| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 7 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 7 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Конструкция крыши, перекрытия и утепление одноэтажного дома в один кирпич
Здравствуйте, уважаемые эксперты! У меня закончился занимательный и времяемкий процесс поиска каменщиков. Сейчас возведение стен в самом разгаре. Хочу в этом году завершить строительные работы заливкой армопояса. На этом же этапе хочу определиться с конструкцией крыши, чтобы правильно расположить шпильки для мауэрлата.
Исходные данные.
Стены: силикатный кирпич, толщина 250мм. Высота кладки – 2.9м. Высота армопояса 0,2м.
Регион строительства: Пригород г.Днепр, Украина Крыша: шифер или металлочерепица/металлопрофиль (по весу будем учитывать как шиферную), не жилая, двускатная, торцевые стены крыши деревянные или плитные стружечные материалы, угол наклона 30-40градусов.
Перекрытия деревянные
Утеплитель: стекловата низкой плотности (не менее 250мм). Конек крыши располагается вдоль центральной несущей стены.
Дерево на крышу еще не покупал. Есть в наличии доска толщиной в 35мм
Стены хотел сначала сделать чуток ниже, но боюсь, что что-то не учту. 10-13см. "скушает" пол, еще что-то скушает потолок. Нарастить стены будет нельзя, а вот опустить потолок можно)
Помогите определиться с конструкцией крыши, перекрытий и армопояса.
Первым делом мне нужно определиться:1) с шагом шпилек для армопояса2) расположение шпилек по ширине ленты (центр, смещено)
3) На каком расстоянии от торцевой стены должна располагаться первая шпилька
4) Какая должна быть марка бетона*над перемычкой будет армопояс высотой в 0,15м. т.к. ниже опускать ее не хочется.
В рамках ответа на одну из моих тем Вы советовали армировать четырьмя прутами 10-12арматуры, 8мм поперечная расположенная через 25-30см. 4
Первым делом мне нужно определиться:1) с шагом шпилек для армопояса2) расположение шпилек по ширине ленты (центр, смещено)
3) На каком расстоянии от торцевой стены должна располагаться первая шпилька
4) Какая должна быть марка бетона*над перемычкой будет армопояс высотой в 0,15м. т.к. ниже опускать ее не хочется.
В рамках ответа на одну из моих тем Вы советовали армировать четырьмя прутами 10-12арматуры, 8мм поперечная расположенная через 25-30см. 4
Здравствуйте.
Желательно определится с конструктивом крыши сначало. У вас есть возможность сделать 2х скатную крышу со стойкой, подкосами и затяжкой. Ее бв и рекомендовал, как самую эффективную в вашем случае.
1. Армопояс у вас не очень широкий, я бы рекомендовал поставить шпильки по середине стены. Если вы разместите ближе к краю, стены получат эксцентриситет в приложении нагрузки. Хотя для 1 этажного дома это не сильно критично, можно сместить и ближе к краю. Шаг шпилек желательно сделать таким же как шаг стропил. Иначе надо подбирать маурлат не просто как распределительный и разделительный элемент, а как балку, работающую на распор. В классической конструкции кровли, мауэрлат упирался в кладку, которая держала его от распора, сейчас многие используют шпильки, точно не понимая, для чего они. Если маурлат подобрать с учетом распора, то шпильки можно ставить реже, но там надо проверять уже и заму стену и т.д. Да и посчитать распор довольно сложно. Вернее точно можно сказать .какой распор будет максимальным, а вот именно какой распор будет при ваших сечениях кровли и качестве работ - сказать очень сложно.
2. Можно расположить первые шпильки уже на 125мм от торцов (напротив центра поперечного армопояса).
3. Нормами сейчас обговаривается класс бетона для несущих элементов не менее В15 (это М200), на эту величину я бы и ориентировался. В крайнем случае М150, ниже не стоит.
