| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
нарастить существующий фундамент в ширину для облицовочного кирпича
Доброго времени суток!
Два года назад я купил коттедж в г.Атырау. В этом году я решил провести фасадные работы плюс благоустройство территории. Так вот решил сделать облицовку клинкерным кирпичом 250х60х65, однако существующий фундамент не рассчитан для этих целей. Соответственно, хочу нарастить его в ширину. Информация на текущий момент известная мне и частично впоследствии выявленная мной следующая:
Коттедж 2-ух этажный размером 14х15, построен в 2009г., высота от края фундамента до фронтона 6.20м. Высота фундамента от бетонной подушки: 80см (из них глубина в земле варьируется от 6 до 15см). Ширина: примерно 50 см. Фундамент расположен на бетонной подушке или бетонном башмаке (не уверен как точно называется, в общем бетонное основание). Стена выполнена из стандартного ракушеблока 400х200х200, состоящая из двух блоков, между ними пенопласт в качестве утеплителя).
После того как раскопали фундамент, обнаружили что бетонное основание, как уже говорил выше, находится на глубине от 6 до 15см. Из под фундамента выступает бетонная подушка, которая варьируется между 12-18см. Нижняя часть фундамента, а также грунт под ним и вокруг находятся во влажном состоянии.
Передо мной стоят несколько задач:
- Я собираюсь использовать облицовочный клинкерный кирпич глубиной в полкирпича, т.е. 6 см. Соответственно, хочу нарастить фундамент шириной 10 см дополнительно к существующему и связать их друг с другом арматурой. Таким образом, у меня получится место в 12см, из которых 3-5 см пойдет для вентиляционного пространства а остальное вполне хватит для кирпича. Подскажите, пожалуйста, каким образом мне нужно нарастить фундамент так чтобы он в целом смог выдержать общую нагрузку и был надежным. Также
- Утеплитель не собираюсь ставить т.к. он уже есть между ракушеблоками. При таком раскладе стена не будет у меня холодной?
- Я полагаю, что фундамент и основание не достаточно глубоко закопаны в землю. Поэтому я хочу весь двор поднять на высоту 30-40см, одновременно хочу решить проблему с сезонными затоплениями во время дождей. Если я дополнительно утеплю фундамент пеноплексом или чем-нибудь еще, я смогу как-нибудь компенсировать недостаточную глубину фундамента.
Заранее благодарен,
С уважением,
Мурат
Добрый день.
Уточните:
1. На каком грунте установлен фундамент, хотя бы примерно. Преимущественно песок или глина, может скальные грунты?
2. Как близко у Вас вода (водоемы,море)? И где вода грунтовая находится?
3. Есть ли отмостка вокруг дома?
Жду уточнений и начнем с Вами работу.
Какая толщина утеплителя внутри стены?
Здравствуйте, Елена
Уточняю:
1. Грунт глинистый с высоким содержанием соли, это заметно по тому, как после дождей поверхность грунта покрывается белой коркой.
2. Каспийское море находится на расстоянии 29.5км, а также через город протекает река Урал, от моего дома находится на растоянии 1.7км (согласно maps.yandex.ru). Насчет грунтовых вод сложно сказать. Единственное что могу сказать так это то, что буквально пару лет назад мой септик во дворе не заполнялся водами. А с прошлого года после его откачки септик за ночь заполнялся водами из вне. И еще, как я уже сказал ранее, как только мы откопали вокруг фундамента, бетонная основа а также нижний край фундамента постоянно влажные высотой примерно 20-25см. Я связываю это с тем, что с прошлого года пошли обильные осадки и некоторые районы города подтапливаются, включая мой участок. К примеру, с начала года были несколько сильный проливных дождей и мой двор оставался под водой по нескольку дней. Вода очень медленно проникает в грунт.
3. Отмостка есть, но она во многих местах потрескалась, а в некоторых местах стала настолько хрупкой, что я ногой их продавил.
Спасибо!
С уважением,
Мурат
Что касается утеплителя, там пенопласт толщиной, насколько припоминаю, примерно 5-6см, но пенопласт есть между блоками это точно, видел когда меняли окна, а также когда сверлили отверстия для сплит-систем.
