| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 7 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 7 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
4-х скатная крыша полумансардного дома
Город Казань.
Несущие стены первого и второго этажа планируется из кирпича или из пустотелого 2,1 НФ (1,5 кирпича толщиной) или из блоков керамических 44 или 51 см Поротерм. Снаружи облицовочный кирпич на пол кирпича.
Фундамент 50-60 см.
Высота потолков 1 и 2 эт. 3 метра (+/-20 см.)
Пол второго этажа или плиты или монолит. Возможно сделаем монолитно-каркасный.
Угол стропил 45 и 78 градусов. Свес ширина равен 1м. Длина стропильной ноги 7,5м. (45º) и 5,65 м.(78 º)
С этого сайта взяли проект http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-265-1k/
1) Какую стропильную систему нужно для крыши с ее составляющими ( я решил, что подходит наслонная стропильная система исходя из статьи http://www.builderclub.com/statia/karkasny-dom-svoimi-rukami-krysha-karkasnogo-doma#c18062)?
1.1. Какие нужны
стойки,
подкосы,
лежень,
конек,
прогоны,
балки перекрытия
свесы и
стропила ( их размеры и габариты, а так же шаг)? Нужен ли ригель или затяжка?
- 2 Как лучше стропила крепить?
1.3.Можно ли в качестве стропил использовать брусы 12х12 или 15х15? Если категорически не подходят в качестве каких элементов системы крыши их максимально можно применить?
2)Мауэрлат.
2.1. Может ли мауэрлат разрыватся (т.е. быть не везде не непрерывным)?2.2. Во втором этаже стены планировались из кирпича. Но как видно из рисунка (см. приложение) лежень лежит не на непрерывной стене. Какого габарита нужен лежень? Правильно ли, что где «кабинет» лежень будет висеть отрезками и не надо ли его как то укреплять или может использовать до лестницы одного габарита, а потом другого?2.3.Как соединять лежень в точке А1 ( внутр. стены 2 эт. высотой 3 м., а внешние 2м.)2.4. Мауэрлат должен быть установлен по наружным несущим стенам ближе к облицовке или же установлен по наружным несущим стенам внутрь помещения?2.5.Какие должны быть размеры мауэрлата?Нужно проволоку/арматуру для крепления муэрлата «заложить» уже от основания несущей стены? Можно использовать гладкую арматуру, а потом нанести резбу плашкой? Шаг арматуры и диаметр?2.6. Подложить под мауэрлат два слоя рубероида на основе картона или лучше рубероид на основе стекловолокна?2.8. В точке «А» необходим еще один мауэрлат. Такое позволительно?
2.9. Лежень должен быть над балками перекрытиями, под ними или они могут быть на одном уровне ( как на рисунке)?
2.10. Нужно ли снаружи по несущей стене закладывать мауэрлат кирпичом ( в пол кирпича) или облицовки достаточно?
2.11. Надо ли мауэрлат обработать чем-то?
3) Как крепятся балки перекрытия в местах стыковки со стропилами (в точке А2)? Они чем-то подпираются от мауэрлата наружной стены дополнительно (т.е. типа дополнительной короткой стропильной ноги соединяющий мауэрлат и балку перекрытия ( в точке А2)?
3.1. Какими досками зашивать «черновой» потолок 2 этажа?
3.2. Что расстелить лучше на пол чердака до утеплителя пароизоляционную пленку, полиэтилен или т.п.? Пленку лучше установить после монтажа потолка 2 эт. поверх балок или закрепить между потолком и балками при монтаже досок проклеив их между собой?
3.3. Какого размера нужны доски и бруски для контробрешетки и обрешетки?
3.4. Как и куда крепится свес к облицовке или внутренней стене? Можно ли и как закрепить свес временно если облицовочный кирпич будет поднят после того как будет поднята полностью крыша?
Добрый день.
Отвечать будет специалист Сварог. Начнет сегодня-завтра.
Здравствтуйте.
1. При ваших пролетах самой простой будет наслонная стропильная система. Другим вариантом может быть только применение ферм. По крайней мере для деревянной крыши.
