| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Ленточный фундамент и пол по грунту
Добрый день. На многие вопросы я нашел ответ. Но вот хотелбы еще один момент узнать.
Я строюсь в Анапе (Краснодарский край), земля пресованная глина. У меня вскопан катлован на глубине 2 метра. Хочу залить ленту армированную в 2 ряда, высотой 40см шириной 80см. На ленте будут колоны и несущие стены, все колоны будут связаны крест накрест этой лентой, лента будет на 20 см выпирать от стен и колон.
Теперь вопрос:
1. как залить ленту, чтобы было правильно? Выкопать еще 40 см высотой и 80см. шириной в землю уложить полиэтиленовый пакет, сверху подложить кирпич чтобы на нем собирать армопояс в 2 ряда, выпустить арматуры под колоны и залить ленту (просто думаю в этом варианте не смогу сделать гидроизоляцию ленты) или выкопать 40см шириной 100см, чтобы сделать обалувку подстелить тотже пакет но только горизонтально, снять обалубку и обмазать мастику и приклеить рубероид сверху и со сторон. Для капилярной защиты, грунтовые воды далеки метров 4 метра.
2. Теперь стяжка. Стяжка унас хотя и черновая но хочу армировать чтобы на нее напрямую ставть перегородки. Скажите пожалуйста стяжку по полу лучше делать чтобы выходило в уровень ленты или лежало на ленте, которая выпирает на 20 см. А под стяжкой у нас остается грунт накрытый пакетом.
3. После заливки ленты на нее приклею рубероид горизонтально и вертикально. Нормально будет если он останется между лентой и стяжкой?
Спасибо заранее.
Добрый вечер.
1. Нужна схемка от руки что Вы имеете ввиду в вопросе №1.
2. Этажность дома или что за постройка будет?
3. Почему ширина 80 см?
4. Из чего у Вас будут стены?
5. Каким методом Вы выбрали сечение колонны?
6. Почему только черновая стяжка?
Вообщем, честно говоря, ничего не понятно из Вашего вопроса. Что за постройка, зачем делать выпирающую ленту, что с полом... Более подробнее опишите. Сложно Вам помочь, имея такую информацию как сейчас.
Мне сделали схему как должен быть залит фундамент. Дом состоит из цоколя + 2 этажа возможно еще мансарда. Цокольный этаж жилой, поэтому высокий.
Стены фундамента ФБС 40*60. Стены дома керомзитный блок + утеплитель +короед штукатурка.
Дом собираюсь строить не один год. Сначало думаю сделать цоколь и пока переехать туда жить. поэтому я думал сделать пока черновую стяжку, положить перегородки, а потом когда дом дострою, все подвижки дома закончатся, тогда и залить нормальный пол. Ну или получается просто залить армированный пол 10см. прямо на грунт.
колоны 40*40 вокруг дома между ФБС на растоянии 3600мм и по середине тоже колоны
Добрый день.
Теперь немного прояснилось. У Вас сборный фундамент высотой 2 м, собранный из бетонной полготовки шириной 1000 мм толщиной 100 мм, сверху монолитная жб лента шириной 800 мм и высотой 500 мм и дальше идут 5 шт фундаментных блоков размером 400х600 мм. Но здесь одно НО, я так понимаю Вы хотите с самого низа из жб ленты выпустить колонны, а потом их заложить блоками ФБС в фундаментной части и керамзитными в основной части?
Так не делается, это технологически будет сложно и смысла в этом нет.
Для Краснодарского края такая глубинаа заложения по нормам больше чем достаточна. Мы бы упростили Ваш фундамент, так как и бетонная подготовка и подошва монолитная (лента Ваша), этого много. Мы предлагаем сделать либо фундамент из блоков ФБС без колонн, либо залить монолитный фундамент ленту высотой 1,4 м ( с выпусками колонн), а остальное доложить красным глинянным полнотелым кирпичом, а не блоками ФБС. Просто с блоками ФБСочень сложно закладывать проемы между колоннами. Останется полно отверстий и частей, которые нужно будет закладывать или оштукатуривать отдельно.