Обратите внимание еще на то, что у вас на центральной стене лежит перемычка 5ПБ36-20. ее несущая способность 2000кгс/м. а то в некоторых рекламных проспектах пишут намного больше. Так вот она, вроде выдерживает вашу нагрузку от стоек крыши и деревянного чердачного перекрытия. Т.е. нельзя будет вам уложить на нее ж.б. перекрытие, если вдруг решите, и жилую комнату сверху так же бы не рекомендовал. Если надумаете делать сверху мансарду, то надо будет убрать с нее стойки крыши (например за счет стоек и своей балки на крыше).
Очень долго придумывал как хотелось бы... но варианты, которые приходят на ум либо не дают мне то, что я хочу (об этом ниже), либо конструктивные элементы работают не очень хорошо.Давайте попробую начать с требований, которые я предъявляю к коснструкции крыши и некоторых идей, а вы направьте ход мыслей иначе я никогда не напишу ничего толкового. Уже 3 дня рисую всякое, листаю картинки в поисковике... никакого толку
Что хочется:
Допустимые конструкции:
В вариантах 1 и 2 нагрузку на сжатие посредине длины стропильной ноги думал снять ригелем, который будет работать на сжатие.
Так же не могу понять, как обезопасить себя на случай, когда возникает неравномерная нагрузка на одном из скатов?
Вот так запутался я)
Хотелось бы чтобы конструкция была достаточно проста и в то же время надежна и дала возможность использовать хотя бы часть холодного чердака как место складирования коробок и всякого нетяжелого хлама.
*Встретил ребят (ну как ребят, взрослые дядьки такие) у себя в городке, которые делали крышу. По деньгам берут немного, но пообщавшись с ними пришел к выводу, что мне такие "спецы" даром не нужны. Найти хороших спецов, конечно, можно, но они обычно и стоят дороже, чем я сейчас могу себе позволить.
Здравствуйте.
Самым дешевым вариантом будет все же этот:
То что вы хотите, потребует множество других элементов, помимо стропил и затяжек: нужно делать пол над утеплителем. Вы хотите зложить 250мм утеплителя, над ним желателен еще зазор. Итого нужно в районе 280 мм. Это не преподнять простыми досками. Придется делать дополнительные вставки, или чтото подобное. При этом проветривание утеплителя значительно ухудшается.
Ну и сечения, конечно будут значительно больше. Вам надо перекрывать не по 4.5м пролеты, а все 9м. Верхняя распорка не дает полного раскрепления ,как подкос. Про односторонее загружение вы уже почитали, видимо. Влияние такого нагружения никак не убрать - только за счет соответствующей работы стропильной ноги. То что вы в 1 варианте хотите сделать - это, видимо, трехшарнирная арка. Так там углы в районе 45 градусов.
Вы правы, скорее всего, п.1 является трехшарнирной арка с ригелем + стойки для передачи нагрузки со стропилины на стену при вынесении оси стропилины за стену (не знаю, делают ли так).
Сегодня прочел о мансандной крыше. Понравился вариант с неломаной мансардной крышей. Однако, как я понимаю, сложность крыши значительно возрастает и увеличивается кол-во дополнительных конструктивных элементов.
Вижу, что предложенный Вами вариант наиболее простой в исполнении и дешевый, похоже, что стоит остановиться на нем. Ради того, чтобы 5-7 раз в году забраться на чердак и не наклоняясь закинуть картонные коробки или еще какой-то хлам усложнять крышу нет смысла.
Если я правильно прикинул, то при использовании 6м доски (беру 5.9м), то угол наклона, приблизительно 32-34 градуса, высота центральной стойки на чуток выше 3м над уровнем мауэрлата (высчитывать сейчас не в состоянии, голова уже к ночи не варит).
1) На рисунке изобразил свое понимание предлагаемого варианта. Откорректируйте, подскажите, что не так
2) В связи с тем, что центральная стена смещена вправо на рисунке сместил стойку левее на такое расстояние, чтобы угол до края левой части доски, в которую упирается подкос не превышал 45 градусов. Так можно? Если да, можно ли еще дальше сместить, чтобы центральная стойка стала посредине крыши?Если критических замечаний нет, то подскажите:
3) Подойдет ли мауэрлат 100*100?