Добрый день.
Спасибо за уточнения. Отвечу Вам сегодня днем, работы много.
Добрый день.
Начну по порядку:
1. Для того чтобы нарастить фундамент для облицовочного кирпича, Вам нужно заанкериться в существующуй фундамент перфоратором, вставить арматуру на расстоянии 1,5 м друг от друга и завязать ее с 2 продольными прутами диаметром 12-14 мм (которые будут закладываться в этот кусочек нового нарощеного фундамента 12-18 в 2 ряда), и перевязывать эти 2 прута проволокой диаметром 8 мм с шагом 30 см. То есть, фактически Вы доливаете только кусочек над расширением.
Специально делать вент зазор между ракушечником и облицовкой не стоит, он и так там будет за счет пористости ракушечника и неплотного прилегания облицовки.
Облицовочный кирпич Вам нужно будет крепить на анкера через каждые 60х60 см. Так как просто стоять на ребре 60 мм стена в 6,2 м не будет, она рухнет. Нужно будет делать закладные, которые соединят ракушечник и облицовку между собой. Это могут быть металлические уголки:
2. Стена у Вас и так теплая, мы посчитали, для Вашего региона этого достаточно. Холодной не будет.
3.Конечно же отсыпайте участок, у Вас должен быть уклон от дома в сторону по 3-5 см на 1 м.
Ваш фундамент должен быть закопан на 1,3 м по нормам, так как глубина промерзания в Вашем регионе 1,2 м. Полностью компенсировать глубину промерзания у Вас никак не получится, но хоть как-то убрать теплопотери можно. В любом случае Вам фундамент нужно доливать, а прежде всего его нужно будет откапывать, соответственно, Вам нужно обязательно после набора прочности бетона фундамент гидроизолировать теплым битумом (когда фундамент обсохнет) и на него приклеить ЭППС 50 мм по всей высоте 80 см (полностью фундамент и цоколь).
Так как у Вас глинистые грунты и фундамент не сделан нормально, то вероятность возникновения трещин в нем очень велика. Имеет смысл после всех работ с фундаментом, залить новую отмостку. Желательно сделать ее многослойной. То есть пирог такой:
1.Подсыпка (щебень, песок).
2. Черновая стяжка 3-5 см М 150-200.
3. Гидроизоляция рубероид в 2 слоя с нахлестом на стену 10 см.
4. ЭППС (пеноплекс) 50 мм.
5. Чистовая стяжка 3-5 см.
Уклон у отмостки обязателен 1-2 см на 1 м.
Скорее всего бороться с водой на участке будет невозможно, так как у Вас и море рядом и крупная река. Вам нужно постараться сохранить фундамент. Вообще в Вашем регионе нужно строить свайные фундаменты из влагостойкого бетона. А еще, для нормального теплосбережения, Вам обязательно нужно утеплять полы, чтобы Вы не грели своим теплом землю и фундаменты вцелом.
Здравствуйте, Елена
Спасибо Вам за скорый ответ!
Есть несколько уточняющих вопросов по пунктам:
По пункту-1:
По пункту-2 принято во внимание.
По пункту-3:
С уважением,
Мурат
Ух, вот это сколько уточнений. Думала Вы связаны теснее со строительством, теперь хоть понятно, что Вам ничего не понятно )). Спасибо что по пунктам расписали, завтра Вам все расскажу, максимально со схемами. Тут много времени понадобится на текст.
Добрый день.
Пункт 1:
1. Желательно так не делать, так как Вы этим сделаете холодный шов в долитом фундаменте. Можно было бы прервать на котельной фундамент, если бы потом не шла на данный отрезок такая приличная нагрузка от облицовки. Все таки кирпич клинкерный, он тяжелее.
2. Вам желательно новый фундамент связать со старым, так как это не отдельная конструкция в данном случае, а будет выполнять функцию единой. Для этого нужно будет заанкериться арматуринами 10-15 диаметров (если у Вас арматура диаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам нужно зайти в тело старого фундамента). Расстояния между этими анкерами (прутами арматуры) 1,5 м. Схема будет примерно такая, извините за ее качество (нарисовано на коленях детскими карандашами):
Желтый цвет - сущствующий фундамент.
