| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Выбор фундамента на влажном пучинистом - ТИСЭ, МЗЛФ, плита
Участок 7.6 соток, Ленинградская область, Токсово
Планирую простой дом размером 8х10 в полтора этажа, двускатная кровля металлочерепица, перекрытия деревянные, примерно по проекту — http://karkasdom.info/proekt_23.html.
Рассматриваю два варианта:
1. каркасный дом без тяжелой облицовки — вес с нагрузками 80-90 тонн2. дом из арболита - вес с нагрузками 120-150 тонн
Грунт –
1. 0.6м растительный слой и котлованный грунт-супесь (отсыпал весь участок на 40см)
2. 1.2м водонасыщенный суглинок
3. ниже – очень плотная водоупорная глина, твердая (лопата и садовый бур почти не берут). По данным соседей, слой такой глины около 6 метров, дальше песок и в нем грунтовые воды (у соседей в колодцах вода на седьмом кольце).
На поверхности грунт по весне и в конце осени довольно мягкий, нога не утопает, но мягкий.
Других данных по грунтам нет, геологию не делал - достаточно ли этих данных?
Водоотведение -
Системы водоотведения поверхностных вод нет – только тупиковая канава глубиной 1.5м и длиной 70м вдоль улицы. В этой канаве вода скапливается и стоит под завязку, кроме 2-3 летних месяцев. Водоема или низких точек рельефа нет. Короче говоря, беда с водоотведением. И устройство дренажа под вопросом, потому что воду отводить просто некуда.
Участок -
очень влажный, «болотина»: водоупорная глина не дает поверхностной воде уйти вниз. Бурил садовым буром скважину глубиной 2м. В мае вода появляется в 1м от поверхности, в июле-августе – 1.5м от поверхности, осенью и весной – 0.5м и ближе. Это поверхностные воды, которые впитываются в грунт до слоя водоупорной плотной глины. Грунт пучинистый.
Помогите определиться с фундаментом:
1. ТИСЭ (сваи в плотную глину на глубину 2м, диаметром 0.2м, с уширением 0.3-0.6м — как получиться, ростверк 0.3х0.3 висячий в 10-15см от земли)
2. МЗЛФ (толщина 0.4 или с пяткой 0.6, высота 0.5, без заглубления на песчано-щебеночной подушке 30см, тотальное утепление ЭППС - по бокам + отмостка 120см + возможно полы по грунту. 3. Плита на подушке утепленная сверху + утепленная отмостка 120см
Против МЗЛФ и плиты - дренаж в моих условиях трудно сделать, а если и сделать, нет гарантий, что все будет стаблильно работать. Спасет ли одно утепление от пучения?
Пока склоняюсь к ТИСЭ, но смущает, получиться ли не накосячить и нормально сделать уширения в твердой глине...
К ТИСЭ склоняюсь по опыту соседей:
1. сосед в 80 метрах... большой дом (15 х 10) газобетон - с его слов, на сваях ТИСЭ, по сваям монолитная плита шириной 12см (сваи стояли несколько лет, плита заливалась после). Участок по высоте на том же уровне, но большой по площади, с искуственным водоемом. По его словам, дренажных труб по периметру фундамента нет. Дому лет 10.
2. Другой сосед через дорогу, в 20 метрах, год назад поставил баню из бруса 100х150 на буронабивных сваях. Эту зиму нормально... Оба соседа по вертикали примерно на одном уровне с моим участком, даже чуть-чуть ниже...
Но оба этих участка - давно сформированные, а мой еще в 2013 году - был пониже остальных, с густыми зарослями ольхи, осины, и прочих влаголюбивых... В 2013 году вырубил, раскорчевал, в 2014 году летом отсыпал котлованным грунтом (супесь), в 2015 году еще грунта - в итоге поднял участок сантиметров на 40
Спасибо!
XXX
Добрый день.
Отвечу в течении дня. Вы у нас с такими проблемами не первый.
Добрый день, еще раз.
С Ленинградской областью сталкиваемся не первый раз, с Вашими болотистыми местами и могу сказать однозначно и сразу, что будем рассматривать только свайный фундамент. Это могут быть сваи ТИСЭ или буронабивные сваи. Чернозем убираете изначально со стройплощадки 60 см.
МЗЛФ - мы рекомендовать Вам не можем, так как это фундамент по нормам для легких одноэтажных строений типа бани, гаражи, летние неотапливаемые дома или дома на скальных грунтах.
