| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент мелкозаглубленный на суглинках
Доброй день !
Место строительства,Московская обл.,Раменский район,деревня Бритово
Пожалуйста ответьте-фундамент мне просчитала конструктор монолитная плита 400мм,в первом варианте конструктор опустила плиту на 600 мм(т.е.мелкозаглублённый), хотя по моей геологии у меня грунт -суглинок от 0,2 м до 1,1 м вниз -тугопластичный,среднепучинистый, далее идёт от 1,2 м до 2,5 м суглинок мягкоплст.,сильно пучинистые,далее от 2,5 м до 6 м песок средний крупн.,насыщенный водой,далее идёт мелкий песок до 8 м тоже насыщ. водойглубина промерзания-1.4 мУГВ в мае,на отметке 1.9-2 м,в период обильных дождей и снеготаяния возможен подьём УГВ на 0,5-1 м,
я конструктора попросил поднять плиту дабы сократить расходы по бетону(на ленте),будет пирог-котлован на 800 мм,
песок 150 виброплита,-геотекстиль,-щебень 150 виброплита -подбетонка 100,-утегидроизоляция-не знаю нужна нет? утеплитель ЭПП 50 мм-не знаю делать или нет?монолитная плита 300 мм,лента(ростверк) 600 мм,обратная засыпка-не знаю нужна или нет? думал оставить воздух с продухами и сверху плиты перекрытия(как уровень 0.00) или монолит 100мм по сетке или полы по грунту =что лучше,правильнее=основное экономичнее.На сегодняшний день сделана уже подбетонка,теперь не знаю что делать
нужно утеплять плиту т.к. будет пучинить,..ВОПРОС нужно делать гидроизоляцию и нужно утеплять плиту,положив на подбетонку ЭПП -допустим 50мм и с полами как быть Очень надеюсь на Ваш грамотный
ответ,СПАСИБО
фото проведённых работ-уже залита подбетонка,после будет монолитная плита 300мм+ ростверк 600мм вверх
плиту решил залить полностью под крыльцо и террасу.чтобы не делать сваи и ростверк,которые будут работать отдельно от всей конструкции. Вопрос по полам делать продухи и оставлять воздух под всей плитой или обратную засыпку. Вариант по монолиту можно монолит 150 с сеткой,или вариант с профлистом что лучше,правильнее,экономичнее? С учётом конструкции полов или плиты ПБ
Вопрос по канализации- можно канал.трубу установить в вен.канал,т.е.свою отдельную нишу.
И планирую оставить цокольное пространство под топочной и с.узл.,там будет скважина с насосос,разводка канализ.-вопрос надо утеплять и гидроизолировать это пространство? можно из цоколя вывесте трубу канализ.в вен.канал и сам вен.канал надо везти от туда для вентиляции этого помещения или продухи достаточно?
Здравствуйте!
Пожалуйста, все уточнения по вопросу публикуйте здесь, в этой ветке. Лишние ветки я удаляю, вся информация собрана в этой.
Спасибо за понимание!
Добрый день.
Начну отвечать сегодня ближе к ночи.
Добрый вечер.
Начала читать Ваш текст и появилась масса вопросов.
Многое не могу разобрать, так как Вы не ставите знаков препинания и мне сложно понимать некоторые вопросы типа "вариант по монолиту по монолиту"... и т.д.
Нам с Вами будет легче работать, если Вы будете нумеровать вопросы и писать полные предложения не перескакивая по тексту.
Прошу Вас в следующий раз именно так и делать.
Теперь мои уточнения:
1. Вам конструктор посчитал фундамент под конкретный дом, почему Вы уменьшаете толщину плиты? Менять конструкцию фундамента, я не имею права, хотя не понимаю, почему была выбрана именно плита. Вам было достаточно ленточного фундамента.
2. Уточните этажность дома. Так как планы я не могу прочитать, вижу на них лестницу, поэтому и делаю выводы, что дом в 2 этажа...
3. По заглублению, сейчас уже сказать сложно верно ли Вы сделали, то что попросили поменять глубину заложения, так как особо в этом смысла нет, Вы все равно его делаете выше глубины промерзания. Это не по нормам, поэтому фундамент будет промерзать. Но хорошо что Вы очень мощно отсыпали и сделали подбетонку, здесь вопросов нет. Пучинить не должно, так как у Вас хорошая подготовка и среднепучинистый грунт.
4. По пирогу. Я вижу единственный вариант в данном случае (при плитном фундаменте) это перекрыть цоколь пустотными плитами или полами по деревянным лагам.
Понимаете, пол по грунту, он на то и пол по грунту, чтобы устраивать его на грунте, а не на монолитной железобетонной плите, поэтому вариант с полом по грунту сразу отпадает. Грунта нет.