Синий - новый фундамент.
Красный - анкера и каркас новой части вмонтированные в старый фундамент.
От края бетона должна арматура располагаться минимум на 50 мм от всевозможных коррозий. Низ и верх на 50 мм отступы сделайте.
3. В данном случае вся полка "башмака" должна быть нарощена. Под клинкер это самый минимум, обычно она 200-300 мм. Вы не указали сколько у Вас, но думаю не меньше 200 мм.
4. Последний анкер забивайте на расстоянии 30 см от угла, особого нормирования нет в данном случае, но догически отступ сделать нужно. При угловом соединении армирующих каркасов необходимо оставлять вылет горизонтальных прутков арматуры не менее 20 диаметров арматуры (по нормам 50 мм), то есть 25-30 см, а потом эти остатки загибают. Нужно закладывать прутья внахлест, зацеплять их за вертикальную арматуру. Прутья, которые находятся с внутренней стороны углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены. Арматура должна быть обязательно периодического профиля. В ином случае сооружение будет непрочным. Все это можно посмотреть на Youtube, там очень много роликов. Схема:
Вариантов масса, но это самый распространенный.
5. Нет, не нужен, он получится сам собой, я Вам уже писала об этом, специально это делать ненадо.
6. "Ребром" это я так назвала, я понимаю что Вы его положите как положено. Но облицовочный он же нестандартный всего 60 мм, этого очень мало чтобы делать отдельностоящую стену. Поэтому нужно будет его закреплять при помощи закладных деталей типа директоратов. Обязательно армировать проволокой диаметром 3-4 мм через каждые 3-4 ряда.
7. Да, закладные и анкера это одно и то же, а также гибкие связи. Можно использовать оцинкованные монтажные связи для гипсокартона.
8. Нет, у Вас не те площади ради которых нужны компенсационные швы. Вам нужно просто хорошо привязать облицовку к основной стене и обеспечить ей устойчивость за счет армирования кладки.
Пункт 3:
1. На моей схеме все нарисовано, там именно доливается кусок фундамента сбоку с армированием. Просто над внешним башмаком. Армирование и анкера я Вам изобразила как могла.
2. Можно. Только все равно нужно будет поверх каучука делать ляпухи из клея и прибивать зонтиками ЭППС. Каждый зонтик обмакивают шляпку в этой гидроизоляции и прибивают.
3. Да Вы уже все предусмотрели. Сделать водоотведене с крыши по всем правилам, потом гидроизоляция и утепление фундамента по всей высоте, далее отсыпка участка и отмостка не менее 80 см. И все должно быть хорошо.
4. Нет. Вас это не спасет, у Вас глина везде и поверхностная вода по участку. Дренаж такой не будет работать. гораздо эффективнее работает отмостка с уклонами и бетонные лотки по краю ее для отвода воды в сторону от дома.
5. Можно применить либо песок, либо щебень средней фракцией 20...40 мм и хорошо трамбовать. Можно и то и то. Щебень с песком работают как дренаж и распределяют нагрузку на грунт от самой отмостки. Слой под отмостку обычно выполняется до 10 см. Что касается порядка укладки щебня и песка, то правильно и так и так, но когда песок насыпан сверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок снизу щебня, то щебень хорошо трамбуется виброплитой или вручную, и соответственно, он утапливается в песок самостоятельно от трамбовки. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка под конструкцию.
Соответственно, если у Вас слабый грунт (чернозем) по отмосткой (бывает что у людей чернозем 50 см и убирать его конечно не получится, хотя очень надо), то щебень с песком обязательны. Но так как у Вас там твердая глина, то достаточно проложить полиэтилен и заливать. Лучше глину все-таки отсыпать песочком от 5-10 см и пролить слегка водичкой для утрамбовки.
5.6. Состав бетона для черновой стяжки и чистовой стяжки:
Для чистовой желательно сделать марку побольше М200, но можно и тем же самым бетоном.