Глубина промерзания может сыграть роковую роль с Вашим домом, так как грунты у Вас глинистые и водонасыщенные.
То что нет геологии, конечно очень плохо, так как получается что мы дом строим "пальцем в небо". Но Вы не первый и не последний такой подписчик, пока проблем не было.
То что участок отсыпан, это нормально, главное, чтобы Вы этот грунт сыпали не на чернозем... Если на чернозем, то нужно будет снимать все. Свайные фундаменты хорошо работают на отсыпанных местностях. Вот если бы это была лента, то грунт просто не успел бы слежаться и уплотниться.
1. Для такого относительно небольшого дома можно сделать сваи ТИСЭ длиной 1,5-2 м. Нормативная глубина промерзания глинистого грунта в Вашем регионе строительства 1,4 м. Поэтому сваи длиной 2 м были бы идеальны даже учитывая то что у Вас вода рядом.
Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Пространственный армокаркас нужно сделать заранее на "суше". Диаметр сваи 300 мм (200 мм то что-то совсем Вы мало взяли, минимум 250 мм) и длинной 2 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 12 мм, скреплённых между собой через 400 мм поперечинами из арматуры Ø 8. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Схема:
Схема армирования сваи
Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной в толщину стены +10 см (вы не указываете размеры стены, уточните этот момент с размерами), высота ростверка 500 мм хватит.
Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глина) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).
Схема:
Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:
Схема выпусков арматуры каркаса
Гидроизолировать столбы (относительно окружающей лунки) не нужно. Разделять столбы и ленту между собой гидроизоляций тоже не нужно и даже нельзя. Они должны работать, как единая конструкция. Гидроизоляция же будет этому препятствовать.
На ростверк нужно будет сделать цоколь из 4-6 рядов красного глиняного кирпича. Желательно по ростверку сделать еще и цоколь (4-6 рядов красного глиняного кирпича), так как 50 см от земли при такой влажности, арболит может потянуть влагу сильно на себя. Сверху на цоколь укладывают 2 слоя рубероида и потом только кладется кладка.
По бетону, я бы советовала взять с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W4-W6. Можно так же взять обычный бетон, но добавить туда гидрофобные добавки. Например Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они марку по водостойкости поднимают.
По вопросам наших читателей, мы написали много полезных статей, советую Вам полностью прочитать такую статью Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома. В ней описаны сваи по технологии ТИСЭ.
По поводу расстановки свай, мне нужно иметь точный план со всеми размерами стен и помещений, чтобы я могла Вам сделать схему расстановки свай.
Принцип такой: сваи ТИСЭ делаются на расстоянии не более 2 м друг от друга, лучше меньше, так как 2 м это уже граничное значение. Сваи в обязательном порядке ставят под углами сдания и на пересечениях всех несущих стен.
Если внутри у Вас будет идти несущая стена, то для нее делается такой же фундамент ТИСЭ с ростверком как и под наружную несущую, только можно уменьшить шрину ростверка под толщину внутренней стены.
2. По дренажам. Тут действительно Вы правы и сделать с таким количеством воды Вы ничего не сможете. Ее некуда просто откачивать. Можно еще нарыть таких траншей для сбора воды.
Да, кстати, заливать сваи Вам предстоит только в июле-августе, когда уровень ГВ самый низкий.
Садовым буром рыть глину на самом деле сложно, это можно сделать мотобуром или автобуром.
Спрашивайте, уточняйте. Приложите план (можно от руки нарисованный, но с размерами), чтобы сделать расстановку свай и посчитать несущую способность такого фундамента ТИСЭ.
Большое спасибо! Перевариваю...
Здравствуйте еще раз!
Будем рассматривать каркасный дом.
С арболитом не вписываюсь в бюджет.
1. Вы пишите, не нужно делать гидроизоляцию фундаментых столбов, а решать вопрос влагостойким бетоном с гидрофобными присадками. Подчеркну, что по весне и в конце осени верховодка почти под 0, очень мокро. Нужно ли исследовать воду и почву на агрессивность к бетону?Стоит ли заливать столбы в гильзы-рубашки из рубероида или другой гидроизоляции?
2. Общий вопрос к технологии ТИСЭ в условиях суглинков с обильной верховодкой - сцепление грунта с боковой поверхностью сваи и пучение. Тут будет страшна ситуация, когда ударят морозы -30 после сильной оттепели, когда весь снег растает.Не выдернет ли сваи боковым пучением? Как сделать так, чтобы грунт как бы скользил по поверхности сваи и не выдергивал? Возможно, тоже какая-то гладкая гидроизоляционная гильза-рубашка?
