| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Трещина в стене (и в фундаменте?)
Задан 7 лет назад. 24 ответа
-
Трещины по всему дому
Задан 8 лет назад. 5 ответов
-
Трещина между старой и новой частями дома в стенах
Задан 8 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Трещинам в доме? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Трещины в железобетонном цоколе
Здравствуйте. В первую очередь хочу поблагодарить Вас за этот полезный ресурс для самостройщиков, коим я и являюсь. В связи с этим вопрос, очень болючий для меня… трещины на литом цоколе для дома из газобетона.
История по порядку.
Строюсь в Краматорске, Дон. обл. Земля – чернозем 30-40 см, далее суглинок, ломом не удолбишь. Геологию не делал, район один из самых старых в городе, дома стоят без проблем, вода глубоко (сосед скважину бурил 50 метров), в подвалах воды нет. Домик маленький (12х8,5), 1 этаж, перекрытие деревянные балки, крыша- вальма, покрытие- мягкая черепица.
В прошлом году решил залить фундамент под дом, до этого на участке построил гараж. Начал подготавливать участок в августе, расчищать место, но вмешались обстоятельства и почти 2 месяца меня гоняли по командировкам, поэтому отказался от идеи рыть траншею сам, заказал экскаватор. Фундамент 40 см шириной и 1,10-1,20 глубиной (небольшой перепад на участке). Приехал экскаватор начел копать, все шло хорошо, экскаваторщик вроде опытным показался, поэтому на половине второй стены (длиной 12 метров) я пошел таскать глину за гараж (там ямка была). В итоге к концу 12ти метровой ямы глубины была 160 см (нужно 130 см, подушка из песка 10 см). Делать нечего, остальные вырыл как надо, а перепад просыпал песком 3 слоя по 10 см, проливал водой и трамбовал колотушкой из 2х метрового бруса 100х100 с наболдажником, сверху втрамбовывал щебень ф.20-40. В итоге подушка от 7 см до 30 на 2х диагональных сторонах. Далее установил опалубку на пол высоты траншее (осыпалась земля). Связал арматуру по 3 нитки ф12 сверху и снизу, 2 посредине ленты. Поперечная арматура ф8 c шагом около 80-90 см (тут я теперь понимаю, что редко). Бетон заливал с миксера, М200 на граните, П4, без вибратора, растаскивали бетон тяпками, лопатами, т.к. подьез только с 1й стороны фундамента.
В этом году в июне залили цоколь, высотой 45 см, шириной 31 см, 2 нитки арматуры ф12 сверху и снизу, поперечная ф8 с шагом 80 см. Лили с бетономешалок за день, бетон: 1 ведро 12 литров цемента и 10ти литровые ведра песка 2 и щебня 4 (щебень ф5-20, но попадаются и до 30). Через 2 недели начел ложить газоблок D500 600х300х200 UDK. И тут обнаружил трещину, обошел все, нашел еще 1. Расположены в 4х метрах от 1 угла, с северной и восточной сторон. Трещина появилась пару дней назад, т.к. треснул слой цемента, которым я разравнивал небольшие выступы щебня, для укладки рубероида. Трещины с двух сторон цоколя и сверху, к фундаменту сходят на нет. Раскопал на 2 штыка фундамент по метру в обе стороны, там трещин нет, положил под первый ряд в тех местах кладочную сетку и продолжил строить. Да, еще, отколол зубилом бетон, трещины глубже 10 мм не видно, и дул, и вымывал… Сейчас ложу 4 й ряд, внимательно осмотрел, начинают появляться еще трещины, схему их появления см. в приложенных фото и чертеже. Не знаю, что и делать теперь…
-
Может продать газоблок и построить дом из бруса? Можно ли не снимать первых 4 ряда и продолжить из бруса?
-
Фундамент шире цоколя во внутрь на 90 мм, + газоблок со свесом 40 мм, т.е. можно долить цоколь в ширину и внутри выгнать вплотную к газоблоку стену в пол кирпича (полнотелого). Кстати, 2 внутренние перегородки будут из красного кирпича в 1 кирпич.
- Заморозить стройку до весны, и понаблюдать? Очень не хочется
- ???
А вот расположение трещин на фундаменте
Добрый день.
Посмотрела Ваши фото, спасибо за их количество и ясную картину. Мое мнение, что это небольшие усадочные трещины или трещины из-за температурного воздействия (от солнца), которые не несут за собой ничего опасного. Такое бывает когда погода очень жаркая или наоборот ниже +5 и бетон быстро схватывается. Хотя октябрь-ноябрь это вполне допустимое время для укладки бетона. По фото номер 1 и 2 могу сказать, что это результат съема опалубки. Такое бывает, тем более в плохо провибрированном бетоне. Опасаться особо на данный момент нечего, это паутинообразные трещины. По всем парметрам фундамент у Вас сделан нормально, кроме шага поперечной арматуры. Вам нужно было делать не более 45 см. Это тоже может повлиять на такого рода деформации.