Самостоятельно сделать монолитную стяжку по сетке сверху на ленту тоже нельзя, так как это не работает. Если Вы говорите о самодельной плите перекрытия, то тогда она должна быть толщиной 20-25 см.
Здесь вариант только перекрываться плитами, боковины фундамента гидроизолировать теплым битумом, на него утеплять ЭППС 50 мм и делать обратную засыпку грунтом. Продухи в данном случае не имеют смысла быть. Что Вам под плитами проветривать?
По плитам сверху прокладывать тоже ЭППС 50 мм и делать чистовую стяжку пола от 5 до 7 см. Гидроизодяция пола в данном случае не нужна, так как отметка 0.00 высоко от уровня земли.
5. Плиту утеплять и гидроизолировать не стоит, так как она будет служить не полом, а несущей конструкцией под несущие стены. От промерзания спасет утепление по бокам до самого верха цоколя и утепление стяжки пола по плитам перекрытия.
6. Кстати, о стенах. Из чего будет сделан дом и какова планируется толщина стен?
7. Не поняла вопроса вообще. Это о чем? "Вариант по монолиту можно монолит 150 с сеткой,или вариант с профлистом что лучше,правильнее,экономичнее? С учётом конструкции полов или плиты ПБ".
8. Нет. Вентканал должен идти отдельно от канализации. Не просто ниша, а целый канал с прокладкой утеплителя и гидроизоляции. Вам нужно будет канализацию очень хорошо утеплять, так как она по нормам тоже должна идти ниже глубины промерзания, если выше, то очень хорошо утеплять. Прокладывать Вам ее придется до устройства плит перекрытия, так как Вы ее вмуруете в "цоколь" грубо говоря.
Это же будет не помещение, это будет конструкция фундамента, которую Вы замуруете (это не очень хорошо, так как в случае аварии канализационных труб, Вы не сможете туда добраться). Вот поэтому я и спрашиваю, зачем конструктор выбрала такой тип фундамента? Возможно, Вы мне выложили только часть проекта и она там что-то предлагает дальше, но пока мне совсем непонятно, зачем делать именно так. И это кроме всего, еще и самый дорогой вид фундаментов. У Вас столько слоев получается бесполезных. А по сути можно было расчитать всего лишь ленту. С лентой можно делать полы по грунту и т.д. Ладно, будем работать с тем что есть.
9. По Вашей схеме я уже ответила. Вам нельзя сделать монолитную плиту 15 см, минимум 18-20. Лучше кладите заводские плиты перекрытия, по прочности лучше и по качеству.
Жду уточнений. Обьясните, что я должна Вам перепроверить по проекту? Уменьшать ттолщину плиты я не рекомендую.
Добрый вечер. По порядку
1.Пред.история-Заказал проект,могу прислать только дайте почту,а то здесь не грузит файлы(уже пробывал) Архитектор сделала,попросил просчитать какой фундамент и преложил свою геологию. Когда увидет монолитную плиту,конструктору задал вопрос почем,есть другие варианты-сказала под другое подписываться не будет,хотя мне несколько прорабов давали другие вариаты,сделал вывод мой конструктор просто перестраховалась....,или не совсем грамотный специалист,ну да ладно ужё ни чего не исправить-колесо закрутилось-только вот и прошу Вас подсказать,чтобы не сделать больше ошибок. Тольщину уменьшил с 400 на 300,задал вопрос своему конструктору -можно уменьшить-ответила,да только 300 это предел...
2. дом 2 полноцелых этажа,крыша Вальмовая с холодным чердаком.
3.попросил поменять глубину,чтобы меньше лить бетона в землю(закапавыть деньги просто в землю) Вопрос- Вы говорите будет промерзать,а пучинить будет или нет. глубина промерзания-1м40см,УГВ на -2м,поднимается на 1м весной.
4.а можно сделать ленту из ФБС или выложить из кирпича. Опять же ПК илиПБ,у меня нельзя поставить кран или заказать определённый(денег будет стоить очень дорого),почему нельзя отлить сверху монолит на ленту? Продухи хотел сделать только в одном месте,под топочной оставлю место с люком,там скважина с насосом.
5.Здесь всё понял.