Стоит ли утеплить пространство вокруг свай по периметру и 15-20см под ростверком пенопластом (например, ПСБ-25, ПСБ-35)?
3. Армирование расширенных оснований столбов - на рисунке не выглядит достаточным. Как решить вопрос - слегка загнуть арматуру внизу в сторону уширений?
4. Как быть, если столб попадет на большой камень-валун и рядом тоже? Можно оставить столб на валуне?
5. Какой фундамент придумать на план Б, если работы по ТИСЭ получатся совсем затратные? Сосед по улице через 200-300 метров говорит, что даже мотобуром не смог взять слой глины в 150-200см от поверхности. Многие соседи делают плиту, потому что "универсально". Можно ли рассмотреть фундамент плиту в моих условиях? Как ее сделать бюджетнее без потери качества?
...И плита будет полом первого этажа. Утепление 15-20см ЭППС сверху по периметру. При моей ситуации с водами, не будет слишком влажно? Какие еще минусы у плиты?
И еще по ростверку:
Желательно по ростверку сделать еще и цоколь (4-6 рядов красного глиняного кирпича):1. Кирпич - полнотелый?
2. С фундаментом ТИСЭ с ростверком под каркасный дом - можно без цоколя, верно? А на плите? Будет низко... Потребуется цоколь даже для каркасного дома, верно?
XX
Этот комментарий удален так как он продублировался дважды.
Добрый день.
Совершенно правильно, что созрели такого рода вопросы, так как ситуация у Вас сложная из-за агрессивности грунтовых вод.
Изначально тем, что Вы отсыпали 40 см поверхности участка, наверняка не снявши слой чернозема, Вас обрекает на свайный фундамент.
Я Вам стараюсь предлагать самый разумный и дешевый вариант. Плита - это самый дорогой вид фундамента. Мы точно это знаем, так как делали исследования в этом направлении. Да и нельзя Вам ее заливать, ниже объясню почему.
Теперь по порядку отвечаю на вопросы:
1. Дело в том, что рубероид или другая гидроизоляция в данном случае прослужит около 1 года. Поэтому сразу этот вариант отметаем. То что сделать анализ воды и почвы, это конечно нужно, так как вода может агрессивно воздействовать на бетон. Возможно нужно будет помимо водостойких добавок добавлять еще и сульфатостойкие. Так что здесь конечно нужно делать лаб. исследования или как минимум идти по соседям и спрашивать какой бетон брали они. Спрашивайте у тех, кто заливал сваи, таким можно больше доверять (чисто мое мнение).
Мы обычно рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку (для уменьшения расхода бетона, сооружения правильной формы сваи и защитные свойства бетона), например асбестоцементные, металлические или пластиковые трубы нужного диаметра. Но так как Вы хотите сделать еще и армированное расширение и принять противопучинистые меры для свай, то пойдем слегка другим путем. Об этом я расскажу в Пункте 3.
Исходя из Ваших вопросов, я могу предложить Вам адекватный вариант заливки свай при Ваших условиях. Вам нужно придумать обсадные трубы из пластика или асбестоцемента диаметром 500 мм, которые будут вставляться в скважину с арматурным каркасом, в этот момент будет откачиваться вода со дна и заливаться свая. Эта труба будет хорошо защищать от воды бетон, раз в 5 лучше чем рубероид.
А еще, Вам нужно будет таки буриться до твердой тугопластичной глины, так как первый метр Вашего слоя участка сделан из неутрамбованного насыпного грунта и слоя чернозема (. Сваи хоть ТИСЭ, хоть буронабивные нужны не менее 2-х метров. Лучше 3 м.
2. Конечно грунт у Вас сильно пучинистый. Обычно выдавливает от только ростверок, так как ростверок работает как балка. На сваю действует давление грунта, но только на глубине выше глубины промерзания (я Вам дальше в Пункте 3 расскажу как можно соорудить противопучинистые меры для сваи, если Вас это настолько тревожит). Чтобы их выдергивало, такого мы еще на своей практике не видели. Тем более, когда свая 2-3 м. А ТИСЭ с расширением внизу.
Утеплять простанство вокруг свай бесполезно, промерзание Вы никак не исправите. Но одно то, что сваи будут закладываться ниже глубины промерзания, дает повод не переживать за Ваш фундамент.