1.1. Вы закладываете длину основных стропил 7.5м - это не мерный материал. Только клеенный или под заказ - будет золотым. Соответственно надо стыковать. Для этого удобнее работать с досками, например 200х50, стыкуя их в пакеты нужной толщины. Сечения основных стропил (45 градусов) у вас будут 180(h)х100 с шагом 1 м. Сдув снега и понижающие коэффициенты в связи с углом 45 градусов, я не учитывал. С вашей формой крыши может и не сдувать. Да и снеговые мешки могут образовываться. Стойки и подкосы можете выполнить из вашего бруса 120х120.
Свесы делаются за счет подкосов. Как на виде проекта, который вы взяли за основу. Там сечения будут не большими в районе 50х100.
Затяжка вам нужна, у вас на картинке она есть (верхняя). Балки перекрытия можно так же связать в виде единой затяжки - уменьшите распор на стены.
Балки у вас почти 6м. Для дерева это большой пролет. Но так как чердак не используемый, то ваш брус 150х150 с шагом 1м проходит.
1.2. Для стропил составных используют гвозди. Но вообще способов крепления много. Наиболее часто просто бивают между собой в коньке (на мой взгляд, самый не надежный метод, подходит для малых пролетов) или на накладках (односторонних или двусторонних).
2.1. Мауэрлат нужен для распределения нагрузки и разрыва стропильной ноги и кладки. При необходимости крыша преподнимается, мауэрлат подгнивший заменяется. Длинный маурлат лучше распределяет. Длинный можно крепить к стенам не так часто. Чем короче, тем чаще надо крепить.
2.2 Я так понимаю в данном месте (в месте кабинета) у вас на лежень будут опираться так же стропила, только почти вертикально. Соответственно выполнять те же функции, что и мауэрлат. Особого сечения не нужно - работать он будет в основном на сжатие. Примите так же 150х150, как и для маурлата.
2.3. На пересечениях маурлаты не требуют креплений между собой. Маурлат должен быть притянут к той стене, на которой он лежит.
2.4. Маурлат должен быть надежно закреплен к стене, чтобы не сдвинуло распором. В кирпиче часто делается подобие четверти в которую упирается маурлат (даже для бесраспорных систем это полезно).
По внутренним стенам маурлат укладывается по середине стены.
2.5. Если сделаете как на узле выше, то в заанкеривании маурлата в кладку нет необходимости. Этот метод надежнее, чем установка анкера. Если вы решили закладывать анкера, то нужно заливать армопояс - анкер нужен диаметром не менее 12мм, его в швы не заложить.
2.6. Без разницы, если все нормально, то рубероид держится более 25 лет. В рубероиде основному разрушению подвержена смола - она стареет, от основы мало что зависит. Но есть сейчас и другая гидроизоляция. Но как она себя ведет не знаю.
2.8. Было бы на что его положить, а так проблем нет :).
2.9. Если вы не опираете стропила на место с проемом - то без разницы. Если стропила попадает на проем, то маурлат или перемычка должны держать нагрузку.
2.10. см выше
2.11. Как все конструкции деревянной кровли, маурлат желательно обработать антипиренами и антисептиками. Маурлат желательно обработать более сильным антисептиком, чем другие конструкции. Вернее сказать его надо лучше пропитать, например покрыть за 2 раза.
3.1. В точке А2 у вас, я так понимаю, балки соединяются со стропильной ногой. Тут ваш вариант сам по себе спорный, сначала я даже не совсем понял, что вы собираетесь сделать. Стропильную ногу однозначно надо оставлять целой. Она основной несущей конструкцией будет. Балку перекрытия можно уложить на некий "столик" - доска толщиной 50мм прибитая плашмя к стропилине (из того же материала, что и стропила). На нее уложить вашу балку (150х150) и стальной шпилькой стянуть со стропилой. Можно балку подпилить на опоре - сделать уже на 50-75мм, чтобы лучше лег на столик и встал немного внутрь стропилы. Можно и на стальной уголок закрепить, но лучше, когда все деревянное. Меньше гниет.
3.2. При пролете 1м подойдут доски от 18мм (тоньше просто ведет винтом) если сухие ,если будет влажный не вылежанный лес, то лучше 25мм брать. Но можно зашить и фанерой.
3.3. Обрешетка зависит от покрыного материала крыши. Под гибкую черепицу делается сплошной досчатый настил, до металлочерепицу доски с шагом продольной волны, под шифер брусок и т.д. Назовите, чем покрывать будете.