По вопросам:
1,2,3. Вы все это конечно можете сделать, но не вижу в этом смысла. Достаточно просто продолжать строить из газоблоков, но на данном этапе поставить 6 штук маркеров на эти трещины, чтобы посмотреть продолжают ли они ползти. Вообще, строить через 2 недели после заливки нельзя было, нужно было дать выстояться бетону 3-4 недели (по нормам 28 дней). И усадка новой постройки происходит в течении 1-2 лет, соответственно, такого рода трещины это нормально.
Опять же, не забудьте о армировании кладки через каждые 3-4 ряда.
Нужно поставить на трещины маркеры и наблюдать за ними постоянно, чтобы трещины не увеличивались. Делаются маркеры из алебастра или обычного цементно-песчаного раствора, в зависимости от длины и толщины трещины – от 2 до 6 шт диаметром около 4-8 см. МОжно пока есть время поставить их на месяц. А потом продолжать кладку. А можно продолжать и сейчас кладку, так как, опять же повторюсь, пока ничего такого опасного нет.
Спасибо, немного успокоили. Цоколь заливал в конце июня, очень жарко было, поливал водой больше недели, через дней 12 снял опалубку, а строить начел где-то черездней 16-18, но первый ряд ложил неделю. Строю медленно, т.к. сам и только после работы. Только на заливку нанимал, и то пожалел, в итоге лил вместе с ними, и замахался "гавкать", чтобы так жидко не делали, и трещины максимально проявляются на стене, залитой ими. Кстати, трещины с обоих сторон цоколя, хотя при сколе вроде идут не глубоко, поэтому:
Вопрос 1
Есть какой нибудь способ проверить их глубину без дефектоскопа,подручными средствами?
Вопрос 2
По армировке, заармировал 1й и 2й ряд, теперь думаю, какой следующий армировать, у меня окна будут выше 5го ряда, а кое гда пишут, что армируют под оконным проемом, а кто то, что ряд ниже оконного проема, так какой мне армировать, 4 или 5? Или оба?
Вопрос 3
Это немного не по теме основного вопроса. Собираюсь сделать второй выход в огород, там терасса будет. Так вот, между окном и дверью хочу залить столбик 200х200 из железобетона до общей перемычки над окном и дверью. БАЛКОННУЮ ДВЕРЬ НЕ ХОЧУ, т.к. будет 2 двери, обычная с комнаты и снаружи металлическая, которая будет закрываться на зиму для созранения тепла и при отьездах. А со столбиком проще закрепить их (тут конечно я слукавил, дверь не я не хочу, а ультиматум от жены- или 2 двери или вообще не быдет выхода в огород). В блоках делаю пропези, фото и схемку прилагаю. В цоколь засверлился, и вставил арматуру.
Вопрос 4
я ВРОДЕ ПИСАЛ, ВНУТРЕННИЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ БУДУТ ИЗ ПОЛНОТЕЛЬГО КРАСНОГО КИРПИЧА в 1 кирпич, может б/у., стоит ли мне долить цоколь, как в приложении, и положить вплотную к газоблоку стену в 0,5 кирпича, теплоемкость повысится, крепление всяких навесных вещей, прочность строительства (?). Если да, как связать этих 2 стены, на что опирать армопояс верхний. Правда жалко внутренноего пространства, но не критично.
Заранее спасибо за ответы.
З.Ы. Второй раз никогда не буду строить из газобетона, строил дом с отцом, гараж из шлакоблока- это строительный материал, кирпич- тоже, газоблок- недостроительный :-)
Вот Вам и ответ, в сильную жару заливали...
По порядку:
1. Тонкой проволочкой. Но они реально у Вас паутинообразные. Это нестрашно.
2. Армировать между 4-м и 5-м рядами.
3. Можно, делайте колонну, она не помешает. Армировать 4мя прутами продольными диаметром 10 мм и пперевязать поперечной диаметром 8 мм с шагом 35 см.
4. Понимаете, обычно полнотелый кирпич кладут снаружи, по его прочностным характеристикам и т.д. Газоблоки они более теплые и хорошо работают в многослойных стенах (в Вашем случае, по рассчету получается что дополнительно утеплять Ваш газоблок ненужно, хотя по расчету на грани, но не промерзнет стена). Конечно Вы сейчас можете заморочиться, делать анкера в газобетоне (этим снижая его несущую способность) и выстраивать дополнительную стену. Но в этом невижу никакого смысла. Сократите внутреннее пространство, по теплу особой роли не сыграет, а навешивать шкафчики можно на специальные рейки, которые распределяют нагрузку, можно даже рояль повесить на стену. Сейчас вроде бы как все кухни вешаются на такого типа рейки, а не на точечные крепления. Есть специализированные дюбеля (например усиленные Fischer для газобетона). Ради этого строить целую стену нет смысла.
