| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Напольное покрытие на плиты перекрытия в квартире
Задан 7 лет назад. 2 ответа
-
Теплые полы
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Пол по грунту
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Полам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Устройство электрических теплых полов по грунту
Подскажите как правильно сделать все слои пирога.Дом в Харьковской области, город Люботин, колодец в одном метре от дома, 8 колец (для определения грунтовых вод).Фундамент в уровень с землей, рубероид не ложился сверху фундамента, сразу цоколь а уже после цоколя лежит рубероид, стена после фундамента (цоколь и стена) из белого кирпича, внутри ракушняк, но цоколь только из белого кирпича.Участок немного под наклоном, соответственно цоколь с одной стороны примерно 0,8 м. с другой 0,4-0,5 м.
Вопрос:
1.Высота потолка 2.4 м., хотим натяжные потолки, а они забирают много высоты, поэтому нужно пол чистовой сделать ниже уровня цоколя (рубероида, где только белый кирпич) на 1-2 бел.кирпича ниже, можно ли так делать (промерзание, сырость и т.п).
2.Дому 7 лет, из них 3 года лежит привозной грунт не трамбованый специально, этим летом пришлость на 20-25 см. убрать землю для того чтобы опустить пол, но непонятно как он утрамбовался, так как пришлось с штыковой лопатой и кое-где с ломом отковыривать землю, как понять когда грунт утрамбован до нужного состояния, если нет вибротрамбовки как можно протрамбовать подручными средствами и какой толщины должен быть грунт.
3. Как я понимаю, если грунтовые воды далеко то слои подсыпки делать не нужно, можно положить полиэтиленовую пленку (подскажите какую лучше брать, толщину и т.д) поверх грунта, нужно ли заводить на стену, на какую высоту чем крепить к стене.
4.Делаем поверх полиэт.пленки черновую стяжку, из чего, пропорции, толщина и если щебень 5-10 мм. он же порвет пленку и жидкость будет вытекать в грунт, что не желательно, еще и рабочие будут по ней ходить, тоже могут порвать, как быть? Сколько должна сохнуть черн.стяжка, чтобы приступать к следующему слою?
5.Поверх черновой стяжки ложим эппс 50 мм., его нужно ложить на ровную поверхность, а у чернов стяжки будет щебенка, поэтому ровной поверхности уже не получится, как быть? Нужно ли крепить эппс к черн. стяжке, чем(не хотелось бы дырявить грибками) или можно вообще не фиксировать. Нужно ли между черн.стяжкой и эппс ложить полиэтил.пленку или что-то еще? Эппс с замками, что бы перекрывать мостик холода.ВОПРОС кабель электрического теплого пола можно ли ложить сразу на эппс (где-то встеречали что нельзя, так как кабель будет перегреваться и выйдет из строя).Или лучше сделать 5см.стяжки,потом кабель и опять 5 см.стяжки, из чего делать эти стяжки (материал, пропорции)и армировать нужно только верхнюю чистовую стяжку (каким материалом),как зафиксировать над кабелем, чтобы не лежал на нем, а получился в верхнем слое, если верхняя стяжка будет 5 см., то я понимаю сетка должна быть в толще примерно 2,5см. или выше?И как рабочим ходить по этой сетке, что бы не продавить кабель, эппс.Как эппс ведет себя с цементом, может нужно тоже проложить полиэтиленовую пленку?Вдоль стен тоже хотим ложить эппс, где-то 1-2см. поперек, отбить холод от стен (ранее писал что пол получается в зоне цоколя из белого кирпича, можно ли только эппс использовать вдоль стен, ведь при расширении эппс можен не сжаться на столько, плотностьто у него 30-35 (или он не может служить как демпферная лента, нужно и ее ложить).
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД, много чему научился благодаря Вам.
Добрый день, землячка.
Начну по порядку отвечать на вопросы:
1. Можно делать полы по грунту. Промерзания внутри дома быть не может. Вы конечно не указываете пораметры фундамента и планы не прикладываете, но могу и так сказать, что промерзания там точно не будет. Полы ж находятся внутри постройки. Даже в подвале под домом будет плюсовая температура. Но конечно полы и цоколь утеплять нужно будет по всем правилам, чтобы не было теплопотерь. Сделать нужно и гидроизоляцию пола по грунту. Делайте ради Бога такой уровень пола как Вам нужен, здесь нет противопоказаний.
2. В идеале все эти подсыпки делать песком, так как он практически не дает усадки, если утрамбован. Если грунт уже спрессовался и ломом отламывается, то Вам достаточно пройти его ручной трамбовкой сверху, не перекапывать же заново. Если этот грунт глина, то хорошо бы было вбить в глину крупный щебень, именно вбить и получится глинобитное основание под пол. Это очень плотное основание и хорошая подготовка под стяжку. Любые слои грунта или подсыпки обычно трамбуют каждые 10 см. Так как Вы уже насыпали, то теперь трамбуйте просто сверху. И Вы ж не указываете какой толщины слой лежит не трамбованный. Уточните этот момент? Замлей можно отсыпать большую толщину, но под самую стяжку лучше все-таки подсыпать песка или щебня, сделать так сказать, подготовку. Опять же, была бы хорошая фотография этой засыпки грунтом, можно было бы что-то поточнее сказать. Но по Вашим словам, я понимаю что там скорее всего глина. Какой грунт откапывали хоть?