Как выполняется такого рода фундамент, только без колонн:
1.Убираете слой чернозема со всего места застройки.
2. Копаете котлован нужной глубины, при чем по периметру снаружи выкапываете на пол метра или 1 м больше, чтобы после снятия опалубки, можно было подлезть и гидроизолировать боковую стену снаружи фундамента. Туда может залезть либо человек, либо брать такую кисть на палке и наносить битум на стену, а потом наклеивать рубероид. Конечно срок эксплуатации рубероида не более 10 лет, но у Вас и вода достаточно глубоко. Соответственно, можно нанести только битум.
3. Если Вы заливаете неармированную подготовку как на схеме, то выставляется небольшая опалубка высотой, в нее можно аккуратно проложить плотню пленку техническую до 20 см и заливается бетон нужной марки (у Вас на чертеже класс 3,5, я бы все-таки такой не делала, а взяла бы 2,5). С классом 3,5 можно просто отсыпать песком и будет тот же эффект. Набор прочности происходит в течении 28 дней, но продолжать работу можно будет уже через 10-14 дней, после набора прочности в 70%. Снимают опалубку через 7-10 дней в зависимости от погоды и это определяет опытный мастер или прораб на глаз, когда пора. Если снять раньше, то бетон может сплющится, если позже, можно просто не отодрать опалубку от бетона. Для этого собственно и укладывается пленка, чтобы легче снять опалубку и бетонное молочко не ушло в землю.
Второй вариант мог быть, это просто подготовка из щебня и песка. Насыпается на дно щебень средней или крупной фракции толщиной 10-20 см с трамбованием каждые 10 см, потом песок, который хорошо втрамбовавыется в щебень и заполняет все пустоты между фракциями щебня. ждете высыхания или просто вместо бетона засыпаете щебень и песок хорошо трамбуя на дно котлована.
На таких грунтах как у Вас, обычно вообще не делают бетонную подготовку. Глину хорошо уплотняют и максимум отсыпают дно песком для выравнивания. А потом уже делают монолитныю ленту (расширение, пятку) под блоки.
4. После выполнения и высыхания подготовки устанавливаете опалубку, а на подставках (куски кирпича, спец поставки или ляпухи из раствора) выставляете арматурный каркас. Его предварительно вяжете из 4-х продольных арматур диаметром 12 мм по 2 в каждом ряду, и перевязываете поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 25-35 см.
5. Далее заливаете бетоном и хорошо вибрируете бетон чтобы не оставалось пустот из воздуха в теле бетона. Ждете снова 14 дней, может больше до полного высыхания (до 28 дней).
6. Далее можно монтировать блоки ФБС в шахматном порядке, каждый замок замоноличиваете раствором. И этого достаточно, колонны тут не нужны.
7. После этого можно организовывать либо еще один монолитный армопояс.
8. Устанавливаете перекрытия.
По гидроизоляции стен фундамента и цокольной части. Так как у Вас нижний таж будет жилой, Вам конечно нужно будет его утеплять и гидроизолировать. Для этого выше я написала, что Вы сбоку оставляете немного места для того, чтобы человек мог туда пролезть, обычно около 1 м. Наносите теплый битум на блоки и на нижнюю часть (бетонные части фундамента) и на него приклеиваете ЭППС, толщиной 50 мм, плотностью 25 кг/м3 и на боковую стенку и на подошву сбоку и вверху. Потом мокая "зонтики" в битум, дополнитель прибить "зонтиками" утеплитель.
Или мастику можно наносить сверху на ЭППС, предварительно ЭППС прибивать.
Гидроизоляция и утепление производят до самого верха цоколя, то есть доводят до самого верха, прокладывают горизонтально 2 слоя руберода и выгоняют кладку стенки из керамзитоблока. Горизонтальная гидроизоляция нужна чтобы не было подсоса осадочной воды снизу, керамзитоблоки очень хорошо ее тянут на себя.
