| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент двухэтажного кирпичного дома с мансардой.
Добрый день, уважаемые эксперты builderclub! Часто сижу в вашем форуме! Очень много полезной и эффективной информации! За что выражаю Вам большую благодарность!
Сейчас хочу построить свой дом. И нужны ваши советы.
Место строительства: Республика Татарстан, г. Казань
Хотим построить дом как http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-265-1k/
Но без мансарды и большей части террас.
Геологических изысканий не делали. Грунт (у соседей узнавал) песок с глиной после чернозема. В 300 м. от участка пруд. Позади лес. Скважину для воды соседи ( приблизительно в 100 м. от нашего участка) бурили до отметки в 40 м. Могу выслать фото территории.
Долго выбирали материал исходя из экологичности, относительной дешевизны, технических характеристик и долговечности. Поэтому решили первый этаж сделать из кирпича (0,38 м двойной пустотелый кирпич + утеплитель0,1 м. +облицовочный кирпич 0,12м) Внутренние стены из полнотелого кирпича (несущая стена 0,38 м., остальные 0,25 м.) Высота первого эт. 3 м.
Второй эт. или так же "кирпичный пирог" или же из бруса с облицовочным кирпичом. Высота кладки 2 м. от плиты перекрытия далее стропила и т.д. Высота потолка 3 метра.
Планировался маленький подвал/погреб (ориентировочно 3х4 м.).
Перекрытие 2 эт. монолитная ж/б плита ( 200 мм). На первом этаже пол по грунту.
Вопросы:
- Какой фундамент выбрать? Какой ширины, глубины и т.д.
- Можно ли мелкозалубленный ( 1м. ) монолитно-ленточный на заливных сваях (буронабивные) 2 м. от уровня грунта, диаметр 0,4 м. с шагом 2 м. (см. приложение1) Если да, то надо ли на внутренней несущей стене (0,4м. приложение) то же делать сваи?
- Как правильно армировать фундамент, какой арматурой и т.п.? Если есть возможность, прошу выслать пример правильного проекта армирования фундамента.
- Если подвал делать после возведения дома до крыши и когда полы по грунту еще не залиты, то не будет ли подвальное помещение потом играть и пучить несущую внутреннюю ленту фундамента?
- Надо ли делать дренаж?
- Надо ли делать фундамент под лестницу или залитого пола по грунту будет достаточно?Лестница планируется сделать из металлических косоуров.
- Какой должен быть фундамент для камина?
- Глубина фундамента для внутренних стен должна быть, так же как и для несущих, а ширина по ширине стен?
- Можно гидро и теплозоляцию фундамента (так же утепленную отсмостку) сделать после возведения дома до крыши (т.е. потом заново выкопав)? Чем лучше максимально изолировать (гидро и тепло) фундамент и подвал/погреб.
- Для террас необходим отдельный фундамент, т.е не связанный с фундаментом дома?
- Какая должна быть глубина вывода отверстий канализационной трубы, питьевой воды, кабеля эл. питания дома и слаботочные (видеонаблюдение, ворота) А так же и трубы газовой!
Заранее большое спасибо!
Добрый день.
Начну отвечать сегодня ближе к ночи. Возможно, будут попутные уточнения.
Буду ждать Елена!
Добрый вечер.
То что Вы геологию не делали очень плохо, так как это важно для фундамента и всего дома. Ну будем работать с тем что есть.
По порядку:
1. Слой чернозема убирается обязательно в самом начале со всей стройплощадки, так как растительные частицы в черноземе постоянно перегнивают.
Далее, вариантов фундаментов может быть масса. Например: ленточный фундамент из фундаментных блоков (самый недорогой вариант), монолитно-ленточный, свайный и т.д. Давайте рассматривать все...