3.4. Свес (в вашем случае будут подкосы) крепиться к стене несущей. К облицовке можно крепить только декоративные элементы, например решетку от птиц.
1.1. «Стропила размер например 200х50» (45º) этого достаточно т.е это исходя из расчета нагрузок? Планируется крыша из металлочерепицы.
1.2. «Сечения основных стропил (45 градусов) у вас будут 180(h)х100 с шагом 1 м», т.е. две доски 200х50 скрепленных между собой? Как их скреплять между собой?
1.3. Шаг стоек+подкосов? Надо ли еще сделать дополнительные стойки, например, по середине нижней затяжки и упереть на эти же затяжки?
1.4. Можете рассчитать составляющие такие как «сдув снега и понижающие коэффициенты к углу 45 градусов» Да что это «снеговые мешки могут образовываться»?
1.5. Не совсем понял формулировку «Свесы делаются за счет подкосов.» В моем понимании свес это и кобылка и все остальные составляющие, что ниже уровня мауэрлата.
1.6. «Балки перекрытия можно так же связать в виде единой затяжки»- т.е. установить по горизонтали над лежнем и связать их? Как связать? Может балки (12х12 или 15х15) перекрытия использовать отдельно, а затяжки отдельными брусами (12х12 или 15х15) или это лишний вес крыши и лишний труд?
1.7. Балки перекрытия будут положены параллельно центральной несущей стене, где расстояние от мауэрлата до лежня примерно 4,75 м. Балки 150х150 не провиснут в дальнейшем под своим весом?
1.8. Нужны ли прогоны?
1.9. Размеры конька?
1.10. Если стропила крепить саморезами и металлическими уголками – это надежный метод? Размеры гвоздей или саморезов? Есть может у вас ранее раскрытый на форуме данный вопрос.
2.2.
На месте кабинета лежень будет выше мауэрлата на 1 м. и он будет «висеть» до одной «серединной» стропилы ( 78º) которая упирается на мауэрлат, находящаяся по внешней стене. Т.е. лежень нужно крепить к стропиле (в точке А1) или сделать отдельную короткую стропильную ногу( или брус 15х15) длиной чуть больше метра и на него упереть? Если на стропилину, то надо ли увеличить соеденив например 3 доски 200х50?
2.4. «В кирпиче часто делается подобие четверти» -как это?
2.5. Армопояс обязателен если с анкерами? Я нашел фото строительства данного проекта. Скину их вам. Там пояс не залит. (напоминаю у нас стены первого и второго этажа планируется из кирпича или из пустотелого 2,1 НФ (1,5 кирпича толщиной) или из блоков керамических 44 или 51 см Поротерм) Анкера на какую глубину надо закладывать? От основания стены? Можно использовать гладкую арматуру, а потом нанести резбу плашкой? Шаг арматуры?
Почему скрутка из проволоки надежнее?
2.9. Разъясните пожалуйста ответ на вопрос 2.9. Балки перекрытия (чердачное перекрытие из вашего рисунка) это потолок в который далее крепятся доски потолка. Лежень (серединный мауэрлат) находится выше мауэрлатов несущих наружных стен на метр. На него упираются стойки и подкосы. Стропила опираются на «наружный» мауэрлат.В пункте 1.1. вы предлагаете балки перекрытий использовать как затяжку. Тогда балки должны быть над лежнем? Т.е. куда они должны вообще упираться, если даже не будут использоваться как затяжки?
2.11. Как обработать конструкции деревянной кровли и мауэрлат антипиренами и антисептиками? До установки?
2.12. Лежень в помещении кабинета частично не уперет на стену. Там сходятся две стропилы. Как быть со стойкой под стропилами и коньками? Или ее можно сдвинуть к ближайшему месту упора лежени со стеной (примерно в метре от места соединения стропил)
Третий пукт потом?))
http://www.vfstroy.ru/realizacii/reportaj/l-294-1k/?sphrase_id=3029
1.1. Да, по расчету. Но у вас крыша сложной формы, возможны скопления снега. С другой стороны его должно сдувать, так что сечения хватит. Исключением могут быть места примыкания к основной крыше ваших боковых крыш. Те стропила, на которые опираются дополнительные элементы можно сколотить из 3х досок.
