| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Напольное покрытие на плиты перекрытия в квартире
Задан 7 лет назад. 2 ответа
-
Теплые полы
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Пол по грунту
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Полам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пол. Утепление пола по лагам пенопласт, эппс или минеральная вата
Здравствуйте! Подскажите, как правильно утеплить пол полистиролом или ЭППС. Пирог пола: лаги, брус 10*18, гидро-параизоляция, черновая доска-2.5 см, рубероид, 10см пенопласта, полиэтилен, бетонная стяжка 7см, теплый пол. Подскажите, чем лучше обработать от гниения дерево, какими составами? Как чучше крепить гидро-пароизоляцию снизу деревянных лаг. Александр.
Комментарии
Добавить комментарий
Уважаемый Александр, применение экструдированного полистирола (к нему относится ПЕНОПЛЭКС) конечно более предпочтительно из-за особой структуры материала, все поры в нем являются закрытыми. Но вот применять его для утепления вашего пола, я бы не советовал. Во первых, тот пирог, что вы описали просто сгниет через пару лет. Во вторых, пенополистирол, мягко говоря, не экологичный материал и горючий (при горении выделяются очень ядовитые пары). Деревянные полы нужно делать «дышащими» только тогда они прослужат много лет. Распишите подробнее вашу ситуацию (для чего помещение, полы выполнены по грунту на столбиках или что-то другое и т.п.) тогда можно будет предложить вам вариант утепления по лучше. Мое мнение по поводу теплого пола – они становятся популярны очень быстро, но большинство не понимают ни как работают такие полы, ни отрицательные последствия их применения. Дело в том, что обычные батареи, которые применялись раньше (еще чугунные) были хорошо просчитаны и вписаны в систему обеспечения комфортных условий (вентиляция, поддержание температуры, влажности и т.п.). Затем все стали заменять эти системы на другие, без оглядки на последствия. Сейчас я часто занимаюсь негосударственной экспертизой как проектов, так и последствий подобных «замен». Наиболее часто возникают проблемы с установкой пластиковых окон – просто бездумная установка их порождает наибольшие проблемы. Потом проблемы с вентиляцией, отоплением и т.д. Так вот применив теплые полы в «стандартной» схеме (деревянные окна, батареи, естественная вентиляция) вы меняете схему циркуляции воздуха. Дело в том, что раньше холодный приточный воздух, поступающий из щелей деревянных окон (приточного фильтра пластиковых) подогревался над батареей и подымался к потолку, возникала необходимая циркуляция, теперь схема работы изменится, температура воздуха в квартире будет неравномерной, состав воздуха тоже изменится... Полностью расписывать все не буду, думаю, мысль поняли. Так же теплые полы меняют температурную работу конструкций пола, что может негативно сказаться на всей конструкции, не редко возникают трещины, отставания отдельных элементов. Так, например, плитка, уложенная по теплым полам, должна иметь более широкие меж плиточные швы, чем по обычному полу. Теплые полы, конечно интересное решение, а применяется все чаще, но вот такие системы надо проектировать на ровне с любой другой системой отопления, т.е. специалистом, который сможет увязать ее с системой вентиляции и т.п.
Здравствуйте! Залитый бетонный фундамент высота 60 см . В фундаменте сделал продухи, хотел спросить, как расcчитать продухи. Полы переделываю второй раз. Из-за неправильной вентиляции под домом и неправильных пирогов у меня все черновые полы покрылись плесенью, всего за 1 год. Лаги лежат через 70см . от земли до лаг получилось 50см. Мне посоветовали внутри дома землю изолировать от влаги, целлофаном или рубероидом и присыпать по углам мелким щебнем. Пирог по полам, хотел сделать бетонную стяжку и теплый пол на кухне и ванной. Остальные полы в других комнатах . Пирог пола: лаги, брус 10*18, гидро-параизоляция, черновая доска- 2.5 см , базальтовый утеплитель 10 см , пароизоляция, рейка 5 см , половая доска. Отопление думаю делать комбинированное, радиаторное и теплый пол. Тоже везде поставил пластиковые окна. Где можно грамотно проконсультироваться по вентиляции. Нарисую отправлю картинки полов.
Пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» гласит: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2», других жестких требований вы не найдете. Фактически, для частного дома в каждой сене подвала делается по 1-2 отверстия 100х100 (труба диаметром 100мм). Если есть внутренние глухие перегородки, не забудьте сделать продухи и в них. Так же продухи не стоит располагать напротив друг друга, лучше выполнить их смещая на каждой стороне. На зиму продухи закрывать не стоит, если все же холодно, то часть закрыть можно. Землю под зданием закрывать не нужно, она тоже должна дышать, а то всякая гадость заведется. У вас и сейчас пироги не правильно сделаны. Во первых, зачем вам гидроизоляция снизу? Изолировать надо лишь места соприкосновения древесины с бетоном, тут лучше не экономить и положить несколько слоев гидроизоляции. Пар, идущий от земли, удаляется продухами, больше ничего делать не нужно. Пирог для комнат я бы сделал такой: лаги (необходимо обработать антисептиками) снизу подшил бы досками, доски необходимо уложить с зазорами в 5-20мм в зависимости от жесткости утеплителя; сверху базальтовый утеплитель - 100мм скорее всего маловато, зависит от района вашего проживания; поверх Гидроизоляция, а не пароизоляция, хотя базальтовые утеплители не боятся воды, и если вы не собираетесь в комнатах воду постоянно разливать, то можно гидроизоляцию и не делать. Затем сверху по лагам уже доски самого пола толщиной не менее 30мм. Если вы хотите устроить по доскам стяжку, то уложите по ним 2 слоя гидроизоляции. Вообще, по деревянным полам устраивать холодную стяжку, а потом ее греть, на мой взгляд, не лучший вариант, на кухне положите лучше линолеум, ну а уж в ванной плитку. Плитку надо укладывать по гидроизоляции на толстый слой плиточного раствора, а еще лучше по стяжке толщиной 50мм. Сделайте потолще слой теплоизоляции, если боитесь, что будет продувать, уложите по низу паропроницаемую ветрозащитную пленку (только парпроницаемость должна быть очень высокой, на уровне 500 г/м2 в сутки). Между досками пола и стеной необходимо выполнить зазор в 10-15мм, потом закроете его плинтсуом. Зазор нужнее так же и для стяжки, только там надо пространство заполнить мастикой.
Здравствуйте! Высылаю Вам информацию по пирогам с бетонной стяжкой и на базальтовой основе. Пирог есть на пенопластовой основе. Хотел получить совета.
Я прикрепил узел устройства полов, который по моему мнению вам подойдет. Можно уложить и пенополистерол, тогда необходимо сделать зазор между утеплителем и верхними досками вентилируемым из помещения, а так же уложить пенополистерол на нижние доски через поперечные деревянные подкладки (по реечкам, иначе нижнии доски могут "зацвести"). Ну и пенополистерал нужно будет укладывать почти герметично между лагами (и по длине) иначе дуть будет. Но в вашем случае, я все таки рекомендую минераловатный утеплитель. Если бы вы по грунту делали, оправдать применение пенополистерола еще можно, а тут.. Есть более дешевые, чем базальтовые. Если будете делать стекловолокно, то стоит по нему уложить паропроицаемую мембрану с высокой степенюь проницания - стекловолокно пылить может. Я указал зазор между досками подшивки в 3 см - это для полужестких плит, если будете укладывать вату - делайте по меньше. Остальное читайте выше.
Добрый день. Вы спрашивали про антисептики - какими составами лучше обработать дерево для защиты от гниения. Дело в том, что на рынке представлено огромнейшее количество антисептиков на различных основах, как узкого спектра действия (например, защита только от гниения), так и комбинированные (защита от гниения, ультрафиолета, от насекомых, противопожарная защита и т.д. - в комплексе). Но все они делятся на 2 вида антисептиков, в зависимости от места расположения поверхности, которую Вы будете обрабатывать: антисептики для наружных работ и для внутренних. Те что для наружных работ, в большинстве своем комбинированные и применяются для обработки беседок, домов из бруса, деревянных заборов. Они, кроме прямого предназначения (защиты древесины), еще и придают древесине определенный цвет и обеспечивают его неизменность под действием ультрафиолета в течении нескольких лет. В вашем же случае, для обработки древесины в конструкции пола подойдут более простые антисептики - для внутренних работ.
По конструкции пола, мы постараемся завтра (28 октября) подытожить все предложенные варианты и выложить рисунки с ними для большей наглядности.
Здравствуйте! Спасибо большое, буду ждать.
Извините, не успели вчера рисунки сделать. Постараемся сегодня в течении дня выложить.
Сначала приводим рисунок, который хотел прикрепить Svarog, в посте выше (там рисунок почему то не выложился).
Рисунок 1 Схема устройства пола
И рисунки, которые обещала tanya
Рисунок 2 Схема пола в сухих помещениях
Рисунок 3 Схема пола с теплым полом (санузел)
Рисунок 4 Схема пола кухни
Выше рекомендуется уложить слой паропроницаемой ветрозащитной пленки для защиты от продувания. При высокой паропроницаемости пленки (от 500 г\м2 за сутки), ее можно укладывать по нижней подшивке.