Глубина заложения фундамента зависит в первую очередь от промерзания грунта, от веса самого дома, и от характеристик грунта, на который он опирается. Промерзание грунта в Казани 170 см. Твердое основание – суглинок или супесь (достаточно пучинистый грунт). По всем нормам мы должны закладывать фундамент ниже глубины промерзания минимум на 10 см, то есть 1,8 м. Дом достаточно большой. Рассмотри сперва монолитный железобетонный ленточный или ленточный из блоков ФБС фундамент. Подробно о данных фундаментах Вы можете прочитать в нашей статье Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология. Глубину заложения при этом взять не менее 1,8 м без учета подсыпки. То есть траншея должна будет быть глубиной 2 м. Это минимальная безопасная для дома глубина заложения фундамента на Ваших грунтах в данной местности, не зависимо от материала стен дома и других его характеристик. Так же сразу после строительства, будет необходимо сделать отмостку по периметру дома сделать шириной не менее 80 см с уклоном от дома и следить, чтобы поверхностные воды не стояли под домом (уклон отмостки должен быть от дома). Если есть возможность, то отмостку можно утеплить, тогда грунты, прилегающие к фундаментным блокам будут меньше промерзать, подробно почитать о ней Вы можете в вопросе Утепленная отмостка - экономия на фундаменте или в статье Отмостка. Устройство отмостки дома, теплоизоляция отмостки. Обязательно нанести оклеечную гидроизоляцию по внешним стенам фундамента, желательно чтобы использовался современный синтетический материал типа стеклорубероида или другого вида рубероид.
Для монолитного ленточного фундамента, я бы посоветовала взять бетон с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Больше W4-W6 смысла брать нет. Можно так же взять обычный бетон М 150 или М 200 и добавить туда гидрофобные добавки, так как водоем рядом. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают. Так как грунтовая вода может подниматься на метр от поверхности земли. Грунтовые воды есть рядом 100%, возможно пока только частично. Обычно при строительстве все проявляется, Вы можете нарушить копанием котлована подземные устья. Но это мы поймем только тогда, когда Вы начнете строительство, так как хоть и соседи 40 м копали скважину, это не говорит совершенно ни о чем. Геологические данные могут меняться на 3 м2.
Ширина ленты выбирается в зависимости от ширины стены, думаю в Вашем регионе, она должна быть не менее 600 мм (хотя толщину утеплителя мы можем перепроверить по теплотехническому расчету, скажите, если нужно будет), соответственно ширина ленты будет 600 мм. Под расширением подсыпка из 10 см песка (утрамбовать), выравнивания котлована песком если не появится вода, будет достаточно.
Армирование: 8 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см (так же, как в расширении). Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже.
Схема армирования железобетонного ленточного фундамента
Достойный к рассмотрению вариант – это лента из ФСБ шириной 600 мм уложенная в 3 ряда, высота блока 600 мм, итого получается 1,8 м (как раз то, что нужно). Он обойдется значительно дешевле ж/б ленты. Под такой фундамент нужно сделать подсыпку песка и щебня 25-30 см с трамбованием и бетонную подготовку такую же, как и под ж/б ленту (расширение как на схеме выше) – 600х300 мм с армированием 12 арматурой (без бетонной подготовки можно обойтись).Но тогда по верхнему ряду блоков (перед кирпичной кладкой цоколя) нужно будет выполнить армопояс высотой 250-300 мм на ширину блока с армированием 12 арматурой (4 горизонтальных стержня и связать их «коробочкой» через каждые 30-40 см). Схема:
Армопояс над блоками ФБС
Схема фундамента из ФБС:
Схема фундамента из блоков ФБС
Конечно ленточный фундамент глубиной 180 см - это не мало бетона. Поэтому мы можем Вам предложить рассмотреть более экономный, но не менее надежный вариант - свайный фундамент, например по тенологии ТИСЭ или буронабивные сваи. Подробно он описан в вопросе Фундамент и утепление дома из кирпича.
Хороший вариант - буронабивные сваи, заглубленные не менее чем на 2–2,5 м (лучше 2,5), с низким или высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глина) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).
Схема:
Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 2-2,5 м диаметром 300-350 мм. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 350 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).
Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 350 мм и длинной 2-2,5 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 10 мм, скреплённых между собой через 400 мм поперечинами из арматуры Ø 8. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Схема:
Схема армирования сваи
Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 600 мм, высота ростверка 500 мм хватит.
Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 10 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:
Схема выпусков арматуры каркаса
По вопросам наших читателей, мы написали много полезных статей, советую Вам полностью прочитать такую статью Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома. В ней описаны сваи по технологии ТИСЭ, а у Вас на такую глубину будут буронабивные сваи, по технологии практически одно и то же, только в буронабивных конусный низ сваи, а у ТИСЭ с раширением. С расширением свая имеет лучшие характеристики, но они не делаются на такую глубину как 2-2,5 м.
По поводу расстановки свай возможно у Вас все правильно, но нет ниодного размера между сваями. Принцип правильный: сваи должны быть под углами и под пересечениями несущих стен. Остальные расставлены на расстоянии не более 2 м.
2. Вопрос номер 2 описала в первом, единственное отвечу, что, да, судя по плану у Вас внутрення стенка 0,4 м является несущей. И Вы правильно расставили сваи. Для нее можно сделать ростверк шириной 400 мм, а не 600 мм.
3. Проекта армирования у нас нет, так как мы работаем только со схемами и мелкими рисунками. Вроде бы по ним можно все понять и всем этого обычно достаточно. Приложила все что могла под Ваши условия.
Просто можно будет потом углубиться в буронабивные сваи. Там ростверк может быть сильно заглублен, но нужно под ним отсыпать песком, чтобы не вспучило землю и она ростверк не сломала своим давлением.
4. О подвале. Подвал выполняется сразу после выполнения свай и ростверка. Но подвал, это "громкое" слово, при таком виде фундамента получится сделать подполье в одном каком-то месте для хранения овощей.
При Ваших свайных фундаментах сделать подполье возможно, если нету рядом воды. Для этого нужно отступить от свай и ростверка внутри по 1 м (от каждой стенки) и выкопать котлован. Внизу залить можно небольшую плиту по грунту до 150 мм и выстроить кирпичные стены в пол кирпича. Только на такие стены нельзя будет навешивать полки для банок, поэтому лучше в кирпич 250 мм. В идеале, чтобы Ваш погребок был заложен на глубине промерзания или ниже ее. Тогда будет хорошая температура для хранения овощей. И еще, нужно позаботится о естественной вентиляции в этом помещении. Схема примерно такая:
5. Без геологии ничего сказать не могу. У Вас текут ручьи весной по участку? Участок находится в низине или на возвышенности?
6. И под лестницу и под камин делается отдельный мелкозаглубленный плитный фундамент 25-30 см толщиной. С армированием 2-мя арматурными сетками ячейкой 100х100 мм из проволоки 4-6 мм.
7. Для внутренних несущих глубина заложения должна быть такая же, в ширину можно сократить до толщины стены (400 мм).
8. Лучше делать гидроизоляцию и утепление сразу. Если утепляться будет только ростверк, так это совершенно просто и быстро. А если это будет все-таки ленточный, то лучше делать сразу, потому что потом сложно будет наносить теплый битум на грязную поверхность и откапывать сразу весь фундамент нельзя будет, только частями. С утепленной отмосткой тем более, так как ЭППС укладывается под стяжку.
Мы всегда рекомендуем утеплять фундаменты теплым битумом, на который клеится ЭППС.
Пол по грунту ж тоже нужно будет утеплять, но вот это можно сделать уже перед заливкой чистовой стяжки.
А еще, Вы же помните, что на ростверк укладывается 2 слоя рубероида перед кладкой стены, чтобы стена не напитывались влагой снизу от земли.
9. Лучше терассы делать либо отдельной плитой 30-40 см. Но мне больше нравится, когда фундаменты цельные, поэтому можно просто по углам террасы расставить сваи и одну промежуточную (здесь все зависит от размера террасы), если терраса большая. Крыльцо выполняется по такому же принципу, пару свай по углам и ростверк с кладкой.