1.2. Доски крепятся между собой на гвозди в шахмотном порядке. Гвозди берутся длиной 110-120мм, чтобы можно было загнуть, когда они пробивают пакет досок. При 3х досках, берутся не менее 120мм и бьются то с одной, то с другой стороны.
1.3. Стойки и подкосы делаются под каждой стропилой. У вас стандартная система - центральная стойка, два раскоса от нее, затяжка верхняя. Внизу есть балки перекрытия, которые пойдут в качестве дополнительной растяжки.
1.4. Их считают для снижения снеговых нагрузок (сдув и угол) и для увеличения (снеговой мешок). В вашем случае снеговые мешки не расчитать - просто нет таких вариантов в нормах. Поэтому принимается, что в ендовах 2х кратная нагрузка. Выше как раз советую принять в этих местах строенные стропила, вместо сдвоенных (или шаг стропил сделать чаще). Учет сдува и угла может дасть снижение нагрузки в 2 раза. Но я не знаю положение вашего дома по зименей розе ветров, есть такие варианты, когда снего из-за ветра может наоборот копиться. Можно было бы, снизить сечение стропильных ног немного. Но по практике иследований, могу сказать, что на крыше лучше иметь запас, тогда деревянная крыша отстоит все 50 лет вместо 25 без капитального ремонта, при затратах на 10% больше.
1.5. Стандартный свес кобылки: (300 ... 500) мм от стены + толщина утеплителя и облицовочного кирпича может удерживаться только сечением кобылки, как на кчертеже из серии выше. У вас вынос за стену 1000мм. Кобылка такую консоль не выдержит, нужно поставить подкосы и упиреть в стену. Как у вас на картинке было, которую вы первую выкладывали. На ссылке выше, они получиливынос за стену, похоже, балками перекрытия, причем довольно мощными. Остальные составляющие - это обшивка, они не несущие элементы.
1.6. У вас балки пойдут с тем же шагом 1м, просто соедините их со страпилами, ак я выше описывал.
1.7. Тут я не понял.. у вас балки перекрытия пойдут перпендикулярно стропилам? Дело в том, что вторая ваша стена на 2м этаже не является несущей - не нее нельзя укладывать балки перекрытия. Я считал ваши балки на пролет 5.8м.
1.8. Прогоны под покрытие нужны. Под металлочерепицу по нормам укладывают доску с шагом 300мм (остается небольшой зазор между досками). На 1м длины нужна доска толщиной от 25мм. Можно 2 сорта. А можно сделать как на фотоотчете у вас - уложены прогоны из бруса (50х75 скорее всего), по верх фанера или ОСП.
1.9. Я так понимаю, вас интересует сечение коньковой доски? У вас конек будет чисто соединительным элементом. Но крыша у вас высокая и сложная, прокинте те же спаренные доски 50х200 или ваш брусс 120х120.
1.10. Есть специальные саморезы по дереву - большим шагом резьбы. Если хотите крепить саморезами - только ими. Чаще продают саморезы по металлу - с мелким шагом - они рвут волокна дерева. Лично я против стальных уголков при креплении стропил. Дерево не любит металла. Но если у вас крыша хорошо проветривается, то допускается их применение. Ну а на сколько это будет надежно, зависит от того, как сделать :).
Дальше отвечу чуть позже, уезжаю.
Ответы на вопросы 3 были там же выше. Видимо вы начали новые задавать, пока я частями отвечал :)
Здравствуйте. Извините, что надолго пропал, не ожидал такого "отъезда ненадолго".
2.2. Соединение на стропилу возможно. Сейчас продаются для крепления брусьев специальные стальные крепежи, их много разных есть. В данном случае они наиболее удобны. Нужно ли увеличивать сечение - можно чисто конструктивно и увеличить, но вообще надо считать для экономии.
2.4. Посмотрите чертеж выше. Термин "четверть" я привел как самый известный "не строителям", на самом деле - это углубление в кладке под мауэрлат. Маурлат, работая на сдвиг, упирается в кладку.