По поводу колонн:
Я не вижу смысла, с самого низа их тянуть наверх. По блокам ФБС обычно делают армопояс или жб балку. Мое мнение лучше монолитный армопояс, бетон проще отделывать, утеплять. И потом перед каждым этажом армопояс высотой 30 см и шириной в толщину стены. При чем вес армопояса заливаются по всем несущим наружным и внутренним стенам в их толщину.
По блокам ФБС устанавливается опалубка высотой 30 см, в ней прокладывается полиэтилен, далее устанавливается также как и внизу арматурный каркас с такими же параметрами как и в монолитной ленте снизу фундамента, то есть 4 продольных прута диаметром 12 мм, по 2 в каждом ряду и перевязывать поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 25-30 см.
Вариант №2
Фундамент монолитный высотой 1,4 м с колоннами и заложить проемы между колонами в нижней части красным глиняным кирпичом (2,5 кирпича), а сверху керамзитными блоками. Фундамент без подошвы и всяких выступов, максимум только подсыпка под ленту. Ширина 60 см.
Колонны заливаются после заливки ленты. Выпуска арматуры остаются из ленты минимум 50 см, устанавливается опалуба привязывается каркас для колонны и заливаются колонны.
Смысла просто нет. Вы напишите почему именно такой вариант Вы выбрали? Это Ваш проект на схеме?
Они Вам должны предоставить схему армирования жб конструкций, то есть колонн и ленты.
По полам:
Вам нужно делать пол по грунту. То есть его заливаете в самой нижней точке и не навешиваете ни на какие расширения.
Обязательно нужна гидроизоляция под пол, утепление. Поэтому пирог пола будет такой:
1. Песок до 10 см для выравнивания основания под утеплитель.
2. Гидроизоляция 2 слоя рулонная.
3. Утеплитель ЭППС 50 мм.
4. Стяжка 10 см с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм толщина проволоки 4-6 мм.
5. Покрытие пола.
Или
1.Песок.
2. Утеплитель ЭППС 25кг/м3.
3. Гидроизоляция 2 слоя.
4. Стяжка.
5. Покрытие пола.
Схема:
Изнутри гидроизоляция ленты не нужна. Достаточно гидроизоировать и утеплить пол и снаружи боковую стену фундамента.
Давайте все-таки определимся с фундаментами. Тогда можно точнее сказать.
У нас в городе все строят на колонах. Но обычно сначало вяжут арматуру для колоны и оставляют место, потом раскладывают ФБС, потом делают обалубку для колоны (2 стороны это ФБС а 2 стороны доски), только потом армопояс который все связывает.
3 популярных варианта:
1. Заливают плиту армированную в два ряда плиту 30 см с выпусками на колоны, а на верху армопояс и перекрытие. Плита хороша тем что можно ставить перегородку где хочешь, их будет много.
2. Заливают ленту с полом вместе, тоесть получается плита с ребрами жесткости. Сплошная плита с одним рядом арматуры 10см. + 30 см ребро углубленный в землю с армированием в 2 ряда и связанный с плитой. На ребере выпуски арматуры на колону.
3. Что мне рекомендовали - заглубиться в землю еще 30см, на верхние 10 см сделать опалубку (к ней будет примыкать пол), кинуть ленту армированием в 2 ряда, высотой 40 см и шириной 80см, сделать выпуски на колону. Залить ленту снять опалубку, сделать гидроизоляцию верхних 10 см, утрамбовать грунт или засыпать потом залить пол.
Так как перегородок и комнат будет много нужно чтобы дом стоял на колонах. Чтобы помещение внутри было пустое, потому что пока незнаю, где будут комнаты.
в расчетах что дали мне, там эта стяжка армированная 10 см. Вот думаю сней ничего не случится если на нее положить гидроизоляцию а потом перегородку?
Хочу вот эту стяжку залить на землю и уровнять с лентой, пока ходить по ней ну или постелить линолиум, а потом когда дом дострою и он полносттью сядет, сделаю гидроизоляцию, чистовую стяжку и положу кафель.
У нас в городе под полом не делают утеплитель. У нас морозные дни гдето 20 дней в году.
Ага, вот теперь ясно.