10. Так, под землю закладываются только водопроводные и канализацилонные трубы. Очень удобно их закапывать под свайный фундамент, так как это можно сделать уже после строительства коробки до пола по грунту. Глубина заложения обычно ниже уровня промерзания грунта, но так как сейчас есть хорошие теплоизоляционные материалы, то в Вашем случае при условии, что Вы трубы утеплите, можно заложить на глубину 1,2-1,3 м. Електрика и газ идет всегда по верху.
Спрашивайте. Очень сложно отвечать сразу на такое количество вопросов, так как сейчас будет "каша". Желательно и удобно для Вас было бы создавать отдельные ветки с вопросами.
Спасибо Елена за очень емкий ответ!
Я постараюсь сегодня переварить всю информацию и завтра (сегодня) отпишусь с утра.
Спасибо!
В идеале вы предлагаете сделать монолитный ленточный фундамент с глубиной 1,8 м. и шириной 50-60 м. Изолировать его и т.п.
Как сделать гидро (оклеечная гидроизоляция) и тепло ( теплый битум+ ЭППС) изоляцию ленточного фундамента если выкапывать потом не желательно? Роется котлован шире 60 см и делается съемная опалубка на всю высоту фундамента ( 180 см) и далее снимают опалубку и «клеют» изоляцию до возведения стен?
ЭППС какой толщины нужно «клеить» на фундамент?
На сайте http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-265-1k/ предложен фундамент- монолитная ж/б плита. Я так понимаю можно сделать и плиту, но без подполья предварительно убрав чернозем?
Можно ли сделать в целях экономии ширину ленточного фундамента меньше (к примеру 40 см.) а выше грунта сделать расширение на ширину стен ( 0,6 м.)?
Я не совсем понял можно ли сделать подвал после возведения дома до крыши, если фундамент монолитный ( в нашем случае 1,8 глубиной) и если полы планировалось делать по грунту?
Я так понял (исходя из статей, которые вы мне рекомендовали) если делать фундамент по моей схеме - с заглублением 50-70 см ниже грунта и буроналивными сваями ( пусть 2,5 м. в грунт), то под действием пучений ростверк со временем может оторвать от свай?
У меня, как ранее писал, планируется монолитная плита перекрытия 2 эт. Внешние несущие если брать 50-60 см. толщиной, внутреннюю несущую (в середине) 40 см., то остальные/не несущие ( 12, 25 см.) так же должны быть глубиной 1,8 м. как и несущие ( внутренние стены из полнотелого кирпича) (см. приложение)?
Можно ли перепроверить теплотехнические характеристики. 0,38 м двойной пустотелый кирпич + утеплитель 0,1 м. + облицовочный кирпич 0,12м. Утеплитель или экструдированный пенополистирол или изольна izolna-rus.ru.
Добрый день.
Как и ожидалось, появилась масса вопросов и это нормально.
По поводу вида фундамента выбирать только Вам. Конечно хочется сделать более дешевый вариант и это не обязательно должен быть именно монолитный ленточный. Я предлагаю по максимуму, а потом будете выбирать сами.
Как по мне, самый недорогой вариант это фундамент из блоков ФБС или на Ваших водонасыщенных грунтах (а они скорее всего именно такие) сваи буронабивные или ТИСЭ.
Ленточный будет очень дорогим. Но самый, кстати, дорогой фундамент считается именно плитный. Там очень много закладывается арматуры и бетона.
По порядку:
1. По поводу гидроизоляции ленточного монолитного именно так и делается. Роется траншея под фундамент на 1-2 шире, чем просто под ленту для удобства. Сначала, чтобы установить съемную опалубку. После набора прочности, чтобы можно было ее спокойно снять и сделать утепление и гидроизоляцию. Потом засыпать все обратной засыпкой, любым грунтом, кроме чернозема.