4) Стропильная нога: размеры, с каким шагом располагать?
5) Перекрытия: размеры бруса, с каким шагом располагать?
6) Др.
*материал покрытия будет скорее всего металлочерепица. Если изменю решение на шифер (вдруг будет совсем тяжко), попрошу пересчитать нагрузки.
У меня еще остались вопросы по утеплению армопояса и перекрытий, но пока что их не рассматриваю пока не выяснил как будет выглядеть конструкция возле мауэрлата и толщину балок.Есть одно уточнение. Мне кажется, что будет проще расположить доску, к которой нужно крепить центральную стойку (с прогоном вверху стойки) и распорки, поверх бруса, которым увеличу высоту балок, чтобы уложить туда утеплитель (предварительно заведя под эту доску пароизоляцию, чтобы потом можно было срастить ее с основным слоем пароизоляции)Жду Ваших замечаний и предложений
Здравствуйте.
К сожалению, я не получаю уведомлений, если ответ не под моим вопросом. Обычно мне с администрации отписываются, но очень редко бывает, что и пропускают вопрос - все же много их задают. Хорошо, что заглянул в тему, а то могли бы еще долго ждать :).
1, 2) Можно
3) Подойдет, но посмотрите что я выше писал по поводу шпилек (если не напротив каждой стропилы, то его уже стоит считать).
4, 5) По району я не совсем понял, это район Днепропетровска (после переименований у вас, я уже не могу строительных норм для Украины без уточнений псомотреть)? Если с районом все верно, то с подкосами и металлочерепицей вам хватит прогонов 50х150(h) с шагом 600мм или 50х175 с шагом 800. Балки перекрытия примите такими же как стропила (для соответствующих шагов). Но это без учета чего-то тяжелого на перекрытие. И они будут чуть пружинить под вашим весом. Если хотите пожестче - увеличьте на следующий типо размер.
Здравствуйте!
У меня было достаточно много времени, чтобы подумать об устройстве крыши, т.к. каменщики затянули возведение стен до самых холодов и возводить даже армопояс уже не успевал.
В ближайшее время хочу продумать и прорисовать стропильную систему, чтобы закупить дерево.
С целью экономии средств пришел к выводу, что следует использовать не металлочерепицу как я хотел, а шифер (т.к. смогу сэкономить на материале и работах).
Хочу предложить на Ваш суд конструкцию представленную на фото.
В книгах рекомендуется делать наслонные стропила без подкосов на стене с пролетом не более 4,5м. Как я понимаю, подкосы большей частью работают для снижения прогиба стропил и придания стойкости системы при неравномерной нагрузке.Нашел калькулятор расчета нагрузок на одном из сайтов и пришел к выводу, что в моем случае вполне жизнеспособной может быть конструкция наслонных стропил без подкосов но с жесткозакрепленным к стойкам конькового прогона ригелем.При этом жесткое закрепление ригеля к стойкам подконькового прогона обеспечит устройчивость конструкции при неравномерных нагрузках.
Калькулятор, найденный на просторах интернета, при расчете нагрузок на стропильную систему показывает, что доска 50х200 подходит для данной конструкции по расчету.Ригель, как я понимаю ,следует делать из такой же доски.
Используемые материалы для конструкций:
Высоту крыши (угол наклона) и длину выпусков буду делать такими, чтобы уложиться в 4 ряда шифера с нахлестом >15 и <20 см
Здравствуйте.
А что вы имеете в виду под жестким закреплением к ригелю?