Обычно у Вас делают фундаменты плитные, а на них уже завязывают колонны. И первый и 2-й варианты это все плитные фундаменты, просто второй комбинированный плитный с ленточным. Все 3 варианта вполне хорошие, так как это все равно каркасно-монолитное строительство и основными конструкциями будет лента и колонны.
Ваш вариант, я подозреваю просто самый дешевый. Да, можно делать такого рода фундаменты как Вы хотите и Вам просчитали.
Пол по грунту может ложиться в любом месте возле фундамента, конечно правильнее будет в самом низу у основания, чтобы не терять высоту. Очень хорошо нужно сделать подготовку под пол, то есть хорошо трамбовать грунт, возможно, если нужно поднять уровень пола то сделать отсыпку тем же щебнем и повбивать его в глину. Далее уложить 2 слоя рубероида и залить пол по грунту. Установить на него ненесущие перегородки, он пройдет по нагрузкам, если нижние слои будут хорошо утрамбованы. А потом уже, через какое-то время, можно сверху на черновую стяжку положить ЭППС и залить чистовой 5-7 см с армирование. Дело в том, что у Вас хоть и не утепляют, но про теплопотери Вы наверняка слышали. Через неутепленный пол будет уходить основная масса тепла, зачем Вам отапливать землю. Ну здесь решать только Вам.
О гидроизоляции такого фундамента я Вам написала. Вам нужно оставить место с внешней стороны, чтобы работник мог туда попасть и гидроизолировать (мастиками, битутмом, рубероидом, можно их комбинируя. Внешняя боковая сторона должна вся гидроизолирована до самого низа фундамента.
Если положить гидроизоляцию и поставить перегородку на гидроизоляцию, то ничего не случится. И можно сделать черновую, проложить линолиум, а потом все доделать даже отдельными помещениями заливать чистовую стяжку.
По поводу использования ФБС в качестве опалубки, есть такая методика, но называется это заливка швов, а не колонн. Теоретически, если сделать все аккуратно, то можно поставить только 2 доски, а ФБС использовать как остальные 2 стенки опалубки.
Тогда, да, все верно Вам предлагают Ваши проектироващики. Притензий нет. Нужно в таких конструкция делать хороший технадзор и подбирать хороших специалистов, а то они Вам там "навяжут" арматуры...
Спасибо большое за полный ответ.
Еще не скажете пол этот залить армированный? потому что вы писали что ее ненадо армировать. Потому что наверно перегородку Т-образную может не выдержать. Получается под полом постелить 2 рубероида я думал на нее надо.
Этот рубероид надо положить к внутренней части ленты? чтобы пол и фунамент отделить? или рубероид поставить на горизонтальную часть ленты под ФБС потом по внутренней части и положить на грунт и тогда залить пол.
Если Эта стяжка 100% черновая будет, то можете не армировать, но если это сейчас Вы так говорите, а потом оставите на века, то лучше проармируйте. Просто без арматуры она пойдет трещинками наверняка... Но Вы же понимаете, что это стяжка как подсыпка, типа подготовки под пол. И еще, Вам нужно будет под каждую перегородку проложить по паре продольных арматурин диаметром хотябы 10 мм, лучше 12. Чтобы не продавили перегородки черновую стяжку...
По поводу рубероида вариантов может быть много... В идеале проложить его сверху на черновую, но можно и на грунт. Если делать только черновую, то тогда Вы сейчас ничего не прокладывайте, а когда будете делать чистовую, то проложите и заливайте. Но без гидроизоляции жить не стоит... не дай Бог протечка труб или еще что...
По поводу как положить рубероид, это вопрос философский... Мы рекомендуем просто проложить чисто в пол рубероид с небольшими напусками на стены до уровня верхнего края чистового основания. Пол не должен быть привязан ни к чему, он работает как отдельная конструкция. То есть, даже если Вы зальете все впритык. все равно холодный (деформационный) шов будет из-за слоя рубероида напущеного на стены. Некоторые конечно пропускаю рубероид под ФБС, выподят сбоку, но не вижу в этом смысла, если честно.