6.Блоки газобетонные D500 B-3.5 600*250*400мм
7.Вопрос был о варианте перекрытия первого этажа....1вариант-ПБ,2-монолит 150мм,3-монолит с помощью прф.листа....что надёжнее и правильнее
8.У меня на кладочном плане,есть несущая стена из блоков,проходит по середине дома.В ней делается вен.шахта,для сан.узлов и кухни,вопрос можно сделать отдельно шахту и пропустить там канализационную трубу с первого по второй этаж и водяные трубы там пропустить? По поводу трубы канализ.её часть будет в монолите и выходить она будет там же где и скважина -под топочной(под люком).Да я реально попал на деньги из за этого монолита-вот так вот бывает,мне предлагали сделать плиту над землёй и сваи предлагали,....доверился как говорится....поэтому и нужна грамотная помощь.
9.Попрошу нарисовать устройство полов при ПБ,послойно если можно.
Спасибо.
ещё вопрос больше из любопытства-а почему Вы предлагаете ленточный фундамент
Добрый день.
Отвечу сразу на последний вопрос, здесь я не предлагаю, а говорю, что даже просто ленточный на всю глубину промерзания был бы дешевле чем плита. Вариантов фундамента я могу предложить много, сваи ТИСЭ даже подошли бы под Ваш дом. Но так как сделана подготовка, теперь либо делать плиту и выводить лентой уровень, либо можно сделать ленточный без плиты, но и без проекта, так как я могу дать только общие рекомендации. Можно сделать просто ленточный фундамент на блоках ФБС, это самый дешевый вариант будет. Нету смысла плиту реально закапывать в землю. Но решать только Вам.
По порядку:
1. Предистория знакомая, такое часто встречается. Скорее всего у проектировщицы нету опыта и практики, она максимально заложила все что можно. При чем, мое мнение, это самый сложный вид фундамента для проектирования. Ну да ладно, что сделано, то сделано.
Да, толщина 300 мм проходит, на хорошей подсыпке, но я это не могла сказать при наличии проекта и отговаривать от просчитаного варианта тоже не могу. Мы обычно конечно стараемся закладывать 400 мм для таких домов как Ваш, перестраховываемся, так как многие приходят вообще без геологии к нам на портал.
В данном случае 300 мм можно заливать.
2. Ясно, спасибо.
3. Вы бетона нальете теперь и так немеряно. Смотрите, глубина промерзания нормативная 1,4 м, если собрать все что Вы под землю закапываете, то получается 700 см. Конечно по промерзанию фундамента это не проходит, точнее фундамент будет промерзать частично в любом случае на подошве (как его утеплять я Вам написала). А за счет подсыпок, пучинить грунт не будет, так как Вы этой подсыпкой предприняли противопучинистые мероприятия даже при подъеме воды до 1 м. У Вас скорее может вымыть песок из под здания, так как практики рекомендуют все-таки перемешивать и трамбовать уже вместе песок и щебень. Но уже ничего не сделаешь, оставляйте так.
4. Из кирпича нельзя, а вот блоки ФБС отлично подойдут в данном случае. Вам нужно только не забыть из потом покрыть гидроизоляцией и по бокам и сверху желательно. Вам будет достаточно 2 ряда блоков в шахматном порядке. Сверху после второго ряда, сделайте армопояс для сцепления блоков и равномерного распределения нагрузки от стен. А также, это будет хорошо, чтобы вылить цокольную часть дома из бетона. Сверху уложите плиты перекрытия или сделаете самодельную монолитную плиту.
Плиту монолитную можно конечно, но это опять же сумашедшие деньги и качество самой плиты в любом случае будет хуже заводских. Так как плиты ПК и ПБ запекаются и делаются по четкой пропорции в заводских условиях. Ну хотя бы закажите заводской бетон марки 250. Толщина ее должна быть не менее 17 см, лучше 20 см. С армирование 2-мя сетками, ячейкой 150х150 мм из арматуры диаметром 10 мм. Тогда это можно назвать плитой перекрытия, а не то что Вы предлагали стяжечку.
5. Ок.
6. Нормальная толщина. Можно не утеплять стены дома, только закрывать отделкой обязательно газобетон, он сильно впитывает влагу в себя.
7. Если это будет не ПБ из-за сложностей с краном, то Вам в любом случае нужна несъемная опалубка, поэтому можно делать с профлистом или с любой другой опалубкой. Толщина 150 мм -мало. Смотрите выше. Меньше 170 мм я бы не делала. Заявленную марку бетона Вам заводы даже не могут гарантировать. Нужно обращаться к проверенным и рекомендуемым заводам и требовать сертификацию на Вами заявленную продукцию.
8. Можно, делайте, только оставляйте ревизионные люки для возможности ремонта водяных труб. Замуровывать воду стало модно, но осталось все также опасно. Не дай бог где-то потечет как доставать все это...