2.5. Если вы упрете в кладку, то стальные анкера не нужны. Скрутка не то, чтобы надежнее. Просто она работает чисто на растяжение и держит большие нагрузки. Анкер работает на срез - тут все сложнее для дерева, кладки и самого анкера. Могут быть смятие, изгиб, трещины в кладке или маурлате и т.п. Так же анкер нужно как то закрепить в кладке - для этого придется варить шайбу в нижней части, так как загибать в кладке - не лучший вариант. Гладкую использовать можно. Резьбу можно сделать уже по месту или на станке заранее. Армопояс не обязателен, но анкера чаще устанавливают именно в него, так как проще. Шаг берется в зависимости от распора от крыши, толщины стены, диаметра анкера, шага стропил, от того, насколько надежно сидит сам анкер. Тут сказать трудно, надо по месту мотреть. В армопоясе анкера ставят с шагом 2-3м. Но при сечении анкера где-то диметром 16мм.
2.9. Картинки мелкими открываются, не обратил внимание, что у вас по центру балки перекрытия идут в ровень с лежнем. Можно их и по верху лежня уложить, а можно сверху между собой деревяной или стальной накладками связать, на гвоздях.
Но можно как затяжку их и не использовать, просто у вас распор на опорах будет чуть больше.
2.11. Маурлаты, лежни и т.п. элементы лучше обработать заранее, причем лучше обрабатываются торцы - они первые гниют. Остальные конструкции можно обработать по месту. Если антипирены и антисептики разные растворы (а не сразу один), то конструкции, которые далеко от кладки, можно вообще не обрабатывать антисептиками.
2.12. Можно сдвинуть. Если не уверены в прочности, можно местно укрепить стропилу, на которую придет совместная нагрузка, прибив сбоку дополнительную доску. Она должна выходить за опору хотябы на пол метра (на всю длины стропилы делать не обязательно - местное укрепление).
Здравствуйте Svarog!
Забыл вас поблагодарить!
У меня остались маленькие вопросы:
1) Не совсемпонял ответ на вопрос 1.8 (1.8. Нужны ли прогоны?-Ответ:Прогоны под покрытие нужны. Под металлочерепицу по нормам укладывают доску с шагом 300мм (остается небольшой зазор между досками). На 1м длины нужна доска толщиной от 25мм. Можно 2 сорта. А можно сделать как на фотоотчете у вас - уложены прогоны из бруса (50х75 скорее всего), по верх фанера или ОСП.)
Вы под прогоном имели ввиду контробрешетку? Если да, то какие должны быть размеры контробрешетки(прогона)?
1.1. В моем понимании прогон это как на рисунке в приложении:
Нужен ли он внашей крыше или подкосы упираются в стропила? Если да, то размеры включая длину. И как их соеденять?
2. Вы сказал верхняя затяжка-ригель нужен. Какие должны быть размеры бруса (доски)? Она должна быть "монолитная"?
3. Что расстелить лучше на пол чердака до утеплителя пароизоляционную пленку, полиэтилен или т.п.? Пленку лучше установить после монтажа потолка 2 эт. поверх балок или закрепить между потолком и балками при монтаже досок проклеив их между собой?
4. И последнее- размеры обрешетки и шаг. Материал крыши или металлочерепица или профнастил, в боковых крышах скорее всего профильный гладкий стальной оцинкованный лист.
Здравствуйте!
Я Вам в почту написала (вопрос по Вашей подписке), ответьте, пожалуйста!
1. Значит я вас не правильно понял. Очень многие люди, задающие вопросы, путают термины (ну не строители :) ) и я часто не поправляю, использую то же название. Так понятнее. Вот я и подумал, что вы про обрешетку.
Тогда вопрос, а где вы собираетесь устанавливать прогоны? Они нужны, когда шаг стоек и шаг стропил не совпадает (смотрите картинку, там это хорошо видно). В вашем случае всю систему можно (и нужно) делать с шагом стропил (все стойки, затяжки). При вашей стропильной системе вообще трудно впихнуть прогоны - везде есть элементы идущие выше предполагаемых прогонов, значит придется городить сложные узлы.
2. Для затяжки, по прочности, хватает доски 30х100. Но с точки зрения крепления (нужно разместить гвозди и т.д.) берут шириной около 150мм. Затяжка работает на растяжение, поэтому лучше брать цельную. Хотя можно и сколачивать из 2х досок (не удобно крепить - начинаются несхождения так как доски смещены из плоскости), но лучше применять двух стороние деревянные накладки. Обязательно гвоздями прошивать насквозь с загибом концов - если 2 доски, и обязательно гвоздь дожен заходить не менее чем на 2/3 в крайнюю доску - при пакете из 3х досок.