Вы же помните, что после строительства дома, желательно сделать отмостку чуть ли ни в тот же год для отвода осадочной воды от стен фундамента? Можно сначала сделать черновую отмостку, а после завершения всех работ вплоть до оштукатуривания, тогда уже сделать чтстовую красивую.
Спрашивайте.
Да отмоску знаю, но грунт будет сильно проседать после засыпки. Наверно отмоску сделаем чем-то легким, может тем же рубероидом.
1. Ну да всеравно перегородки будут стоять на этой стяжке. Я думал сделать армированную сетку 8-ой арматурой ячейкой 20*20. Этого же достаточно? ну и конечно усилить арматурами продольными, как вы и сказали, под перегородками 12-той арматурой.
2. А рубероид говорят надо подложить под ФБС чтобы исключить каппелярного поднятия воды через ленту. Вот думаю под нее отдельно лучше ложить рубероид или как раз из под стяжки какраз и вывести на нее. А потом еще 2 ряда рубероида положить на фбс берез заливкой ленты и перекрытия.
Если на участке перепад 10-20 см, то подсыпку лучше сделать песком? Или рубероид не желательно ложить на песок, потому что получается мягкое основание под рубероидом, поэтому строители и залитый на нее битон могут порвать ее. Думаю как бы сделать чтобы рубероид под полом не порвался. Не говорю уже что если подсыпать гравиль.
Добрый день.
Отмостка из рубероида это несерьезно. Она нужна обязательно, при чем, чем быстрее Вы ее сделаете, тем лучше. Именно поэтому обратную засыпку котлована производят частями и сильно утрамбовуя, чтобы можно было потом смело делать отмостку. Поэтому мы и рекомендуем сделать сперва черновую отмостку сантиметров 5, просто из бетона. А по окончанию всех работ и прошествию 1-2 лет залить чистовую стяжечку с прокладкой рубероида и армирующей сетки.
1. Толщины сетки достаточно даже можно и 6-ку, а вот ячейка 200 мм великовата, Вам бы 100х100 мм проложить или 80х80 мм. Чем меньше ячейка, тем больше вероятность непоявления трещин. Хотя опять же, если это черновой слой, то можете и такую положить, лишьбы хоть что-то было.
2. Да, кстати, получается, что у Вас же ФБС уже выполняют функцию стен. Значит нужно проложить горизонтальную гидроизоляцию в 2 слоя под блоки. Можете сделать и так как говорите с выводом рубероида из под пола на ленту, или положить чисто кусочки между лентой и блоками. Как Вам удобно. Дело в том, что подсос воды у Вас скорее будет сквозь стены, а не снизу. Обычно отсекают таким образом между кладкой стены и цоколя, чтобы вся осадочная вода не подсасывалась стеновым материалом. В подвальном помещении все-таки нужно защищаться от воды сбоку.
3. Самый хороший материал для подсыпки, это как раз песок, так как его возможно утрамбовать очень и очень хорошо. Его иногда проливают (взбрызгивают) водичкой и песок становится совсем даже не мягким материалом. Его можно идеально выровнять под определенную поверхность. Строители скорее порвут рубероид щебнем, который находится в составе бетона. Для этого нужно все делать аккуратно.
Отсыпать можно любым грунтом кроме чернозема. Лучше если это будет щебень сверху присыпанный и утрамбованный песком, если мы говорим об отмостке. Если нужно просто отсыпать участок, то лучше это делать грунтом.
Возьмите вместо рубероида ПВХ мембраны, если боитесь что порвете. У ПВХ -мембран срок эксплуатации больше. Либо тогда уже брать еврорубероид для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений.
И помните, что трамбованию подлежит любой слой грунта, песка, щебня, да всего чего угодно. Не думайте, что грунт сам по себе сядет и утрамбуется. Это миф. Осадочное трамбование грунта происходит десятилетиями.
Спрашивайте.
Аа впринципе да, если ее накинуть на ленту то она может порваться при проседании ленты, или это незначительное он потянет?
Вот если рубероид положить в 2 ряда перпендикулярно, то их надо клеить гарелкой? или там просто надо положить друг на друга? или надо специальные клеющиеся покупать?