Фото ручной трамбовки:
3. Я бы Вам рекомендовала бы сделать подсыпку 5-10 см. Во-первых, это выровняет все неровности и ямы. Во-вторых, это неплохо для бетонной черновой стяжки, Вам неудобно будет заливать стяжку по земле и вибрировать ее. А если будет небольшая прослойка, то смело можно вибрировать виброрейкой. Но этот слой совсем необязательный, желательно песок отсыпать. Смотрите сами. Полиэтиленовая пленка нужна толстая и желательно в 2 слоя (Пленка техническая полиэтиленовый рукав вторичный ПВД (1500х120мкн х100м)). Посмотрите на пром.юа, я там ее видела. Можно использовать старый рубероид или толь. Делать нахлест на стену желательно небольше 10 см, там же еще будет нахлест от гидроизоляции (рубероида). Когда застелаете тоже делается нахлест слоев 5 см и заклеивается скотчем. Закреплять не стоит, просто заливать поверх, она примнется так как надо.
После того как основание пола будет подготовлено для заливки стяжки можно приступать к установке маяков. Маяки нужны обязательно как направляющие, по которым выравнивается горизонталь плоскости и поверхность стяжки. Если в черновой можно еще как-то без них, то при чистовой они необходимы для поднятия армирующей сетки от нижней кромки и выравнивания уровня пола.
4. Черновая стяжка состоит из бетона, так как это несущая часть и она выполняет роль некой плиты перекрытия. Поэтому марки бетона хватит М150. Для изготовления бетона М150 используется одна часть цемента, 3,5 части песка, и 5,7 частей заполнителя (щебень). Если вы сами собираетесь готовить смесь то вам необходимо закупить речного песка (цементно-песчаная стяжка) и щебень фракции 5-10 (бетонная стяжка), а также цемента М300 или М400.
Слои пола будут такие:
1. Подсыпка, можно не делать, хотя песком я бы ровняла.
2. Пленка чтобы не утекало цементное молочко, она задерживает частично молочко, но этого достаточно обычно для бетонирования. Порвать то они не порвут, это плотный полиэтилен. Если даже будут небольшие дырочки, Вы же его в 2 слоя положите.
3. Стяжка черновая 7-10 см без армирования из бетона М150. Сохнет и набирает прочность в течении 7 дней на 70%, то есть после 7-ми дней можно ходить и проводить следующий этап работы.
4. Гидроизоляция рубероид, желательно в 2 слоя, потому как щебень торчащий из бетона может повредить 1 слой, а 2-х достаточно. Укладывается слой гидроизоляции с заходом на стену примерно на 10 см. По всему периметру пола на стену закрепляется демпферная лента. Она позволит компенсировать тепловое расширение пола при нагреве. В итоге можно буде обрезать излишки гидроизоляции и демпферной ленты. Это относится к 5-му вопросу.
5. Пенопласт или ЭППС толщиной 50 мм, прочность 35 кг/куб.м. Его не фиксируют, только проклеивают скотчем чтобы не двигался. В идеале это конечно ЭППС с замками, но обычно он дороже пенопласта. Просто он раскладывается аккурано по всему полу и потом аккуратно делается чистовая стяжка. Ходить по нему можно, но тоже очень аккуратно. На утеплитель кладете армирующую сетку.
6. Чистовая стяжка с теплым полом и армированием сеткой (в картах или рулонах) диаметром проволоки 3-6 мм, с ячейкой 100х100 мм, нахлест 100 мм при раскатке. В Вашем случае сетка кладется прямо на пол и производится заливка промежуточной тонкой стяжки, толщина которой составляет 2-3 см. Необходимо чтобы тонкая стяжка набрала требуемую прочность. На это потребуется от двух до пяти дней (при комнатной температуре). В этом случае демпферная лента не имеет смысла, так как она не работает с тонкими слоями стяжки. Мы ее лучше проложим в слой с гидроизолцией. Кстати, заменить ее может подложка для ламината нарезанная полосами 5-8 см и приклеенная на двухсторонний скотч.
7. Далее теплый пол и стяжка еще 3-5 см.
5. Цоколь я рекомендую утеплять снаружи. Нанести теплый битум и приклеить ЭППС, закрепляя зонтиками. Сверху штукатурка.
Спрашивайте. Может что-то пропустила.
Вы говорите "В Вашем случае сетка кладется прямо на пол и производится заливка промежуточной тонкой стяжки" я не поняла ложить значит на эппс сетку для армирования и потом залить стяжкой 2-3 см., потом кабель эл.теплого пола и снова стяжка, извините может пропустила, эти стяжки из чего делать, тоже со щебнем и нужно какие-то добавки в бетон добавлять в эти слои, ведь ини тоже будут расширяться.Только не пойму как эта армировка на полистироле может работать?
