает. Если Вы уверены, что подземных вод нет или они глубоко (более 2-х м), то опасаться не стоит.
5. Нет, вот здесь категорически нет. Подошву никто не утепляет, это раз, второе - Вы не в коем случае не должны трогать устоявшийся грунт под домом. Вы ничего не сможете подсыпать уже при построенном фундаменте. Утепляется только по бокам, при чем желательно наклеивать ЭППС на теплый битум, который будет заранее нанесен на фундамент. Откапывать его можно только по частям (неболее 1,5 м) в ширину. Уж простите, но такова реальность. Это сложно теперь конечно сделать, когда есть обратная засыпка, но реально.
Теперь уж решили строить, нужно просто все везде гидро- и теплоизолировать.
Вот как-то так.
Не трогайте подошву от греха подальше.
И еще, что скажете про вот эти видео:
- https://youtu.be/sX7h8VE_WN4?list=PLxGukzvbwLednvBuumr4H_vh2AGqMBcjT
- https://youtu.be/dsayQyJW4iI
Посмотрел его сайт, блог, серьезный человек вроде. Рассуждает вроде грамотно!
Как такому не поверить!
Ну вот что я Вам могу сказать. Вчера пыталась пол вечера найти в этом блоге на какой источник ссылается этот мужчина. Нашла график и название диссертации товарища, который вроде как делал исследования. Самой диссертации в интернете скачать бесплатно я не смогла, чтобы разобраться, откуда 1,5 м промерзания исчезает благодаря 50 мм ЭППС. В 50 см утеплителя может еще поверила б. Я ж Вам говорю, что никто исследований не проводил, наши пытались посчитать, выходит всего 20-30 см сокращается промерзание при утеплителе 120 мм. Откуда 1,5 м? Я не верю в данный факт. Можете попробовать конечно зарыть ЭППС под отмостку, хуже точно не сделает, но и удовольствие не дешевое. Я считаю это не оправданные вложения. Уже бы тогда все везде бы строили МЗЛ и "не парились" с заглубленным фундаментами, но особо никто под глобальные частные дома не делает.
Дядька много и хорошо говорит и многое он говорит по нормам правильно. Особенно хорошо о заглубленных расписал. Это действительно так. Но вот тогда встречный вопрос, почему нормами МЗЛ не прописано в полном объеме в СНиПах по фундаментам и грунтам? Потому что это скорее всего ничем не подтверждается. А жаль. Я противник МЗЛ, так как расходы по утеплению соответствуют строительству свайных фундаментов в данных регионах.
В Вашем случае, мы уже решили строиться на них, значит давайте двигаться в этом направлении.