А рубероид на ленту под колоной ставится, перед завикой? или колону никак не гидроизолировать?
Вообще на углы обычно рубероид наплавляют. Потому между конструкциями просто прокладывается длинной полосой и все. Есть отсечная гидроизоляция, которая идет узкой лентой специально для укладки под блоки и под кладку. В данном месте ее ненужно ни клеить, ни наплавлять. Под колонну ничего не прокладывают. Колонну только сбоку будете гидроизолировать всю стенку уже вместе с блоками ФБС. А горизонтальной гидроизоляции нет.
1.я вот думаю что будет в местах стыков стен, которые на фундаменте и тех которые на стяжке. Везде будут трещины? Просто наверно после оседания сделать ремонт и все? Поэтому расматривал вариант плита 20 см с армированием в 2 ряда, а под колонами сделать карманчик 100х100 и докапать еще 20 см вниз и доложить еще ряд арматур.
2. Имеет смысл во внутренней ленте где стены 20 см делать такуюже ленту шириной 80 см., как под наружные? Думаю просто под колоны делать уширения 100Х100, а внутренние ленты делать 40 см., главное чтобы колоны связать.
Добрый день.
1. Смотрите, там где в стыках будет бетон с колоннами, то трещин не будет, а везде где заливается бетон с разницей более суток, будут деформационные швы, которые со временем проявятся. Это нормально. Главное, чтобы везде арматура была связана.
Стены, которые на ленте будут стоять и на стяжке могут немного проседать, ну для этого и армируем мы 2-мя продольными прутами под перегородками. Поэтому я говорю, что лучше все-таки отсыпку делать перед стяжкой, положить хотябы 20 см щебня с песком.
Вы же не путайте плиту и черновую стяжку, это разное. Если хотите, то залейте лучше плиту по всей площади, она должна быть минимум 30 см с армированием 2-мя сетками. Тогда просто на плиту можно стявить колонны без всяких лент. И это уже будет основательный пол, который просто потом гидроизолируете и зальете чистовой стяжкой для выравнивания. Или можно под плиту проложить сразу гидроизоляцию (утеплитель), залить плиту 30 см, сверху только чистовое покрытие.
По колоннами ничего подкладывать не стоит. Либо заливаются специальные фундаменты под колонны квадратного сечения, либо просто завязываются со стяжкой и все. Можно стяжку просто сильнее проармировать ячейками 80х80 мм, тогда точно хорошо будет.
В идеале, залить плиту 30 см, но это скорее всего самый будет дорогой вариант.
2. Если будете делать ленту, то конечно же под все несущие стены нужно делать одинаковый фундамент, можно только ширину ленты уменьшить под внутренние несущие в зависимости от их размера. Под простые межкомнатные перегородки достаточно просто 2-х прутов.
Спрашивайте.
Спасибо.
Вот боюсь что наши специалисты не смогут сделать так как надо. Думаю вот перегородка же будет лежать половина на ленте 20 см, а половина на стяжке. И полюбову там или треснут блоки или разойдутся швы. Правильно я понял?
Как вы думаете будет крепче и надежней сделать Эту такую ленту, что мы разобрали или залить плиту 30 см?
Чтобы было меньше головных болей, Вот думаю если залить 30 см плиту с армированием в два ряда шириной 80 см, там где должна было быть лента (под колоной и под несущими перегородками), а пол сделать с армирорванием в один ряд, и цельно залить плиту. Там перерасход 10 кубов бетона, но зато сказали так надежнее если ты будешь делать много перегородок. Просто думаю армировать все в 2 ряда смысла нет.
Извините за столько вопросов, просто хочу сам разобраться чтобы доверить комуто. стройку, потому-что каждый говорит свое, а принять решение самому.
Добрый день.
Ну вообщем-то, да. Только так не должно быть, что часть колонны на стяжке а часть на ленту. Лента и делается для того чтобы на нее опирать и завязывать колонны.