9. Схема пола:
Лично от меня Вам совет, наймите хорошо оплачиваемого прораба, чтобы было все под контролем. Либо сами начинайте следить за строителями, так как потом очень печально бывает. Мы Вам чем сможем, поможем советами. У нас много практиков и прорабов, с которыми мы все время консультируемся в сложных ситуациях. А сами являемся дипломированными и квалифицированными инженерами-строителями, мы все разбросаны по всему бывшему СССР и работаем в свое свободное время консультантами.
Спрашивайте.
Добрый день .подскажите пожалуйста ,как делается геологическое изыскание?
Хочу приценится сколько это стоит.
На кокую глубину?. Сколько отверстий?
Чтобы вы потом могли дистанционна опеределить что и как :))
Добрый вечер.
Вам нужно изучить СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. В зависимости от региона, иогут бурить в среднем до 50 скважин а 10 соток земли и до 6 м в глубину. Перечень там огромный. У нас на сайте многие выкладывали готовые отчеты по геологическим изысканиям, то что там указано, все нужно. Просмотрите статью http://www.builderclub.com/statia/geologiya-uchastka-geologicheskoye-issledovaniye-uchastka.
Глубина скважины зависит от того, что Вы хотите посмотреть. Если только грунты, то достаточно и глубины 1-1,5 м. Если еще и грунтовые воды, то можно глубже. Лучше всего, конечно, уровень грунтовых вод (УГВ) смотреть весной, во время паводка. Тогда и реальный УГВ знать будете, так как летом, осенью и зимой он ниже, а гидроизоляцию фундамента, пола нужно делать исходя из максимально возможного поднятия УГВ. И бурить нужно будет не так глубоко, что дешевле, так как цена обычно устанавливается за каждый пройденный метр. Либо же можно бурить НЕ весной, но накидывать на УГВ еще 1-2 метра, приблизительно на столько грунтовые воды поднимаются весной. Таким образом, если бурить весной, то глубину скважин советую делать равной глубине заложения фундамента + 3 метра. Еесли воды на такой глубине не будет обнаружено, то и бурить дальше нет необходимости, так как если УГВ глубже 2-3 метров от низа фундамента, то фундамент гидроизолировать уже не нужно. Если бурить скважины НЕ весной, то глубина заложения фундамента + 3 м + 1-2 м (добавка на поднятие УГВ во время весеннего паводка).
По-хорошему, скважин нужно делать, как я уже писала выше 4 шт (по углам будующего дома), а для Вашей планировки можно и 5 шт. Но минимум 2 скважины, все верно геологи советуют - в двух углах дома по диагонали. УГВ можете посмотреть вообще только в одном месте на участке. Итого 2-5 скважин: одна из них глубокая для проверки УГВ (глубину я описала выше отдельно для весны, отдельно для остальных времен года), остальные скважины менее глубокие, а именно - глубина фундамента + 20 см.
Добавлю еще, что если Вы планируете дом строить по проекту, то и испытания все нужно делать в полном масштабе, на все показатели, которые описаны в статье Геологическое исследование участка. Так как эти данные понадобятся потом для расчетов фундамента проектировщикам.
По анализу воды. Он Вам может показать, агресивны ли грунтовые воды у Вас на участке (если их вообще найдут на вышеуказанной глубине), или нет. Агрессивные грунтовые воды могут привести к коррозии бетона. Подробнее в статье Гидроизоляция. Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя. Все остальные вещи, на которые Вам могут предложить проверить воду, касаются возможности применения воды для питья. Для фундамента это не важно, так что и испытывать на них нет нужды. В Киеве испытания воды в лаборатории стоят 300 грн, это около 40 $.
И еще по цене. В киевском регионе инженерно-геологические изыскания стоят в среднем 4000 грн - это ≈ 500 $. Но это цены у, так сказать, частных бригад. Вы, скорее всего, смотрите стоимости на инженерно-геологические изыскания, которые дикларируют фирмы. У них конечно дороже, так как на реальную стоимость работ накладываются еще и налоговые сборы, содержание офиса и офисного персонала, реклама и еще много других статей расходов, которых просто нет у частных специалистов геологов. Так что если Вы хотите сэкономить на проведении геологических испытаний, то советую Вам поискать именно таких специалистов. Они формируют цену, включая в нее стоимость бурения, транспортные расходы, испытания в лаборатории и небольшой заработок. Лицензия на проведение инженерно-геологических работ у них обычно есть, по крайней мере ищите именно таких.Цена скорее всего будет на треть, а то и почти на половину дешевле, чем в фирмах. Но Вы учтите, что стоимость зависит от количества и глубины скважин. Так что все цены, которые мы обсуждаем - это очень усредненные стоимости. Точно цену Вам сможет назвать только специалист, когда будете обсуждать конкретную глубину и количество скважин.