На теплый битум, клеятся листы ЭППС толщиной 50 мм. Если фундамент будет на глубину промерзания (то есть на 1,8 м), то можно ЭППС наклеить только на цоколь и 50 см углубить ниже уровня земли. Обычно в этом случае, достаточно утепления полов. Полы утепляются в любом случае.
2. Дело в том, что фундаментную плиту можно сделать ниже глубины промерзания 1,8 м (это по нормам), а потом просто кирпичом поднимать стены подвала, толщина такой кладки будет 540 мм минимум. Из-за отсутствия геологии, я не могу рекомендовать данный вид фундамента, так как это может быть опасно. А тем более, не могу рекомендовать сделать МЗПФ (мелкозаглубленный плитный фундамент), так как по нормам такие фундаменты используются не для нормальных домов, а только для легких построек, или домов на скальных грунтах (бани, гаражи, летние домики без отопления). Мы не рекомендуем строить дома не по нормам. Глубина промерзания грунта огромная, Ваши плиту может поднять пучинистая глина и сломать под воздействием морозного пучения...
3. Нельзя сделать основание меньше, а потом увеличить площадь для кладки. Вы таким образом снижаете прочность и конструктивно Ваша облицовка будет висеть в воздухе ни на что не опираясь. Ни в коем случае так не делается.
4. Можно сделать подвал после возведения дома, поднять цокольный этаж до нужного уровня кирпичом и перекрыть плитами перекрытия.
А вот при полах по грунту, это невозможно. Пол по грунту - это фактически стяжка налитая на землю... При подвале ее не на чем будет закреплять и в этих конструкция абсолютно разное армирование. Плита перекрытия и полы по грунту это разные вещи. Перекрытие предполагает устройство пространственного армирования, а в полах по грунту, и то не всегда, делается просто стяжка. Правда, для перестраховки некоторые почему-то норовят засунуть и туда арматуру в виде сетки.Так что выбирайте. Захотите делать плиту на всю площадь пола, тогда уже не называйте это полами по грунту. А если Вы планируете сделать небольшое подполье до 5 м2, то можно это сделать внутри одного из помещений, только отступив от стен приличное расстояние и все равно подвал нужно будет перекрывать перекрытием, то есть внутри выгонять стенки, эти стенки опирать на небольшой ленточный фундамент типа 40-60 см и потом перекрывать каким-то перекрытием (может деревянной кадушкой). Для полного исключения влияния стен фундаментов на стены подвала, его нужно располагать вне линии проложенной от низа стопы фундамента под углом равным углу внутреннего трения грунта (для разных грунтов разная).
Лучше делать подвал отдельно, а не в доме. Зачем ослаблять конструкции своего же дома.
5. Это только в том случае, если ростверк будет низким или заглубленным и то, если Вы сделаете подсыпку песком под ростверк сантиметров 20-30. В идеале, при пучинистых грунтах (у Вас супесь или суглинок) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).
6. Фундамент должен быть только под всеми несущими стенами, это Ваши наружные стены и 400 мм внутренняя стена. Остальные не требуют фундамента. Можно при начале их кладки проложить по 2 прута 12-й арматуры под стену. Перегородки 120 мм можно устанавливать на плиту перекрытия или если будут полы по грунту, тогда заливаются небольшие "ленточки" высотой 25 см, шириной 200 мм и на них ставят перегородки. А потом уже в каждой комнате или помещении льют пол по грунту.
7. По теплопроводности все хорошо, мы проверили. А вот Изольну мы бы не рекомендовали, так как льняные плиты могут просесть внутри стены, это материал весьма подозрительный. Здесь лучше использовать по-старинке ЭППС. Надежнее.
Спасибо Елена!)
И последнее на стену ЭППС 10 см или 5 см достаточно?
К сожалению, смайлик пришлось удалить, что-то админы с ним намудрили и он у нас на пол страницы )). Мы же проверяли именно тот пирог стены, котрый Вы давали и по расчету проходит только 100 мм ЭППС.