7. Нельзя. Сверху на ЭППС класть плитку без защитной стяжки нельзя, так как не обеспечится механическая прочность этого покрытия из плитки. Все будет шататься и "бухтеть". Можете не класть ЭППС в отмостку и тогда можно сделать без чистовой. Тогда пирог отмостки будет таким:
1. Подсыпка из песка. Здесь щебень лучше не применять, чтобы не порвать рубероид.
2. Гидроизоляция (рубероид) в 2 слоя с нахлестом на стену дома.
3. Можно положить ЭППС 50 мм (можно не класть), разница будет всего в пару градусов для промерзания.
4. Потом стяжка маркой 150 от 7до 10 см.
5. Клей или цементный состав для плитки (для наружных работ, морозостойкий), дорого, но эффективно на лет 10. Правда плитку после него уже невозможно будет восстановить. Плитку можно на гарцовку класть, это гранотсев с цементом или лучше мелкий щебень с цементом, пропорция 1:4. Хорошо ремонтируется отмостка, но быстро вымывается песчаные компоненты. Перекладывать придется раз в 3 года.
6. Плитка тротуарная хорошего качества.
Здравствуйте, Елена.
Спасибо за подробнейшие инструкции и за отлично нарисованную схему! Я постараюсь сегодня все переварить и обсудить с моими рабочими, попозже нарисую схему, как я все это понял и вышлю Вам для подтверждения.
Кстати, Елена, раз уж тут мы обсудили и другие темы помимо фундамента, можно здесь же задам вопросы по отсыпке двора? Или открыть для этого другую ветку?
Мурат, лучше новую ветку и приложите хотя бы от руки нарисованный план участка с уклонами (нарисуйте стрелками) на нем, все постройки укажите и их размеры. Желательно знать перепады уровня земли изначально. Задавайте вопрос, должны мы Вам помочь с отсыпкой.
Хорошо, так и поступлю.
Спасибо!
Здравствуйте, Елена
Спасибо!
С уважением,
Мурат
Добрый день.
Какие прекрасные схемы, аж глаз радуется, только мелковаты, приходится увеличивать сильно.
По вопросам:
1. Да, посмотрела Ваши размеры, ошиблась я в высоте фундамента, соответственно теперь нужно добавить 3-й ряд продольной арматуры. 2 прута маловато. Схема:
На моей схема d-это диаметр (50 диаметров, типа если арматура 10 мм, то 50 см нахлест), а S - площадь сечения арматуры.
По вопросам на схеме:
2. Схема армирования правильная. Крепить арматуру ни к чему не нужно, достаточно проложить либо кладочную сетку (порубить ее и проложить) или проволоку от 3 мм до 6 мм, чтобы было аккуратно и красиво. Вы ж не забывайте что еще будут закладные, в тех рядах, где будут закладные, проволока не нужна .
3. М400 и М500 это марка цемента используемого для бетона и их пропорции. Логично, что чем выше марка цемента, то других составляющих понадобится меньше.
Для отмостки которую рисуете Вы мне, Вам достаточно марки бетона 150 и в черновую и в чистовую, так как сверху Вы укладываете плитку. Если без плитки, то делайте черновую М 150, чистовую М200-250.
Я Вам выше писала, если будет отмостка с плиткой, то Ваша схема очень даже подходит и черновая стяжка не нужна.
Слой песка на схеме большой, Вам достаточно песком отсыпать небольшой слой, чтобы подровнять дно траншеи под отмостку.
Арматурную сетку класть нужно, я ее пропустила и в том ответе. Это может быть дорожная сетка с ячейкой 100х100 мм или 150х150 мм, толщина проволоки от 4 мм до 6 мм. Сетка хорошо утапливается в стяжку тоже от коррозии, ну это понятно и без меня.
Спрашивайте, с Вами удобно работать.
Добрый день, Елена
Рад, что Вам понравились мои схемы, значит не зря чертил до 5 утра
.
Достаточно исчерпывающее объяснили все неясности. Спасибо Вам огромнейшее за помощь! Отличный сайт, отличные специалисты, буду рекомендовать вас всем моим друзьям.
Мурат
Спасибо, Мурат, надеюсь, Вы еще появитесь )). У нас хорошие специалисты по вентиляции, водоснабжению и т.д. Может еще пригодимся Вам ).