Эппс можно заместь демпферной ленты использовать?
На утеплитель эппс заливая стяжку, нужно проложить пленку, где-то встречали что этот утеплитель с бетоном вступает в реакцию.
"Маяки нужны обязательно как направляющие, по которым выравнивается горизонталь плоскости и поверхность стяжки. Если в черновой можно еще как-то без них, то при чистовой они необходимы для поднятия армирующей сетки от нижней кромки и выравнивания уровня пола."- не пойму, далее пишите армирующую сетку ложить на утеплитель, поясните как правильно сделать.
Нет, ненужно ложить пленку на ЭППС, Вы его проклеите скотчем по швам только, с бетоном не вступает от в реакцию (первый раз такое слышим).
Маяки нужны обязательно только для поднятия уровня пола, если у Вас и так все ясно с уровнем, то можно обойтись без них. Тут главное потом проверять горизонтальность пола по всей площади, чтобы углы не попроваливались на этапе бетонирования и т.д.
Маяки можно выставить сверху по ЭППС. Положить либо специальные пластиковые фиксаторы, либо поднять уровень на половинки кирпича или четвертинки или сделать ляпухи из цементного раствора одинакового размера и уложить на них сетку. А можно и без маяков, если есть опыт заливки пола или хотя бы один человек, который может контролировать процесс.
Добрый день.
1. Да, сетку ложить сразу на ЭППС, потом промежуточный слой чистового пола 2-3 см из цементно-песчаного раствора. Добавки ничем Вам не поспособствуют, поэтому делайте самый обычный цементный раствор для чистового пола. Черновая из бетона, чистовая цемент+песок (1:3). Верхний слой лучше всего будет выполнить из самовыравнивающейся смеси.
Арматура нужна в пироге пола в любом случае. Можно ее положить в черновуюдля прочности, но там в ней особого смысла нет, так как пол там толще и из бетона. Когда Вы уложите на утеплитель сетку, Вы ее зальете небольшим слоем стяжки и полностью закроете и она в полу будет работать для прочности чистового пола.
Есть 2-й вариант, но мне он менее нравится, можно уложить сетку в самый верхний слой цементного раствора. Но там начиная с ЭППС все слои должны будут отделены слоями раствора по 2-3 см. Тоесть, ЭППС, потом защитный небольшой слой раствора 2 см, потом теплый пол, опять защитный слой и сетка с 3-м чистовым слоем (можно самовыравнивающий). Здесь и слоев больше и заливаться будет неодновременно, а в 4 этапа.
2. Можно ЭППС использовать как демпферную ленту, принцип работы тот же.
Огромное спасибо теперь все прояснилось, будем армировать сеткой сразу по эппс.
Можно еще один вопрос, у нас по грунту лежат канализационные пластиковые трубы а под трубами немного просыпано песком, чтобы труба не вдавливалась, так вот, можно эти трубы заливать черновой стяжкой, они под весом стяжки не прогнуться в землю?
Канализационные трубы нужно во что-то обернуть чтобы они могли при перепадах температуры расширяться чтоб не полопались, ведь если залить бетоном они могут полопаться?
Заранее благодарим
Ну смотрите, вообще по-хорошему трубы заливать в пол нельзя, так как в случае аварии Вы будете срывать весь пол. Их обычно обыгрывают в определенные короба или фальш-панели, чтобы иметь доступ и не повредить при заливке. Вообще скажу я Вам сантехнические трубы желательно все не прятать намертво. Заливать их стяжкой можно и выдерживают они нагрузку, даже водопроводные, которые диаметром меньше, но это обычно на "фарт". Постарайтесь все-таки что-то придумать по планировке, чтобы не замуровывать их. Под домом они проходят обычно в ленточном фундаменте на глубине или под ним имеют выход трубы.
Варианты:
Обычно трубы оборачивают в теплоизоляцию и закапывают на глубину промерзания под уклоном, чтобы естественным образом под уклоном продукты жизнидеятельности человека уплывали. Особенно Важно, чтобы все это при сильном морозе не замерзло. В нашем регионе при условии что трубы спрятаны в утеплитель их закапывают на глубину 70-80 см.
Раньше, когда не существовало таких материалов для утепления труб как пенопластовые скорлупы и прочие современные утеплители, канализационные трубы, так же как и водопроводные, утепляли сыпучими материалами – шлаком, керамзитом, опилками.
Для этого строили деревянные лотки, или, по возможности, укладывали железобетонные, в которые прокладывали канализационные трубы и засыпали их одним из вышеперечисленных материалов.
Другой вариант – трубы обматывали стекловатой, сверху толью или рубероидом и стягивали проволокой.
В настоящее время такими дедовскими методами уже наверняка не пользуются.
Вариантов много и утеплять их точно надо.