Я Вам писала, что плита надежнее однозначно. И головняков с ней меньше. Но армировать нужно все 30 см в 2 ряда и она дороже, так как металла много нужно и бетона. Нагрузки ж должны равномерно распределится по плите. Тут варианта 2, либо лить как планировали изначально и делать пол по грунту, либо заливать плиту 30 см с армированием в 2 ряда по всей площади здания и на нее уже опирать колонны, завязывать и т.д.
Вы решите что Вы потянете по бюджету. Частичное армирование, это не вариант при плите 30 см, она лопнет аж бегом без связей.
Нужен ли Вам вообще цоколь? Может стоило сделать обычный фундамет и 2,5 этажа на него поставить выше уровня земли? или полуэтаж цокольный, на 1 м ниже уровня земли.
Да цоколь нужен потому что уже вскопали катлаван 2 метра, да и летом там будет прохладно, а зимой теплее.
Тогда наверно придется распределить арматуру, где больше нагрузка там положить больше арматуры (сделать ячейки меньше). а где просто пол и простые перегородки 10-15 см. Я думаю где колоны и лента буду ячейки делать 15 см, а где пол и перегородки ячейки 20-25 см, там же нагрузок нет.
Смотрите, арматура обычно кладется равномерно, только в тех местах, где есть сильно напряженные элементы (под колонны, под несущие стены), можно укрепить еще одной сеткой уложенной сверху на первую. Ячейка 250, в принципе, подходит, если полы будут бетонные, а не цементная стыжка. И Вы же сами пишите, что лента будет (изначальный вариант, я так понимаю), соответственно, лента идет отдельно снаружи и внутри и на нее опираются колонны (и наружные, и внутренние), а стяжка сама по себе льется и достаточно одной сетки 250х250 мм в теле бетона. Под обычные межкомнатные перегородки можете проложить по 2 прута продольных (это мы обсуждали), но стяжка бетонная выдержит легко и без этих арматурин межкомнатные легкие перегородки. Бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение, поэтому арматурная сетка должна лежать в стяжке посередине.
Просто по мере вникания начал понимать сколько всяких проблем в ленточном фундаменте(. Ну этот последний вариант я писал про монолитную плиту 30 см. Я имел введу где лента должна была быть в прошлом варианте. Тоесть усилить арматурами места, которые нарисованы на рисунке "Опалубка фундамента". тоесть все сетки сделать с ячейками 250*250, а в местах что показано на рисунуке сделать 150*150. Тоесть все делаем по 250, а потом усиливаем еще продольными арматурами. Или так тоже нельзя делать?
Если говорим чисто о плите, то достаточно армировать сетками 250х250 мм, а под несущие конструкции, такие как колонны и несущие стены, можно сверху еще подожить сетку с меньшей ячейкой. Изначальная сетка должна быть однородной, просто ее можно отдельно укреплять путем добавления еще одной сетки сверху ячейкой 150х150 мм. На самом деле в такой плите работает только хорошо нижняя сетка. Так сто делайте первую сетку снизу на 5-10 см от земли, а вторую уже на 25 см, чтобы 5 см бетона осталось перекрыть металл. Что касается продольных стержней арматуры, то это только возможно проложить под ненесущие перегородки (легкие). Под несущие конструкции кладутся либо каркасы из 2-х сеток полноценные и сплошные, либо просто прокладывается дополнительная сверху на основную (как на схеме Опалубка фундамента), как я описала чуть выше. И желательно тянуть ее по периметру (лентами под стены и колонны сплошными полосами класть, а не кусочками). Можно укладывать продольные пруты такие как описывали мы под ненесущие перегородки, но тогда из этих прутов делать небольшие сетки, то есть перевязывать 2-3 продольных прута диаметром 12 мм, поперечными диаметром 8 мм с шагом 20 см.
Ну как-то так. Это ж плита получается несущей основной конструкцией и ее армировать сеточкой как цементную стяжку будет мало. На нее будут опираться все стены, этажи и крыши.
Если бы была лента, то можно было бы заливать в одну сеточку пол 10 см даже цементной стяжкой. Хотя плита надежнее 100%, главное, армировать хорошо.
Спрашивайте.