В Вашем случае, должен быть высокий утепленный ростверк (толщина утеплителя 50 см), который поднят на 15-20 см (другого варианта я уже не вижу). Под ним обязательно отсыпать 10-15 см песка, как противопучинистую меру и можно проложить ЭППС 50 см. Обычно, этого достаточно даже в Вашем регионе.
Обязательно нужен цоколь в Ленинградской области, об этом ниже расскажу.
Сверху все это добро перекрыть плитами перекрытия или деревянными балками.
3. Даем уже на протяжении 8 лет, одну и ту же схему армирования. Так как расширенная пятка просто увеличивает площадь опирания сваи на грунт, это позволяет уменьшить длину сваи где-то на 50 см. Если Вы схеме не доверяете, то можете отогнуть армирование внизу. Тогда это усложняет создания сваи ТИСЭ только тем, что для того чтобы всунуть арматурный каркас с данным армированием расширения, Вам нужна скважина 500 мм, а не 300 мм. Соответственно, нужно бурить больше площадь, не факт что это получится. Можно между обсадной трубой и грунтом наталкивать щебня средней или мелкой фракции или еще лучше песка, как противопучинистую меру для сваи. Собственно, вот и весь секрет, Вы себе усложняете жизнь, но делаете конечно по уму.
Я вижу разумный вариант оставить армирование как есть, но пробурить скважины чуть больше, для того чтобы между сваей и грунтом набить щебня и песка. Проталкивают его обычно толстым прутом арматуры. Тут думайте сами.
4. Этот вопрос больше теоретический, так как правильный ответ дать здесь нельзя. Нужно смотреть на месте, если этот валун огромен, то имеет смысл оставлять его и не трогать (может быть так что надежнее на валуне оставлять). А если он достается, то доставайте или отступайте какое-то расстояние и пробуйте пробуриться дальше. Здесь нет однозначного ответа, пока не начнете делать.
5. План Б который выбрали Вы (я его Вам конечно посчитаю, но рекомендовать не могу), он самый дорогой и самый неверный в данной ситуации. Объясню почему.
По строительным правилам СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», при наличии чрезмерно пучинистых грунтов (а у Вас они именно такие) и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Подушка является искусственным основанием, она предназначена для замены «плохих» грунтов. А здесь уже проблемка, Вы же чернозем не доставали, а наоборот его засыпали. В качестве материала для подушки чаще всего выступает смесь песка и щебня, которые имеют хорошие дренирующие свойства, мало сжимаются, не пучинятся. Песчано-гравийная подушка укладывается слоями по 100 мм, и каждый корж тщательно трамбуется виброплитой. Если применяется чистый песок, то его нужно проливать водой. Если «подушка» уложена качественно, то это снижает воздействие морозного пучения, равномерно распределяет давление на грунт и позволяет грунтовым водам свободно проходить под фундаментом. В Вашем случае, подушку делать обязательно под плиту. Можете уже приблизительно прикинуть сколько уйдет затрат на земляные работы, на отсыпку и трамбовку.
Плитный фундамент имеет хорошие изоляционные характеристики. При грамотном исполнении не пропускает воду, препятствует теплопотерям через пол. Но плитные фундаменты являются самыми дорогостоящими из-за количества расходуемого бетона и арматуры.
Итак, подробнее о плитном фундаменте. Мы рекомендуем выкопать котлован глубиной не менее 1,2 м. В основании плиты уплотненная подушка из 15 см песка и 15 см щебня купной фракции (40-50 мм). Плита проходит высотой 30 см, она выполняется на глубине 90 см. Такая глубина является максимально допустимым значением при такой глубине промерзания и Вашем уровне грунтовых вод. Грунт сохраняет среднюю температуру на такой глубине (а на поверхности на плиту будут действовать максимально низкие и максимально высокие температуры).
Армирование плиты: 2 ряда сетки из арматуры АIII Ø12 мм с ячейкой размером 150х200 мм и вертикальными связями в шахматном порядке.
Схема:
После выполнения плиты, далее можно поднять полуэтаж красным кирпичом до нужного уровня, например, 60 см в земле + 120 – 150 см над уровнем земли, залить армопояс и положить плиты перекрытия. Получится мини – подвал или тех этаж. Или просто сделать небольшой погребок, поднявши кирпичом уровень пола. Рекомендуется кладку сделать именно из красного кирпича, так как он имеет теплопроводность ниже бетона или различных блоков почти в 2 раза. А так как у Вас глубина промерзания глубоко, то лишний холод из под пола Вам не нужен.