Скажу сразу, для соединений деревянных конструкций практически не возможно добиться "жестких" узлов как таковых. Это связанно, главным образом, с тем, что древесина обладает большой ползучестью. Со временем все узлы становятся податливыми. Исключением может быть узел защемления дерева в твердом материале (в стене, например). И то с оговорками - сечение довольно большое, длительные нагрузки меньше в 2 и более раз, чем держит сечение. Поэтому при работе с деревом, предпочетают устраивать жесткость за счет треугольных систем (связи, подкосы, пространственные системы) - там жесткость зависит от сжатия дерева, а не от изгиба. Тем более в вашей схеме я вообще не вижу жестких узлов. А составная средняя стойка, вообще, имеет повышенную гибкость в плоскости рамы. Представьте, что 2 ветви вашей стойки между собой соединены через шарниры, и мысленно начните все это гнуть. Конек у вас держится (по вертикали) только за счет стальных нагилей (гвоздей, шурупов). Если он только перераспределяет нагрузку вдоль крыши - то достаточно, если несет какую-то нагрузку (например стойки стоят через стропилу), то соединение надо будет расчитывать, гвоздей ставить много.
Поясните про жесткие узлы, может я не правильно понял. А я потом попробую ваши сечения посчитать при такой схеме.
Судя по времени ответа у Вас утро начинается о-о-очень рано)
Неправильно выразился по соединению ригеля и стоек. Соединение гвоздевое.
Уточню для расчетов некоторые детали.
Строюсь в. Пригороде г.Днепра (Днепропетровск).
Угол наклона 29-32 градуса.
По поводу стоек согласен. Не знаю какие лучше подобрать. Может быть брус 100*100, он должен вести себя лучше
Так Сибирь. Мы уже пол дня вкалываем, пока та же Москва просыпается :).
Сечения 200х50 с шифером хватает. Не стоит только сильно нагрузку перекашивать. Если необходимо чистить снег, то счищать надо ту сторону, где больше снега, в первую очередь.
Стойку лучше поставить из бруса 100х100, чем как на картинке. Коньковый брус сверху нормально ляжет. Но можно сделать и по другому, чтобы затяжка хорошо легла на стропила и стойку: для стойки взять доску 150х50 и расположить в плоскости стропил. Установить затяжку. Под затяжкой (при необходимости и над затяжкой) прибить вторую доску 150х50. Вы и жесткость получите и все соединения будут простыми на гвоздях. Можно и в брусе 100х100 фрезой выбрать 25мм под затяжку, тоже все в ровень будет.
Видимо, нажал не на кнопочку ответ (помню, что уведомления не приходят). UP
Большое спасибо за консультации - очень помогает в принятии решений.
Пытаясь прорисовать все узлы, дошел до расчета обрешетки, решению по гидроизоляции, подшивке перекрытий (будущее основание потолка + удержание утеплителя), пол на чердаке для перемещения по нему.
Обрешетка и гидроизоляция
Несколько производителей шифера, на сайте которых нашел инструкцию по монтажу шифера, рекомендуют делать обрешетку брусом 60х60. При этом в их технологии монтажа не указана гидроизоляция.
Как я понимаю, в шиферной крыше гидроизоляция работает не совсем так, как в кровле из металлочерепицы. В шиферной, мне кажется, работает как дополнительная защита от осадков на случай их проникновения под шифер.
Присмотревшись к крышам, проходя по улицам, обнаружил, что на многих гидроизоляция отсутствует или уложен рубероид (или что-то очень на него похожее) поверх обрешетки (сразу под шифером).
На тонких брусках обрешетки, наверное, рубероид будет прогибаться так, что водичка может скапливаться, а то и вовсе под действием температур и своей тяжести разрушаться раньше времени
Подшивка потолка:
Так же раздумываю над тем, какую доску использовать для подшивки потолка. Читал о решениях по подшивке дюймовкой, но способов и критики исполнения работ по подшивке на форумах достаточно много.
Пол чердачного перекрытия
В связи с тем, что хочется передвигаться по чердачному помещению, для обслуживания крыши и хранения там некоторого нетяжелого хлама, хочу смонтировать пол.
Конструкция перекрытия
С учетом того, что хочу обеспечить укладку утеплителя (стекловата) высотой минимум 250мм (250-300мм). По этой причине вижу смысл использовать перекрытие в виде основного каркаса + перекрестный каркас (в виде бруса расположенного поперек балок перекрытия).