3. Нужна пароизоляция - любая современная. Пленки просто разные есть, чем толще - тем проще работать, не порвете. Но и дороже - тут сами решайте. Как укладывать (поверху или подшивать) разницы посчти нет. Но когда подшиваете, надо дополнительные полосы уплотнения по хорошему закладывать, чтобы меньше дырок было от крепежа. Сверху - расход больше, порвать при эксплуатации легко. Задача - обеспечить герметизацию. Но по сути важнее сделать хорошую вентиляуию на чердаке - тогда просто не возникнет проблем в любом случае.
4. Под металлочерепицу я выше писал, надо в каталогах производиетля уточнять. Под профлист (не менее 44 волна по нормам) пролет можно значительно увеличить, так как у него большая несущая способность. Но и габариты обрешетки значительно растут. Поэтому закладывают брус 75(h)х50 с шагом 500-600мм. Под оцинкованный лист выполняют сплошную обрешетку.
1)Хорошо. Т.е.прогоны не нужны. Я думал прогоны (боковые) нужны, чтоб нагрузгу от стропил равномерно распределить по одной горизонтальной плоскости на подкосы и далее на лежень(мауэрлат).Получается подкосы соеденяют лежень и стропила без участия прогонов.
2)Затяжка- цельный массив 30х150 мм. Я думал он работает и на сжатие)
3) Касательно обрешетки производители например Металл профиль пишут:
"Обрешетку выполняют из обработанных антисептиком брусков сечением 50х50 мм и 32x50; досок 32х100 и 50х100 мм (величи-ны ориентировочные). Для монтажа металочерепицы и профнастила:• Вдоль карнизного свеса сначала при-бивают одну на другую две доски 50х50 (50x100) мм, на расстоянии в зависимости от применяемого профиля (см. рисунки) от них прибивают две доски 50х100 и 32х100 мм одну над другой, гидроизоляцию выво-дят поверх этих досок. • Далее к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибивают спада-ющие бруски контробрешетки 50х50 мм.• Поверх контробрешетки с заданным ша-гом (см. рисунки) горизонтально крепят доски обрешетки 32х100 мм."
3.1.) Под контробрешетку лучше брать брус 75(h)х50 чем 50х50 мм?
3.2) Обрешетку предлагают 32х100 мм. Нужно ли больше при ширине стропил 1 метр?
4) В итоге у нас получилось следующее:
Я так понял некоторые из составляющих в таблице проходят на границе "разрешимого". Нампример балки перекрытия 150х150 и т.д. Вы не могли бы написать максимально требуемые по нагрузкам размеры составляющих крыши?
5) Я загорелся желанием после постройки поставить солнечные баттареи для аккумулирования и частичной компенсацией энергии и тепла. По размерам солнечных плит,масштабов покрытия крыши, вес и др. тех. характеристик ничего не могу сказать. Может я никогда и не поставлю ИХ,но хочется крышу спроектировать,так чтоб потом не разбирать или дополнительно не добавлять прочности.
2. Затяжка работает на сжатие при одностороней нагрузке (снег счистили, наметает с 1 стороны и т.п.), но это когда нет подкосов, если есть подкосы, то они все на себя забирают.
3.1. Контробрешетка не является несущим элементом и нужна только для устройства гидроизоляционного слоя, который убережет утеплитель на перекрытии от протечек и конденсата. Поэтому 50х50 хватит.
3.2. При таком частом расположении обрешетки, ее считают уже не по снегу, а по весу наступающего человека. 32х100 на 1м вам хватит.
4. Ну, например для балок перекрытия эффективнее применить спареные доски 100х200, чем 150х150. Хотя применение бруса и возможно. Но, опять же, если вы не будете пол гаража хранить на чердаке.
5. Эти системы, как правило, имеют довольно жесткий каркас, который крепится на стропила с определеным шагом. По хорошему, нагрузка на стропила падает (момент уменьшается, снег не задерживается), но надо считать на конкретные нагрузки и схемы. Можно просто вместо спареных досок, ставить строеные - в запас.