Понимаете, положить плиту на глубину 40 см или только на поверхность (у Вас будут сумашедшие неравномерные осадки из-за пучения и чернозема), в случае с баней проходит хорошо и бани даже строят без фундаментов вовсе, а вот с домом дело сложнее, я Вам об этом уже писала. Нельзя сделать мелкозаглубленную плиту из-за больших воздействий самой высокой и самой низкой температуры, большую роль играет на качество плиты глубина промерзания, а так же играет роль вес дома (если делать на водонасыщенных грунтах сверху, эта плита может "поплыть" как кораблик), все это повлияет на неравномерные деформации и просадки (может завалиться, например один угол дома). Либо нужно обращаться к проектировщикам, делать геологию и делать тогда по всем правилам проект со всеми расчетами и выездом на место. А в таком режиме, мы видим самый разумный и безопасный вариант - это сваи. Если тяжело делать ТИСЭ самостоятельно, закажите буронабивные или забивную, где приедет установка и все сделает. Но это дорого.
Мой план "Б": Мелкозаглубленный фундамент делают для временных построек, где срок их службы не превышает 25 лет. Фундамент самая важная часть дома, все можно поменять и разобрать, кроме основания дома. На свой страх и риск, можете заложить плиту на глубину после чернозема 50-60 см +30 см подушка. В любом случае и в мелкозаглубленном и предложенно первом варианте, нужно будет делать утепленную отмостку после строительства дома.
Кстати, интересный факт, что Казанский собор стоит на деревянных сваях и у него все замечательно, хотя воды сами знаете сколько вокруг.
6. Где-то был вопрос о цоколе: поднимать кирпичом желательно, так как высота снежного покрова доходит до 85 см в Ленинградской области. Можно оставлять только ростверк, но все-таки лучше поднимать полнотелым кирпичом цокольную часть. Цоколь в домах не мы придумали... это нормы и правила строительства. У него есть важная функция, лучше ее придерживаться.
"Переваривайте" и задавайте вопросы.
Елена, большое спасибо. Не знал, что плита на насыпном грунте имеет такие особенности. Вдвойне спасибо.
Здравствуйте, Елена,
теперь есть минимальная геология, еще раз все опишу:Участок на возвышенности на плато, но:
1. изначально участок был вогнутой линзой ниже уровня дороги с густыми зарослями ольхи и влаголюбивого кустарника, после вырубки и корчевки в 2014-2015 году летом отсыпал на 30-40см котлованным грунтом с других строек ИЖС в поселке, уплотнял послойно экскаватор JCB, но все-таки имевшийся плодородный слой частично смешался с привозным котлованным грунтом, поэтому нет гарантии однородности верхнего слоя 40-70см
пятно под застройку сделал планировкой на 10см выше
2. УГВ: очень высокий - ноябрь и апрель — 0.1м, июль-август — среднее 0.8м, наилучшее — 1.3м, ниже не бываетвдоль длиной стороны участка в зеленой зоне сделал бессточную канаву глубиной 1.5-2м и шириной до 5м
уровень воды в канаве в соответствии с картиной УГВ, которую описал вышесейчас весь июль дожди, вода в канаве в 0.5м от уровня планировки
3. системы водоотведения в поселке нет, устройство дренажа невозможно — воду отводить некуда, соседи делают искуственные водоемы, у меня на участке почти нет места
4. еще один важный момент — в этом сезоне отсыпал участок сосед (12 соток, была тоже вогнутая линза с водоемом посредине, утки плавали - отсыпал на 30-40см), планировка его участка с понижением в сторону другой канавы. По нивелиру мой участок чуть выше, но… только следующий сезон покажет, что будет
5. глубина промерзания: 120см
геология (из разведки под колодец, бурили мотобуром в 4 метрах от планируемого фундамента - колодец на этом месте делать передумал - близко к фундаменту):
0.5м — растительный слой и привозной котлованный грунт
0.5-1.4м — пылеватый суглинок, сверху легкий, ниже тяжелее (глины больше)
1.4-2.5м — водоупорный слой плотного суглинка2.5-4.0м — водонасыщенный мелкий (даже пылеватый) песок, но не плывун
4.0-? — жирная глина (можно лепить посуду)также бурил 2 шурфа глубиной до 1.5м в пятне планируемого фундамента — картина похожа, в 1.4м начинается водоупор из плотного суглинка
Планирую дом пятистенок (по фундаменту 10.0 на 8.8) в полтора этажа. Несущая стена будет по узкой стороне и возможно чуть смещена относительно центра (в соотношении 4 на 5). По противопожарным требованиям из-за расстояний от соседних домов передумал делать каркасный дом. Думаю стены арболит 300 или 400мм, полы мансардного этажа — деревянные по балкам, полы первого — бетонные. Для равномерной загрузки - опирание всех перекрытий на стены по узкой стороне и несущую, кровли на стены широкой стороны.Вес дома - с запасом, с учетом нагрузок 160 тонн без фундамента.