Для основного каркаса рассматриваю вариант использования в качестве балок перекрытия доски высотой 200мм, а для перекрестного высотой минимум 50+20мм (20мм для зазора под супердиффузионной мембраной) + брус над мембраной (для обеспечения выхода пара).
В нагугленой программке расчета нагрузок на балку посчитал, что балки перекрытия основного каркаса размером 200х40 (ВхШ) при пролете в 4.6м могут выдержать 170кг. Для перекрестного каркаса при толщине доски в 40мм и пролете и шаге в 0,6м запас прочности на много больше.
Дополнительно
Есть в наличии доска около 2х кубов, 30х15 мм., длиной 3-4метра (разные размеры). Естественная сушка. Часть из досок имеют неправильную геометрию (повело). Доска использовалась при заливке фундамента, оборачивалась полиэтиленовой пленкой, но в некоторых местах есть точечное попадание бетонной смеси на доску.
Вопросы
1) Какую гидроизоляцию следует использовать для шиферной крыши?
а) рубероид (если да, то на что обратить внимание при его выборе?)
б) др. вариант (заходил на сайты, смотрел гидроизоляцию, глаза разбежались, запутался)
2) Каким образом произвести монтаж подкровельной гидроизоляции? Как я понимаю, возможно несколько вариантов:
а) крепить к стропилам на бруски, поверху которых будет крепиться обрешетка (для металлочерепицы, брус должен быть высотой до 50мм, для шифера, наверное, меньше)
б) Укладывать на обрешетку непосредственно под шифер
в) Другое
3) Если в вопросе 2, более правильный вариант "б" (гидроизоляция по верху обрешетки), то с каким шагом и какую доску использовать для обрешетки (для варианта "а", я так понимаю, подойдет обрешетка, которую советует производитель шифера, т.е. 60х60 с шагом до 750мм).
4) Подходит ли в моем случае использование балок перекрытия 200х40 (ВхШ) для основного каркаса и 70х40 (ВхШ) для перекрестного каркаса?
5) Какую доску посоветуете для пола чердака (по которой будет производиться передвижение по чердаку).
5) Подшивка балок перекрытия снизу (обустройство чернового потолка)
а) Чем выполнять?
б) С каким шагом?
в) На какой крепеж?
Хочется найти решение с оптимальным соотношением экономичность-целесообразность:)
Здравствуйте.
1, 2. На счет гидроизоляции вы правы - под металлочерепицу ее кладут в первую очередь от конденсата. Под шифер кладут "на всякий случай" от протечек. Но при том, что укладка шифера требует определеного мастерства и не столь проста как кажется (нужна подрезка уголков, сверление отверстий под гвозди или шурупы и т.д.), стоит уложить :). Уложить можно руберойд. Он лежит лет 15-25. Есть гидроизоляция и более современная, но точно качественная и долго живущая у дорогих брендов. Остальное все что продается, может оказаться полной ерундой. По сути можно уложить и пароизоляцию (гидроизоляция может быть паро проницаемой). Например пленку, но сколько она пролежит не скажу. Руберойд можно класть прямо под шифер. Пленку можно уложить и под обрешетку, пристеляв ее дощечками вдоль стропил между обрешеткой. Заморачиваться с двойной обрешеткой смысла нет. Конденсата не будет, а отдельные протечки и так удержит. Чем плохо примыкание рубероида к шиферу - нет проветривания снизу, может зацвести с северной стороны. Если есть зазор, то может и не почернеет - там факторов еще много.
3. Вообще есть СНиП по кровлям, там рекомендации несколько иные. Лучше взять брусок 75х50, по кубам почти тоже самое, а прочность много выше. Высоту 75 ставим вверх, это я на всякий случай, некоторые разницу не знают. Шаг берется по расчету, в зависимости от нагрузок. Вам 750мм подойдет.