Если вдруг решитесь делать доп стену, то армопояс сверху должен лежать на 2-х стенах сразу, то есть в толщину блока и кирпича. Высотой не менее 25 см. Армировать 4-мя продольными прутами диаметром 10 мм и поперечная арматура диаметром 8 мм с шагом 35 см.
Анкерить на специальные либо закладные (которые в стену вставляются при кладке газоблоков), либо навешивать потом просверливая и накручивая Г-образные закладные.
Мое мнение, Вы себе слишком хотите усложнить жизнь.
Я бы снаружи газоблок обязательно закрывала либо штукатуркой, либо фасадным кирпичом. Хотя "короед" вместе с 3-кой пенопласта отлично подойдет в Вашем варианте. Главное закрывать газоблок от внешнего воздействия атмосферы. Это достаточно пористый материал и он быстро насыщается влагой.
Лили в жару, т.к. затянул с установко опалубки, вязкой арматуры и т.д. (снова командировки), если бы сразу были трещинки, не переживал бы, а тут через почти 2 месяца проявляются (первые 2 через 3 недели, последняя на днях), это и напугало. И еще один не приятный момент, та стена, где лили работяги была зинижена на 1.5- 2 см, поэтому слой раствора под несколькими блоками 3-3,5 см, так вот в 3х местах треснул именно этот слой, 2 места по шву между блоками, а в одном- почти по центру и на блоке появилась трещинка-продолжение примерно до половины его высоты или чуть выше, тоже тоненькая. Думал снять несколько блоков сверху и заменить треснувший,но вспомнил, что в 2х рядах арматура и снять так просто не удастся, махнул рукой, но спится все равно плохо и из-за этого тоже. Я изначально вообще собрался делать монолитный железобетонный каркас (оставлять под столбы расстояние для колонн) и газоблок D400 или даже D300, меня отговорили, поэтому решил построить из D500, но снаружи буду утеплять ватой, минимум 50 мм, облицовка- сайдинг, правда скорее всего даже не в следующем году.
Еще раз спасибо Вам лично за консультации и всему ресурсу в целом, очень нравится, что в отличии от форумов тут за вопросы не начинают закидывать тапками уже "опытные" самостройщики, а действительно помогают советами.
Вам нет смысла навешивать сайдинг или утеплять. По расчету у Вас достаточно без утеплителя. Сайдинг утяжелит и без того не крепкий газоблок. Лучше оштукатурить. Хотя решать конечно же Вам.
А поповоду трещин, стоит переживать когда трескается фундамент, а не цоколь. Это нормально, что идет усадка, и пройдет еще время и появятся еще трещины. Не переживайте. Зачем тратить только средства на сайдинг и вату, не совсем понимаю.
Точно 300 мм газоблока d500 достатосно? Или же затраты на утепление будут долго окупаться? По нормам вроде 400 мм d400 необходимо?
По теплопроводности D500 достаточно, я Вам несколько раз это писала, мы посчитали. У D 500 показатели морозостойкости не превышают 25 циклов. Хотя для фасадной отделки требуется 50 циклов. Продавцы газобетона явно завышают параметры морозостойкости, которые присущи изделиям с более высокой плотностью. Утепление можно не делать, достаточно толщины 300 мм в Вашем регионе. Но все же лучшим вариантом будет короед или штукатурка, можно использовать 30 мм пенопласта. Этого с головой хватит.
Такая плотность с трудом подходит для несущих конструкций стен. Если толщина блока будет 300 мм, то плотность желательна D600. Если 400 мм - то D 500 проходит. Но раз у Вас дом одноэтажный, то достаточно 300 мм.
У газобетона достаточно высокие показатели свободной извести, что способствует активизации коррозионных процессов металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса, перемычек.
Поэтому и нужно будет делать армопояса под перекрытие, крышу. Отдельно делать армопояс как перемычку над окнами, не вижу смысла. Низкая стоимость газобетонных блоков, заявленная производителями, с учётом гарантированной долговечности материала оказывается несколько преувеличенной. Долговечность газобетона вызывает сомнения по причине того, что массовые застройки из газосиликатных блоков начались сравнительно недавно, и прогнозы их фундаментальности ничем не подтверждены. Домов из газобетона построенных более 20 лет назад нету, мы не видели. Но вот дома из газобетона с трещинами постоянно приходят к нам на сайт. Пока все стоят и все у них хорошо. Просто сделайте маркеры и стройтесь дальше. Или берите брус, он экологичнее и любые деформации дерево держит лучше. Хотя проблем с деревом неменьше. Сложно купить качественное дерево в Украине, особенно в восточном регионе.
Игорь добрый день как с вами связаться?