Пятно под застройку при планировке участка сделал на 10см выше остальной части.
Рассмотрим столбчатый (тисэ) с висячим ростверком, ширина 40, высота 40, 15см над грунтом + пустотелые плиты перекрытия, цоколь из красного глиняного кирпича. Сваи D=250 с пяткой D=600 - на глубину 170-180см, при этом на 30-40см забуриваемся в плотный суглинок и в нем формируем уширения.
У меня получилось 34 сваи по 4 внешним стенам и одной несущей.
Примем несущую способность водоупорного суглинка 2кг на см2 - он твердый, лопатой и садовым буром почти не бурится, шнековый мотобур проходит небыстро и с усилием: 34 * Sсваи (3.14 * 0.6 * 0.6 / 4) = площадь опоры 9.6м = выдержит 192 тонны. Картинка свайного поля ниже
План дома тоже ниже
По опыту бурения столбов под забор - тисэ под вопросом (как лить бетон в воду, как бурить уширения свай в воде - будут осыпаться, ничего не видно и т.д.). Придумал вот что:
1. заказать буровую с буром D=600мм
2. пробурить все сваи, в тот же день откачать воду и залить из миксера пятки (уширения) D=600мм, высота 200мм, сульфатостойкий бетон В22.5 M300 W6, вставить в пятки арматурный каркас и несъемную опалубку (картонную или ПВХ трубу D=250мм)
3. через 24 часа (или сколько времени, пока бетон в пятках встанет?) засыпать в геотекстиле пазуху между отверстием (D=600мм) и опалубкой (D=250мм). Сыпать ПГС слоями по 20см, проливать и уплотнять вручную куском бруса
4. соорудить опалубку для ростверка, арматурный каркас
5. через X часов снова вызвать миксер и залить тело всех свай и ростверк в один прием. Или сначала залить тело свай, как и пятки, таким же сульфатостойким бетоном, а после перерыва залить ростверк обычным бетоном?
Какие можно сделать перерывы в бетонировании пяток свай, тела свай, ростверка (без перерывов в бетонировании - не представляю, как выполнить)?
Потом монтаж плит перекрытий - и в таком виде на зимовку (деньги кончатся). Или уже в следующем сезоне все делать и понаблюдать, как будет вести себя участок (сосед отсыпался - смотрите выше).
Есть конечно сомнения, как пройдет бурение - отверстия D=600мм, между ними 700мм, даже в сухую погоду есть риск осыпаний. Главное забетонировать пятки до дождя (у нас в Питере дожди непредсказуемы), потому что по опыту установки забора отверстие в дождь сильно и быстро заиливается суглинком и осыпается. Когда ставил забор в конце июня, было 2 недели сухо, грутовые воды опустились до 120 см. Профилированная труба 50х50 длиной 3 метра, на 135см в землю. Бурили отверстия 140см и D=200мм, бутовали щебнем в геотекстиле. Даже в такую сухую погоду на дне было 20см воды.
Учитывая все новые данные, Ваше мнение насчет плана Б не меняется - монолитную плиту надо заглублять? А как я ее заглублю, если в худшем случае вода в 10-20см? А если рассмотреть плиту с ЭППС (типа шведской плиты)? Только не хотелось бы класть ЭППС под фундамент - срок службы ЭППС больше 50 лет никто не обещает, а хотелось бы более долговечную конструкцию
XXXXXX
Здравствуйте.
Подскажите пожалуцста как тут новую тему в "фундаментах" создать?
С телефона
Здравствуйте!
Без категории создавайте, я сама в Фундаменты перенесу. И подписку нужно оплатить, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта. И мы все разберем. Все вопросы на сайте заданы и разобраны именно так.
Спасибо за понимание!
Хммм.
Ни одной из платежки нету у меня))
Нужно или регестрировать и разьюбираться.
Позже может загляну к вам.
Добрый день.
Рада, что Вы определились с грунтами и УГВ, теперь картина стала понятнее и печальнее.