Если утеплитель из стекловолокна, то паропроницаемую мембрану нужно класть между лагами, с плотным примыканием к ним сразу по верх утеплителя (например прибить реечками по контуру), но это трудоемко, можно сразу по верх лаг, но по контуру стен помещения все равно придется как то крепить.
Задавайте вопросы, будем уточнять.
Здравствуйте! Вы предлагаете черновой пол уложить с зазором 5- 20 мм , в эти промежутки мыши не полезут. Может есть составы к примеру, на основе борной кислоты как-то обработать минераловатный утеплитель. Александр
Зазоры необходимы для проветривания. Сама древесина не обладает необходимой паропроницаемостью. Зазоры расположены в "потолке" подвальной ниши на высоте 500мм, не думаю, что ими могут воспользоваться мыши. Обработать можно подобными составами - это без спорно понизит вероятность появления грызунов в утеплители. На самом деле наиболее эффективным является не непосредственная борьба с грызунами, а предупреждение из появления. Грызунам необходимо проникнуть к вам в дом по нескольким причинам, основные из них:
1) За едой.
2) Из-за холода.
3) Исследовать новые территории (очень любопытные создания).
Если грызунам не давать беспрепятственный доступ в дом, они не будут разрушать конструкции. Какие основные мероприятия:
1) Ограничить доступ к еде (как правило, это отбросы), применяя плотно закрывающиеся емкости из прочных материалов. Ну и как можно чаще вывозить этот мусор.
2) Не должно быть открытых проходов в любые полости стен (за гипсокартонные листы и т.п.).
3) Особое внимание необходимо уделить местам прокладки проводки и прохождения труб, все проходы через стены надо герметизировать или защищать стальными сетками.
4) Хранить ваши пищевые запасы надо на поддонах высотой не менее 15см от пола.
5) Двери должны закрываться самостоятельно (доводчики, пружины).
6) Есть рекомендации защищать на 50см двери и пороги «грызоустойчивыми» материалами, хотя меня лично этот пункт смущает больше всего из всех рекомендаций, которые можно найти. Не представляю какая мышь или целая банда будет сидеть по ночам грызя ваш порог и пряча труху, чтобы вы не заметили :).
Грызуны потратят время на поиск лазеек в ваш дом, потратят время на преодоление небольшой преграды (встретив утеплитель, они могут прогрызть его, чтобы пробраться сквозь стенку), но для этого им нужно закрытое место, где их не видно и не мешают. Поэтому ищите лазейки, через которые они, сначала проникнут в дом, а потом уже начнут что-то грызть. Говорят, неплохой результат дают ультразвуковые отпугиватели, включать их достаточно в периоды повышенной миграции грызунов – перед зимой.
Добрый день! Вот подумали - мы выше советуем Вам конструкции пола, и было бы хорошо еще посмотреть какой толщины должен быть утеплитель, а также поместится ли он по высоте между лагами. Для этого скажите пожалуйста свой регион, и мы сделаем расчет.
Еще хочу добавить, что на Рисунке 3 "Схема пола с теплым полом (санузел)" толщина бетонной стяжки с теплоносителями будет зависеть от вида самого теплоносителя. Так, например, если это будет электрический теплый пол, то достаточно будет и 30 мм стяжки, а если трубы с теплой водой - то минимум 50 мм. Стяжку эту нужно армировать, на этом мы подробно останавливались в вопросе Теплый пол. Устройство теплого пола в санузле. Также тут Вы найдете несколько полезных советов по устройству теплого пола.
Да и еще, если утеплитель из стекловолокна. Наше мнение, что пылить он не будет, так как по нему уложено слишком много поверху слоев (черновой пол из досок + линолеум в кухне и гидроизоляция + бетонная стяжка + покрытие пола в ванной и остальных помещениях) и если немного пыли и будет - она не дойдет до помещения. Поэтому паропроницаемую мембрану поверх утеплителя укладывать не нужно. Достаточно будет уложить слой паропроницаемой ветрозащитной пленки для защиты от продувания по нижней подшивке.
Ждем уточнений по региону, спасибо!
Здравствуйте! Россия г. Иркутск
Сделали теплотехнический расчет. Утеплителя достаточно для Вашего региона в такой конструкции 100 мм (и ЭППС и минеральной ваты). Поэтому приведенные и описанные выше рисунки Вам подходят полностью. Учитывая что лаги высотой 150 мм, 100 мм утеплителя спокойно помещаются :).