4. Вы не пишите шаги балок, а шагом можно регулировать нагрузку на балку :). Доски лучше взять 200х50 - они устойчивее. Если возьмете толщиной 40мм, рекомендую поперек их, по середине пролета из этой же доски сделать вставки мжду балками - раскрепить их от кручения и потери устойчивости. Здесь на сайте я много раз описывал сам процесс. Так же вы пишите размеры 60х60 и 70х50 - они не ГОСТовские, если это после острожки, то берите лучше не струганные. И дешевле и прочнее. Хотя у вас могли на другие нормативы уже уйти. Само по себе сечение 70х40 то подойдет, но вот подберите с каким шагом, под какую нагрузку вы желаете :). На прогиб можно внимание не сильно обращать - они у вас будут скрыты (снизу не видно), ходить будете редко.
5. Опять же все зависит от шага опорных конструкций, но можно и 25 взять, прогибы опять же не важны, так как не будут доставлять ни этических, не психологических проблем :).
6. Подшивку можно выполнить опять же от 18 доски, или вообще гипсокартоном (но под него, скорее всего, понадобится или контр обрешетку ставить, или стальные направляющие добавить, чтобы шаг 600мм получить). Чем плоха доска меньше 30мм - ее ведет от валжности. Если ровную прбить успели - то еще не беда, но часто пока лежит, уже вся винтом идет. Крепите хоть на гвозди, хоть на шурупы. Только желательно шурупы для дерева брать - с широкой резьбой - они волокна раздвигают, а не рвут.
Да, про шаг забыл написать, т.к. пришел к выводу, что следует согласовать его с размером утеплителя, а объявить об этом забыл)
Шаг у стропил беру 0,6м. Там больший, наверное, и нельзя (если можно, то я бы с удовольствием его увеличил).На перекрытии считал так:
Основной каркас перекрытия - балки 40х200х4860(4600мм пролет + опирание (150мм+110мм)).
Перекрестный каркас перекрытия - доска 40х70 (ШхВ), пролет и шаг 0,6м.
По указанным мной нестандартным размерам:
По прогибам перекрытий
Меня прогибы перекрытия немного беспокоят. Я не уверен, что у меня везде будет натяжной потолок, а мне казалось, что прогиб балок может влиять на целостность гипсокартонного потолка.
Хотя, если верить найденной программке расчета нагрузок на брус, то по прогибу все в норме ( при допустимом прогибе 1/200), но я могу неправильно считать (могу неправильно трактовать параметры расчета или программа может считать с ошибками).
По раскреплению каркаса перекрытий (чтобы не крутило при малой толщине)
Почитаю Ваши советы по перекрытию, посмотрю предложенные конструкци. Но я думал, что раскрепить получится подшивкой снизу и вверху доской, которая будет формировать пол чердака..
Доску хочу закупить зимой, заскладировать, чтобы к середине лета подсохла. Возможно, подсушеную будет меньше вести...
Ну если у вас 150х40 в достаточном колличестве, то распускайте. По прогибам все нормально для нормативной нагрузки на чердак, но вот сколько и что вы там складировать собрались - это уже по месту смотрите :).
Почитайте про правильное складирование, если все рекомендации выдержать, то повести не должно.
По поводу шага стропил. Обрешетка 60х60, а тем более 75х50 у вас в регионе выдерживают пролет до 0.9 метра (при шаге до 750мм). Утеплителя у вас нет в самой крыше, к шагу утеплителя вязаться не надо. Единственное, уточните со снегом, я взял максимальную нагрузку от снега 154кг/м2. Но Украинские нормы отличаются от Российских, так что может что-то другое имеется в ввиду. Хотя запас там еще большой остался.
По поводу вставок между балками. Верхняя и нижняя обшивка действительно раскрепляет, но дерево не имеет жестких соединений. Поэтому вертикальные вставки сильно увеличат жесткость - они не дадут "сложиться" сдвигом (чисто, конечно, не сдвинет, но вот прогиб может увеличится в средних балках). Их можно ставить через пролет, если обшивка листовая.