Сейчас я вижу только один вариант фундамента, это буронабивные сваи. Есть опасность, что плодородный слой просто просядет и плита (план Б) вместе с ним уйдет. Конечно если бы Вы делали МЗЛФ, то обязательно нужно было бы утеплять и желательно сверху на полах. Но плита здесь очень негарантированный вариант, тем более выше глубины промерзания, с такой близкой водой и глинистым грунтом. Не стоит. А ТИСЭ Вы не сможете действительно соорудить из-за плотного суглинка, да и зачем, смысла выливать по этапам эти сваи нет, несущая способность сильно снизится, да и усложнять жизнь не за чем.
Поэтому предлагаю сделать следующим образом:
по той же схеме расстановки свай, Вы бурите отверстия 400-500 мм (это смотря какие бурмашины найдете), пройдет и 400 мм. Далее вставляете обсадную трубу из ПВХ (картон промокнет и не успеет бетон набрать прочность не в воде) диаметром 400 мм (впритык к стенке отверстия), устанавливаете каркас. При чем, можно трубу обсадную не довести на 20-30 см до самого низа, при заливке бетона получится та же самая пятка. При этом бетон разольется в скважине внизу как нужно плотно, только правда беспорядочно, будет типа пятки.
Почему Вы решили взять сульфатостойкий бетон, мне не ясно. Вы сделали анализ (пробу) воды? Если есть агрессивная среда и Вы ее в лаборатории определили, то конечно тогда нужен сульфатостойкий бетон. А если просто много воды и она не агрессивная (не имеет опасных примесей), то достаточно просто бетона М300 (В22,5) с коофициентом влагонепроницаемости W4-W6.
Ростверок лучше конечно делять висячий и его не заливают одновременно со сваями. Из свай оставляют выпуски арматуры, когда сваи наберут прочность не ранее 14 дней (это 70% тпрочности) и 28 дней (это 100%), тогда можно установить опалубку, привязать каркас ростверка и залить его. Одновременно это не делается, получается достаточно плохой эффект если сразу и то и другое.
Отвечу сразу о перерывах в бетонировании. Их лучше не делать, а точнее нужно заливать в течении суток все. Если ждать более суток, то уже сцепления в бетоне как нужно, не будет и получится деформационный шов.
Вся Ленинградская область находится на болотистых грунтах, все наши подписчики останавливались по итогу все-таки на сваях, так как даже в болоте на сваях строят дома.
Глубину буронабивных свай лучше сделать 2 м.
Спрашивайте.
Спасибо
Вы предлагаете опалубку по диаметру отверстия (D=400мм, или какой бур найду) и все залить бетоном? Но тогда получится свая без пятки, которую поднимет боковым пучением. Или под тело сваи использовать вложенную опалубку с арматурным каркасом?
Как Выше мнение о забивных сваях 150х150х3000 или 200х200х3000 ?https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/fundament_n1_v_mire._zabivaem_zhb_svai_dlya_izhs_765974369
Не слишком короткие? (допустим, 30-40см над планировкой, 120см в зоне промерзания, остается 140см в зоне ниже промерзания, и эти 140см должны удержать сваю в грунте от бокового пучения)
XXXXXX
Добрый день.
Я не предлагаю, я настаиваю, Вы снижаете устойчивость сваи засыпанием и забиванием между стенкой скважины и телом сваи. Вам нужен диаметр сваи не менее 350 мм, лучше больше.
О каком боковом пучении Вы говорите (такого термина я даже не знаю)? Сваю сдавливает пучение со всех сторон равномерно и если будет в реальности пучинить грунт, то вырвет и пятку и сваю вверх. Пятка нужна на нестабильных грунтах и при сваях ТИСЭ (сваи ТИСЭ по высоте маленькие и пяткой добиваются увеличения площади опирания и прочностных характеристик). Свайный фундамент из буронабивных или забивные сваи расширения не требуют, они делаются в системе с ростверком специально от таких напряжений типа пучения с хорошим армированием. Чтобы вырвало свайный фундамент, теоретически, нужно чтобы подняло 4-5 свай одновременно. Такого просто не бывает. Тем более когда фундамент выполняется по всем нормам ниже глубины промерзания минимум на 10 см.