может быть в процессе укладки полов у Вас возникнут еще какие-то вопросы, задавайте, что сможем - подскажем :).
Здравствуйте! Хотел поблагодарить все, что Вы нарисовали по пирожкам полам. Но хотел бы продолжить тему. Я сделал запрос в фирму "Пеноплэкс СПБ" утепление пеноплэксом экструзионным по деревянным лагам, но меня берут большие сомнения?
Пирог принципиально ничем не отличается. Разница только в том что нижняя подшивка опирается на лаги, так делать проще, но при этом съедается 130 мм высоты помещения по сравнению с предложеным нами вариантом (нижняя подшивка опирается на бруски прибитые к низу лаг). В остальном это отличие не принципиально.
Второе отличие заключается в том, что вместо досок и для нижней подшивки и для чернового пола рекомендуется применить листы ЦСП. Такой вариант тоже возможен. Тут бы я ориентировалась на то, какие материалы Вам проще достать.
Разница все же большая. Для сохранения деревянных балок с этими листами и пенополистеролом возможно только такое положение. Татьяна права - съедается большая высота помещения. Вообще вариант имеет право на существование. Смущает только отсутствие информации по водостойкости плит, хотя и пишут, что для опалубок применяют. Обратите внимание, что гидроизоляция (штрих пунктирная линия) на узле лежит зачем то под листом ЦСП при том что утеплитель этот воды не боиться... с другой стороны сверху паркет, который не желательно замачивать. В данном случае (при паркете) вообще гидроизоляция не нужна, так как данные полы только для жилой комнаты. Если у вас сверху мокрое помещение (или кухня), то я бы гидроизоляцию уложил по верх ЦСП, затем стяжку.
Здравствуйте! Утепление пола по лагам 18*10 внутри ЭППС, надо делать зазор в верхней части. Или сразу уложить пленку на ЭППС. Предварительно уложить п/э пленки толщиной не менее 200 мкм и залить стяжку 40 мм под теплые полы. Нужно уложить рубероид между доской и ЭППС или нет? Как Я нарисовал. Забыл спросить утепление пола минеральной ватой или стекловатой (ИЗОВЕР) тоже будет 100 мм .
cham, лично мое мнение, что если вы хотите использовать минераловатный утеплитель (стекловату или базальт) то применяйте одну из схем начерченых мной или Валерией выше. Если вы хотите применить пенополистерол, то схему предложенную фирмой "Пеноплекс СПБ". Я не являюсь сороником пенополистерола в полах с подпольем, и схема, что предлагал, расчитана только для дышашего утеплителя.
P.S. Напомню, что мое мнение может не совпадать со мнением администрации сайта :)
Администрация в данном случае полностью согласна :-). Вату лучше применить по схемам, нарисованным выше, а ЭППС (пеноплекс, или другую марку),- по чертежам Пеноплекса.
Здравствуйте, долго не писал. Скажите можно применять Изоспан Д для изоляции деревянных лаг и утеплителя по нижней подшивки от земли. И какой его стороной уложить к утеплителю. Вы писали при высокой паропроницаемости пленки (от 500 г/м2 за сутки) , её можно укладывать по нижней подшивки. Сайт, где технические характеристики изоспанов. www.teplodom59.ru Запутался?
Нельзя. Это пароизоляция, у него паропроницаемость почти нулевая. Вам нужен материал, который называется супердиффузионная мембрана. У нее нужная паропроницаемость, и ее можно снизу подшивать так, как Вы пишете. Можно фасадную мембрану взять, она подойдет.
Здравствуйте Хотелось бы услышать мнение специалистов. т.к. на форумах такое ощущение, что все делают наугад. Как будет выглядеть пирог для дом из профбруса 150*150 на сваях с лагами 75*150 срасстоянием 590мм. Какой вариант для каменной ваты и ЭППС? М.б. можно скомбинировать вату с ЭППС? И у вас впервые заметил, что между полом и стеной нужно оставлять зазор, а как быть с паро или гидроизоляцией? ее нужно напускать на стены? спасибо большое за ответ.
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос- ответ, оранжевая кнопка Задать вопрос, справа, на всех страницах сайта. Если будете задавать вопрос, то сразу пишите регион проживания, утеплитель там подбирается по расчету.
По материалу сразу скажу, что для пола по лагам лучше минвата, не ЭППС и не пенопласт. Минвата паропроницаемая, дерево лучше живет в комплекте с ватой.
Выносите вопрос и все разберем.
Спасибо за понимание!