Забивные сваи тоже нормальный вариант. Ссылка не открывается. Я даже лучше отношусь к заводским сваям, чем к самодельным. Зачастую, сваи готовые получаются дешевле самодельных. Бывают они круглого и квадратного сечения, здесь выбирайте по цене. 3 м сваи забивать сложно, то Вы же будете нанимать специалистов, пускай это будет их задача. Чем длинее свая, тем проще с ней работать. Обычно рекомендуется от 2 м сваю делать в грунте, остальное наружу для устойчивости и жесткости. И если есть возможность, то лучше заглубить на эти 2 м. Если нет, то 1,4 тоже нормально, никуда они от Вас не убегут, только нужно делать как я говорю, вбивая или всверливая сваю в грунт. А не так как Вы хотели в прошлом комментарии.
Материал для стен можете выбрать любой. Мы посчитаем Вам по теплу стену из арболита 300-400 мм. Думаю, все равно без утеплителя не обойтись. По нагрузкам фундамент проходит даже при армировании свай в 3 прута продольных.
спасибо
теплопроводность 0.11 вт/м2 с, плотность 589, прочность М25, класс В2.0, морозостойкость мрз 50
хорошо бы обойтись без утеплителя
Это Вам посчитаем. У нас же сегодня и вчера выходные. Валерия мне посчитает толщину стены под Ваш регион и скажет нужен ли утеплитель. Но это будет завтра.
И еще, мне нужно понимать какой у Вас арболит, дайте либо ссылку, либо скажите коэффициент сопративления теплопередачи его. Там могут быть очень разные блоки.
И про зимовку:
Рекомендовать оставлять «голый» фундамент на зиму мы обычно не советуем, но ситуации бывают разные и к этому нужно быть готовым.
Если фундамент оставить на зиму, то он уже будет работать на разрыв и на изгиб изнутри. А так как грунт не везде одинаковый и неравномерно впитывает влагу, соответственно и зимой он пучинится не везде одинаково. Грунт вокруг фундамента пучинится вверх и с меньшей стороны в направлении бетона, а под фундаментом основное давление замерзшей воды равномерно направлено во все стороны, при этом силой до 15 тонн на м2, поэтому в основном фундамент работает на изгиб. Особенно если есть небольшой уклон, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его сильнее. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента. Если есть подсыпка под ростверок от 10 см и выше + хороший бетон + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном количестве, то все должно быть хорошо, тем более что это сваи. Здесь если говорить о ленте или плите, то неочень хорошо оставлять его без стен. Для свай это норма.
Нужно законсервировать фундамент на зиму, накрыть сверху рубероидом или толью от снега с уклоном, чтобы при зимних атмосферных осадков отвод воды был за боковой частью фундамента. Не забудьте настил чем-то придавить типа кирпича. Фундамент желательно будет пригрузить мешками с песком. И можно немного утеплить, для этого взять что угодно - листву, салому и т.п и присыпать сверху по ростверку, если перекрыть плитами перекрытия не успеете. Как выпадет снег нормальный, желательно закидать еще сверху снегом. Перед дождями вокруг ростверка желательно сделать из грунта насыпи, по которой бы отводилась вода - небольшой высоты, чтобы просто вода уходила.
Смотрите, по арболиту:
если Вы сделаете 400 мм толщину, то утеплитель ненужен. А 300 мм нужно утеплять немного. Так что смотрите сами. Можно и не утеплять.
Елена, подскажите, пожалуйста - в случае свай ТИСЭ насколько реально нужна рубашка из рубероида или ПВХ?
По теории - если нет рубашки и гладкой поверхности сваи, то зимой касательно направленные силы пучения работают на отрыв столба от подошвы.
Но строители, которым я заказал фундамент, настаивают на том, чтобы, наоборот, лить сваи прямо в скважину - с целью обеспечить боковое сцепление и уменьшить нормальную нагрузку на грунт (имеет значение, т.к. у меня число свай под расчётную нагрузку - на пределе).
Ваше мнение - соглашаться с таким решением или нет? Насколько реален отрыв столба от подошвы силами пучения?
Исходные данные:
сваи ТИСЭ 2000 х 300 , уширение 600 мм.
Геологических изысканий не было, визуально грунт - суглинок. Около 1 м - насыпной, дальше, вероятно, коренной. Нормативная глубина промерзания 1,5 - 1,7 м.
Предполагаемый дом 2 этажа из ГБ. Фундамент будет 1 зиму без нагрузки (только ростверк и плиты ПК), ещё 2-3 зимы не будет отопления.
С уважением,
Сергей.
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то выносите его, пожалуйста, на сайт, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос (оранжевая, справа, на всех страницах сайта). И мы все разберем.
Спасибо за понимание!